Küttesüsteemi paigaldamine või rekonstrueerimine hõlmab kütteseadmete paigaldamist või väljavahetamist. Hea uudis on see, et soovi korral saate sellega ise hakkama ilma spetsialiste kaasamata. Kuidas kütteradiaatoreid paigaldada, kuhu ja kuidas neid paigutada, mida on vaja töö tegemiseks - kõik see on artiklis.
Mida on vaja paigaldamiseks
Mis tahes tüüpi kütteradiaatorite paigaldamine nõuab seadmeid ja kulumaterjale. komplekt vajalikke materjale peaaegu sama, kuid näiteks malmist akude puhul on pistikud suured ja need ei paigalda Mayevsky ventiili, vaid paigaldavad nad kuskile süsteemi kõrgeimasse punkti automaatse õhuava. Kuid alumiiniumist ja bimetallist kütteradiaatorite paigaldamine on absoluutselt sama.
Teraspaneeli paneelidel on ka mõningaid erinevusi, kuid ainult riputamise osas - need tulevad klambritega ning tagapaneelil on metallist valatud spetsiaalsed käepidemed, mis kütteseade klammerdub sulgude konksude külge.
Mayevsky kraana või automaatne õhutusava
See on väike seade radiaatorisse koguneda võiva õhu väljastamiseks. Asetatakse vabale ülemisele väljalaskeavale (kollektor). Alumiiniumist ja bimetallradiaatorite paigaldamisel peab see olema igal kütteseadmel. Selle seadme suurus on oluliselt väiksem kui kollektori läbimõõt, seega vajate ka adapterit, kuid Mayevsky kraanid tulevad tavaliselt adapteritega komplekti, peate lihtsalt teadma kollektori läbimõõtu (ühenduse mõõtmed).
Lisaks Mayevsky kraanale on olemas ka automaatsed õhutusavad. Neid saab paigaldada ka radiaatoritele, kuid need on mõõtmetelt veidi suuremad ja miskipärast saadaval vaid messingist või nikeldatud korpuses. Mitte valge emailiga. Üldiselt ei ole pilt atraktiivne ja kuigi need tühjenevad automaatselt, paigaldatakse neid harva.
Stub
Külgühendusega radiaatoril on neli väljundit. Kaks neist on hõivatud toite- ja tagasivoolutorustikuga, kolmandale paigaldatakse Mayevsky ventiil. Neljas sissepääs on pistikuga suletud. See, nagu enamik kaasaegseid patareisid, on enamasti värvitud valge emailiga ja ei riku välimust üldse.
Sulgemisventiilid
Teil on vaja veel kahte kuulventiili või sulgventiili, mida saab reguleerida. Need asetatakse igale akule sisendis ja väljundis. Kui need on tavalised kuulventiilid, on neid vaja selleks, et vajadusel saaksite radiaatori välja lülitada ja eemaldada (avariiremont, asendamine ajal kütteperiood). Sel juhul, isegi kui radiaatoriga midagi juhtub, lõikate selle välja ja ülejäänud süsteem töötab. Selle lahenduse eeliseks on kuulventiilide madal hind, puuduseks soojusülekande reguleerimise võimatus.
Peaaegu samu ülesandeid, kuid võimalusega muuta jahutusvedeliku voolu intensiivsust, täidavad väljalülitusventiilid. Need on küll kallimad, aga võimaldavad ka soojusülekannet reguleerida (vähemaks muuta) ja näevad väljast paremad välja, saadaval on sirge ja nurgelisena, seega on torustik ise täpsem.
Soovi korral saate pärast kuulventiili paigaldada jahutusvedeliku toitetorule termostaadi. See on suhteliselt väike seade, mis võimaldab muuta kütteseadme soojusvõimsust. Kui radiaator ei kuumene hästi, ei saa te neid paigaldada - see on veelgi hullem, kuna need võivad voolu ainult vähendada. Akude jaoks on erinevaid termostaate - automaatseid elektroonilisi, kuid sagedamini kasutatakse kõige lihtsamat - mehaanilist.
Seotud materjalid ja tööriistad
Samuti vajate seintele riputamiseks konkse või kronsteine. Nende arv sõltub patareide suurusest:
- kui sektsioone ei ole rohkem kui 8 või radiaatori pikkus ei ületa 1,2 m, piisab kahest kinnituspunktist ülal ja ühest alt;
- Iga järgmise 50 cm või 5-6 sektsiooni kohta lisage üks kinnitus üleval ja all.
Vuukide tihendamiseks on vaja ka fum-teipi või linast mähist ja sanitaartehnilist pasta. Vaja läheb ka puurit koos puuridega, loodet (eelistatavalt loodet, aga ka tavalist mulliga) ja teatud arvu tüübleid. Teil on vaja ka seadmeid torude ja liitmike ühendamiseks, kuid see sõltub torude tüübist. See on kõik.
Kuhu ja kuidas paigutada
Traditsiooniliselt paigaldatakse kütteradiaatorid akna alla. See on vajalik, et tõusev soe õhk aknast külma ära lõikaks. Klaasi higistamise vältimiseks peab kütteseadme laius olema vähemalt 70-75% akna laiusest. See tuleb paigaldada:
Kuidas õigesti paigaldada
Nüüd sellest, kuidas radiaatorit riputada. On väga soovitav, et radiaatori taga olev sein oleks tasane - see muudab töö lihtsamaks. Märkige avause keskosa seinale, tõmmake horisontaaljoon 10-12 cm aknalaua joonest allapoole. See on joon, mida mööda kütteseadme ülemine serv on tasandatud. Klambrid tuleb paigaldada nii, et ülemine serv langeb kokku tõmmatud joonega, see tähendab, et see on horisontaalne. See paigutus sobib küttesüsteemidele, millel on sunnitud ringlus(kui on pump) või korteritele. Loomuliku tsirkulatsiooniga süsteemide puhul nad seda teevad kerge kalle- 1-1,5% - piki jahutusvedeliku voolu. Te ei saa rohkem teha - tekib stagnatsioon.
seinakinnitus
Seda tuleb arvestada kütteradiaatorite konksude või kronsteinide paigaldamisel. Konksud paigaldatakse nagu tüüblid - seina puuritakse sobiva läbimõõduga auk, millesse paigaldatakse plastiktüübel, millesse kruvitakse konks. Kaugus seinast kütteseadmeni on hõlpsasti reguleeritav konksu korpuse sisse- ja lahti keeramisega.
Malmist akude konksud on paksemad. See on alumiiniumi ja bimetalli kinnitusvahend
Kütteradiaatorite alla konksude paigaldamisel tuleb meeles pidada, et põhikoormus langeb ülemistele kinnitusdetailidele. Alumine on mõeldud ainult selle kinnitamiseks seina suhtes antud asendisse ja paigaldatakse 1-1,5 cm madalamale kui alumine kollektor. Vastasel juhul ei saa te lihtsalt radiaatorit riputada.
Klambrite paigaldamisel kinnitatakse need seinale kohas, kuhu need paigaldatakse. Selleks kinnitage esmalt aku paigalduskohta, vaadake, kuhu kronstein "sobib" ja märkige asukoht seinale. Pärast aku asetamist saate kinnitada kronsteini seinale ja märkida sellele kinnitusdetailide asukohad. Nendes kohtades puuritakse augud, sisestatakse tüüblid ja kronstein kruvitakse. Pärast kõigi kinnitusdetailide paigaldamist riputage neile kütteseade.
Põranda kinnitamine
Kõik seinad ei toeta isegi kergeid alumiiniumakusid. Kui seinad on valmistatud kipsplaadist või kaetud sellega, on see vajalik põranda paigaldus. Mõned malmist ja terasest radiaatorite tüübid tulevad otse jalgadega, kuid mitte kõik pole nende välimuse või omadustega rahul.
Võimalik on alumiiniumist ja bimetallist kütteradiaatorite põranda paigaldus. Nende jaoks on spetsiaalsed klambrid. Need kinnitatakse põrandale, seejärel paigaldatakse kütteseade, alumine kollektor kinnitatakse kaarega kuni paigaldatud jalad. Sarnased jalad on saadaval reguleeritava kõrgusega ja mõned fikseeritud kõrgusega. Põrandale kinnitamise meetod on standardne – olenevalt materjalist naelte või tüüblitega.
Kütteradiaatorite torustiku valikud
Kütteradiaatorite paigaldamine hõlmab nende ühendamist torujuhtmetega. On kolm peamist ühendamisviisi:
- sadul;
- ühepoolne;
- diagonaal.
Kui paigaldate radiaatorid ja alumine ühendus, sul pole valikut. Iga tootja seob tarne ja tagastamise rangelt ning tema soovitusi tuleb rangelt järgida, kuna vastasel juhul ei saa te lihtsalt soojust. Külgühendusega () on rohkem võimalusi.
Ühepoolse ühendusega rihm
Korterites kasutatakse kõige sagedamini ühesuunalist ühendust. See võib olla kahetoru- või ühetoruline (kõige tavalisem variant). Endiselt kasutatud korterites metallist torud, seetõttu kaalume radiaatori torustiku paigaldamise võimalust terastorud nõlvadel. Lisaks sobiva läbimõõduga torudele on vaja kahte kuulventiili, kahte tee- ja kahte painutust - mõlemas otsas väliskeermega osi.
Kõik see on ühendatud, nagu fotol näidatud. Ühetorusüsteemi puhul on vaja möödaviik - see võimaldab radiaatorit välja lülitada ilma süsteemi peatamata või tühjendamata. Te ei saa kraani möödavoolule panna - blokeerite jahutusvedeliku voolu läbi tõusutoru, mis tõenäoliselt teie naabreid ei rõõmusta ja tõenäoliselt saate trahvi.
Kõik keermestatud ühendused on tihendatud fum-lindi või linase mähisega, mille peale kantakse pakkepasta. Klapi kruvimisel radiaatori kollektorisse pole palju mähist vaja. Liiga palju seda võib põhjustada mikropragude ilmnemist ja hilisemat hävimist. See kehtib peaaegu igat tüüpi kütteseadmete kohta, välja arvatud malm. Kõigi teiste installimisel ärge olge fanaatilised.
Keevitamise oskuste/võimaluste olemasolul saab möödaviigu keevitada. Selline näeb tavaliselt välja korterite radiaatorite torustik.
Kahetorusüsteemi puhul pole möödaviik vajalik. Toide on ühendatud ülemise sissepääsuga, tagasivool alumise sissepääsuga, kraanid on loomulikult vajalikud.
Alumise juhtmestikuga (põrandale asetatud torud) tehakse seda tüüpi ühendusi väga harva - see osutub ebamugavaks ja inetuks; sel juhul on palju parem kasutada diagonaalühendust.
Rihmad diagonaalühendusega
Diagonaalühendustega kütteradiaatorite paigaldamine on soojusülekande seisukohalt parim valik. Sel juhul on see kõrgeim. Alumise juhtmestikuga on seda tüüpi ühendust lihtne rakendada (näide fotol) - selle külje toide on ülaosas, teise tagastus on all.
Vertikaalsete tõusutorudega ühetorusüsteem (korterites) ei näe nii hea välja, kuid inimesed taluvad seda suurema efektiivsuse tõttu.
Pange tähele, et ühetorusüsteemi puhul on jälle vaja möödaviik.
Rihmad sadulaühendusega
Alumise juhtmestiku või peidetud torude korral on sellisel viisil kütteradiaatorite paigaldamine kõige mugavam ja vähem märgatav.
Sadulühenduse ja alumise ühetorujuhtmestikuga on kaks võimalust – möödaviiguga ja ilma. Ilma möödaviiguta on kraanid endiselt paigaldatud, vajadusel saate radiaatori eemaldada ja paigaldada kraanide vahele ajutise hüppaja - kaabitsa (vajaliku pikkusega torujupp, mille otstes on keermed).
Kell vertikaalne juhtmestik(kõrghoonete tõusutorud) seda tüüpi ühendust võib näha harva - soojuskaod on liiga suured (12-15%).
Kütteradiaatorite paigaldamise videoõpetused
Kütteradiaatorite nõuetekohase paigaldamise vajadus tekib nii üksiku seadme vahetamisel kui ka kogu süsteemi paigaldamisel. Just viimast võimalust on mõistlik üksikasjalikult ja üksikasjalikult kaaluda.
Kütteperiood kestab meie riigis vähemalt kuus kuud, seega sõltub palju soojustsirkulatsioonisüsteemist: mitte ainult eluruumide mugavusest, vaid ka inimeste tervisest, küttekuludest ja selle remondi asjakohasusest. Vaatleme korterite ja elamute soojusvarustuse peamisi skeeme:
- Malmradiaatorid. Massiivsed klassikalised seadmed, "külalised minevikust". Neid kasutatakse jääkainetena ja tänapäevane tööstus neid enam ei tooda. Neid iseloomustab madal soojusülekanne ja välimus, mida tuleb kaunistada - kardinad, liistud jne. Mis vähendab veelgi vereringet soe õhk ruumis;
- Alumiiniumist sektsioonradiaatorid. Kerged, töökindlad ja tõhusad seadmed küttesüsteemi jaoks. Ligikaudu 50% jahutusvedeliku energiast pärineb ruumi konvektsioonist (malmi analoogide puhul ulatub see näitaja vaevalt 25%). Varustatud mugavate rõhu/vooluregulaatorite ja atraktiivse disainiga;
- Terasest sektsioonradiaatorid on välimuselt väga sarnased alumiiniumist - kuid samas on need palju massiivsemad ja hinna poolest mõnevõrra kallimad. Terasest kütteseadmete disaini peamine eelis on nende kõrge korrosioonikindlus. Kui vesi küttesüsteemis on kare ja sisaldab happelisi või aluselisi lisandeid, on mõistlik valida sellised patareid. Terasest kütteradiaatorite paigaldamisel tuleb arvestada nende märkimisväärse kaaluga;
- Bimetallradiaatorid - neil on parimad jõudlusnäitajad ja kõrgeim hind (umbes 20% kõrgem kui alumiiniumprofiilidest) kõrgsurve süsteemis töötavad vahemikus 20 kuni 40 atmosfääri. Kõik teised ülalkirjeldatud sordid võivad töötada veerõhul 15–25 atmosfääri süsteemis.
Bimetallradiaatorite standardne kasutusiga on kuni 25 aastat, terasest ja alumiiniumist - vähemalt 20 aastat. Tegelikkuses võivad need kesta kuni pool sajandit. Muidugi ilmselgel tingimusel - kui süsteem on õigesti valitud ja ühendatud.
Üksiku kütteseadme vahetamisel (näiteks malmist sektsioonid on lekkivad) on oluline pöörata tähelepanu keskpunkti kaugusele, ava läbimõõdule ja keerme sammule. Parim on neid parameetreid mõõta mõõdulindi ja nihikuga. Turul ja kauplustes on palju erinevaid kütteseadmeid, nende disainifunktsioonid erinevad üksteisest. Saate osta seadme, mis näeb välja nagu ebaõnnestunud aku, kuid see ei tööta installimise ajal.
Kogu süsteemi muutmisel või uue kütte paigaldamisel (näiteks uude majja või korterisse) on oluline korrektselt koostatud projekt:
- Torudele – otse- ja tagasivoolutorudele – on kõige parem valida metallikihiga plasttorud, mida kasutatakse sooja veevarustuseks. Omadustes lubatud temperatuur vesi peab ületama süsteemi temperatuuri vähemalt 10 ˚C võrra;
- Parimad kohad valitud kütteradiaatorite paigaldamiseks on ruum akende all või pikkade tühjade seinte ühel küljel. See tagab sooja õhu parema ringluse korteris/majas;
- Akude sektsiooniline disain võimaldab muuta nende pikkust ja seega ka küttesüsteemi võimsust. Õige ühendus näeb ette 6 (minimaalselt) kuni 15 (maksimaalselt) sektsiooni olemasolu radiaatori kohta;
- Keskmine standard 1 kohta ruutmeeter köetav ruum on 0,7–1,1 sektsiooni alumiiniumist, terasest või bimetallist. Ruumidesse, mille pindala on üle 15–20 m2, on soovitatav paigaldada;
- Lisaks põhitorudele ja akudele endile tuleks varuda vajalik kogusühendusdetailid, nurgad, sulgud ja muud tarvikud. Lagedesse ja seintesse aukude puurimiseks vajate pika puuriga haamertrelli ja spetsiaalset "rauda" PVC-torude keevitamiseks.
Loomulikult peavad kõik paigaldatud akud olema samast firmast (ja soovitavalt samast partiist). Sarnased nõuded kehtivad ka torujuhtmesüsteemile. Vaatame üksikasjalikumalt, kuidas kütteradiaatorit paigaldada ja pärast paigaldamist ühendada.
Saidi saidi meistrid on teie jaoks koostanud spetsiaalse kalkulaatori. Saate hõlpsasti arvutada vajalik kogus lõigud.
Radiaatorite paigaldamine ja ühendamine - samm-sammult juhised
Uute kütteradiaatorite paigaldamine tuleks jagada mitmeks etapiks:
Kütteradiaatorite paigaldamine ja ühendamine oma kätega - samm-sammult diagramm
1. samm: kõigepealt – patareid!
Kell seina paigaldamine Kütteradiaatorite jaoks paigaldatakse esmalt patareid. Selleks kasutatakse kahte (rohkem kui 10 sektsiooni - kolme) klambrit, mis on eelnevalt seina sisse löödud. Sisse- ja väljalaskeveetorud on kaitstud spetsiaalsete pistikutega. Oluline on iga radiaator täpselt joondada nii horisontaalselt kui ka seina suhtes. See mitte ainult ei anna kogu süsteemile atraktiivset disaini, vaid pikendab ka kütteringi kasutusiga.
Klambrid peavad taluma suuri koormusi. Need on maetud seina sisse vähemalt 10 cm. Klambrite tagasilöök ja vibratsioon peaksid olema minimaalsed (mõned millimeetrid 20 cm seinast).
2. samm: Noh, ja alles siis torud
Mõne uue kodu põrandaplaatides on torusüsteemide jaoks spetsiaalsed augud. Kui neid auke ei ole, stantsitakse need augustajaga, kahekordse läbimõõduga varuga. Näiteks kahe 20 mm läbimõõduga toru jaoks augustatakse ühine ava vähemalt 50 mm. Torude lõikamine toimub veskiga või väikese töö jaoks - rauasaega.
Torujuhtmete diagrammide paigutamine rangelt vertikaalselt on nende pikaajalise ja probleemideta töötamise tingimus. Esiteks keevitatakse kogu tõusutoru rauaga, seejärel kinnitatakse see spetsiaalsete klambritega seina külge. Kasutame loodi ja haamertrelli (nagu kütteradiaatorite endi puhul). Järgmiseks tehakse kraanid akude endi külge.
Sisu
Küttesüsteemi paigaldamisel või rekonstrueerimisel on sageli vaja patareisid vahetada või paigaldada. Kütteradiaatorite paigaldamist saab teha iseseisvalt, ilma spetsialistide abita, vaid ainult rangelt järgides SNiP nõudeid. Tööde tegemisel on vaja nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi kogemusi, sest isegi väikseim viga võib põhjustada probleeme küttesüsteemi töötamisel.
Radiaatori aku paigaldamine
Vajalik teooria
Tänapäeval kasutatakse kõige laialdasemalt kahte tüüpi küttesüsteeme:
- ühe toruga;
- kahe toruga.
Ühetorusüsteemide eripäraks on jahutusvedeliku tarnimine majja ülevalt alla. Seda skeemi kasutatakse kõige tüüpilisemalt korterelamud. Süsteemi puuduseks on võimetus kontrollida temperatuuri tingimused kodus ilma paigalduseta lisavarustus. Selle kütteviisiga on vesi radiaatorites juures ülemised korrused on oluliselt soojem kui allpool asuvad.
Küttesüsteemi paigaldus Kell kahetoruküte kuumutatud jahutusvedelik juhitakse ühe toru kaudu ja soojusest loobunud vesi ringleb läbi teise (tagasi)toru. Seda küttesüsteemi kasutatakse suvilates ja eramajades. Kahe toruga süsteemide eeliseks on akude temperatuuri suhteline püsivus ja võimalus reguleerida kütterežiimi.
Radiaatorite paigaldusskeemid
Paigaldusskeemide erinevused seisnevad selles, kuidas need on ühendatud privaat- või tsentraliseeritud võrku.
Kõige tavalisemad skeemid on järgmised:
- Külgmine ühendus. Võimaldab saavutada suurimat soojusülekannet.
Toitetoru ühendatakse ülal asuva toruga ja tagasivoolutoru põhjaga. Tagurpidi ühendamisel (veevarustus altpoolt) väheneb süsteemi võimsus. - Ühendus on diagonaalne. Optimaalne märkimisväärse pikkusega akudele, mida iseloomustab minimaalne soojuskadu.
Sellisel juhul soojendatakse radiaatoreid ühtlaselt. Sisselasketoru on ühendatud ülemise toru ühe küljega ja väljalasketoru on ühendatud alumise toru tagaküljega. - Alumist ühendust (“Leningradka”) kasutatakse varjatud torude paigaldamiseks.
Ühendusskeemi valikud Sellele skeemile vastavate kütteseadmete paigaldamist, mida iseloomustab märkimisväärne soojuskadu, kasutatakse küttetorude paigaldamisel alumise lae piirkonda.
Mida on vaja paigaldamiseks
Kütteseadmete kinnitamiseks peate ostma erinevaid materjale ja lisaseadmeid. Nende komplekt on peaaegu identne, kuid näiteks malmist akude jaoks on vaja suurema läbimõõduga pistikuid ja Mayevsky kraani asemel õhuava paigaldamist.
Bimetall- ja alumiiniumakude paigaldamine on absoluutselt sama.
Radiaatori valimisel peaksite arvestama, et paljud tootjad annavad seadmetele garantii ainult siis, kui need paigaldavad vastavat litsentsi omavad organisatsioonid.
Vajalikud tööriistad ja materjalid
Radiaatorite paigaldamisel oma kätega peate kindlasti kasutama sulgusid või hoidikuid. Nende arv määratakse sõltuvalt radiaatorite suurusest:
- kui plaanite seadme paigaldada mitte rohkem kui kaheksasse sektsiooni või pikkusega kuni 1,2 m, piisab usaldusväärseks kinnitamiseks kahest punktist - ülalt ja all;
- Iga järgnev 5-6 sektsiooni või 50 cm aku pikkust tuleb lisada veel üks paar kinnitusvahendeid.
Akude paigaldamiseks peate lisaks ostma:
- linane mähis või fum lint;
- puur koos puuride komplektiga;
- tase;
- tüüblid;
- elemendid liitmike ja torude ühendamiseks.
Mayevsky kraana või automaatne õhutusava
Mayevsky kraan on seade, mida kasutatakse vaba ülemise väljalaskeava juures. Kasutatakse kogunenud õhu eemaldamiseks. Selline seade tuleb paigaldada igale kütteseadmele, kui paigaldate alumiiniumi või bimetallist patareid. Mayevsky kraani ristlõige on palju väiksem kui kollektori ristlõige, seetõttu tehakse ühendus komplekti kuuluva adapteri abil.
Mayevsky kraana Lisaks Mayevsky kraanile saate akule paigaldada ka automaatsed õhutusavad, mis on valmistatud nikeldatud või messingist. Tavaliste akude jaoks pole valge emailiga korpusega seadmed saadaval.
Stub
Küljega ühendatuna on radiaatoril neli väljalaskeava. Kaks neist on ette nähtud tarnimiseks ja tagasivooluks, kolmas on hõivatud Mayevsky ventiili või õhuavaga ja neljas tuleb sulgeda pistikuga. Need on valmistatud erinevatest materjalidest, et sobida igat tüüpi akudega.
Sulgemis- ja juhtventiilid
Aku õigeks paigaldamiseks ja ühendamiseks on teil vaja ka paari sulge- või juhtventiili, mis on paigaldatud iga aku sisse- ja väljalaskeavasse. Seadme kiireks võrgust lahtiühendamiseks demonteerimise ajal on vaja tavalisi kuulventiile. Süsteem jätkab tööd.
Kuulkraanide eeliseks on nende madal hind, puuduseks võimetus reguleerida soojusülekannet.
Kuulventiilid Samu funktsioone, kuid võimalusega reguleerida jahutusvedeliku voolu intensiivsust, saab täita sulgeventiilide reguleerimisega. Nende maksumus on väga erinev, kuid samal ajal on nende esteetilised omadused kõrgemad. Need võivad olla nurgelised või sirged.
Kuulkraani taga olevale toitetorule saab asetada ka termostaadi – väikese seadme, mis võimaldab muuta radiaatori soojusülekannet. Kui aga aku ei kuumene hästi, ei saa termostaate paigaldada, kuna need vähendavad niigi madalat vooluhulka. Soojusülekannet saab juhtida, keerates nuppu vajalikule jaotusele (mehaanilised seadmed) või eelprogrammeerides radiaatori töörežiimi (elektroonilised termostaadid).
Reeglid ja paigaldusprotseduur
Akna alla paigaldatakse reeglina kütteseade, kuna tõusev soojendusega õhk lõikab ära avast tuleva külma. Klaasi udustumise vältimiseks tuleb radiaatori laiuseks valida 70–75% akna laiusest.
Põhilised paigaldusreeglid
SNiP soovitab kütteradiaatorite paigaldamisel süvenditesse järgida järgmisi reegleid:
- Kütteradiaator on paigaldatud täpselt aknaava keskele. Enne paigaldamist jagatakse laius kaheks, seejärel paremale ja vasak pool kaugused kinnituselementide asukohtadeni on kõrvale jäetud.
- Radiaator peaks põrandapinnalt taanduma 8–14 cm kõrgusele. Väiksem intervall põhjustab puhastamisel raskusi, suurem vahe aga soojendamata õhu tsoonide teket.
- Radiaatorid tuleks riputada aknalauast 10–12 cm kaugusele.Kui asetada seade lähemale, siis konvektsioon halveneb ja soojusülekanne väheneb.
- Vahemaa seinast radiaatorini peaks olema umbes 3–5 cm, see on vahe, mis tagab takistusteta soojusjaotuse ja normaalse konvektsiooni. Kui asukoht on seintele liiga lähedal, koguneb akude tagapinnale tolm, mida on üsna raske eemaldada.
SNiP-i nõudeid arvesse võttes on võimalik määrata aku optimaalne pikkus ja valida konkreetsetele tingimustele vastav mudel.
Kaugus akust aknalaua ja põrandani Ülaltoodud reeglid kehtivad igat tüüpi radiaatorite puhul. Üksikud tootjad kehtestavad oma standardid, mida tuleb järgida. Seetõttu tuleb enne ostmist tutvuda paigaldusnõuetega ja veenduda, et need on konkreetsetes tingimustes täidetud.
Töökäsk
Kütteradiaatori paigaldamine oma kätega nõuab iga tööetapi hoolikat tähelepanu, võttes arvesse kõiki detaile. Sektsioonide riputamiseks soovitavad eksperdid kasutada kolme kinnituspunkti: kahte ülemist ja ühte alumist.
Iga sektsioonpatarei riputatakse hoidikute külge läbi ülemise kollektori. Seega kannab ülaosas asuv alus põhikoormust ning allosas asuv hoidik toimib juhi- ja kinnituselemendina.
Töö omadused Küttepatareide paigaldamise protsess viiakse läbi mitmes etapis:
- Hoidikute märgistamine ja paigaldamine.
- Komponentide paigaldamine akule.
Kaasaegsed küttesüsteemid nõuavad automaatse või manuaalse õhutusava paigaldamist. Seade kruvitakse adapterisse ja asetatakse ülemisele kollektorile toitetoru ühenduspunkti vastas.
Kasutamata kollektoritele peavad olema paigaldatud pistikud.
Kui toite- ja tagasivoolutorude läbimõõt erineb kollektorite ristlõikest, tuleks paigaldada standardkomplekti kuuluvad adapterid. - Reguleerimis- ja lukustusseadmete paigaldus.
Olenemata aktsepteeritud ühendusskeemist paigaldatakse igas süsteemis aku sisend- ja väljundpunktidesse täisavaga kuulventiilid sulgventiilid, mis võimaldavad akut demonteerida ilma süsteemi seiskamata remonditööde või remonditööde korral või Hooldus. Ainus tingimus on möödaviigu olemasolu aku paigaldamisel vertikaalse juhtmestikuga korteritesse.Ekspertide soovituste kohaselt tuleks juhtseadmena paigaldada automaatne või manuaalne termostaat. Kütteradiaatorite paigaldamise standardid ei klassifitseeri neid seadmeid kohustuslikeks, need on kohustatud hoidma ruumis omanikele mugavat temperatuuri.
- Rippuvad sulgudes.
Radiaatorid tarnitakse kaitsekilega. Enne kütteradiaatori paigaldamist ei tohiks te kilet pinnalt eemaldada - see kaitseb mustuse ja kriimustuste eest, kuna aku paigaldatakse tavaliselt remonditööde alguses. Kui radiaator on paigaldatud vana asemele, saab kile eemaldada kohe pärast riputamist. - Toite- ja tagasivoolutorude ühendamine.
Ühendus sõltub vooluringist. Ühenduse tüüp (pressitud, keermestatud, keevitatud või pressitud) valitakse kasutatavate torude ja liitmike põhjal. - Süsteemi või radiaatori rõhu testimine.
Süsteemi ise jahutusvedelikuga täites tuleks kraanid avada vähehaaval. Kraanide kiire avamine toob kaasa veehaamri, mis võib aku välja lülitada ja liitmikud hävitada.
Seinale kinnitamise peensused
Iga akutootja annab oma juhised, milles kirjeldatakse nõudeid ja paigaldusnõuandeid. Kuid üks nõue on sama: radiaator tuleks paigaldada eelnevalt tasandatud ja puhastatud seinale.
seinakinnitus Klambrite õige kinnitamine mõjutab küttesüsteemi efektiivsust. Liiga suur kalle või viltu mis tahes suunas võib põhjustada aku mittetäieliku kuumenemise, mille kõrvaldamiseks peate seadme uuesti üles riputama. Seetõttu tuleks pinna ettevalmistamisel ja märgistuse tegemisel rangelt jälgida vertikaalset ja horisontaalset asendit. Aku tuleb riputada kõigi tasapindade suhtes ühtlaselt.
Seda on lubatud tõsta 1 cm võrra küljelt, kuhu on paigaldatud õhuava, mis põhjustab õhu kogunemist sellesse piirkonda ja hõlbustab eemaldamist. Vastassuunas kaldumine ei ole lubatud.
Bimetallradiaatorite ja muud tüüpi väikese massiga patareide paigaldamisel tuleks riputada peal asuvate konksude külge. Kui seadme pikkus on lühike, tuleks need asetada kahe viimase sektsiooni vahele. Kolmanda klambri asukoht tuleb valida alt keskelt. Pärast paigaldamist saab konksud mördiga tihendada.
Konksud alumiiniumi ja bimetallilised sektsioonid Kell isemajutus Sulgude selleks ettenähtud kohtadesse puuritakse augud ja paigaldatakse puidust tüüblid või tüüblid. Hoidikud kinnitatakse isekeermestavate kruvidega pikkusega 35 mm ja läbimõõduga vähemalt 6 mm. Sellised nõuded on standardsed, konkreetse akumudeli norm on toodud tehnilistel andmetelehel.
Paneelradiaatorid paigaldatakse veidi erinevalt. Sellised seadmed on varustatud spetsiaalsete kinnituselementidega, mille arv sõltub seadme suurusest.
Kütteradiaatori tagapinnale riputamiseks on spetsiaalsed klambrid. Kinnituste paigaldamiseks peate teadma kaugust aku keskpunktist kuni sulgudeni ja kandma see seinale märkidena. Järgmisena märgitakse kinnitusdetailide peale augud tüüblite jaoks. Toimingud on lihtsad: puurimine, tüüblite paigaldamine, kronsteinide kinnitamine isekeermestavate kruvidega.
Radiaatorite paigaldamise omadused korterisse
Reeglid üle vaadatud isepaigaldamine võimaldab ühendada akusid autonoomsetes ja tsentraliseeritud küttesüsteemides.
Enne patareide vahetamist või paigaldamist pidage meeles, et tööd tuleb teha pärast operaatorilt loa saamist või fondivalitseja– küttesüsteem loetakse ühisvaraks. Märkimisväärne muutus võrgu omadustes põhjustab süsteemi tasakaalustamatust.
Möödaviigu paigaldamine Kütteradiaatorite paigaldamisel korterisse on veel üks omadus. Vertikaalne ühetorujaotus nõuab möödaviigu paigaldamist - spetsiaalne hüppaja toitetoru ja tagasivoolutoru vahel. Kombinatsioonis kuulventiilidega võimaldab möödaviik hädaolukorra või muu kiireloomulise vajaduse korral aku välja lülitada. Süsteem jätkab tööd, kuna soojendatud vesi läbib möödaviigu.
Möödaviik on vajalik ka termostaadiga aku paigaldamisel.
Järeldus teema kohta
Küttepatareide paigaldamise protsess, kui järgite artiklis kirjeldatud juhiseid, ei tohiks tekitada täiendavaid küsimusi. Nõuetekohase ettevalmistuse, tööjärjekorra järgimise ja vastutustundliku suhtumise korral töötab süsteem tõhusalt mitu aastakümmet.
Saate osta meelevaldselt võimsa küttekatla, kuid siiski ei saavuta oma kodus oodatud soojust ja mugavust. Selle põhjuseks võivad olla valesti valitud lõplikud soojusvahetusseadmed siseruumides, nagu mis on traditsiooniliselt kõige sagedamini radiaatorid. Kuid isegi hinnangud, mis tunduvad kõigi kriteeriumide järgi üsna sobivad, ei vasta mõnikord nende omanike ootustele. Miks?
Ja põhjus võib peituda selles, et radiaatorid ühendati vastavalt skeemile, mis on optimaalsest väga kaugel. Ja see asjaolu lihtsalt ei võimalda neil näidata neid väljundsoojusülekande parameetreid, mille tootjad on teatanud. Seetõttu vaatame lähemalt küsimust: millised on võimalikud ühendusskeemid eramaja kütteradiaatorite jaoks. Vaatame, millised on teatud võimaluste eelised ja puudused. Vaatame, milliseid tehnoloogilisi võtteid kasutatakse mõne vooluringi optimeerimiseks.
Vajalik teave radiaatori ühendusskeemi õigeks valikuks
Et edasised selgitused kogenematule lugejale arusaadavamad oleksid, on mõttekas esmalt läbi mõelda, mis on põhimõtteliselt tavaline kütteradiaator. Mõistet “standard” kasutatakse seetõttu, et leidub ka täiesti “eksootilisi” akusid, kuid selle väljaande plaanid ei sisalda nende arvestamist.
Kütteradiaatori põhikonstruktsioon
Seega, kui kujutate tavalist kütteradiaatorit skemaatiliselt, võite saada midagi sellist:
Paigutuse seisukohast on see tavaliselt soojusvahetussektsioonide komplekt (element 1). Nende sektsioonide arv võib varieeruda üsna laias vahemikus. Paljud akumudelid võimaldavad teil seda kogust muuta, lisades või vähendades, olenevalt nõutavast kogusoojusvõimsusest või sõlme maksimaalsetest lubatud mõõtmetest. Sel eesmärgil on jaotiste vahel säte keermestatud ühendus kasutades spetsiaalseid liitmikuid (niplid) koos vajaliku tihendiga. Teistel radiaatoritel see võimalus puudub, nende sektsioonid on tihedalt ühendatud või moodustavad isegi ühe terviku metallkonstruktsioon. Kuid meie teema valguses pole sellel erinevusel põhimõttelist tähtsust.
Aga oluline on aku niiöelda hüdrauliline osa. Kõiki sektsioone ühendavad ühised kollektorid, mis asuvad horisontaalselt üleval (element 2) ja all (element 3). Ja samal ajal näeb iga sektsioon ette nende kollektorite ühendamise vertikaalse kanaliga (punkt 4) jahutusvedeliku liikumiseks.
Igal kollektoril on vastavalt kaks sisendit. Diagrammil on need ülemise kollektori jaoks tähistatud G1 ja G2, alumise kollektori jaoks G3 ja G4.
Enamikus eramajade küttesüsteemides kasutatavates ühendusskeemides kasutatakse alati ainult neid kahte sisendit. Üks on ühendatud toitetoruga (st tuleb katlast). Teine on "tagasivoolu", st torusse, mille kaudu jahutusvedelik naaseb radiaatorist katlaruumi. Ülejäänud kaks sissepääsu on blokeeritud pistikute või muude lukustusseadmetega.
Ja oluline on see, et kütteradiaatori eeldatava soojusülekande efektiivsus sõltub suuresti sellest, kuidas need kaks sisendit, toide ja tagasivool, vastastikku paiknevad.
Märge : Muidugi on diagramm esitatud oluliselt lihtsustatult ja paljudel radiaatoritüüpidel võivad olla oma omadused. Nii on näiteks tuttavates MS-140 tüüpi malmpatareides igas sektsioonis kaks kollektoreid ühendavat vertikaalset kanalit. Ja sisse terasest radiaatorid ja sektsioone pole üldse - aga sisekanalite süsteem kordab põhimõtteliselt näidatut hüdroskeem. Nii et kõik, mida allpool öeldakse, kehtib ka nende kohta.
Kus on toitetoru ja kus on tagasivoolutoru?
On üsna selge, et radiaatori sisse- ja väljalaskeava õigeks optimaalseks paigutamiseks on vaja vähemalt teada, millises suunas jahutusvedelik liigub. Teisisõnu, kus on pakkumine ja kus on "tagasitulek". Ja põhimõtteline erinevus võib peituda küttesüsteemi enda tüübis - see võib olla ühetoru või
Ühetorusüsteemi omadused
See küttesüsteem on eriti levinud kõrghoonetes, see on üsna populaarne ka ühekorruselistes üksikehitustes. Selle lai nõudlus põhineb eelkõige sellel, et loomisel kulub oluliselt vähem torusid, vähenevad mahud paigaldustööd.
Selle võimalikult lihtsaks selgitamiseks on see süsteem üks toru, mis kulgeb toitetorust katla sisselasketorusse (valikuna - toitetorust tagasivoolu kollektorisse), mille külge näivad olevat seeriaühendusega kütteradiaatorid. nööriga”.
Ühe taseme (korruse) skaalal võib see välja näha umbes selline:
On üsna ilmne, et "ahela" esimese radiaatori "tagastamine" muutub järgmise radiaatori tarnimiseks - ja nii edasi kuni selle lõpuni. suletud silmus. On selge, et ühe toruga ahela algusest lõpuni jahutusvedeliku temperatuur langeb pidevalt ja see on sellise süsteemi üks olulisemaid puudusi.
Samuti on võimalik korraldada ühe toruga vooluring, mis on tüüpiline mitme korrusega hoonetele. Seda lähenemist kasutati tavaliselt linna kortermajade ehitamisel. Samas leiab seda ka mitmekorruselistest eramajadest. Seda ei tasu unustada ka siis, kui ütleme, et omanikud said maja vanadelt omanikelt ehk siis juba paigaldatud küttekontuuridega.
Siin on kaks võimalikku valikut, mis on näidatud alloleval diagrammil vastavalt tähtede "a" ja "b" all.
Populaarsete kütteradiaatorite hinnad
- Variant “a” nimetatakse ülemise jahutusvedeliku toitetoruks. See tähendab, et toitekollektorist (katlast) tõuseb toru vabalt kuni kõrgpunkt tõusutoru ja seejärel läbib kõik radiaatorid järjest alla. See tähendab, et kuuma jahutusvedeliku tarnimine otse akudesse toimub ülalt alla.
- Valik “b” - ühetorujaotus põhjavarustusega. Juba teel ülespoole, mööda tõusutoru, läbib jahutusvedelik rida radiaatoreid. Seejärel muutub voolu suund vastupidiseks, jahutusvedelik läbib teise akude jada, kuni see siseneb tagasivoolukollektorisse.
Teist võimalust kasutatakse torude säästmise eesmärgil, kuid on ilmne, et ühetorusüsteemi puudus, st temperatuuri langus radiaatorist radiaatorisse piki jahutusvedeliku voolu, väljendub veelgi suuremal määral.
Seega, kui teie majja või korterisse on paigaldatud ühetorusüsteem, siis optimaalse radiaatori ühendusskeemi valimiseks tuleks kindlasti selgeks teha, millises suunas jahutusvedelikku tarnitakse.
Leningradka küttesüsteemi populaarsuse saladused
Vaatamata üsna olulistele puudustele on ühetorusüsteemid endiselt üsna populaarsed. Selle näidet kirjeldatakse üksikasjalikult meie portaali eraldi artiklis. Ja veel üks väljaanne on pühendatud sellele elemendile, ilma milleta ei saa ühetorusüsteemid normaalselt töötada.
Mis siis, kui süsteem on kahetoruline?
Kahe toruga küttesüsteemi peetakse arenenumaks. Seda on lihtsam kasutada ja see sobib paremini peenreguleerimiseks. Kuid see on tingitud asjaolust, et selle loomiseks on vaja rohkem materjali ja paigaldustööd muutuvad ulatuslikumaks.
Nagu jooniselt näha, on nii toite- kui ka tagasivoolutoru sisuliselt kollektorid, millega on ühendatud iga radiaatori vastavad torud. Ilmne eelis on see, et toitetoru-kollektori temperatuur hoitakse kõigis soojusvahetuspunktides peaaegu samaks, see tähendab, et see peaaegu ei sõltu konkreetse aku asukohast soojusallika (katla) suhtes.
Seda skeemi kasutatakse ka mitmekorruseliste majade süsteemides. Näide on näidatud alloleval diagrammil:
Sel juhul ühendatakse toitetoru ülalt, nagu ka tagasivoolutoru, see tähendab, et need muudetakse kaheks paralleelseks vertikaalseks kollektoriks.
Siin on oluline mõista õigesti ühte nüanssi. Kahe toru olemasolu radiaatori lähedal ei tähenda, et süsteem ise on kahetoruline. Näiteks vertikaalse paigutusega võib olla selline pilt:
Selline korraldus võib nendes küsimustes kogenematut omanikku eksitada. Vaatamata kahe tõusutoru olemasolule on süsteem endiselt ühetoruline, kuna kütteradiaator on ühendatud ainult ühega neist. Ja teine on tõusutoru, mis tagab jahutusvedeliku ülemise toite.
Alumiiniumradiaatorite hinnad
alumiiniumradiaator
See on teine asi, kui ühendus näeb välja selline:
Erinevus on ilmne: aku on paigutatud kahte erinevasse torusse - toite- ja tagasivoolutorusse. Seetõttu pole sisendite vahel möödaviigu hüppajat - sellise skeemi puhul on see täiesti ebavajalik.
On ka teisi skeeme kahe toruga ühendus. Näiteks nn kollektor (seda nimetatakse ka "radiaalseks" või "täheks"). Seda põhimõtet kasutatakse sageli siis, kui nad üritavad paigutada kõik ahela jaotustorud salaja, näiteks põrandakatte alla.
Sellistel juhtudel asetatakse kollektoriüksus kindlasse kohta ja alates Sellel on juba iga radiaatori jaoks eraldi toite- ja tagasivoolutorud. Kuid oma põhiolemuselt on see ikkagi kahetorusüsteem.
Miks seda kõike räägitakse? Ja pealegi, kui süsteem on kahetoruline, siis radiaatori ühendusskeemi valimiseks on oluline selgelt teada, milline torudest on toitekollektor ja milline on ühendatud “tagasivooluga”.
Kuid voolu suund läbi torude endi, mis oli ühetorusüsteemis määrav, ei mängi siin enam rolli. Jahutusvedeliku liikumine otse läbi radiaatori sõltub ainult toite- ja tagasivoolutorude suhtelisest asendist.
Muide, isegi tingimustes mitte kõige rohkem suur maja Hästi võib kasutada mõlema skeemi kombinatsiooni. Näiteks kasutatakse kahetorusüsteemi, kuid eraldi alas, näiteks ühes avaras ruumis või juurdeehituses, paigutatakse mitu ühetoru põhimõttel ühendatud radiaatorit. See tähendab, et ühendusskeemi valimisel on oluline mitte segadusse sattuda ja iga soojusvahetuspunkti eraldi hinnata: mis saab selle jaoks määravaks - voolu suund torus või toite- ja tagasivoolukollektori suhteline asend. torud.
Kui selline selgus saavutatakse, saate valida optimaalse skeemi radiaatorite ühendamiseks ahelatega.
Diagrammid radiaatorite ühendamiseks vooluringiga ja nende efektiivsuse hindamiseks
Kõik eelpool öeldu oli selle osa omamoodi "eelmäng". Nüüd tutvume sellega, kuidas saate radiaatoreid ühendada ahela torudega ja milline meetod tagab maksimaalse soojusülekande efektiivsuse.
Nagu me juba nägime, aktiveeritakse kaks radiaatori sisendit ja veel kaks on vaigistatud. Milline jahutusvedeliku liikumise suund läbi aku on optimaalne?
Veel paar sissejuhatavat sõna. Millised on jahutusvedeliku radiaatorikanalite kaudu liikumise "motiveerivad põhjused".
- See on esiteks kütteringis tekkiv dünaamiline vedeliku rõhk. Vedelik kipub täitma kogu mahu, kui selleks luuakse tingimused (ei ole õhuummikud). Kuid on täiesti selge, et nagu iga vool, kipub see voolama mööda vähima vastupanu teed.
- Teiseks muutub jahutusvedeliku temperatuuride erinevus (ja vastavalt ka tihedus) radiaatori õõnsuses endas "tõukejõuks". Kuumemad voolud kipuvad tõusma, püüdes jahedamaid välja tõrjuda.
Nende jõudude kombinatsioon tagab jahutusvedeliku voolu läbi radiaatori kanalite. Kuid olenevalt ühendusskeemist võib üldpilt üsna palju erineda.
Malmradiaatorite hinnad
malmist radiaator
Diagonaalühendus, ülemine etteanne
Seda skeemi peetakse kõige tõhusamaks. Sellise ühendusega radiaatorid näitavad oma täielikku võimekust. Tavaliselt võetakse küttesüsteemi arvutamisel just see "ühikuks" ja kõigi teiste jaoks võetakse kasutusele üks või teine paranduste vähendustegur.
On üsna ilmne, et jahutusvedelik ei saa sellise ühendusega a priori takistusi kokku puutuda. Vedelik täidab täielikult ülemise kollektori toru mahu ja voolab ühtlaselt vertikaalsete kanalite kaudu ülemisest kollektorist alumisse. Selle tulemusena soojendatakse kogu radiaatori soojusvahetusala ühtlaselt ja saavutatakse maksimaalne soojusülekanne akust.
Ühepoolne ühendus, ülemine etteanne
Väga laialt levinud diagramm - nii paigaldatakse radiaatorid tavaliselt ühetorusüsteemis ülemise toitega kõrghoonete püstikutesse või alumise toitega laskuvatele harudele.
Põhimõtteliselt on vooluahel üsna tõhus, eriti kui radiaator ise pole liiga pikk. Kuid kui akusse on kokku pandud palju sektsioone, ei saa välistada negatiivsete aspektide ilmnemist.
On üsna tõenäoline, et jahutusvedeliku kineetiline energia on ebapiisav, et vool jõuaks täielikult läbi ülemise kollektori lõpuni. Vedelik otsib "lihtsaid teid" ja suurem osa voolust hakkab läbima sektsioonide vertikaalseid sisekanaleid, mis asuvad sisselasketorule lähemal. Seega on võimatu täielikult välistada paigalseisu tekkimist "perifeerses tsoonis", mille temperatuur on madalam kui sisselõike küljega külgnevas piirkonnas.
Isegi radiaatori normaalsete mõõtmete korral kogu pikkuses peate tavaliselt leppima umbes 3–5% soojusvõimsuse kaoga. No kui akud on pikad, siis võib kasutegur veelgi madalam olla. Sel juhul on parem kasutada kas esimest skeemi või kasutada ühenduse optimeerimiseks spetsiaalseid meetodeid - sellele on pühendatud väljaande eraldi jaotis.
Ühepoolne ühendus, alumine etteanne
Skeemi ei saa nimetada tõhusaks, kuigi, muide, kasutatakse seda üsna sageli ühe toruga küttesüsteemide paigaldamisel mitmekorruselised hooned, kui sööt on altpoolt. Tõusval harul paigaldavad ehitajad kõige sagedamini kõik akud tõusutorusse sel viisil. ja ilmselt on see ainus vähemalt mõneti õigustatud juhtum selle kasutamiseks.
Vaatamata kõigile sarnasustele eelmisega, süvenevad siinsed puudused ainult hullemaks. Eelkõige muutub veelgi tõenäolisemaks stagnatsioonitsooni tekkimine radiaatori sisselaskeavast eemal asuval küljel. Seda on lihtne seletada. Jahutusvedelik ei otsi mitte ainult lühimat ja vabamat teed, vaid tiheduse erinevus aitab kaasa ka selle ülespoole liikumisele. Ja perifeeria võib kas "külmuda" või ringlus selles ebapiisav. See tähendab, et radiaatori kaugem serv muutub märgatavalt külmemaks.
Soojusülekande efektiivsuse kadu sellise ühendusega võib ulatuda 20÷22%. See tähendab, et seda ei soovitata kasutada, kui see pole tingimata vajalik. Ja kui asjaolud ei jäta muud valikut, on soovitatav kasutada üht optimeerimismeetoditest.
Kahesuunaline alumine ühendus
Seda skeemi kasutatakse üsna sageli, tavaliselt selleks, et varjata toitetoru nii palju kui võimalik nähtavuse eest. Tõsi, selle tõhusus on veel kaugel optimaalsest.
On üsna ilmne, et jahutusvedeliku kõige lihtsam tee on alumine kollektor. Selle levik vertikaalsete kanalite kaudu ülespoole toimub ainult tiheduse erinevuse tõttu. Kuid seda voolu takistavad jahutatud vedeliku vastuvoolud. Selle tulemusena võib radiaatori ülemine osa soojeneda palju aeglasemalt ja mitte nii intensiivselt, kui me tahaksime.
Kaod soojusvahetuse üldises efektiivsuses sellise ühendusega võivad ulatuda kuni 10÷15%. Tõsi, sellist skeemi on ka lihtne optimeerida.
Diagonaalühendus põhja etteandega
Raske on ette kujutada olukorda, kus oleks sunnitud sellist ühendust kasutama. Sellegipoolest kaalume seda skeemi.
Bimetallradiaatorite hinnad
bimetallist radiaatorid
Radiaatorisse sisenev otsevool raiskab järk-järgult oma kineetilist energiat ja ei pruugi lihtsalt kogu alumise kollektori pikkuses "lõpeta". Seda soodustab asjaolu, et voolud tormavad algseos nii lühimat teed pidi kui ka temperatuuride erinevuse tõttu ülespoole. Selle tulemusena on suurte koomiliste sektsioonidega akul üsna tõenäoline, et tagasivoolutoru alla tekib madala temperatuuriga seisev ala.
Ligikaudne efektiivsuse kaotus, hoolimata näilisest sarnasusest kõige optimaalsem valik, sellise ühendusega on hinnanguliselt 20%.
Kahesuunaline ühendus ülalt
Olgem ausad – see on pigem näide, kuna sellise skeemi rakendamine praktikas oleks kirjaoskamatuse tipp.
Otsustage ise – vedeliku jaoks on avatud otsene läbipääs ülemise kollektori kaudu. Ja üldiselt pole muid stiimuleid levitada kogu ülejäänud radiaatori mahus. See tähendab, et tegelikult kuumeneb ainult ülemise kollektori äärne ala - ülejäänud ala on "väljaspool mängu". Vaevalt tasub sel juhul efektiivsuse kaotust hinnata - radiaator ise muutub selgelt ebaefektiivseks.
Ülemist kahesuunalist ühendust kasutatakse harva. Sellegipoolest on ka selliseid radiaatoreid - selgelt kõrgeid, mis sageli toimivad samaaegselt kuivatitena. Ja kui peate torusid sel viisil paigaldama, siis peate kasutama erinevaid viise sellise ühenduse muutmine optimaalseks vooluringiks. Väga sageli on see juba radiaatorite endi konstruktsiooni sisse ehitatud, see tähendab, et ülemine ühepoolne ühendus jääb selliseks ainult visuaalselt.
Kuidas saate radiaatori ühendusskeemi optimeerida?
On täiesti arusaadav, et iga omanik soovib, et nende küttesüsteem näitaks maksimaalset efektiivsust minimaalse energiatarbimisega. Ja selleks peame proovima kandideerida kõige optimaalsem sisestage diagrammid. Kuid sageli on torustik juba olemas ja te ei taha seda uuesti teha. Või esialgu plaanivad omanikud torud panna nii, et need muutuksid peaaegu nähtamatuks. Mida sellistel juhtudel teha?
Internetist leiate palju fotosid, kus aku jaoks sobivate torude konfiguratsiooni muutes proovitakse sisendit optimeerida. Tuleb saavutada soojusülekande suurendamise efekt, kuid väliselt näevad mõned sellise "kunsti" teosed ausalt öeldes välja "mitte väga head".
Selle probleemi lahendamiseks on ka teisi meetodeid.
- Saate osta akusid, mis küll väliselt ei erine tavalistest, kuid mille konstruktsioonis on siiski omadus, mis muudab ühe või teise võimaliku ühendusviisi võimalikult optimaalseks. IN õiges kohas sektsioonide vahele on paigaldatud vahesein, mis muudab radikaalselt jahutusvedeliku liikumissuunda.
Eelkõige saab radiaatorit konstrueerida kahesuunaliseks alumiseks ühenduseks:
Kogu "tarkus" seisneb vaheseina (pistiku) olemasolu alumises kollektoris aku esimese ja teise sektsiooni vahel. Jahutusvedelikul pole kuhugi minna ja see tõuseb esimese sektsiooni vertikaalne kanalüles. Ja siis, sellest ülemisest punktist, läheb edasine jaotus ilmselgelt juba edasi, nagu see on kõige optimaalsem diagramm diagonaalühendusega toiteallikaga ülalt.
Või näiteks ülalmainitud juhtum, kui mõlemad torud tuleb ülalt tuua:
Selles näites on deflektor paigaldatud ülemisele kollektorile, radiaatori eelviimase ja viimase sektsiooni vahele. Selgub, et kogu jahutusvedeliku mahu jaoks on jäänud ainult üks tee - läbi viimase sektsiooni alumise sissepääsu, vertikaalselt mööda seda - ja seejärel tagasivoolutorusse. lõpuks" tee Vedeliku vool läbi aku kanalite muutub taas diagonaalselt ülalt alla.
Paljud radiaatorite tootjad mõtlevad selle küsimuse eelnevalt läbi - müüki lähevad terved seeriad, milles sama mudelit saab kujundada erinevatele sisestusmustritele, kuid lõpuks saadakse optimaalne “diagonaal”. See on märgitud toote andmelehtedel. Samas on oluline arvestada ka sisestamise suunda – vooluvektori muutmisel läheb kogu efekt kaotsi.
- Selle põhimõtte abil on radiaatori efektiivsuse suurendamiseks veel üks võimalus. Selleks peaksite spetsialiseeritud kauplustes leidma spetsiaalsed ventiilid.
Nende suurus peab vastama valitud akumudelile. Kui selline klapp on sisse keeratud, sulgeb see adapteri nipli sektsioonide vahel ja seejärel selle sisse sisekeere toite- või tagasivoolutoru on olenevalt konstruktsioonist pakitud.
- Ülal näidatud sisemised vaheseinad on mõeldud peamiselt soojusülekande parandamiseks, kui patareid on mõlemalt poolt ühendatud. Kuid ühepoolseks sisestamiseks on viise - me räägime nn voolu pikendajate kohta.
Selliseks pikenduseks on tavaliselt 16 mm nimiläbimõõduga toru, mis on ühendatud radiaatori pistikuga ja mis kokkupanemisel jõuab piki selle telge kollektori õõnsusse. Müügil leiate selliseid pikendusi vajaliku keerme tüübi ja vajaliku pikkuse jaoks. Või võite lihtsalt osta spetsiaalse haakeseadise ja valida selle jaoks eraldi vajaliku pikkusega toru.
Metallplasttorude hinnad
metall-plasttorud
Mida sellega saavutatakse? Vaatame diagrammi:
Radiaatori õõnsusse sisenev jahutusvedelik liigub läbi voolupikenduse kaugemasse ülemisse nurka, see tähendab ülemise kollektori vastasserva. Ja siit toimub selle liikumine väljalasketorusse uuesti vastavalt optimaalsele mustrile "diagonaal ülalt alla".
Palju meistrid harjutada ja isetootmine sarnased pikendusjuhtmed. Kui vaadata, siis pole selles midagi võimatut.
Seda saab ise kasutada pikendusjuhtmena metall-plasttoru Sest kuum vesi, läbimõõduga 15 mm. Jääb ainult järele sees Pakkige aku läbipääsupistikusse metallplastist liitmik. Pärast aku kokkupanemist pannakse paika vajaliku pikkusega pikendusjuhe.
Nagu ülaltoodust nähtub, on peaaegu alati võimalik leida lahendus, kuidas ebaefektiivne patarei sisestamise skeem optimaalseks muuta.
Mida öelda ühesuunalise põhjaühenduse kohta?
Nad võivad hämmeldunult küsida – miks pole artiklis veel mainitud ühel pool radiaatori alumise ühenduse skeemi? Lõppude lõpuks on see üsna populaarne, kuna võimaldab maksimaalselt varjatud toruühendusi.
Kuid tõsiasi on see, et võimalikke skeeme vaagiti ülalpool, nii-öelda hüdraulilisest vaatepunktist. Ja neis ühesuunalise põhjaühenduse seeria ruumi lihtsalt pole - kui ühel hetkel nii jahutusvedelik sisse kui ka ära võetakse, siis radiaatorist läbi ei voola üldse.
Mida üldiselt mõistetakse põhja all ühesuunaline ühendus tegelikult hõlmab see ainult torude ühendamist radiaatori ühe servaga. Kuid jahutusvedeliku edasine liikumine sisemiste kanalite kaudu toimub reeglina vastavalt ühele ülalpool käsitletud optimaalsest skeemist. See saavutatakse kas aku enda disainifunktsioonide või spetsiaalsete adapterite abil.
Siin on vaid üks näide spetsiaalselt torustike jaoks mõeldud radiaatoritest Ühelt poolt alumine:
Kui vaatate skeemi, saab kohe selgeks, et sisekanalite, vaheseinte ja ventiilide süsteem korraldab jahutusvedeliku liikumise meile juba tuntud põhimõttel "ühesuunaline toitega ülalt", mida võib pidada üheks. nendest optimaalsed võimalused. On sarnaseid skeeme, mida täiendatakse ka voolupikendajaga ja siis saavutatakse üldiselt kõige efektiivsem “diagonaal ülalt alla” muster.
Isegi tavalise radiaatori saab hõlpsasti muuta põhjaühendusega mudeliks. Selleks ostke spetsiaalne komplekt - kaugjuhtimisadapter, mis reeglina on kohe varustatud termoventiilidega radiaatori termostaadi reguleerimiseks.
Sellise seadme ülemised ja alumised torud on ilma muudatusteta pakitud tavapärase radiaatori pistikupesadesse. Tulemuseks on valmis aku, millel on alumine ühepoolne ühendus ja isegi termoreguleerimis- ja tasakaalustusseade.
Niisiis, mõtlesime välja ühendusskeemid. Mis aga veel võib mõjutada kütteradiaatori soojusülekande efektiivsust?
Kuidas mõjutab selle asukoht seinal radiaatori efektiivsust?
Võite osta väga kvaliteetse radiaatori, rakendada optimaalset ühendusskeemi, kuid lõpuks ei saavuta te oodatud soojusülekannet, kui te ei võta arvesse mitmeid muid olulisi nüansse selle paigaldamine.
Patareide paigutamise kohta ruumis seina, põranda, aknalaudade ja muude sisustuselementide suhtes on mitu üldtunnustatud reeglit.
- Kõige sagedamini asuvad radiaatorid aknaavade all. See koht on veel muude objektide jaoks välja nõudmata ja peale selle muutub soojendatud õhu vool omamoodi termokardinaks, mis suuresti piirab külma vaba levikut akna pinnalt.
Loomulikult on see vaid üks paigaldusvõimalustest ja radiaatoreid saab paigaldada ka seintele, olenemata nende akende olemasolust avad– kõik sõltub selliste soojusvahetusseadmete vajalikust arvust.
- Kui radiaator on paigaldatud akna alla, püütakse järgida reeglit, et selle pikkus peaks olema umbes ¾ akna laiusest. See tagab optimaalse soojusülekande ja kaitse aknast külma õhu sissetungimise eest. Aku on paigaldatud keskele, võimaliku tolerantsiga ühes või teises suunas kuni 20 mm.
- Radiaatorit ei tohi paigaldada liiga kõrgele – selle kohal rippuv aknalaud võib muutuda ületamatuks takistuseks tõusvatele konvektsiooniõhuvooludele, mis toob kaasa soojusülekande üldise efektiivsuse languse. Nad püüavad hoida umbes 100 mm kliirensit (aku ülemisest servast visiiri alumise pinnani). Kui te ei saa seada kogu 100 mm, siis vähemalt ¾ radiaatori paksusest.
- Altpoolt, radiaatori ja põrandapinna vahel on teatud kliirensi reguleerimine. Liiga palju kõrge asukoht(üle 150 mm) võib piki põrandakatet põhjustada õhukihi moodustumist, mis ei osale konvektsioonis, see tähendab märgatavalt külma kihi. Liiga väike kõrgus, alla 100 mm, tekitab puhastamisel tarbetuid raskusi; aku all olev ruum võib muutuda tolmu kogunemiseks, mis muide mõjutab negatiivselt ka soojusvõimsuse efektiivsust. Optimaalne kõrgus– vahemikus 100÷120 mm.
- Samuti tuleks säilitada optimaalne asukoht kandvast seinast. Ka aku varikatuse kronsteinide paigaldamisel arvestage sellega, et seina ja sektsioonide vahele peab jääma vähemalt 20 mm vaba vahe. Vastasel juhul võivad sinna koguneda tolmuladestused ja normaalne konvektsioon on häiritud.
Neid reegleid võib pidada soovituslikeks. Kui radiaatori tootja ei anna muid soovitusi, peaksite neid järgima. Kuid üsna sageli sisaldavad konkreetsete akumudelite passid diagramme, mis täpsustavad soovitatud paigaldusparameetreid. Loomulikult võetakse need siis paigaldustööde aluseks.
Järgmine nüanss on see, kui avatud on paigaldatud aku täielikuks soojusvahetuseks. Loomulikult on maksimaalne jõudlus täiesti avatud paigaldusega tasasele vertikaalsele seinapinnale. Kuid täiesti arusaadavalt ei kasutata seda meetodit nii sageli.
Kui aku asub akna all, võib aknalaud konvektsiooni õhuvoolu segada. Sama, isegi suuremal määral, kehtib ka seina niššide kohta. Lisaks üritavad nad sageli katta radiaatoreid või isegi sulgeda need täielikult (välja arvatud esivõre) korpusega. Kui neid nüansse ei võeta vajaliku küttevõimsuse, st aku soojusvõimsuse valimisel arvesse, võib tekkida kurb tõsiasi, et oodatud saavutamine mugav temperatuur- ei tööta.
Allolev tabel näitab peamist võimalikud variandid radiaatorite paigaldamine seinale vastavalt nende “vabadusastmele”. Iga juhtumit iseloomustab oma üldise soojusülekande efektiivsuse kadumise näitaja.
| Illustratsioon | Paigaldusvõimaluse tööomadused |
|---|---|
 | Radiaator on paigaldatud nii, et miski ei kattuks ülemise osaga või aknalaud (riiul) ulatuks välja mitte rohkem kui ¾ aku paksusest. Põhimõtteliselt pole normaalsel õhukonvektsioonil takistusi. Kui aku ei ole kaetud paksude kardinatega, siis otsest soojuskiirgust ei häiri. Arvutustes võetakse seda paigaldusskeemi ühikuna. |
 | Aknalaua või riiuli horisontaalne “visiir” katab radiaatori ülevalt täielikult. See tähendab, et tõusvas konvektsioonivoolus ilmneb üsna oluline takistus. Tavalise kliirensi korral (mida oli juba eespool mainitud - umbes 100 mm) ei saa takistus "saamatuks", kuid siiski täheldatakse teatud efektiivsuse kadu. Aku infrapunakiirgus jääb täis. Lõplikuks efektiivsuse kaotuseks võib hinnata ligikaudu 3÷5%. |
 | Sarnane olukord, kuid ainult peal pole varikatus, vaid niši horisontaalne sein. Siin on kaod juba mõnevõrra suuremad - lisaks lihtsalt õhuvoolu takistuse olemasolule kulub osa soojusest seina ebaproduktiivsele soojendamisele, millel on tavaliselt väga muljetavaldav soojusmahtuvus. Seetõttu on täiesti võimalik eeldada, et soojuskadu on ligikaudu 7–8%. |
 | Radiaator on paigaldatud nagu esimeses variandis, see tähendab, et konvektsioonivooludele pole takistusi. Kuid esiküljel on kogu selle ala kaetud dekoratiivse võre või ekraaniga. Oluliselt vähenenud infrapuna intensiivsus soojusvoog, mis, muide, on malmist või bimetallpatareide soojusülekande määrav põhimõte. Üldine kütteefektiivsuse kadu võib ulatuda 10÷12%. |
 | Dekoratiivne korpus katab radiaatorit igast küljest. Vaatamata pilude või võre olemasolule, mis tagavad soojusvahetuse ruumis õhuga, vähenevad nii soojuskiirgus kui ka konvektsioon järsult. Seetõttu tuleb rääkida 20–25% ulatuvast efektiivsuse langusest. |
Niisiis uurisime radiaatorite kütteringiga ühendamise põhiskeeme ning analüüsisime igaühe eeliseid ja puudusi. Saadi teavet meetodite kohta, mida kasutatakse ahelate optimeerimiseks, kui neid ei ole mingil põhjusel võimalik muul viisil muuta. Lõpuks on toodud soovitused patareide paigutamiseks otse seinale, mis näitab efektiivsuse vähenemise ohtu, mis kaasnevad valitud paigaldusvõimalustega.
Arvatavasti aitavad need teoreetilised teadmised lugejal valida õige skeem põhineb küttesüsteemi loomise konkreetsetest tingimustest. Kuid ilmselt oleks loogiline lõpetada artikkel sellega, et anname meie külastajale võimaluse iseseisvalt hinnata vajalikku kütteakut nii-öelda numbriliselt, viidates konkreetsele ruumile ja võttes arvesse kõiki eelpool käsitletud nüansse.
Pole vaja karta - kõik see on lihtne, kui kasutate pakutavat veebikalkulaatorit. Altpoolt leiate programmiga töötamiseks vajalikud lühiselgitused.
Kuidas arvutada, millist radiaatorit konkreetse ruumi jaoks vaja on?
Kõik on üsna lihtne.
- Esiteks arvutatakse ruumi soojendamiseks vajalik soojusenergia kogus sõltuvalt selle mahust ja võimalike soojuskadude kompenseerimiseks. enamgi veel, võetakse arvesse üsna muljetavaldavat loetelu erinevatest kriteeriumidest.
- Seejärel kohandatakse saadud väärtust sõltuvalt kavandatud radiaatori sisestamise mustrist ja selle asukoha omadustest seinal.
- Lõplik väärtus näitab, kui palju võimsust vajab radiaator konkreetse ruumi täielikuks soojendamiseks. Kui ostate kokkupandava mudeli, saate seda samal ajal teha
Siit leiate materjale sellisel teemal nagu kütteradiaatorite paigaldamine korterisse: video- ja fotomaterjalid, ettevalmistustööd, paigaldusreeglid, kuidas õigesti paigaldada malm-, bimetall- ja alumiiniumradiaatoreid.
Soe korteris oleneb sageli väga lihtsatest asjadest: paigaldatakse vanad või uued radiaatorid, mis materjalist need on ja millisele vooluringile on küttesüsteem ühendatud.
Muutes ühe kodu kütmist mõjutava komponendi kvaliteeti, saate korraldada "suve" väga soodsa hinnaga.
Kütteradiaatorite paigaldamine korterisse polegi nii keeruline protseduur, kui tead reegleid ja käepärast on vajalikud tööriistad.
Asendamise normid ja reeglid
SNiP-s toodud standardite kohaselt saate hõlpsalt aru saada, milliseid akusid vahetamiseks osta ja kuidas neid vahetada.
Et teada saada, kuidas korterisse kütteradiaatoreid õigesti paigaldada, peate arvestama järgmiste punktidega:
- Uued akud peavad taluma sama või suuremat survekoormust kui vanad. juuresolekul tsentraliseeritud süsteem küte, helistage lihtsalt soojust tarnivale organisatsioonile kortermaja ja selgitada välja vajalikud näitajad.
- Materjal, millest need on valmistatud, peab sobima vanade torudega. Kui ühendate näiteks terasest püstikutega vasest radiaatorid, siis peate varsti silmitsi seisma sellise probleemiga nagu korrosioon.
- Korteri kütteradiaatorite paigaldamise standardid nõuavad, et nende ja aknalaua põhja vaheline kaugus peab olema vähemalt 10 cm, vastasel juhul ei saa soojusvoogu väljuda. vajalik kiirus, ja ruumide soojenemine võtab kauem aega, kulutades sellele rohkem aega või jäävad jahedaks.
- Aku põhja kaugus põrandast peaks vastama minimaalselt 10 cm ja maksimaalselt 15 cm. Kui neid näitajaid vähendada või suurendada, mõjutab see ka korteri soojusvahetuse kvaliteeti.
- Sama kehtib radiaatori ja seina vahelise kauguse kohta. See peaks olema võrdne 20 mm-ga ja siis on ruumide soojusvahetusega kõik normaalne.
SNiP-s võetakse arvesse kõiki korteri küttepatareide paigaldamise reegleid, seega piisab, kui nendega tutvuda, kontrollida vana süsteemi näitajaid ja teha õige valik uute elementide ostmisel ja ühendamisel.
Lugege allpool, kuidas korterisse kütteakut õigesti paigaldada.
Küttepatareide paigaldamine korterisse
Ettevalmistustööd
Nõuanne usaldada keskküttega tegelemisel eksperte mitmekorruseline hoone, üldse mitte tühikäigul. Igasugune "amatöörtegevus" selles osas on karistatav. Valesti valitud radiaatorid või tõusutorude torud või nende vale ühendamine võib jätta kogu sissepääsu soojata või põhjustada tõsise õnnetuse.
Küttepatareide (radiaatorite) paigaldamine korterisse oma kätega on lubatud ainult siis, kui järgite kõiki reegleid ja teil on vajalikud tööriistad.
Kui radiaatori vahetusskeem on vastavate teenistustega kokku lepitud, võite alustada ettevalmistustöödega:
- Sulgege vesi nii korteris kui ka vahetatavates piirkondades.
- Tühjendage vanad patareid ja eemaldage need.
- Puhuge süsteem välja ja eemaldage ülejäänud jahutusvedelik.
- Paigaldage uus radiaator vastavalt tootja juhistele.
- Kontrollige süsteemi lekete ja akuelementide kuumenemise kvaliteedi suhtes.
Kui kõrghoone kasutab ühetoruküttekontuuri, siis senisest suurema sektsioonide arvuga radiaatorite ühendamine on keelatud.
Kuidas paigaldada korterisse kütteradiaator?
Küttepatareide korterisse paigaldamise võimalused - foto:
Malmist patareide paigaldamise omadused
Kaasaegsed malmist akud on üsna elegantsed ja esinduslikud, nii et need "sobivad" igasse interjööri. Lisaks on just nemad need, kes kõige sagedamini järgivad vana süsteemi norme.
Kuidas paigaldada korterisse küttepatareid?
Tootma õige paigaldus Küttepatareid korteris, peate järgima järgmist toimingute jada:
- Malmist sektsioon tuleb lahti võtta üksikuteks elementideks.
- Pingutage nibud spetsiaalse mutrivõtmega.
- Paigaldage kõik elemendid vastupidises järjekorras.
Kuigi malmpatareide välimus erineb silmatorkavalt vanadest nõukogude akordionidest, on neil siiski märkimisväärne kaal. Seinte koormuse vähendamiseks võite kasutada kronsteine ja kui nende pind on valmistatud kipsplaadist, on sellise aku jaoks vaja põrandaalust.
Kui malmist patareid on paigaldatud väikese nurga all, säilitab see kõrge soojusülekande, kuna õhk ei kogune selle sisse.
Bimetall- ja alumiiniumradiaatorite paigaldamise reeglid
Siseturul pakutavad alumiiniumakud on kahte tüüpi:
- Need, mis taluvad survet kuni 16 atm. ja mõeldud kõrghoonetele.
- Sellised, mis sobivad autonoomseks kütteks töörõhuga kuni 6 atm. Viimased ei sobi tsentraliseeritud süsteemiga ühendamiseks.
Nende paigaldamise eripära on:
- Akuelemendid tuleb kokku panna, sisestades tihenditega pistikud.
- Paigaldage sulge- ja termostaatventiilid, keerake Mayevsky ventiil sisse.
- Paigaldusskeemi järgi märgi kinnituskohad aknalaua suhtes.
- Kinnitage kronsteinid märgitud kohtadesse ja riputage neile alumiiniumradiaatorid.
- Ühendage need küttesüsteemiga ja katsetage.
Seda tüüpi akut saab kasutada nii ühetoru- kui ka kahe toruga skeemühendused.
Bimetallradiaatorid on turul vaieldamatult kõige kallimad, kuid samas ka kõige nõutumad.
Selle põhjuseks on asjaolu, et need põhinevad kahte tüüpi metallidel - väljastpoolt alumiinium, mis võimaldab säilitada kõrget soojusülekande taset, ja seest teras, mida jahutusvedeliku kvaliteet ei mõjuta, mis kaitseb elemente korrosiooni eest.
Seda tüüpi kütteradiaatorite paigaldamine ei erine teistest, ainus asi, mida tuleb arvestada, on nende ühilduvus torudega. Kui need on metallist, siis probleeme ei teki, samas kui metall-plastik ei sobi alati.
Kui teil on vaja luua soojust ja mugavust, ei ole küsimus, kui palju maksab korteri kütteradiaatori paigaldamine, nii oluline. Üldiselt, võttes arvesse uute elementide ostmist, vanade lahtivõtmist ja süsteemiga ühendamist, pole see rõõm odav. Saate säästa raha, kui teete kõik tööd ise.
Ülaltoodu põhjal võime järeldada: Korteri patareisid saate ise vahetada, kui järgite kõiki SNiP-i standardeid, valige sobiva kvaliteediga uue disaini elemendid ja järgige nende paigaldamisel juhiseid.
