Korrosioon - peamine vaenlane kõike, mis on metallist – aiast kuni autokereni. Fakt on see, et korrosiooniprotsess on pöördumatu, hävitades pöördumatult metalltooteid. Seetõttu on nii oluline sellesse protsessi "sekkuda" ja see peatada, mida saab teha roosteeemaldaja või, nagu seda nimetatakse ka "roostemuunduriks", abil.
Mis on rooste eemaldaja
Rooste eemaldaja on keemiliselt aktiivsete ainete kontsentraat, mis peatab metalli roostetamise ja kaitseb selle pinda korrosiooni eest.
Selle toote aluseks on ortofosfor (fosfor)hape (kuni 48% sõltuvalt tootja kaubamärgist). Lisaks lisatakse tootesse inhibiitoreid, et muuta ravimiga töötamine mugavamaks, sest nagu teada, võib see hape nahka põletada ja hambaid hävitada.
Roostemuunduri funktsioonid:
- Korrosioonitoodete "söömine" ja sellele järgneva metalli roostetamise peatamine.
- Eemaldab happeplekid vasest, messingist, alumiiniumist ja muudest metallidest valmistatud toodetelt ja katetelt.
- Taastab korrosioonist kahjustatud metalli poorse pinna.
- Niisutab hästi metallpinda.
- Parandab kruntvärvi ja muude katete nakkumist pärast töötlemist.
Kontsentraat lahustub vees väga hästi, nii et seda saab lahjendada soovitud olekusse. Näiteks kui pinnal on vähe roostetamist, ei tohiks te toodet kasutada kontsentreeritud olekus.
Kuidas kasutada roosteeemaldajat
Olenevalt roosteastmest ja puhastamist vajava metalli tüübist kasutatakse roosteeemaldajat erinevad kontsentratsioonid. Samuti erineb skaalale kantud ravimi kokkupuuteaeg.
- Korrosioonist tugevasti kahjustatud mustmetallide puhastamine.
Paksu roostekihi eemaldamiseks peate võtma osa kontsentraadist ja lahjendama seda kolmes osas vees. Sega hoolikalt ja kanna jäiga pintsliga kahjustatud metallile või kasta metalltooted katlakiviga saadud lahusesse. Säriaeg on mõlemal juhul 25 minutit kuni tund.
Pärast aja möödumist tuleb puhastatud pinnad ja tooted põhjalikult veega loputada ja täielikult kuivatada. Parema efekti saavutamiseks võid töödeldud pinnad katta niiskust tõrjuva seguga.
- Korrosioonist tugevasti kahjustatud värviliste metallide puhastamine.
Rooste eemaldamiseks värvilistest metallidest on vaja valmistada rooste eemaldaja ja vee lahus vahekorras 1/7 või 1/10, olenevalt metalli katlakivikahjustuse astmest.
Valmistatud lahusega töödeldakse tooteid ja pindu põhjalikult, jättes toote 20-60 minutiks toimima. Seejärel loputage hoolikalt puhas vesi töödeldud pinnad ja laske täielikult kuivada.
- Korrosioonist kergelt kahjustatud mustmetallide puhastamine.
IN sel juhul lahus valmistatakse järgmises vahekorras: üks osa kontsentraati 15-20 osa vee kohta. Roostes tooted ja metallpinnad segage ja töödelge põhjalikult. Laske mõjuda kuni 40 minutit.
Metalli roostest puhastamise protsessi kiirendamiseks võib lahust kuumutada 60 kraadini, seejärel kasutada seda ettenähtud otstarbel ja oodata pool standardsest kokkupuuteajast.
Protseduuri lõpus peske tooted ja pinnad veega, kuivatage hoolikalt ja töödelge vetthülgava koostisega.
Teatud gaasi ilmnemise tõttu, mis põhjustab kohese põletava köha. See artikkel on selle gaasi identifitseerimine. Artikkel on täis valemeid; valemite arv on tingitud nii elektrolüüsiprotsessi enda kui ka rooste enda mittetriviaalsest olemusest. Keemikud ja keemiainsenerid, aidake viia artikkel täielikult vastavusse tegelikkusega; teie kohus on: hoolitseda oma "väikevendade" eest keemilise ohu korral.
Olgu raud Fe 0:
- kui Maal poleks vett, siis saabuks hapnik ja tekiks oksiid: 2Fe + O 2 = 2FeO (must). Oksiid oksüdeerub edasi: 4FeO + O 2 = 2Fe 2 O 3 (punakaspruun). FeO 2 pole olemas, see on kooliõpilaste leiutis; kuid Fe 3 O 4 (must) on üsna tõeline, kuid kunstlik: rauale ülekuumendatud auruga varustamine või Fe 2 O 3 redutseerimine vesinikuga temperatuuril umbes 600 kraadi;
- aga Maal on vesi - selle tulemusena kipuvad nii raud kui ka raudoksiidid muutuma aluseks Fe(OH) 2 (valge?!. Õhus läheb kiiresti pimedaks - eks see ole alljärgnev punkt): 2Fe + 2H 2O + O 2 = 2Fe(OH)2, 2FeO + H2O = 2Fe(OH)2;
- see on veelgi hullem: Maal on elekter - kõik nimetatud ained kipuvad niiskuse ja potentsiaalide erinevuse (galvaaniline paar) tõttu muutuma baasiks Fe(OH) 3 (pruuniks). 8Fe(OH) 2 + 4H 2 O + 2O 2 = 8Fe(OH) 3, Fe 2 O 3 + 3H 2 O = 2Fe(OH) 3 (aeglane). See tähendab, et kui rauda hoida kuivas korteris, roostetab see aeglaselt, kuid hoiab kinni; niiskuse suurendamine või märjaks saamine muudab selle hullemaks, kuid selle maasse torkamine on väga halb.
Huvitav protsess on ka elektrolüüsilahuse valmistamine:
- kõigepealt analüüsitakse lahuste valmistamiseks saadaolevaid aineid. Miks sooda ja vesi? Soodatuhk Na 2 CO 3 sisaldab metalli Na, mis on paljudes elektrilistes potentsiaalides vesinikust palju vasakul - see tähendab, et elektrolüüsi ajal metall ei redutseerita katoodil (lahuses, kuid mitte sulamis) ja vesi laguneb (lahuses) vesinikuks ja hapnikuks. Lahuse reaktsioonil on ainult 3 varianti: vesinikust tugevalt vasakul olevad metallid ei redutseerita, vesinikust nõrgalt vasakul olevad metallid redutseeritakse H 2 ja O 2 vabanemisega ning vesinikust paremal asuvad metallid lihtsalt redutseeritakse. katoodil. Siin see on, osade pinna vasetamine CuSo 4 lahuses, galvaniseerimine ZnCl 2-ga, nikeldamine NiSO 4 + NiCl 2-ga jne;
- lahjendage soodat vees rahulikus kohas, aeglaselt ja hingamata. Ärge rebige pakendit kätega, vaid lõigake see kääridega. Pärast seda tuleb käärid vette panna. Ükskõik milline neljast sooda liigist (söögisooda, sooda, pesusooda, seebikivi) eemaldab õhust niiskuse; selle säilivusaja määrab sisuliselt niiskuse kogunemise ja klompimise aeg. See tähendab, sisse klaaspurk Säilivusaeg on igavene. Samuti tekitab iga sooda veega segamisel ja elektrolüüsil naatriumhüdroksiidi lahust, mis erineb ainult NaOH kontsentratsiooni poolest;
- sooda segatakse veega, lahus muutub sinakaks. Näib, et keemiline reaktsioon on toimunud, kuid ei: nagu lauasoola ja vee puhul, ei toimu lahusel keemilist reaktsiooni, vaid ainult füüsikalist reaktsiooni: tahke aine lahustumine vedelas lahustis ( vesi). Võite seda lahust juua ja saada kerge kuni mõõduka mürgistuse – ei midagi surmavat. Või aurustada ja saada sooda tagasi.
Anoodi ja katoodi valik on terve ettevõtmine:
- anood on soovitatav valida tahkeks inertseks materjaliks (et see ei laguneks, sealhulgas hapnikust, ega osaleks keemilised reaktsioonid) - sellepärast mängib rolli roostevaba teras (lugesin Internetist palju ketserlust ja sain peaaegu mürgituse);
- katood on puhas raud, vastasel juhul toimib rooste elektriahela liiga kõrge takistusena. Selleks, et puhastatav triikraud täielikult lahusesse asetada, tuleb see jootma või kruvida mõne teise raua külge. Vastasel juhul osaleb rauahoidiku metall ise lahuses mitteinertse materjalina ja vooluringi väikseima takistusega osana ( paralleelühendus metallid);
- pole veel täpsustatud, kuid voolava voolu ja elektrolüüsi kiiruse sõltuvus anoodi ja katoodi pindalast peaks olema. See tähendab, et ühest M5x30 roostevabast terasest poldist ei pruugi piisata autoukselt rooste kiireks eemaldamiseks (elektrolüüsi täieliku potentsiaali realiseerimiseks).
Võtame näiteks inertse anoodi ja katood: võttes arvesse ainult sinise lahuse elektrolüüsi. Niipea kui pinge on rakendatud, hakkab lahus muutuma lõpplahuseks: Na 2 CO 3 + 4H 2 O = 2NaOH + H 2 CO 3 + 2H 2 + O 2 . NaOH - naatriumhüdroksiid - hull leelis, seebikivi, Freddy Krueger õudusunenäos: selle kuivaine vähimgi kokkupuude märgade pindadega (nahk, kopsud, silmad jne) põhjustab põrgulikku valu ja kiiret pöördumatut (kuid kerge korral taastuvat). põletused) ) kahju. Õnneks lahustatakse naatriumhüdroksiid süsihappes H 2 CO 3 ja vees; kui vesi lõpuks aurustub katoodil vesiniku ja anoodil hapniku toimel, tekib süsihappes NaOH maksimaalne kontsentratsioon. Absoluutselt ei tohi seda lahust juua ega nuusutada, samuti ei tohi sõrmi sisse pista (mida pikem elektrolüüs, seda rohkem see põleb). Sellega saate torusid puhastada, mõistes selle kõrget keemilist aktiivsust: kui torud on plastikust, saate neid hoida 2 tundi, kuid kui need on metallist (muide, maandatud), hakkavad torud sööma: Fe + 2NaOH + 2H 2O = Na 2 + H 2, Fe + H 2 CO 3 = FeCO 3 + H 2.
See on esimene võimalikud põhjused lämmatav “gaas”, füüsikaline ja keemiline protsess: õhu küllastumine kontsentreeritud seebikivi lahusega süsihappes (kandjatena hapniku ja vesiniku keevad mullid). 19. sajandi raamatutes on süsihapet kasutatud mürgise ainena (suurtes kogustes). See on põhjus, miks autosse akut paigaldavad juhid saavad väävelhappekahjustusi (sisuliselt sama elektrolüüs): tugevalt tühjenenud aku (autol puudub voolupiirang) liigvoolu ajal keeb elektrolüüt korraks, väävelhape väljub koos hapniku ja vesinikuga salongi. Kui ruum teha täiesti suletuks, võib hapniku-vesiniku segu (plahvatusohtlik gaas) tõttu saada korraliku paugu ruumi lõhkumisega. Video näitab pauk miniatuurselt: vesi sulava vase mõjul laguneb vesinikuks ja hapnikuks ning metall on üle 1100 kraadi (kujutan ette, kuidas sellega üleni täidetud ruum haiseb)... NaOH sissehingamise sümptomitest: sööbiv, põletustunne, valu kurk, köha, hingamisraskused, õhupuudus ; sümptomid võivad hilineda. Tundub üsna sobiv.
...samal ajal kirjutab Vladimir Vernadski, et elu Maal on võimatu ilma vees lahustunud süsihappeta.
Katoodi asendame roostes rauatükiga. Algab terve rida naljakaid keemilisi reaktsioone (ja siin see on, borš!):
- rooste Fe(OH) 3 ja Fe(OH) 2 alustena hakkavad reageerima süsihappega (eraldub katoodil), tekitades sideriiti (punakaspruun): 2Fe(OH) 3 + 3H 2 CO 3 = 6H 2 O + Fe 2 (CO3) 3, Fe(OH) 2 + H 2 CO 3 = FeCO 3 + 2 (H 2 O). Raudoksiidid ei osale reaktsioonis süsihappega, kuna tugevat kuumust ei ole ja hape on nõrk. Samuti ei vähenda elektrolüüs katoodil rauda, sest need alused ei ole lahendus ja anood ei ole raud;
- seebikivi alusena ei reageeri alustega. Vajalikud tingimused Fe(OH) 2 (amfoteerne hüdroksiid): NaOH>50% + keemine lämmastikuatmosfääris (Fe(OH) 2 + 2NaOH = Na2). Vajalikud tingimused Fe(OH) 3 (amfoteerse hüdroksiid) jaoks: sulandumine (Fe(OH) 3 + NaOH = NaFeO 2 + 2H 2 O). Vajalikud tingimused FeO jaoks: 400-500 kraadi (FeO+4NaOH=2H 2 O+Na 4 FeO 3). Või äkki on FeO-ga reaktsioon? FeO + 4NaOH = Na 4 FeO 3 + 2H 2 O - kuid ainult temperatuuril 400-500 kraadi. Olgu, võib-olla eemaldab naatriumhüdroksiid osa rauast ja rooste langeb lihtsalt maha? Kuid siin on probleem: Fe + 2NaOH + 2H 2 O = Na 2 + H 2 - aga lämmastikuatmosfääris keetes. Miks pagana pärast eemaldab seebikivi lahus ilma elektrolüüsita roostet? Kuid see ei eemalda seda mingil viisil (kasutasin Auchanist selge seebikivi lahuse). See eemaldab rasva ja minu puhul lahustas Matizi tükiga värvi ja krundi (krundi vastupidavus NaOH-le on selle tööomadustes) - mis paljastas puhta raudpinna, rooste kadus lihtsalt ära. Järeldus: sooda on vajalik ainult happe tootmiseks elektrolüüsi teel, mis puhastab metalli, omandades kiirendatud tempos rooste; Näib, et naatriumhüdroksiidist pole kasu (aga reageerib katoodis oleva prügiga, puhastades seda).
Teave kolmandate osapoolte ainete kohta pärast elektrolüüsi:
- lahus muutis värvi ja "määrdus": reageerinud alustega Fe(OH) 3, Fe(OH) 2;
- raual must tahvel. Esimene mõte: raudkarbiid Fe 3 C (triraudkarbiid, tsementiit), hapetes ja hapnikus lahustumatu. Kuid tingimused ei ole samad: selle saamiseks peate rakendama temperatuuri 2000 kraadi; ja keemilistes reaktsioonides puudub vaba süsinik, mis rauaga liituks. Teine mõte: üks raudhüdriididest (raua küllastumine vesinikuga) – aga see on ka vale: saamise tingimused ei ole samad. Ja siis tuli: raudoksiid FeO, aluseline oksiid ei reageeri ei happe ega naatriumhüdroksiidiga; samuti Fe2O3. Ja amfoteersed hüdroksiidid asuvad kihtides peamiste oksiidide kohal, kaitstes metalli hapniku edasise tungimise eest (need ei lahustu vees, takistades vee ja õhu juurdepääsu FeO-le). Puhastatud osad võite panna sidrunhappesse: Fe 2 O 3 + C 6 H 8 O 7 = 2FeO + 6CO + 2H 2 O + 2H 2 ( Erilist tähelepanu süsinikmonooksiidi eraldumise ja selle eest, et hape ja metall söövad kokkupuutel) - ja FeO eemaldatakse tavalise harjaga. Ja kui kuumutate süsinikmonooksiidis olevat kõrgemat oksiidi, ilma et see põleks, vähendab see rauda: Fe 2 O 3 + 3CO = 2Fe + 3CO 2 ;
- valged helbed lahuses: teatud soolad, mis ei lahustu elektrolüüsi käigus vees või happes;
- muud ained: raud on alguses "määrdunud", vesi ei ole algselt destilleeritud, anoodi lahustumine.
Teine lämbuva “gaasi” võimalikest põhjustest on füüsikaline ja keemiline protsess: raud ei ole reeglina puhas - galvaniseerimise, krundi ja muude võõrainetega; ja vesi - mineraalide, sulfaatide jne. Nende reaktsioon elektrolüüsi ajal on ettearvamatu, kõik võib õhku paisata. Minu tükk oli aga nii väike (0,5x100x5) ja kraanivesi (halvasti mineraliseeritud) - see põhjus on ebatõenäoline. Samuti on kadunud idee võõrainete olemasolust sooda endas: ainult see on pakendil märgitud.
Kolmas võimalik lämbuva gaasi põhjus on keemiline protsess. Kui katood taastatakse, tuleb anood hävitada oksüdatsiooni teel, kui mitte inertne. Roostevaba teras sisaldab umbes 18% kroomi. Ja see kroom, kui see hävitatakse, siseneb õhku kuuevalentse kroomi või selle oksiidina (CrO 3, kroomanhüdriid, punakas - sellest räägime hiljem), mis on tugev mürk ja kantserogeen koos kopsuvähi hilinenud katalüüsiga. Surmav annus 0,08g/kg. Süttib toatemperatuuril bensiini. Vabaneb roostevaba terase keevitamisel. Hirmutav on see, et sümptomid on samad, mis naatriumhüdroksiidil sissehingamisel; ja naatriumhüdroksiid tundub juba kahjutu loomana. Otsustades vähemalt bronhiaalastma juhtumite kirjelduste järgi, peate 9 aastat töötama katusemeistrina, hingates seda mürki; kirjeldatakse aga selget viivitatud toimet - see tähendab, et see võib tulistada nii 5 kui 15 aastat pärast ühekordset mürgistust.
Kuidas kontrollida, kas roostevabast terasest on kroomi eraldunud (kus - küsimus jääb). Pärast reaktsiooni muutus polt sama partii sama poldiga võrreldes läikivamaks – halb märk. Nagu selgus, on roostevaba teras nii kaua, kuni kroomoksiid on vormis kaitsev kate. Kui kroomoksiid hävis elektrolüüsi käigus oksüdatsiooni käigus, tähendab see, et selline polt roostetab intensiivsemalt (vaba raud reageerib ja seejärel oksüdeerub puutumata roostevabas terases olev kroom CrO-ks). Seetõttu lõin kõik tingimused kahe poldi roostetamiseks: soolase vee ja lahuse temperatuuri 60-80 kraadi. Roostevaba teras mark A2 12Х18Н9 (Х18Н9): sisaldab 17-19% kroomi (ja roostevabas raua-nikli sulamites on kroomi veelgi rohkem, kuni ~35%). Üks poltidest on mitmest kohast roostetanud, kõik kohad roostevaba terase ja lahuse kokkupuutealas! Kõige punasem on piki lahusega kokkupuutejoont.
Ja minu õnn on see, et voolutugevus oli siis elektrolüüsi ajal ainult 0,15A, köök oli kinni ja aken selles oli lahti. See oli selgelt minu meelest: jätke roostevaba teras elektrolüüsist välja või tehke seda edasi avatud ala ja eemalt (ilma kroomita pole roostevaba terast, see on selle legeerelement). Kuna roostevaba teras EI OLE elektrolüüsi ajal inertne anood: see lahustub ja vabastab mürgist kroomoksiidi; diivanikeemikud, lööge vastu seina, enne kui keegi teie nõuannete kätte sureb! Küsimus jääb: millisel kujul, kui palju ja kus; kuid võttes arvesse puhta hapniku vabanemist anoodil, oksüdeerub CrO juba vahepealseks oksiidiks Cr 3 O 2 (samuti toksiline, MPC 0,01 mg/m 3) ja seejärel kõrgemaks oksiidiks CrO 3: 2Cr 2 O 3 + 3O 2 = 4CrO3. Viimane jääb eelduseks (vajalik aluseline keskkond on olemas, kuid selle reaktsiooni jaoks on vaja suurt soojust), kuid parem on olla ohutu. Isegi kroomi vere- ja uriinianalüüse on raske teha (ei sisaldu hinnakirjades, ei kuulu isegi laiendatud üldisesse vereanalüüsi).
Inertne elektrood - grafiit. Peate minema trollibussihoidlasse ja eemaldama äravisatud harjad. Sest isegi Aliexpressis on see 250 rubla tihvti kohta. Ja see on inertsetest elektroodidest odavaim.
Ja siin on veel 1 tõeline näide kui diivanielektroonika põhjustas materiaalset kahju. Ja õigete teadmisteni, tõesti. Nagu selles artiklis. Diivani jõudeoleku eelised? - ebatõenäoline, nad tekitavad kaost; ja sa pead nende järel pühkima.
Kaldun lämmatava “gaasi” esimesele põhjusele: naatriumhüdroksiidi süsihappelahuse aurustamine õhku. Sest kroomoksiidide puhul kasutavad nad mehaanilise õhuvarustusega voolikugaasimaske - ma oleksin oma haletsusväärses RPG-67-s lämbunud, aga sellesse oli epitsentris märgatavalt kergem hingata.
Kuidas kontrollida kroomoksiidi sisaldust õhus? Käivitage vee lagunemisprotsess puhtas sooda lahuses grafiitanoodil (valige see pliiatsist välja, kuid mitte iga pliiats ei sisalda puhast grafiitvarda) ja raudkatoodil. Ja riskige 2,5 tunni pärast uuesti köögis õhku hingama. Loogiline? Peaaegu: seebikivi ja kuuevalentse kroomoksiidi sümptomid on identsed – seebikivi olemasolu õhus ei tõenda kuuevalentse kroomi auru puudumist. Lõhna puudumine ilma roostevaba teraseta viitab aga selgelt kuuevalentse kroomi olemasolule. Ma kontrollisin, oli lõhn - lootusrikas fraas "Hurraa! Ma hingasin seebikivi, mitte kuuevalentset kroomi!" Nalja saab rääkida.
Mida sa veel unustasid:
- Kuidas hape ja leelised ühes anumas koos eksisteerivad? Teoreetiliselt peaksid ilmuma sool ja vesi. Siin on väga peen punkt, mida saab mõista ainult eksperimentaalselt (ma pole seda testinud). Kui lagundate elektrolüüsi käigus kogu vee ja eraldate lahuse settes olevatest sooladest – variant 2: järele jääb kas seebikivi lahus või seebikivi süsihappega. Kui viimane sisaldub kompositsioonis, hakkab soola eralduma normaalsetes tingimustes ja sade... sooda: 2NaOH + H 2 CO 3 = Na 2 CO 3 + 2H 2 O. Probleem on selles, et see lahustub vees kohe - kahju, ei saa maitsta ja võrrelda. seda algse lahusega: äkki on see söövitav, naatrium pole kõik reageerinud;
- Kas süsihape interakteerub rauaga endaga? Küsimus on tõsine, sest... Süsihappe moodustumine toimub täpselt katoodil. Saate seda kontrollida, luues kontsentreerituma lahuse ja tehes elektrolüüsi, kuni õhuke metallitükk on täielikult lahustunud (pole kontrollinud). Elektrolüüs on rooste eemaldamiseks õrnem meetod kui happega söövitamine;
- Millised on detoneeriva gaasi sissehingamise sümptomid? Ei + pole lõhna, pole värvi;
- Kas seebikivi ja süsihape reageerivad plastikuga? Tehke identne elektrolüüs plastikus ja klaasist mahutid ja võrrelda lahuse hägusust ja anuma pinna läbipaistvust (klaasil ma ei katsetanud). Plastik - on lahusega kokkupuute kohtades muutunud vähem läbipaistvaks. Need aga osutusid sooladeks, mida saab näpuga lihtsalt eemaldada. Seetõttu ei reageeri toiduplastik lahusega. Klaasi kasutatakse kontsentreeritud leeliste ja hapete hoidmiseks.
Kui olete sisse hinganud palju kõrvetava gaasi, olenemata sellest, kas see on NaOH või CrO 3, peate võtma "unitiooli" või muud sarnast ravimit. Ja see toimib üldreegel: olenemata mürgistuse esinemisest, selle tugevusest ja päritolust, jooge järgmise 1-2 päeva jooksul palju vett, kui teie neerud seda lubavad. Eesmärk: eemaldada toksiin kehast ja kui oksendamine või rögaeritus seda ei tee, andke lisafunktsioone tehke seda maksa ja kuseteede süsteemiga.
Kõige tüütum on see, et see kõik on 9. klassi kooli õppekava. Kurat, ma olen 31-aastane ja ma ei soorita ühtset riigieksamit...
Elektrolüüs on huvitav, kuna see keerab aega tagasi:
- NaOH ja H 2 CO 3 lahus normaalsetes tingimustes põhjustab sooda moodustumist, kuid elektrolüüs pöörab selle reaktsiooni ümber;
- raud oksüdeerub looduslikes tingimustes, kuid taandub elektrolüüsi käigus;
- vesinik ja hapnik kipuvad mistahes viisil ühinema: segunevad õhuga, põlevad ja muutuvad veeks, imenduvad või reageerivad millegagi; elektrolüüs tekitab vastupidi gaase erinevaid aineid kõige puhtamal kujul.
Kohalik ajamasin, mitte vähem: see tagastab ainete molekulide asukoha nende algsesse olekusse.
Reaktsioonivalemite kohaselt on pulbristatud seebikivi lahus selle loomisel ja elektrolüüsil ohtlikum, kuid teatud olukordades tõhusam:
- inertsete elektroodide jaoks: NaOH + 2H 2 O = NaOH + 2H 2 + O 2 (lahus on ilma lisanditeta puhta vesiniku ja hapniku allikas);
- reageerib intensiivsemalt orgaanilised materjalid, ei sisalda süsihapet (kiire ja odav rasvaeemaldusvahend);
- kui võtta anoodina rauda, hakkab see anoodil lahustuma ja katoodil redutseerub, süsihappe puudumisel pakseneb katoodil olev rauakiht. See on viis katoodimaterjali taastamiseks või mõne muu metalliga katmiseks, kui soovitud metalliga lahendust pole käepärast. Rooste eemaldamine läheb katsetajate sõnul ka kiiremini, kui sooda puhul on anood rauast;
- kuid NaOH kontsentratsioon õhus aurustumise ajal on suurem (peate ikkagi otsustama, mis on ohtlikum: süsihape seebikiviga või niiskus seebikiviga).
Hariduse kohta kirjutasin varem, et koolis ja ülikoolis läheb palju aega raisku. See artikkel ei tühista seda arvamust, sest tavainimene ei vaja matani, orgaanilist keemiat ega kvantfüüsika(ainult tööl ja kui 10 aastat hiljem matanit vajasin, õppisin selle uuesti selgeks, ei mäletanud üldse midagi). Ja siin anorgaaniline keemia, elektrotehnika, füüsikaseadused, vene ja võõrkeeled- see peaks olema prioriteet (samuti soovime tutvustada sugudevahelise suhtluse psühholoogiat ja teadusliku ateismi aluseid). Nüüd ma ei õppinud elektroonikateaduskonnas; ja siis bam, see juhtus - ja ma õppisin kasutama Visiot ja õppisin MultiSimi ja mõned elemendi sümbolid jne. Isegi kui ma oleksin psühholoogiateaduskonnas õppinud, oleks tulemus olnud sama: ellu kinni jäänud – sellesse hammustada – aru saanud. Aga kui koolis tugevdataks loodusteaduste ja keelte rõhku (ja noortele selgitataks, miks seda tugevdati), oleks elu lihtsam. Nii koolis kui ka keemiainstituudis: räägiti elektrolüüsist (teooria ilma praktikata), aga mitte aurude toksilisusest.
Lõpuks näide puhaste gaaside tootmisest (kasutades inertseid elektroode): 2LiCl + 2H 2 O = H 2 + Cl 2 + 2LiOH. See tähendab, et kõigepealt mürgitame end puhta klooriga ja seejärel plahvatame vesinikuga (taas vabanevate ainete ohutuse küsimuses). Kui seal oleks CuSO 4 lahus ja katoodiks oleks raud, lahkuks metall aluselt ja jätaks hapnikku sisaldava happelise jäägi SO4 2-, see ei osale reaktsioonides. Kui happeline jääk ei sisaldaks hapnikku, laguneks see lihtsateks aineteks (nagu on näha näites C 1 - vabaneb Cl 2 -na).
(lisatud 24.05.2016) Kui nende vastastikuseks reaktsiooniks on vaja roostega NaOH-d keeta – miks mitte? Lämmastikku õhus on 80%. Rooste eemaldamise efektiivsus tõuseb oluliselt, kuid siis tuleb seda protsessi teha õues.
Metalli hüdrogeenimisest (suurenenud haprus): ma ei leidnud selle teema kohta ühtegi valemit ega adekvaatset arvamust. Kui võimalik, elektrolüüsin metalli mitu päeva, lisades reaktiivi ja seejärel koputan haamriga.
(lisatud 27.05.2016) Grafiiti saab kasutatud soolapatareilt eemaldada. Kui see peab demonteerimisele kangekaelselt vastu, deformeerige see kruustangis.
(lisatud 06.10.2016) Metalli hüdrogeenimine: H + + e - = H adc. H-reklaamid + H-reklaamid = H 2, kus ADS on adsorptsioon. Kui metallil on vajalikud tingimused lahustama vesinikku endas (see on arv!) – siis ta lahustab selle endas. Raua esinemistingimusi pole avastatud, kuid terase puhul on neid kirjeldatud A. V. Schraderi raamatus. "Vesiniku mõju keemia- ja naftaseadmetele." Joonisel 58 lk 108 on marki 12Х18Н10Т graafik: atmosfäärirõhuga võrreldaval rõhul ja temperatuuril 300-900 kraadi: 30-68 cm 3 /kg. Joonisel 59 on näidatud muude teraseliikide sõltuvused. Terase hüdrogeenimise üldvalem: K s = K 0 e -∆H/2RT, kus K 0 on preeksponentsiaalne tegur 1011 l/mol s, ∆H on terase lahustumissoojus ~1793K), R on universaalne gaasikonstant 8,3144598 J/(mol ·K), T - keskmise temperatuur. Selle tulemusena on meil toatemperatuuril 300 K K s = 843 L/mol. Number pole õige, peate parameetrid üle kontrollima.
(lisatud 12.06.2016) Kui seebikivi ei suhtle metallidega ilma kõrge temperatuurita, on see ohutu (metallide jaoks) rasvaeemaldaja kaubaaluste, pottide ja muude asjade jaoks (raud, vask, roostevaba teras - kuid mitte alumiinium, teflon, titaan, tsink).
Inspiratsiooniga – täpsustused. Eksponentsiaalne tegur K 0 jääb vahemikku 2,75–1011 l/mol s, see ei ole konstantne väärtus. Selle arvutus roostevaba terase kohta: 10 13 · C m 2/3, kus C m on terase aatomitihedus. Roostevaba terase aatomitihedus 8 · 10 22 at/cm 3 - K 0 = 37132710668902231139280610806.786 at/cm 3 = - ja siis on kõik kinni.
Kui vaadata tähelepanelikult Schraderi graafikuid, saab teha ligikaudse järelduse terase hüdrogeenimise kohta HC-s (temperatuuri langus 2 korda aeglustab protsessi 1,5 korda): ligikaudu 5,93 cm 3 /kg 18,75 kraadi Celsiuse järgi - kuid sellise mahu metallisse tungimise aega pole näidatud. Sukhotin A.M. raamatus Zotikov V.S. "Materjalide keemiline vastupidavus. Käsiraamat" lk 95 tabelis 8 näitab vesiniku mõju teraste pikaajalisele tugevusele. See võimaldab mõista, et teraste hüdrogeenimine vesinikuga rõhul 150-460 atmosfääri muudab pikaajalist tugevuspiiri maksimaalselt 1,5 korda 1000-10000 tunni jooksul. Seetõttu ei tohiks teraste hüdrogeenimist HC elektrolüüsi ajal pidada hävitavaks teguriks.
(lisatud 17.06.2016) Hea viis aku lahtivõtmine: ära lammuta korpust, vaid ava see nagu tulbipunn. Positiivsest sisendist painutage silindri osad jupikaupa alla - positiivne sisend eemaldatakse, grafiitvarras paljastatakse - ja keerake tangidega sujuvalt lahti.
(lisatud 22.06.2016) Akusid on kõige lihtsam lahti võtta Ashanovi akudel. Ja siis on mõnes mudelis grafiitvarda kinnitamiseks 8 plastikust ringi - seda on raske välja tõmmata ja see hakkab murenema.
(lisatud 07.05.2016)Üllatus: grafiitvarras laguneb palju kiiremini kui metallanood: sõna otseses mõttes mõne tunniga. Roostevaba terase kasutamine anoodina on optimaalne lahendus, kui unustate mürgisuse. Kogu selle loo järeldus on lihtne: elektrolüüsi tuleks läbi viia ainult vabas õhus. Kui selles rollis on avatud rõdu, ärge avage aknaid, vaid laske juhtmed läbi kummikompressor uksed (lihtsalt vajutage juhtmed vastu ust). Võttes arvesse elektrolüüsi voolu kuni 8A (Interneti arvamus) ja kuni 1,5A (minu kogemus), samuti PSU PC maksimaalset pinget 24V, peaks juhtme nimiväärtus olema 24V/11A - see on mis tahes isoleeritud. traat ristlõikega 0,5 mm 2.
Nüüd raudoksiidist juba töödeldud detaili kohta. On osi, millesse on raske ligi pääseda, et eemaldada mustad ladestised (või restaureeritav objekt, kui pinda ei saa raudharjaga hõõruda). Keemilisi protsesse analüüsides sattusin sidrunhappega eemaldamise meetodile ja proovisin seda. Tõepoolest, see töötab ka FeO-ga - toatemperatuuril kadus/pudenes naast 4 tunni jooksul ja lahus muutus roheliseks. Kuid seda meetodit peetakse vähem õrnaks, kuna hape ja metall söövad ära (ülesäritada ei saa, pidev jälgimine). Lisaks on vajalik viimane loputus soodalahusega: vastasel juhul sööb järelejäänud hape õhus oleva metalli ära ja saate soovimatu katte (seebi jaoks tiib). Ja tuleb olla ettevaatlik: kui Fe 2 O 3-ga eraldub koguni 6CO, siis FeO-ga eralduvat on raske ennustada (orgaaniline hape). Eeldatakse, et FeO + C 6 H 8 O 7 = H 2 O + FeC 6 H 6 O 7 (raudtsitraadi moodustumine) - aga ma vabastan ka gaasi (3Fe + 2C 6 H 8 O 7 → Fe 3 (C 6) H5O 7) 2 + 3H 2). Nad kirjutavad ka, et sidrunhape laguneb valguse ja temperatuuri käes - ma ei leia õiget reaktsiooni.
(lisatud 07.06.2016) Sidrunhapet proovisin küüntel paksu roostekihi peal - lahustus 29 tunniga. Nagu eeldasin: sidrunhape sobib spetsiaalselt metalli järelpuhastuseks. Paksu rooste puhastamine: kasutage suurt kontsentratsiooni sidrunhape, kõrge temperatuur (kuni keemiseni), sagedane segamine - protsessi kiirendamiseks, mis on ebamugav.
Praktikas on sooda lahust pärast elektrolüüsi raske regenereerida. See pole selge: lisage vett või lisage sooda. Lisand lauasool, katalüsaatorina tappis lahuse täielikult + grafiidianood kukkus sõna otseses mõttes tunniga kokku.
Kokku: jäme rooste eemaldatakse elektrolüüsi teel, FeO söövitatakse sidrunhappega, osa pestakse soodalahusega - ja saadakse peaaegu puhas raud. Sidrunhappega reageerimisel gaas - CO 2 (sidrunhappe dekarboksüülimine), raual tume kate - raudtsitraat (kergesti puhastatav, ei täida kaitsefunktsioone, lahustub soojas vees).
Teoreetiliselt on need oksiidide eemaldamise meetodid ideaalsed müntide taastamiseks. Välja arvatud juhul, kui väiksemate lahuse kontsentratsioonide ja väiksemate voolude jaoks on vaja nõrgemaid reaktiive.
(lisatud 07.09.2016) Viinud läbi katseid grafiidiga. Just sooda elektrolüüsi käigus hävib see ülikiiresti. Grafiit on süsinik, elektrolüüsi ajal lahustatuna võib see reageerida terasega ja sadestuda raudkarbiidi Fe 3 C. Tingimus 2000 kraadi ei ole täidetud, kuid elektrolüüs ei ole NU.
(lisatud 07.10.2016) Sooda elektrolüüsimisel grafiitvardade abil ei tohiks pinget tõsta üle 12 V. Vajalik võib olla väiksem väärtus – jälgige oma pinge juures grafiidi purunemisaega.
(lisatud 17.07.2016) Avastas meetodi kohaliku rooste eemaldamiseks.
(lisatud 25.07.2016) Sidrunhappe asemel võite kasutada oksaalhapet.
(lisatud 29.07.2016) Teraseklassid A2, A4 ja teised on kirjutatud ingliskeelsete tähtedega: imporditud ja sõnast “austenitic”.
(lisatud 10.11.2016) Selgub, et on veel 1 roostetüüp: raudmetahüdroksiid FeO(OH). Tekib, kui raud on maasse maetud; Kaukaasias kasutasid nad seda ribaraua roostetamise meetodit selle süsinikuga küllastamiseks. 10-15 aasta pärast muutusid saadud kõrge süsinikusisaldusega terasest mõõgad.
Sageli puutute kokku roostes raudtoodetega, mis teie käes lagunevad. Kuidas rauda taastada? Kuidas taastada leitud roostes raudese?
Avastasin huvitava salvestamise, taastamise meetodi roostes raud. Kasutan seda lähiajal.
Isegi kui leitud ese näeb rohkem välja nagu suur tükk tahket roostet, ärge heitke meelt. Leitud aare on võimalik ellu äratada. See on raua taastamine süsiniku keskkonnas. See on väga lihtne meetod, mis on kõigile kättesaadav.Restaureerimiseks läheb vaja poltidega kaanega raudkasti, purustatud sütt (millel grillime kebabi) ja maalähedast pliiti.
Niisiis, järjekorras. Eelkõige tuleb leid säilitada sel kujul, nagu see avastati, koos mullatükkidega, kui selle üles kaevasite, ja roostega. Pole vaja püüda seda mehaaniliselt või muul viisil mullast või ketendavast roostest “vägisi” puhastada.
Kui püüad tiigist eseme, mähkige see sidemetesse nagu muumia. See hoiab ära metalli kihistumise kuivamisel.
Raudkastis, nimetagem seda "reaktoriks", purustatud süsi, et meie raudesemed ei puutuks kokku reaktori seintega. Täidame reaktori täielikult kivisöega, suleme kaanega ja asetame kuumutatud ahju oranži söekihile ja katame igast küljest küttepuudega. Pöörake tähelepanu temperatuurirežiimile, "reaktor" peaks olema tulikuum.
Umbes 2 tunni pärast tuleb “reaktor” ahjust välja võtta ja lasta sellel täielikult jahtuda.Pange tähele, et reaktorisse laaditakse ainult täielikult kuivanud esemed.
Pärast reaktorit puhastatakse esemed NaOH leelis (näiteks torupuhastusvahend "Mole") ja pestakse hapendatud vees. Vajadusel võib taastamisprotseduuri reaktoris korrata mitu korda.
Meetod on rooste, st raudoksiidi Fe2O3 redutseerimine, et vabastada raud süsinikusisaldusega keskkonnas. Sergei Dmitriev rääkis sellest meetodist.
Http://www.clubklad.ru/blog/article/2399/
Leid tuleb kaitsta löökide ja muude koormuste eest. Pärast maapinnast eemaldamist algavad leius pöördumatud muutused. Meetodit tuleks alustada mõne päeva jooksul. Kui see pole võimalik, saate seda säilitada, luues samad tingimused kui maapinnas. Seda on kahjulik hoida vees, petrooleumis või kuivas kohas.
Vahetult enne meetodi kasutamist peate pinnase eemaldama leelisega ("Mole"). Selleks täitke leid 1 tund leeliselahusega, seejärel loputage veega. Pintsleid pole vaja kasutada. Siin ja edasi hoolitseme oma käte ja silmade eest. Leelis ei ühildu alumiiniumi, magneesiumi, tsingiga.
Ahi ja reaktor
Reaktor peab olema keevitatud kõikidest külgedest tugeva ja usaldusväärse tihendatud õmblusega. Pistik tuleb kinnitada poltidega, mida saab kergesti vahetada. Pistikut ei ole vaja tihendada. Optimaalne paksus reaktori seinad 2 mm tavalise terase või 1 mm roostevaba terase puhul. Reaktori kuju peaks olema selline, et leiud paikneksid sees kõikidest külgedest võimalikult minimaalsel kaugusel seintest.
Kasutatakse süsi, mis on purustatud hernesuurusteks graanuliteks. Selline kivisüsi tekitab palju tolmu, mis on väga kahjulik. Seetõttu on suuremahuliste tööde puhul vee filtreerimiseks parem kasutada aktiivsütt.
Keemisnõu
Keedupaak on keevitatud küna ristkülikukujuline valmistatud tavalisest terasplekist kaane ja äravoolukraaniga.
Algoritm
1. Esimene soojendus
2. Pärast kuumutamist redutseeritakse kogu rooste puhtaks pulbriliseks rauaks. Leiu värvus peaks muutuma punasest helehalliks. Kui värv on helehall, võite jätkata sammuga 3. Kui värv on must, tähendab see, et rooste ei ole redutseeritud rauaks, vaid raud II oksiidiks. Sel juhul peate võtma meetmeid temperatuuri ja/või hoidmisaja tõstmiseks ning korrake 1. sammu
3. Leiud asetatakse keevasse anumasse ja täidetakse leelisega (Mole). Küpsetusaeg 30 minutit – 1 tund aktiivset keetmist. Pärast jahutamist tühjendage leelised ja loputage leiud voolava veega, ilma neid konteinerist välja võtmata.
4. Kandke kummikindaid. Valmistage ette liivapaber, viilid, nõelviilid, saetera, nuga. Valmistage ette Jooksev vesi. Leelise mõjul muutub rauapulber geeliks. Kasutades mõnda loetletud tööriistadest, silume geeli leiu pinnale nagu võid leivale. Lõikame kasvud ettevaatlikult maha, avame augud, puhastame puksid. Loputage perioodiliselt jooksva veega. See punkt võimaldab säästa aega ja muuta torutööd hiljem lihtsamaks, kuid seda saab teha ainult enne geeli kivistumist. Tavaliselt pärast keetmist ühe tunni jooksul +/- geel kõveneb ja sel juhul peate viivitamatult jätkama sammuga 5. Kui leiul on keeruline kuju ja/või vajab lahtivõtmist, jätkake kohe 5. sammuga.
5. Asetage leiud keevasse anumasse ja täitke äädikaga. Kontsentratsioon: 3 pudelit 0,2 liitrit äädika essentsi 5 liitri vee kohta. Hape valatakse vette ja mitte vastupidi. Leota äädikas vähemalt 1 tund. Leidude värvus peaks muutuma hallist lillaka varjundiga mustaks.
6. Nõruta äädikas, loputa leiud veega ja täida uuesti leelisega. Laske mõjuda vähem kui 1 tund, loputage veega, ajage leiud laiali ja kuivatage. Liiga põhjalikult veega loputada pole vaja, sest leidudele jäänud leelised kaitsevad neid vaid kuni järgmise ahjukuumutamiseni. Seda punkti on vaja ainult selleks, et leiud uuesti ei roostetaks.
7. Teine soojendus
8. Lukksepatöö. Pärast teist kuumutamist pulbristatud raua alad kõrge tihedusega muutuvad metalliliseks rauaks, madala tihedusega rauapulbri alad ei muutu metalliliseks rauaks. Sanitaartehnilised tööd taanduvad pulbrilise raua eemaldamisele ja taastatud tasandamiseks metallist raud. Tihti tekivad kasvukohale jootejäljed, mis tuleb samuti ära lõigata. Kõige sagedamini tekib valamu kõrvale suur joodis, lisaks võib kogu leiu pind olla kaetud paljude eemaldamist vajavate väikeste joodistega. Üldiselt tuleb selles etapis esemele anda lõplik välimus. Keerulised mehhanismid tuleb lahti võtta ja iga osa eraldi töödelda. Peate töötama hoolikalt, kuna selles etapis taastatud killud on madala kõvadusega ning õhukesed kohad, servad ja servad võivad faili survel puruneda. Taastatud metalli normaliseerimiseks ja "helinale" üleminekuks on vaja teist kuumutamist, kuid pinnad peavad olema puhtad, valged ja metallilise läikega. Kui selles etapis ei ole võimalik leidu lõplikule välimusele viia, korratakse sammu 7 ja seejärel jätkatakse torutöödega. Sammude 7-8 kordamisel taastatud killud kõvastuvad, muutuvad "helinaks" ja kleepuvad kindlalt ümbritseva metalli külge. Elektrikeevituse kasutamise korral on vaja korrata ka samme 7 – 8, et homogeniseerida keevitatud metall ajaloolisega.
9. Viimane soojendus. Pärast lõplikku kuumutamist peaks leid omandama kogu pinna ulatuses säravvalge, pimestava värvi. Tolmu puhastamiseks ja ühtlase optilise peegelduse saamiseks kasutage tugeva survega roostevabast terasest otsikut või poleerige vajadusel. Kui leid on kogu pinna ulatuses tumeda või ebaühtlase värvusega, tuleb korrata sammu 9, võttes kasutusele meetmed temperatuuri ja/või ajapuuduse kõrvaldamiseks.
10. Konserveerimine. Säilitamiseks kasutan kuuma parafiini lahust tärpentiinis. Mulle isiklikult see säilitusaine ei meeldi, sest selle all saavad leiud pliivärvi. Selle suur eelis on see, et see võimaldab teil kiiresti karantiini läbida.
11. Karantiin. Leid on paigutatud kuiva ruumi, näiteks linnakorterisse. Kui soolad jäävad sügavusse, siis 2 nädala pärast ilmub leiu pinnale väikese prao või kesta ümber lokaalne rikkaliku punase värvusega laik. Enamasti täheldatakse seda massiivsetel objektidel ja see on temperatuuri ja/või aja puudumise tagajärg sammus 9. Kui etappide 9 ja 10 vahelises etapis puutuvad leiuga kokku vesi, pritsmed, higipiisad või see on mõjutatud kõrge õhuniiskusõhku, siis 2 nädala pärast ilmub pinnale õhuke, mitte hele punaste lillede kate. Mõlemal juhul tuleb samme 9 ja 10 korrata.
12. Karastamine, sinatamine, tumendamine, mehhanismide silumine, paigaldamine puidule
13. Vajadusel korrake punkte 9 ja 10.
Võrguühenduseta vanaisa
Vanaisa
- Moskva linn
Ahju valmistamine raua taastamiseks süsiniku keskkonnas
Väikesi esemeid saab taastada tavalises külas telliskivi ahi mis sisaldab väikest reaktorit, aga labade ja püssitorude taastamiseks jääb koduahi veidi napiks. Sergei valmistas suure reaktori jaoks spetsiaalse ahju ja näitas selle valmistamise tehnoloogiat.
Ahju disain on täpselt selline, nagu ma seda kogemuste põhjal ette kujutan, ilma pretendeerimata ainuvõimalikule variandile.
Ahi peab tagama eseme pikaajalise kuumutamise kuni 1000C. Optimaalne temperatuurivahemik on 900-1000C. Värviliste metallidega kaunistatud või värvilistest metallidest osadega esemete töötlemisel peab temperatuur olema madalam kui värvilise metalli sulamistemperatuur.
Ahju valmistamiseks võeti suure läbimõõduga toru. Saab osta kasutatud. Toru pikkus on selline, et iga reaktorisse asetatud püss või mõõk mahub sinna koos varudega.
Pika ahju tõmbe ja ühtlase kütmise parandamiseks on paigaldatud kolm õhukanalit.
Torudele paigaldasin siibrid, mis võimaldavad tõmmet vähendada ja seeläbi suurendada efektiivne aeg ahju töö ilma siibrit avamata küttepuude lisamiseks.
Iga ahju puhul on peamine hea tõmme, mille tagab kõrge sirge toru. Mida kõrgem on toru, seda parem on veojõud. Toru läbimõõt ei tohiks olla väiksem kui 180 mm.
Rest ja tuhapann on iga ahju lahutamatu osa.
Vedrustus reaktori kinnitamiseks.
Ahju isolatsioon. Meie ahi pole kütmiseks, vaid ahju sees optimaalselt kõrge 900-1000 kraadise temperatuuri tekitamiseks ja sellesse paigutatud reaktori kütmiseks. Saavutuse eest kõrged temperatuurid“Isoleerime” ahju mineraalvillaga.
Soojustame ka ahjuukse ja tihendame.
Pliit on valmis, saab alustada restaureerimisega.
Prantsuse sõduri 1812. aasta mudeli leitud relv meenutas pigem torujuppi ja selle jaoks vormituid osi, mis õhus väga kiiresti murenema hakkasid. Eemaldasime maapinnast ettevaatlikult kõik, mis metallidetektori mähise all heliseb, ja ilma seda puhastamata panime koos maapinnaga reaktorisse. Me riputame selle riidepuudele. Laadime ahju puid ja paneme põlema.
Relv pärast taastamist.
Püstoli lukk enne restaureerimist ja pärast restaureerimist.
Kuidas metall mõni aeg pärast sellist töötlemist käitub? Kas see ei korrodeeru intensiivselt?
Kui asetate reaktorisse märjad esemed, võivad ilmneda roostelaigud. Kahe nädala pärast ilmuvad laigud. Samuti juhul, kui ese jääb vihma kätte. Iga vihmapiisk jätab punase katte. Igal juhul peate säilitamiseks kasutama parafiini, kuna mõnes korteris pole niiskus vähem kui laudas. Lokaalne korrosioon ilmneb ka ebapiisava küttetemperatuuri tõttu, eriti kui objekt on massiivne ja see kehtib parafiiniga konserveeritud leidude kohta. Kasutan seda fakti kvaliteeditestina. Kui asetate parafiiniga konserveeritud valmis eseme niiskesse kuuri, siis ei teki korrosioonitaskuid üldse, kui transformatsioonid toimusid ohutult sügavates kihtides. Üldiselt käitub metall pisut vastupidavamalt kui tsingimata naelad. Üllataval kombel leidub objekte, mis isegi kuus kuud niiskes kuuris üldse ei roosteta.
Konserveerimiseks võite kasutada sinitamist, mida on sellel saidil varem kirjeldatud.
P.S. Seda meetodit on testitud paljude artefaktide peal ja see on andnud suurepäraseid tulemusi. Paljud asjad, isegi sellised miniatuursed nagu Ivan Julma aegsed nõelad ja nelgid, taastati suurepäraselt ja taastasid nende omadused. Varrastega saab ikka õmmelda. Tahan tänada Sergeit loo eest ja head nõu väga vajaliku taastamismeetodi kohta.
Võrguühenduseta vanaisa
Vanaisa
- Moskva linn
Restaureerimiseks läheb vaja poltidega kaanega raudkasti, purustatud sütt (millel grillime kebabi) ja maalähedast pliiti.
Niisiis, järjekorras. Eelkõige tuleb leid säilitada sel kujul, nagu see avastati, koos mullatükkidega, kui selle üles kaevasite, ja roostega. Pole vaja püüda seda mehaaniliselt või muul viisil mullast või ketendavast roostest “vägisi” puhastada.
Kui püüad tiigist eseme, mähkige see sidemetesse nagu muumia. See hoiab ära metalli kihistumise kuivamisel.
Purustatud puusüsi valatakse raudkasti, nimetagem seda “reaktoriks”, nii et meie raudesemed ei puutuks kokku reaktori seintega. Täidame reaktori täielikult kivisöega, suleme kaanega ja asetame kuumutatud ahju oranži söekihile ja katame igast küljest küttepuudega. Pöörake tähelepanu temperatuurirežiimile, "reaktor" peaks olema tulikuum.
Umbes 2 tunni pärast tuleb “reaktor” ahjust välja võtta ja lasta sellel täielikult jahtuda.Pange tähele, et reaktorisse laaditakse ainult täielikult kuivanud esemed.
Igas kodus on majapidamistarvete ja sisustustarvete hulgas metallist valmistatud materjale, tööriistu või detaile. Need on praktilised, kulumiskindlad, kuid varem või hiljem korrodeeruvad. Kuidas seda protsessi vältida? Kuidas töödelda metalli nii, et see ei roostetaks?
Rauast osade ja esemete eluiga pikendavad mitmed meetodid. Kõige tõhusam viis on keemiline töötlemine. Nende hulka kuuluvad inhibiitorühendid, mis katavad metallesemed õhukese kilega. Just see võimaldab teil toodet hävitamise eest kaitsta. Selliseid ravimeid kasutatakse sageli ennetuslikel eesmärkidel.
Vaatame peamisi meetodeid korrosiooni vältimiseks:
- mehaaniline rooste eemaldamine;
- keemiline töötlemine;
- korrosioonivastased ained;
- rahvapärased abinõud rooste vastu.
Mehaaniline puhastus
Täitma mehaaniline töötlemine käsitsi korrosiooni eest peate ostma metallharja või jämeda abrasiivse liivapaberi. Esemeid saab töödelda kuivalt või märjana. Esimese variandi puhul kraabitakse rooste tavaliselt maha ja teise puhul niisutatakse nahk lakibensiini või petrooleumi lahuses.
Samuti hoidke mehaaniline puhastus roostetavaid materjale saab teha näiteks riistvara abil:
- bulgaaria keel.
- Sander.
- Elektriline trell metallist harja kinnitusega.
- Liivapritsi masin.
Kahtlemata, käsitsi Saate pinda põhjalikumalt puhastada. Kuid seda rakendatakse väikesed alad. Riistvaramaterjalid kiirendavad töövoogu, kuid võivad ka osi kahjustada. Töötlemise käigus eemaldatakse suur metallikiht. Enamik parim variant, mis eemaldab hoolikalt korrosiooni - liivapritsi masin. Sellistel seadmetel on oma väike puudus - kõrge hind.
Liivapritsiseadmetega esemete töötlemisel ei lihvita metallpinda, vaid säilitab oma struktuuri. Võimas liivajuga eemaldab õrnalt rooste.
Kemikaalidega töötlemine
Kemikaalid jagunevad kahte rühma:
- Happed (kõige populaarsem on fosforhape);
- Roostemuundurid.
Happed tähendavad sageli tavalisi lahusteid. Mõnel neist on ortofosfori koostis, mis võimaldab taastada roostetavat materjali. Happe kasutamise meetod on üsna lihtne: pühkige raua või metalli tolm ära niiske lapiga, seejärel eemaldage järelejäänud niiskus, õhuke kiht Kandke hape esemele silikoonpintsli abil.
Aine reageerib kahjustatud pinnaga, jätke see 30 minutiks. Kui osa on puhastatud, pühkige töödeldud ala kuiva lapiga. Enne kasutamist kemikaalid kandke rooste eest kaitseriietust. Töö ajal jälgige, et kompositsioon teile peale ei satuks. avatud alad nahka.
Ortofosforhappel on teiste ühendite ees mitmeid eeliseid. See on õrn metallesemete suhtes, eemaldab rooste ja takistab uute nakkuspiirkondade tekkimist.
Roostemuundurid kantakse kogu metallpinnale, moodustades seeläbi kaitsekihi, mis hoiab ära kogu eseme korrosiooni. Pärast kompositsiooni kuivamist saate selle avada värvi või lakiga. Tänapäeval toodetakse ehitustööstuses suurt hulka muundureid, millest kõige populaarsemad on:
- Berneri rooste modifikaator. Mõeldud poltide ja mutrite töötlemiseks, mida ei saa lahti võtta.
- Rooste neutraliseerija VSN-1. Kasutatakse väikestel aladel. Neutraliseerib roostes alad, moodustades halli kile, mida saab kergesti kuiva lapiga maha pühkida.
- Aerosool "Zinkor". Rasvaärastuskompositsioon võimaldab taastada roostetavaid esemeid, vorme kaitsekile pinnal.
- See on kiiresti toimiv geel, mis ei levi ja eemaldab igasuguse korrosiooni.
- Konverter SF-1. Kasutatakse malm, tsingitud, alumiiniumpindade jaoks. Eemaldab rooste, pärast töötlemist kaitseb materjali, pikendab selle kasutusiga kuni 10 aastani.
Enamik korrosioonivastaseid aineid koosneb mürgistest keemilistest ühenditest. Veenduge, et teil oleks respiraator. Nii kaitsed hingamisteede limaskesti ärrituse eest.
Korrosioonivastaste ühendite pealekandmine
Üks juhtivaid keemiaettevõtteid Rocket Chemical pakub laias valikus korrosioonivastaseid tooteid. Kuid kõige tõhusamaks peetakse viiest ainest koosnevat rida:
- Pika toimeajaga inhibiitor. Ainega töödeldud metalltooted võivad õues viibida aastaringselt. Samal ajal on need kaitstud igasuguste ilmastikumõjude eest, mis provotseerivad korrosiooniprotsessi.
- Kaitsev liitiummääre. Materjal kantakse pinnale, et kaitsta ja vältida roostetamist. Soovitatav on rakendada uksehinged, ketid, trossid, hammaslatt ja hammasrattamehhanismid. Moodustab kaitsekile, mida sademed maha ei pese.
- Veekindel silikoonmääre. Tänu silikoonkompositsioonile kantakse määrdeainet metallpindadele plastikust, vinüülist ja kummist elementidega. Kuivab kiiresti, moodustab õhukese läbipaistva mittekleepuva katte.
- Roostevastane pihusti. Ravimit kasutatakse töötlemiseks raskesti ligipääsetavad kohad, loodud jaoks sügav tungimine, kaitseb tooteid taasilmumine rooste. Kasutatakse laialdaselt töötlemiseks keermestatud ühendused ja poldid korrosiooni eest.
- Lahus, mis eemaldab korrosiooniplekid. Lahus sisaldab mittetoksilisi aineid. Seda saab kasutada töötlemiseks ehitusmaterjalid, ja erinevaid köögiriistu. Kuidas vältida noa roostetamist? Töödelge seda lahusega, jätke 5 tunniks, seejärel peske seda hästi pesuaine. Ja nuga on taas kasutusvalmis.
Videol: WD-40 rooste hävitaja.
Rahvapärased abinõud
Mida teha, kui kemikaalid allergiad ja rooste metallesemed vajab puhastamist? Ärge heitke meelt, neid on palju rahvapärased abinõud, mis ei ole kuidagi halvemad tehases valmistatud ravimitest:
- Cilit on vahend hambakatu ja rooste puhastamiseks vannitoas ja köögis. Seda geeli kasutatakse sageli kraanide, segistite jaoks, kui nuga muutub roostetuks, või muude metallseadmete jaoks. Kasutatakse ka korrosiooni eemaldamiseks raua- ja metalltoodetelt. Kuid tuleb meeles pidada, et see keemiline koostis võib värvi korrodeerida.
- Petrooleumi ja parafiini lahus. See tuleb valmistada vahekorras 10:1. Jäta päevaks tõmbama. Seejärel töötleme roostest kahjustatud esemed ja jätame 12 tunniks seisma. Lõpuks peate töödeldud ala puhastama kuiva lapiga. See meetod sobib ehitusmaterjalide ja tööriistade jaoks.
- Coca Cola rooste vastu. Selle leeliseline koostis sööb ära söövitavad plekid. Selleks kastke ese jooginõusse või niisutage lapp. Jätke päev, seejärel loputage ese jooksva vee all.
Nagu näete, pole miski võimatu. Seetõttu valige tagasisaatmiseks enda jaoks vastuvõetavam variant metalltooted põline välimus.
5 parimat viisi rooste eemaldamiseks (1 video)
