Kuidas soojustada karkassmaja seinu. Kuidas soojustada raammaja talviseks elamiseks. Sisemine ja välimine isolatsioon

Arusaamine, kuidas isoleerida raammaja Sest talvemajutus, võimaldab seda kasutada aastaringselt. Maja heliisolatsioon, mugavus ja vastupidavus sõltuvad sellest, kui õigesti tehnoloogiaid järgitakse.

Isolatsiooni võimalused

Enne tööde teostamist tuleb kindlaks teha, kas soojusisolatsioon on hoone sees või väljaspool. Selleks peaksite teadma iga valiku funktsioone.

Väline isolatsioon:

Ei häiri maja sisemust.
Asub toas sees puidust sein võib säästa kütet, kuna see akumuleerib soojust.
Isolatsioon kaitseb hoone fassaadi kahjulike mõjude eest keskkond(niiskus, kõrge või madalad temperatuurid Ja nii edasi).

Maja soojustamine väljast

Sisemine isolatsioon:

Hea heliisolatsiooniga.
Karmid nõuded puuduvad.
Aurutõkke- ega hüdroisolatsioonimaterjale pole vaja.

Maja soojustamine seest

Kuid seda meetodit sellel on mitmeid puudusi, näiteks:

ruumi siseviimistluse demonteerimine, kuhu soojusisolatsioon paigaldatakse;
niiskuse kogunemine ruumi, mis lühendab hoone kasutusiga;
sisesoojustus ei kaitse hoone fassaadi välistegurite negatiivse mõju eest.

Isolatsiooni omadused

Hoone talveks ja suveks soojustamise ettevalmistav etapp ei erine sõltuvalt valitud materjalist. Erinevus puudutab ainult installiprotsessi. Igal kasutataval materjalil on oma omadused.

Vahu ja EPS kasutamine

Kõige rohkem peetakse vahtplastist soe materjal, aga ta ei tee seda parim variant isolatsiooni jaoks puitehitised.

Kasutades isolatsioonina vahtpolüstüreeni

Nende materjalide kasutamise omadused:

Enne vahu panemist kasutada polüuretaanvaht, on vaja eemaldada kõik praod ja ebakorrapärasused, kuna see materjal ei sobi tihedalt.
Vahtpolüstüreeni ei tohiks asuda põlemisallikate läheduses, kuna materjal on tuleohtlik.
Vahtplast ei lase õhku läbi, mistõttu tuleb jälgida ruumi tuulutamist, sest muidu võivad ruumis olevad seinad hallitama minna.
Vahtpolüstüreeni tuleb kasutada koos hüdroisolatsiooni ja aurutõkkega, kuna see ei lase niiskust läbi.

Ökovilla kasutamine

Seda materjali pole väga kaua kasutatud, kuid seda saab kasutada karkassi ja muud tüüpi hoonete isoleerimisel. Põhijooned sellest materjalist on järgmised:

Selle materjali paigaldamine võib toimuda kas spetsiaalse tööriistaga või ilma. Tööriista kasutamine parandab oluliselt ruumi soojusisolatsiooni omadusi.
Ecowool imab hästi niiskust, mistõttu tuleks hüdroisolatsiooni ja aurutõkete paigaldusse suhtuda suurema vastutustundega.
Ecowool tõmbub kokku, seetõttu tuleks seda üle kanda.
Selle rakendamisel peaksite kasutama isikukaitsevahendeid.

Maja soojustamine ökovillaga

Tähtis! Seinte isolatsiooni ökovillaga peaksid läbi viima kvalifitseeritud spetsialistid.

Paisutatud savi kasutamine

Paisutatud savi kasutatakse palju harvemini, kuna sellel on sarnaste materjalidega võrreldes halvemad omadused. Selle peamised omadused:

Kõige sagedamini kasutatakse põrandate, aga ka põrandatevaheliste lagede jaoks.
Seda kombineeritakse peamiselt saepuru, tuha ja sarnaste materjalidega.
Parem on kasutada paisutatud savi väikestes fraktsioonides, nii jääb vähem tühje kohti.

Paisutatud savi kasutamine isolatsiooniks karkassmajad

Kuidas valida isolatsiooni

Enne ehitustööde alustamist peate otsustama, kuidas raammaja kõige paremini soojustada. Eluruumide isolatsioonil peavad olema järgmised omadused:

Keskkonnasõbralik - ei tohiks eraldada inimeste elule ja tervisele kahjulikke aineid.
Tuleohutus – kasutatav materjal ei tohi lasta tulel levida ega eraldada palju suitsu.
Madal soojusjuhtivus.
Tugevus – isolatsioon peaks sobima tihedalt ja hõlpsalt ning mitte aja jooksul kuju muutma.
Odav.

Tähtis! Need omadused sobivad paremini vahtpolüstüreeni ja.

Õige isolatsioonimaterjali valimiseks peaksite teadma, millised plussid ja miinused on mõlemal.

Vahtpolüstüreen

See on kerge kaal, mis on isolatsiooni jaoks väga oluline. raammaja. See materjal talub hästi temperatuurimuutusi, samuti ei karda niiskust ega külmu. Seetõttu on seda kasutavad hooned vastupidavad ja madalad.

Isolatsioon vahtpolüstüreeniga

Puuduste hulgas on järgmised:

tuleohtlik - väga tuleohtlik;
vastuvõtlik mehaanilistele ja keemilistele kahjustustele;
ei lase õhku läbi, mistõttu õhuniiskust ruumis pidevalt suurendatakse.

Sageli paigaldatakse vahtplast koos väljaspool Majad.

Hoone väliselt soojustamine vahtpolüstürooliga

Selle materjali saab asendada sarnasega, nimelt penoplexiga, mis on mitmesuguste kahjustuste suhtes vastupidavam, kuid millel on kõrge hind.

Mineraalvill

Ehituses kõige populaarsem materjal, mis võib olla rullide, mattide ja tahvlite kujul. Mineraalvillal on kõrge keskkonnasõbralikkus, kergus, soojusisolatsioon ja heliisolatsioon. Seda kasutavaid hooneid iseloomustab pikk kasutusiga.

Tähtis! Tahvlite (basalt) kujul olev vatt ei põle.

Isolatsiooni tegemisel on oluline pöörata tähelepanu Erilist tähelepanu veekindlus, kuna aja jooksul vill vajub ja kookub, pealegi kaotab see märjana oma omadused ja muutub suurepäraseks keskkonnaks hallituse tekkeks.

Kuidas isolatsioon toimub?

Selleks, et lõpuks saada soe karkassmaja, tuleb selle seinad seest ja väljast soojustada. Tööprotsess on mõne erandiga peaaegu sama.

Isolatsioon väljast

Väljaspool on kõige parem valida ristmeetod.

Isolatsioon paigaldatakse alati nii, et õmblused on nihutatud, et vältida puhutud pragude tekkimist.

Hoone karkass on kaetud OSB-plaatidega, mille vahed peaksid olema 2-3 mm. Seejärel tuleb need vahustada.

Sellised näevad välja OSB-plaadid

Järgmiseks venitatakse hüdroisolatsioon, mis kaitseb nii maja seinu kui ka soojustust niiskuse ja muude ebasoodsate keskkonnamõjude eest. Tavaliselt on hüdroisolatsioonil isekleepuvad ribad, kui neid pole, tuleks nendevahelised löögid tihendada teibiga.

Isolatsioonivuukide ühendamine

Iga isolatsioonikiht tuleks paigaldada nii, et see kattuks eelmisega 15-20 cm võrra.
Isolatsiooni paksus on umbes 15 cm.
Pärast isolatsiooni paigaldamist täidetakse kõik tühimikud polüuretaanvahuga.

Maja sees seinte soojustamine

Pärast seda, kui karkassmaja on talviseks elamiseks täielikult isoleeritud, võite alustada sisekujundus. Selle jaoks:

Paigaldatakse esimene soojusisolatsioonikiht, mille paksus on 5 cm.
Seejärel laotakse soojustus karkassmajja, mille paksus on 10 cm, sellega täidetakse kogu postidevaheline karkass.
Seejärel kinnitatakse aurutõke, mis takistab auru sattumist isolatsiooni. Need paigaldatakse kareda poolega väljapoole ja sileda poolega soojusisolatsiooni poole.
Baarid on paigaldatud selle peale.

Tähtis! Isolatsiooni ei saa jõuga sisse lükata ega tihendada, kuna ruumi soojus sõltub selle sees olevatest tühimikest.

Soojustus on paigaldatud ka ruumidevahelistesse vaheseintesse. Enamasti on see vajalik heliisolatsiooniks. Selleks paigaldatakse plaadid 10 mm kihiga. Siin pole vaja aurutõket, kuna eraldatud ruumide temperatuur on sama.

Aurutõkke asemel kasutatakse siin pergamiini. See takistab isolatsiooni tolmu sisenemist ruumi.

Ärge unustage karkassmaja nurkade isoleerimist. Seda saab teha erinevatel viisidel. Niisiis, soe nurk saab teha kahest plaadist koosneva konstruktsiooni konstrueerimisega spetsiaalsete plokkidest alustega ja selliste konstruktsioonide vahelise ruumi isoleerimisega mineraalvillaga.

Lagede isolatsioon

Parem on tööd teha enne, kui katus on täielikult kokku pandud, nii et see ei sega paigalduse tihedust.

Kogu isolatsiooniprotsess koosneb järgmistest etappidest:

Majas sees laetaladele on venitatud aurutõke, millele asetatakse 25 mm paksune laud.

Lagede talad ja aurutõke

Peal asetatakse isolatsioon, mille vahel ei tohiks olla tühimikke, kattes iga kihi tihedalt.

Tähtis! Lakke isolatsiooni paigaldamisel peaksite seintele tegema väikese eendi.

Kui pööningul pole isolatsiooni vaja, ei tohiks membraani kilet venitada. Pööningupõrandale on löödud laud või vineer.
Kui lage ei ole võimalik väljastpoolt soojustada, siis tehakse seda sees ja see tuleks kinni siduda, et see maha ei kukuks. Pärast seda õmble hüdroisolatsioon ja seejärel pardale või vineerile.

Siseruumide lae hüdroisolatsioon

Katuse soojustamine

Sageli on karkassmaja katus ja lagi soojustatud. See juhtub juhtudel, kui pööninguruum kasutusel teise korrusena elamiseks ja köetav.

Tööprotsess praktiliselt ei erine lae isolatsioonist. Ainus erand on see, et katuse soojustamisel tuleb materjalile venitada hüdroisolatsioon, mis kaitseb seda keskkonnamõjude eest.

Katuse isolatsiooni omadused:

Parem on isoleerida väljastpoolt, kuna sees on see ebamugav ja ebaturvaline. Paljud materjalid kipuvad näol murenema.
Pärast sarikasüsteemi paigaldamist õmmeldakse alla aurutõke, millele topitakse mantlimaterjal, plaat või vineer.
Isolatsioonilehed asetatakse väljapoole. Seda tehakse samamoodi nagu seinte, lagede jms soojustamisel.
Peal asetatakse hüdroisolatsioon, millele paigaldatakse vastuvõre, mantel ja katusekate.

Katuse sisemine isolatsioon toimub ainult siis, kui see on täielikult kokku pandud.

Katuse soojustamine

Põranda soojustus

Põranda isolatsioon peaks algama ettevalmistustööd. Seda tuleks teha enne maja karkassi paigaldamist.

Kui maa, kus hoone asub, on savist kõrge tase vett, siis tuleks paigaldada vee äravoolusüsteem.

Pärast seda eemaldatakse vundamendi seest pinnas 40-50 cm ja paigaldatakse drenaaž. Pärast kaetakse see liiva- ja kruusapadjaga. Pärast seda saate raami paigaldada.

Põranda soojustus

Kui see samm vahele jäetakse, võite kasutada paisutatud savi. Selleks pind esmalt tasandatakse ja seejärel valatakse ülaltoodud materjal. Soovitav on, et see sisaldaks 10-40 mm fraktsioone. Pärast seda saate põrandat korraldada.

Kuidas valida täiteainet

Põrandate parimaks isolatsiooniks peetakse mineraalvill, polüester, teraslaastud jne. Neid on lihtne paigaldada, kasutada, keskkonnasõbralikud ja tulekindlad. Neil on aga suurenenud nõuded aurutõkke ja veekindluse osas.

Võite kasutada ka selliseid materjale nagu:

Polüstüreen on kerge, vastupidav kahjulikele mõjudele ja sellel on pikk kasutusiga. See võib olla tavaline (vähem vastupidav, tulekindel) ja pressitud - sellel on madal soojusjuhtivus ja niiskuse neeldumine.

Seda tüüpi isolatsiooni paigaldamine on lihtne: lehed asetatakse otsast otsani ja kogu põranda perimeetri ulatuses paigaldatakse servaliist.

Paisutatud savi ja räbu – madala soojusjuhtivusega ja kerge kaaluga.
on isoleerkile, mida iseseisva isolatsioonimaterjalina kasutatakse harva.
Äärelint – seda kasutatakse kogu maja perimeetri servamiseks enne isolatsiooni paigaldamist.

Põranda soojustamine etapiviisiliselt

Karkassmaja põranda isolatsioon viiakse läbi profiilide vahel. Sellepärast on parem valida kuiv tasanduskiht, sellega on lihtsam töötada.

Maapinna isolatsiooniprotsess:

Liiv ja killustik tuleb hästi tihendada, seejärel paigaldada tellistest sambad. See on profiilide aluseks.
Veekindluse paigaldamine. See võib olla bituumenpaber või polüetüleenkile. Selle kõrgus sõltub põranda tasemest, tasub arvestada, et hüdroisolatsioon peaks veidi seintest välja ulatuma.
Põranda ja seinte ristumiskohta on vaja jätta väike vahe, sinna asetatakse servaisolatsioon.

Põranda isolatsiooni etapid maapinnal

Kõige lihtne tehnoloogia põranda isolatsioon on valmistatud puistematerjalid. See isolatsioon kantakse taladega risti kogu ruumi perimeetri ulatuses, samal ajal tihedalt vajutades.

Põranda isolatsioon plaatide abil

Põranda alus ei mängi isolatsiooni paigaldamise tehnoloogias mingit rolli, kuid seda tuleks nendel eesmärkidel materjali valimisel arvestada. Seega, kui põranda aluspinnal on palgid, siis isolatsiooniks sobib kõige paremini mineraalvillplaat, betoonpõrandaks aga kõvad materjalid. Igal juhul on soojusisolatsiooni paigaldamise protsess järgmine:

Pärast palkide ladumist täidetakse latid mõlemalt küljelt põhjani ja põrandakate monteeritakse kokku antiseptilistest punn-soonlaudadest.
Selle peale laotatakse klaas - see on bituumeniga immutatud katusepapp.
Isolatsioon asetatakse peale.
Pärast seda asetatakse aurutõkkekile, mis kaitseb isolatsiooni kondenseerumise eest.

Milliseid töid tehakse pärast maja soojustamist?

Pärast soojusisolatsiooni paigaldamist on kord varustada ventileeritava voodri tugisüsteem, samuti pind viimistluseks. Viimistluse osas saab soojustuse tuule- ja veekaitse pakkuda krohvikihiga.

Mis puudutab välisviimistlus, siis peaksite paneelide paigaldamise eest eelnevalt hoolitsema. Katte piisava tugevuse tagamiseks tuleb raami poste sageli paigaldada. Pärast veekindla membraani kinnitamist klambritega raami külge vooderdatakse see liistudega, mille paksus on umbes 25-30 mm. See tagab, et kogu sisse sattunud vesi saab välja voolata, samuti ventilatsioon.

Karkassmaja sein näeb välja selline: sisevooder – aurutõke – soojustus – puidust raam– membraan – vastuvõre – fassaadi viimistlus.

Maja välisviimistlus peale soojustamist

Seinte korrastamisel all krohvimistööd Kasutatakse lehtmaterjale, mis eemaldavad suurepäraselt auru ja takistavad kondenseerumist. Lehed takistavad isolatsiooni läbipuhumist.

Sisesein näeb välja selline: sisevooder - aurutõke - puitkarkass - soojustus - membraan - vastuvõre - välisvooder - aluskrohv - kipsvõrk- kips.

Viimasel ajal on karkassmajad üha enam populaarsust kogumas. Seega tuleks osata karkassmaja soojustada nii, et see sobiks elamiseks nii talvel kui suvel. Arvestada tuleks aga sellega, et isolatsioon peab olema ka usaldusväärselt kaitstud keskkonna negatiivsete mõjude eest, sest sinna sattuv niiskus viib kondensaadi tekkeni ning see mõjub sellele materjalile halvasti. Seetõttu on hädavajalik kasutada kvaliteetset hüdroisolatsiooni.

Karkassmaja soojustamine- vastutusrikas protsess, mis määrab siis, kui palju maksate kütte eest ja kas teie majas on ventilatsioon, kas saate ka talvel rahulikult paljajalu käia ja lasta lastel tundide kaupa põrandal mängida või on sooje koduriideid, sokke ja susse osta.

Ma defineerin olulised mõisted, mis on vajalikud teksti mõistmiseks:
Maja kontuuri sulgemine- see on selle ehitusetapi tulemus, kui maja on kaetud katusega, sinna on paigaldatud uksed ja aknad, s.t. Oleme tänavalt sademete eest kaitstud.
Isolatsioon "üllatuslikult"- see on isolatsioon, milles isolatsioonitükid on laiemad kui õõnsus, millesse me selle sisestame, mis toob kaasa asjaolu, et isolatsioon toetab ennast loomuliku paisumise tõttu (surume selle kokku nii, et see sobiks soovitud õõnsusse).

Vaatame isolatsiooni erinevaid elemente raami.

Karkassmaja põrandat saab soojustada mitmel viisil ja erinevate isolatsioonimaterjalidega. Kui teie maja ei ole ehitatud USP-ga, on see punkt teie jaoks kindlasti asjakohane. Joonistasin selle diagrammi, et tõsta kohe esile kõik tüüpi põrandaisolatsioonid raami raamis:

Karkassmaja põranda soojustamise oht kuni vooluring sulgub seisneb selles, et ehituse käigus satub niiskust soojustusse suure tõenäosusega rohkem kui üks kord (vihm pole Venemaal haruldane, kuid vineerist või OSB-st põrandad lasevad ikka niiskust läbi), mis tähendab, et soojustus võib kaotada kõik oma isoleerivad omadused. (kui see pole muidugi vaht).

Karkassmaja põranda soojustamine pärast vooluringi sulgemist puudub see oht, kuid see nõuab täiendavaid liigutusi: kas juba katuse all oleva põranda eemaldamine või maja alla ronimine ja sealt soojustamine või üldse põrandata seinte ehitamine ja karkassmaja seinte paigaldamine otse maja peale. logid (pole soovitatav, see on üsna ohtlik).

Nagu juba aru saite, saab karkassmaja põrandat ka soojustada nii ülalt (põrandal olles) kui ka alt (maja alt). Vaatame kõike võimalikud variandid ja võimalikud probleemid.

Valik 1. Karkassmaja põranda soojustamine ülalt kuni kontuuri sulgemiseni.

Kõige traditsioonilisem variant. Kohe pärast kohale kinnitamist saame soojustada karkassmaja põrand enne vineeriga katmist.

Kui meie isolatsioon klaasvill või mineraalvill, siis peame lihtsalt sisestama isolatsioonirullid, mis asuvad talade vahel. Isolatsiooni laius peaks olema 1-2 cm suurem kui talade vaheline ruum (kui isolatsiooni laius on 600 mm, siis tala samm on 630 mm ja nendevaheline ruum on 580 mm). Kui isolatsioon ei sobi, siis lõikame isolatsiooni kuni õige suurus.

Selle protsessi lihtsustamiseks võite esmalt ääristada talade alla plaadid või vineeri, et isolatsioon ei saaks aja jooksul aluspõrandasse kukkuda. Selleks naelutatakse enne paigaldamist altpoolt taladele kas kraniaalplokid, millele kinnitatakse põrandaisolatsiooni all olevad plaadid (pilt 1), või kinnitatakse need ja selle alla tolli sammuga 300 -400 mm risti taladest (pilt 2).

Kõik on samal ajal lihtsam ja raskem. See on lihtsam, sest see ei karda märjaks saada, mis tähendab, et karkassmaja põrandat pole hirmutav soojustada vahtpolüstürooliga, kuni kontuur on suletud. Raskem, sest see on karm ja ei talu üllatusi nii lihtne, tuleb see lõigata täpselt talade vahe suuruseks (või isegi kohe paigaldamise ajal ühe tala vastu asetada ja kõrvaloleva talaga kokku suruda, siis ei jää vahesid). Tõsi, kui lauad kuivavad (välja arvatud juhul, kui plaat oli muidugi juba kuiv), tekivad vahtplasti ja talade vahele suure tõenäosusega tühimikud; parem on see ruum vahustada (saate selle hiljem maa alt eemaldada ). Samuti peate vahtplasti alla midagi palistama (lauad, vineer või tuulekaitse).

2. võimalus. Karkassmaja põranda soojustamine altpoolt peale vooluringi sulgemist.

Kui teil on kelder või teie maja on sees ja see on maapinnast vähemalt 40 cm kõrgemal, saate põrandat lihtsalt altpoolt soojustada. Selleks peate valmistama isolatsioonirullid, roomama maja alla ja asetama isolatsiooni sinna juhuslikult. Seejärel tõmmake see samamoodi isolatsiooni alla (või isolatsiooni toetavad plaadid nagu variandis 1). Pidage meeles, et isegi kui teie vaiad on maapinnast vaid 30 cm kõrgused, saate neile võre lisades põrandatalade vahele 50 cm ja see on juba täiesti toimiv variant altpoolt soojustamiseks.

3. võimalus. Karkassmaja põranda soojustamine ülalt peale vooluringi sulgemist.

Sel viisil karkassmaja põranda soojustamine on minu arvates kõige mugavam variant. Kõigepealt paneme palgid, kinnitame need oma kohtadele, paneme meie oma peale, kinnitades selle AJUTISELT 2-4 isekeermestava kruviga talade külge.

Peale mida paneme seinad vineerile (aga ainult kandvad; mittekandvaid vaheseinu veel üldse ei pane), seintele paneme põrandatalad, sarikad jms. kuni sulgeme kogu vooluringi seinad-katus-uksed-aknad.
Seejärel keerame põrandas olevast vineerist kruvid lahti ja lõikame vineeri välja kohtades, kus kandvad seinad peal asetsevad ning isoleerime kõik nagu esimeses variandis (ärge unustage lisada džemprid vuukide alla. äsja lõigatud kohad vineeris).

Telli oma koju

On veel üks variatsioon. Kui asetate enne seinte paigaldamist nende alla mitte tahkeid vineerilehti, vaid lõigake 150 mm laiused tükid. Sel juhul ei ole vaja teha täiendavaid džempreid, samuti pole vaja midagi lõigata, piisab, kui keerake kruvid lahti, eemaldage aluspõrand ja isoleerige see.

Ekovat ja põranda soojustamine karkassmajas ülalt peale ahela sulgemist.
Ekovatiga on kõik endine, ainult tuleb kinnitada talade põhja tuuletõke või millegagi kokku õmmelda, sest... ecowool hulgi ja ta vajab kindel alus(sel juhul on ka mõttekas kasutada tuulekaitse asemel MDVP-d). Ekovati suureks plussiks on see, et sellega ei pea te igal juhul midagi lõikama, vaid astuge aluspõrandaplaatide alla (ja loomulikult vajaliku koormuse all).
Üleüldse, ökovill, Minu arvates - parim isolatsioon karkassmaja jaoks. Kui otsustate oma maja soojustada ökovillaga, võtke minuga ühendust, töötan koos tõelise ökovillaga seinte soojustamise professionaaliga, kes reisib erinevatesse piirkondadesse.
Ise enda jaoks valisin ökovillaga variandi.

Seinte soojustamine karkassmajas

Karkassmaja seinte soojustamine toimub sarnaselt. Asetame isolatsiooni vahele. Pidage meeles, et ka riiulite samm peaks olema 20-30 mm suurem kui isolatsiooni laius. Tavaliselt on nagide samm 40 mm plaadiga 625 mm ja 50 mm plaadiga 635 mm. Muide, mulle tundub, et parem on OSB-3 paar korda kärpida, kui isolatsiooni pidevalt kärpida.

Video umbes seinte soojustamine karkassmajas ettevõttelt Rockwool (samanimelise isolatsiooni tootja):

Milline isolatsioon on seinte jaoks?

Seinte isolatsiooni tüübid: mineraalvill tihedusega üle 30 kg/m3, ökovill ( märg meetod) ja vahtpolüstüreen. Just neid kolme kaasaegset isolatsioonimaterjali kasutatakse Venemaal 95% karkassmajade seintest. Mida täpselt, on raske öelda parem soojusisolatsioon seinad on öko- või mineraalvill või vahtpolüstürool, kuna igal isolatsioonil on oma plussid ja miinused.

Välisseinte soojustus

Seinte spetsiaalset välissoojustusi kasutatakse juhul, kui soovitakse teha soojustust kasutades krohvifassaadi. Sellistel juhtudel on teil 2 võimalust: vahtpolüstüreen või suure tihedusega mineraalvill (umbes 125 kg/m3).

Odavaim ja parim seinte isolatsioon

Võime kindlalt väita, et kõige odavam seinte soojustus on minimaalse tihedusega mineraalisolatsioon, kuid seda ei soovita kasutada, kuigi mõned võtavad riski ja kasutavad karkassmaja seintes isegi klaasvilla. Aja jooksul võib madala tihedusega basalt seintesse settida ja tekivad praod.

Minu arvates on karkassseinte parim soojustus. Seetõttu soojustame oma klientide maju ja meil pole 7 tööaasta jooksul olnud ühtegi rahulolematut. Ecowool talub isegi tulekahju.
Seega võtke meiega ühendust, soojustame teie seinad ökovillaga. Ja siin mineraalvill Pidime seda rohkem kui korra seinte vahelt välja viskama, sest see oli muutunud kasutuskõlbmatuks. Muidugi polnud see tema süü, ta lihtsalt ei järginud isolatsioonitehnoloogiat, kuid ökovill annab isegi selle andeks.

Karkassmaja seinte ristsoojustus väljast

Karkassmaja seinte ristsoojustamine seestpoolt

Soojustada karkassmaja seestpoolt leiutasid skandinaavlased. Tegelikult on see palju mugavam kui väljas, sest... Selle valiku puhul ei karda me sademeid ega muid ilmastikukatastroofe (eriti naabri vihjeid). Isolatsioon seestpoolt Tavaliselt tuleb see ka horisontaalliistuga 40x50 või 50x50 sammuga 400-625 mm, ainult laing läheb plastikkile peale (aurutõke).

Ärge unustage, et ümbris puruneb avade juurest:

Karkassmaja katusekorruse (lae) soojustus

KOOS ülemine korrus kõik on sama, mis karkassmaja põrandaga, ainult altpoolt pole mõtet soojustada, kõik teeme ülevalt. Pidage meeles, et võite valada või laduda mitte ainult 150-200 mm isolatsiooni (põrandatalade suuruses), vaid ka 300, 400 või isegi 500 mm isolatsiooni. Sellel kõndimine on problemaatiline, kuid talvel on see väga soe ja suvel jahe.

Pööningu soojustus

Video pööningu Rockwooliga soojustamise kohta:

Karkassmaja keldri soojustamine

Karkassmaja alust on mugav soojustada vahtpolüstüreeni või pressitud vahtplastiga, mis kinnitatakse spetsiaalsete kinnitusdetailide külge.

Niisiis, selles artiklis tutvusime mitmesuguste raammaja isoleerimise võimalustega. See on väga oluline etapp, mis võib otseselt mõjutada teie ja teie lähedaste tervist, seega kutsun teid üles võtma seda vastutustundlikult.

Ja traditsiooniliselt tuletan meelde meie teenuste kohta - meilt saab osta valmis või tellida selle väljatöötamise vastavalt oma vajadustele ja kui Sul on endiselt huvi soojustamise vastu, siis soojustame Sinu maja ökovillaga või toome ära.

Karkassmaja soojustamine on karkassmaja ehitamise kõige olulisem etapp. Arvestades asjaolu, et karkassmaja on energiasäästlik, tuleks isolatsioonitüübi valikusse suhtuda vastutustundlikult.

Isolatsioonimaterjalide valik on üsna lai. Karkassmajade soojustamiseks kasutatakse vahtpolüstürooli, mineraalvilla, ekovati, vahtpolüuretaani, ekstrudeeritud vahtpolüstürooli. Vaatleme iga isolatsiooni eraldi.

Isolatsioonimaterjalide ülevaade

Üks odavamaid isolatsioonimaterjale on vahtpolüstüreen. See on kerge ja hõlpsasti paigaldatav. Ja loomulikult on see odav. Vahtpolüstüreen ei ima niiskust. Vahtpolüstüreeni eelised võivad sellega lõppeda.

Vahtpolüstüreen on tuleohtlik materjal, mille põletamisel eraldub mürgist suitsu. Kuigi vahtplastiga on mugav töötada, on selle struktuur habras, mistõttu tuleb seda käsitseda ettevaatlikult. Ja polüstüreeni ostes peate veenduma, et selles pole pragusid.

Mineraalvill karkassmaja soojustamiseks

Mineraalvill, mida toodetakse tahvlite või rullide kujul, on viimasel ajal väga populaarne. Väärib märkimist, et plaatides oleva basaltvilla järele on suurem nõudlus kui rullides.

Mineraalvillal on head soojusisolatsiooni omadused. Mittesüttiv. Kuid vatt sisaldab formaldehüüdi, mis on inimeste tervisele kahjulik. Mineraalvilla kiud, nagu klaaskiud, on kantserogeensed.

Sel põhjusel isoleerimisel siseseinad Selle isolatsiooniga on vaja (lisaks põhieesmärgile) kasutada aurutõkkemembraane, et väikesed mineraalvillaterad ruumis laiali ei satuks.

Mineraalvilla paigaldamisel on hädavajalik kasutada täiendavaid vahendeid näo ja teiste avatud kehaosade kaitsmiseks. Mineraalvilla peale saate kinnitada mitte ainult aurutõkkekile, vaid ka lihtsat polüetüleeni. Õmblused on teibitud.

Puuvillase isolatsiooni oluline puudus on hirm niiskuse ees. Kui isolatsiooni niisutatakse 2-3%, vähenevad selle soojusisolatsiooni omadused 50%. Seetõttu on hädavajalik kasutada aurutõket. Reeglina tuleb 25-30 aasta pärast mineraalvill välja vahetada.

Vahtplast kodu soojustamiseks

Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen on soojusisolatsiooniomadustelt parem kui mineraalvill, lisaks on sellel kõrge vetthülgavus ja väiksem kaal. Tuleohtlik Vahtpolüstüreen on vahtpolüstüreeniga võrreldes vastupidavam ja kemikaalidele vastupidavam. Seda ei ole vaja töö ajal välja vahetada.

Polüuretaanvaht on kaasaegne isolatsioon, mis ilmus suhteliselt hiljuti. Sellel on kõrged soojusisolatsiooni omadused. Mittesüttiv. See ei sisalda inimesele kahjulikke aineid. Polüuretaanvahuga pihustamisel saab varieerida pritsitava kihi paksust.

Ecowool

Ecowool on kombinatsioon suurepärastest soojusisolatsiooniomadustest ja ohutusest. Ecowool koosneb 81 tselluloosist, 12% antiseptilisest (boorhape) ja 7% tuleaeglustist (booraks). Ökovati tootmise tooraineks on vanapaber, mis on puidutöötlemise toode. Seetõttu on ökovill keskkonnasõbralik ega sisalda kahjulikke ja ohtlikke aineid.

See ei karda niiskust, ei mädane, takistab tule levikut ja seene teket ning on suurepäraste heliisolatsiooniomadustega. Kui räägime isolatsiooni kvaliteedist, siis ainult ökovilla puhumine ja polüuretaanvahuga pihustamine võib luua õmblusteta isolatsioonikihi, millel ei ole tühimikke, pragusid ega “külmasildu”, mida ei saa öelda plaatsoojustustüüpide kohta.

Ecowool on oma omadustelt parem mineraalvillast ja on väga sarnane polüuretaanvahuga, kuid on odavam kui mineraalvill ja tunduvalt odavam kui polüuretaanvaht. Võrreldes vahtpolüstüreeni ja vahtpolüstürooliga võidab igas mõttes ka ökovill.

Loomulikult ei saa (kohevaks) oma kätega ökovilla kvaliteetselt ilma varustuseta paigaldada, vaid tuleb abi saamiseks pöörduda paigaldusmeeskonna poole.

Kuid ökovillaga soojustamine toimub tõhusalt ja usaldusväärselt. Nende teenuste hind on madal ja aega hoitakse kokku. Mõne tunniga saate suure helitugevuse välja puhuda.

Kui rääkida soojust isoleerivatest omadustest, siis kõige rohkem tõhusad isolatsioonimaterjalid Tulevad ökovill ja vahtpolüuretaan, nende järel vahtpolüstüreen, mineraalvill ja vahtpolüstüreen.

Foto karkassmaja soojustusest

Karkassmajad on suurepärane variant kiire ja odav individuaalne areng. Vaatamata nendele eelistele on neil siiski üks märkimisväärne puudus: võttes arvesse ilmastikutingimusi enamikus riigis, vajavad need spetsiifilist "ülevaatamist" suuremahuliste isolatsioonitööde näol. Kuidas ja millise abiga saab seda ülesannet täita? Võimalusi võib olla mitu. Mõistlik on peatuda kõige populaarsematel raammaja isolatsioonimeetoditel.

Karkassmaja soojustamise võimalused

Karkassmaja soojustamine mineraalvillaga

Mineraal(kivi)vill as soojusisolatsioonimaterjal valitakse üsna sageli.

See on seletatav selle suurepäraste heli neeldumise ja soojuse säilitamise omadustega. See on keskkonnasõbralik ja mittesüttiv materjal ja selle viiesentimeetrine kiht võib hõlpsasti asendada peaaegu 60 cm laiust telliskivi (kui võrrelda neid soojusisolatsiooni omaduste poolest).
Peamine ülesanne paigaldamise ajal basaltvill- on pädev ja usaldusväärne kaitse kivivill niiskuse eest.
Kondensaadi moodustumine materjalile muudab kõik selle suurepärased omadused olematuks.

Seega, kui isolatsiooniks osteti nii kallis materjal nagu mineraalvill, pole spetsiaalsete membraanide ja aurutõkkekilede pealt säästmine mõttekas.

Karkassmaja foto soojustamine

Tööde järjekord paigaldamise ajal kivivill

Basaltvillaplaadid asetatakse raami poolt moodustatud lahtritesse. See on kokku pandud nii, et selle vertikaalsete juhikute samm on rangelt 60 cm. See on rullis toodetud materjali laius. Lõigatud plaat peaks väikese jõuga postide vahele mahtuma ja tihedalt kinni hoidma, ilma longuseta. Mis puutub karkassmaja isolatsiooni paksusesse, siis see varieerub sõltuvalt riigi piirkonnast. Leebema kliimaga piirkondades on lubatud 10 cm kiht, raskete talvede korral on vaja 15–20 cm paksust kihti.
Viimase variandi puhul “külmasildade” tekke vältimiseks on soovitatav paigaldus teostada järgmiselt. Esimesed kaks kihti mineraalvilla (mõlemad 5 cm paksused) asetatakse treipingi lahtritesse. Ja viimane on tehtud nii, et raami juhikud ülevalt kattuksid.
Karkassmajadel on väljastpoolt kohustuslik aurutõkkekiht, mistõttu pole vaja seda enne kivivilla ladumist dubleerida. Kuid pärast seda, kui kõik isolatsioonikihid on oma koha sisse võtnud, peate peale looma kaitsekihi niiskuse ja kondenseerumise eest. Sa ei saa hakkama ainult ühe materjaliga. Seetõttu teibitakse aurutõkkekile liitekohad hoolikalt ja hoolikalt ehitusteibiga.
Karkassmajas kasutatakse põranda soojustamiseks ka mineraalvilla. Kuid selle kiht peab olema vähemalt 20 cm Tööd tehakse samamoodi nagu seinte soojusisolatsiooniga.

Karkassmaja soojustusskeem

Karkassmaja soojustamine video

Ecowool - alternatiivne viis karkassmaja soojustamiseks

See materjal kuulub taskukohase isolatsiooni kategooriasse.

See on võimalik tänu sellele, et seda toodetakse kahest peamisest odavast komponendist: papi, paberi ja vanapaberi tootmise jäätmed.
Mõlemad komponendid moodustavad 80% kogu materjalist, veidi üle 10% on antiseptik, mis takistab mikroorganismide arengut.
Ülejäänud osa sellest protsendist on lisand, mille eesmärk on minimeerida isolatsiooni süttivust.

Materjali puudused

Ekovati kasutusaladeks on väikeehitus, kuid eramajade omanikud seda alati ei vali. Seda seletatakse mitmete materjali omadustega, mis mõnede käsitööliste jaoks on olulised puudused.
Hea soojusisolatsiooniomadus, mis on omistatud ökovillale, väheneb aja jooksul, kuna looduslike protsesside mõjul isolatsioon surutakse kokku ja selle maht väheneb. Kaod võivad ulatuda kuni 1/5-ni kogumassist. Selliste probleemide vältimiseks paigaldatakse materjal sarnase varuga. Üle 25% tagab materjali soojusjuhtivuse püsimise kogu tööperioodi jooksul samal tasemel.
Nagu kõik, millel on paberist alus, suudab ka ökovill imada märkimisväärse koguse vedelikku. Selle parameetri indikaator on vahemikus 9 kuni 15%. Ja igaühega neist kaovad materjali omadused soojust säilitada. Seetõttu on äärmiselt oluline korraldada isoleeritud ruum nii, et see oleks ventileeritud ja oleks niiskuse eemaldamise võimalus.
Ainult spetsiaalsed seadmed suudavad tagada ühtlase mahu isolatsiooni sissepritse. Arvatakse, et professionaalne varustus võimaldab reguleerida "täidise" tihedust, et minimeerida kokkutõmbumist. Järelikult peate kas palkama professionaalid või omandama ise kogemusi, riskides saada oodatust madalama kvaliteediga soojusisolatsiooni tase.

Võite kasutada tühimike täitmiseks kuiva meetodit. Tema negatiivne punkt- peene tolmu teket, mille kokkupuudet limaskestadele ja hingamiselunditele on kõige parem vältida. “Märg” pealekandmisviis nõuab isolatsioonikihi kuivatamist kaks kuni kolm päeva. Olenevalt ilmast võib ooteaeg pikeneda. Arvestades maja ehitamise piiratud aega, peetakse seda suureks puuduseks. Kuigi kahest meetodist võimaldab just märgkandmismeetod saavutada parimaid tulemusi.
Ekovati jäikus ei võimalda seda ilma karkassi konstrueerimata kasutada, kui me räägime horisontaalpindade isolatsioonil.
Vaatamata lisanditele, mis muudavad materjali vähem süttivaks, ei ole võimalik saavutada täielikku tulekaitset. Seetõttu ei ole ökovilla kasutamine soovitatav kaminatorude, korstnate ja eriti lahtise leegi läheduses. Isolatsiooni hõõgumise võimaluse välistamiseks ehitatakse selle ja soojusallika vahele kaitsetõke. Seda kasutatakse fooliumkattega kivivillana või asbesttsementplaatidena.
Seinte või kaldkonstruktsioonide soojustamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata ökovillaga täitmise standarditele. Materjalikulu 65 kg 1 m² kohta soovituse eiramine toob kaasa kiire kokkutõmbumise ja isolatsioonita alade tekkimise.

Ekovati eelised soojust säästva materjalina

Võib tunduda, et nii ulatusliku puuduste loetelu juures on ökovilla kasutamine sobimatu. See on vale. Kui tehnoloogiat järgida, muutuvad materjali eelised veelgi ilmsemaks.

Peate alustama sellest, et materjali pole nii palju vaja. Ülaltoodud norm 65 kg/m² ei ole alati nõutav ja ökovilla minimaalne kulu on 28 kg/m³.
Isolatsioon tagab korraliku heliisolatsiooni taseme. Pooleteisesentimeetrine kiht ei edasta heli kuni 9 dB helitugevuseni.
Selle materjali keskkonnasõbralikkus ei vaja kinnitust, kui mäletate, mis on selle aluseks. Tegelikult ütleb see nimi. Ökovilla “süü” tõttu ei teki majaelanikel töötamise ajal allergiat.

Ainus asi, millele peaksite tootja näidatud koostise uurimisel tähelepanu pöörama, on see, millist ainet kasutati süttimisvastase lisandina. Tulekindel parim kvaliteet peetakse booraksiks (mõnikord nimetatakse seda booraksiks). Ammooniumsulfaadid ja boorhape võivad põhjustada ebameeldivat ja püsivat lõhna ning need ei paku pikaajalist kaitset tule eest.
Tänu õmblusteta paigaldusele täidab materjal ruumi jätmata tühimikke, mistõttu ei jää kaitsmata alasid.

Soodne hind isolatsioonile koos heaga jõudlusomadused sageli mängib otsustavat rolli materjali valimisel.

Karkassmaja ökovillaga soojustamise tehnoloogia

Nagu mainitud, on selle materjaliga isoleerimiseks kaks peamist viisi: "kuiv" ja "märg". Teine võimalus võib olla veepõhine või kasutades liimi koostis. Kuid hoolimata sellest, kui suurepärase tulemuse see annab, peetakse kõige lihtsamaks ja populaarseimaks meetodiks kuiva isolatsiooniga tagasitäitmise meetodit. Niisiis, käsitsi töö tegemiseks peate tegema järgmised manipulatsioonid.

Põrandaid on veidi lihtsam soojustada. Ostetud materjal tuleb spetsiaalse aparaadiga kobestada, mille järel 15 kg kaaluva pressitud briketti maht suureneb kolm korda.

Talade vahele valatakse sel viisil valmistatud ökovill. Seda tuleb teha järk-järgult, tasandades kihid. Lõpus peaks materjal moodustama väikese künka. Miks seda ülejääki vaja on, on juba mainitud. See tihendub plaatide raskuse all.
Seinte tööde tegemiseks kinnitatakse juhtpostidele aurutõkkematerjali kiht või kaetakse kohe kipsplaadi või OSB lehtedega. Seda ei tehta täielikult, vaid jäetakse vahe, mille kaudu valatakse ökovatt. See täidab ruumi järk-järgult, tihendades oma raskuse all. Kuid viimases etapis tuleb see tihendada.
Kõik toimingud tehakse kasutades kaitsevarustus(prillid ja filtermask) ning täitmisprotsessi saab optimeerida, kasutades paigaldust, mis puhub materjali välja ja samal ajal lahti. Mõned ehitusfirmad pakkuda võimalust selliseid seadmeid rentida.

Vahtpolüstürool ja vahtpolüstürool karkassmaja seinte soojustamiseks. Mida valida

Mõlemaid materjale kasutatakse karkassmajades. Nad soojustavad fassaade väljast ja sees hoone. Vaatamata mõningatele sarnasustele kaotab vahtpolüstüreen oma vastasele enamikus aspektides, kuid tänu oma headusele soojusisolatsiooni omadused ja odavus, see on nõutud. Ilmsete puuduste hulgas on järgmised:

mitte eriti hea heliisolatsioon,
kahjulike ainete vabanemine põlemisel
ja ilmselge näriliste huvi selle vastu.

Karkassmaja soojustamine penoplastiga väljast

Pind tuleb koos kõigega ette valmistada kandekonstruktsioonid. Selleks tuleb eemaldada naelad ja muude materjalide jäänused ning tihendada praod. Lame pind kõrvaldab õhuvahed seina ja vahu vahel. Pärast pinna tasandamist töödeldakse seda välistöödeks mõeldud kruntvärviga. Koostise tarbimine algab 150 ml-st m² kohta.

Peale krundi kuivamist konstrueeritakse 60 (70) cm sammuga vertikaalsete vedrustuste süsteem, tänu millele on võimalik vältida moonutusi materjali plaatide kinnitamisel. Vahtpolüstüreen asetatakse liimile, mis kantakse viies punktis väikeste kuhjade kujul, ja plaadi perimeetrile tõmmatakse täielikult liimiriba. Liimiga lõuend surutakse tihedalt ja jõuliselt alusele. Järgmised read asetatakse viisil telliskivi st jooksus. Osa lahjendatud koostisest tuleb ära tarbida ühe tunni jooksul.
Kui paigaldamise tulemusena tekivad materjalilehtede vahel ebakõlad või ebatasasused, kõrvaldatakse kõik sellised vead terava ja kuumutatud noa abil. Saadud lünki saab tihendada:
1. purustatud vahu ja liimi segu,
2. penoisool (materjali vedel analoog),
3. vahtpolüuretaan.
Plastist tüüblid loovad isolatsioonile lisakinnituse. Neid on vaja vähemalt viis tükki taldriku kohta. Järgmisena tugevdatakse kogu konstruktsiooni täiendava tugevuse tagamiseks klaaskiuga ning spetsiaalsed nurkade profiilid loovad usaldusväärsed jäikused. Pahtlit on parem kanda kahes kihis ning lõppviimistluseks võib olla näiteks fassaadivärv.

Karkassmaja soojustamine penoplastiga seestpoolt

Sisetööde teostamise tehnoloogia on sarnane. Pinna ettevalmistamise etapp erineb ainult sisetöödeks mõeldud kruntvärvide kasutamisest.

Liimikompositsioonina võite kasutada tavalist plaadiliimi keraamilised plaadid. Soovitav on ka tüüblite kasutamine.
Armatuurvõrgu lahtrite suurused võivad olla 3 kuni 6 mm. See tuleb kinnitada, moodustades ülekatte ja surudes tihedalt vastu vahtu.
Viimase kihina kasutatakse sageli kipsplaati. Me ei tohi unustada õmbluste kohustuslikku tihendamist.

Karkassmaja soojustamine penopleksiga

Paigaldamisel olev vahtpolüstüreen erineb vahtplastist kõrgendatud nõuete poolest niiskuse eest kaitsmiseks ja päikesekiired. Seinale paigaldamise tehnoloogial pole põhimõttelisi erinevusi.
Mida täpselt eelistada, peate ise otsustama. Mõlemad materjalid erinevad tõesti, sealhulgas hinna poolest. Viimane maksab rohkem, kuid see on vastupidavam ja tihedam.

Karkassmaja isetegemise soojustamine klaasvillaga

Mõned ei arvesta klaasvillaga, pidades seda viimase põlvkonna materjaliks, kuid asjata.

Selle kategooria isolatsiooni kaasaegsed esindajad erinevad oma eelkäijatest paremate omaduste poolest. Lisaks maksab see vähem kui tema "vennad" ja suudab soojust üsna hästi säilitada.
Selle paigaldamise põhimõte on sama, mis kivivillal. See tähendab, et näiteks põrandate isoleerimiseks lõigatakse materjal rullist nii, et see oleks paar sentimeetrit laiem kui talade vahe.

Enne paigaldamist luuakse hüdroisolatsioonikiht. See võib olla kas katusepapp või polüetüleen.

See, kuidas karkassmaja lõpuks soojustatakse, polegi nii oluline, peaasi, et lähtutakse enda tugevustest ja võimalustest ning järgitakse kõiges tehnoloogiat.

6. september 2016
Spetsialiseerumine: Kapitaalehitustööd (vundamendi rajamine, seinte püstitamine, katuse ehitamine jne). Siseehitustööd (sisekommunikatsioonide panek, krobeline ja peenviimistlus). Hobi: mobiilne ühendus, kõrgtehnoloogiline, arvutitehnoloogia, programmeerimine.

Üleeile sain tellimuse karkassmaja soojustamiseks. Klient võttis selle hoone iseseisvaks ehitamiseks, kuid töö käigus otsustas ta maamaja kohe selleks kohandada aastaringne elukoht. Ta ei teadnud, kuidas soojusisolatsiooni õigesti teha, nii et ta pöördus minu poole.

Arvan, et iga algaja ehitaja võib sarnase olukorraga kokku puutuda, nii et täna ütlen teile, kuidas ja millega fassaadi, põrandat ja pööningut soojustada. maamaja, ehitatud vastavalt raami tehnoloogia.

Soojusisolatsiooni paigaldamise koha valimine

Esiteks pööran veidi tähelepanu sellele, kus on parem soojusisolatsioonikiht varustada - väljas või sees. Eelistan välist isolatsiooni, kuid selleks, et see ei oleks alusetu, soovitan tutvuda tabeliga, kus on välja toodud kahe mainitud variandi omadused. Pärast selle uurimist saate ise teha teadliku otsuse.

Väline	Sisemine
Väline isolatsiooniskeem näeb ette, et kogu isolatsioonipirukas asetatakse koos väljaspool elamispinda, seega ajal ehitustöö tubade sisustus ei kannata.	Sisesoojustuse paigaldamisel on vaja demonteerida ruumide dekoratiivne viimistlus ning peale isolatsiooni paigaldamist teostada viimistlus algusest. See suurendab tööde teostamise aega ja ehituse eeldatavat maksumust.
Välise isolatsiooniga kaitseb soojusisolatsioonikiht samaaegselt karkassmaja ümbritsevaid konstruktsioone hävitavate välistegurite mõju eest: temperatuurikõikumised, vihm ja ultraviolettkiirgus.	Sisesoojustus nihutab niiskuse kondenseerumispunkti seina sees, mille tulemusena muutub ümbritsev konstruktsioon niiskeks, mis vähendab oluliselt selle kasutusiga.
Puidust sein, mis on otseses kontaktis soe õhk ruumis, kogub soojusenergiat ja kui välisõhu temperatuur langeb, vabastab selle, välistades vajaduse kasutada kütteseadmeid.	Sisse paigaldatud isolatsioon ei kaitse ümbritsevat konstruktsiooni külma eest. Sein allub arvukatele külmumis- ja sulamistsüklitele, mis põhjustavad selle sisemise struktuuri hävimise.

Minu arvates saab sisemist soojusisolatsiooni kasutada vaid väga vana maja soojustamisel: seestpoolt soojustusmaterjali paigaldamine võimaldab vältida välisviimistluse demonteerimist, mis ei ole alati objektiivsetel põhjustel võimalik.

Jah, ja veel üks asi. Olen mitu korda kokku puutunud olukordadega, kus isegi õige sisemine isolatsioon ei olnud piisavalt tõhus, et säilitada majas tõsiste talvekülmade ajal mugavat mikrokliimat. Ja me pidime paigaldama täiendavaid - väljas. Niisiis, mida iganes võib öelda, on välimine isolatsioon usaldusväärsem.

Noh, nüüd mõtleme välja, milline on parim viis karkassmaja väljastpoolt isoleerimiseks.

Soojusisolatsioonimaterjali valik

Võttes arvesse spetsiifikat puumaja ehitatud raamitehnoloogia abil, kasutades lehtkattematerjale, on vaja valida isolatsioon, võttes arvesse järgmisi nõudeid:

Soojusisolaator peab olema keskkonnasõbralik. Isolatsioonikiht ei tohiks vabastada õhku inimesele ohtlikke keemilisi ühendeid, isegi kui seda töötamise ajal kuumutatakse.
Materjalil peavad olema tulekustutusomadused – see ei sütti tule mõjul ega soodusta leegi edasist levikut. Samuti on soovitatav valida isolatsioon, mis tulekahju ajal ei eralda suurel hulgal suitsu, mis raskendab inimeste evakueerimist.
Parem on valida madalaima soojusjuhtivuse koefitsiendiga isolatsioon, et mitte kasutada isolatsiooniks suurt kihti. Optimaalne paksus– mitte rohkem kui 100–150 cm (see on keskmine puitmaterjali osa, mida tavaliselt raami ehitamiseks kasutatakse).
Vastupidavus ja säilivusvõime geomeetrilised mõõtmed. Raami vahedesse paigaldatud materjal peaks selle täielikult täitma, ilma aja jooksul kokkutõmbumata.
Paigaldamise lihtsus. Karkassmaja ehitamise protsessi lihtsustamiseks peate ostma isolatsiooni, mida saab hõlpsasti sees paigaldada raami seinad ilma keerulisi inseneriseadmeid kasutamata.

Teine tegur on hind. Võttes arvesse karkassitehnoloogiaga suvila ehitamise hinnangulist kogumaksumust, on vaja valida selline isolatsioon, mis ei suurenda oluliselt ehituskulusid. Hinda ma siiski esiplaanile ei paneks, eelistades optimaalsete tehniliste omaduste ja tööomadustega soojusisolatsiooni.

Minu arvates on eelpool loetletud nõuetele kõige lähemal basalt isolatsioon– vulkaanilise päritoluga mineraalidest valmistatud kiududel põhinevad matid.

Sellel materjalil on palju eeliseid, mida kajastan allolevas tabelis:

Iseloomulik	Kirjeldus
Madal soojusjuhtivus	Basaltvilla soojusjuhtivuse koefitsient λ on olenevalt materjali tihedusest ca 0,036 W/(m*K). Soojusarvutused selle eest näitama keskmine tsoon Venemaa energiasäästlik maja saab ehitada 10 cm paksuse villakihiga.
Mittesüttivus	Basaltkiud sulab temperatuuril üle 1000 kraadi Celsiuse järgi, nii et materjal mitte ainult ei sütti ise, vaid toimib ka usaldusväärse tõkkena tule levikule.
Hügroskoopsus	Mineraalvilla kiud ei ima vett ning matte kokku liimivatel formaldehüüdvaikudel on hüdrofoobsed omadused, mis aitavad väljast niiskust eemaldada.
Kerge kaal	Pärast paigaldamist ei anna soojustus praktiliselt täiendavat koormust ümbritsevatele konstruktsioonidele, mis on hapra karkassmaja puhul oluline.
Lihtne paigaldada	Sobiva suurusega tihedad mineraalmatid sisestatakse lihtsalt karkassi talade vahedesse, ilma et oleks vaja täiendavat treimist, liitmikke või märgehitusprotsesse.

Minu arvates on loetletud omadused täiesti piisavad, et veenda teid mineraalvilla valima. Tööks kasutan TechnoNIKOLi või Rockwooli tooteid.

Ja kui mõtlete, milline on parim viis seestpoolt soojustamiseks, vaadake selle ajaveebi vastavat artiklit, kus on üksikasjalikult kirjeldatud teile vajalikku tehnoloogiat. Kuigi etteruttavalt võin öelda, et mineraalvill on nii mitmekülgne, et sellega saab soojustada nii maja väljast kui seest.

Tööriistad ja materjalid

Lisaks mineraalvillale (ja oleme otsustanud, et see on basaltkiud) vajame palju erinevaid materjale:

OSB-plaadid kodu seinte kandekarkassi sise- ja välisvooderduseks;
puittalad 30 x 50 mm isolatsioonikihi ja dekoratiivviimistluse vahelise vastuvõre ja tuulutusvahe paigutamiseks;
hüdro- ja tuulekindel membraan - spetsiaalne polümeerist auru läbilaskev kile (Juta või Strotex), mis takistab isolatsiooni märjaks saamist ja õhuvooluga hävimist, kuid ei takista kogunenud niiskuse eemaldamist soojusisolatsioonikihist;
sisemine aurutõkkekile - kirjeldatud juhul kasutan kütteseadmete tööefektiivsuse tõstmiseks vahtpolüetüleenil (näiteks penofoolil) põhinevat fooliumisolatsiooni;
plokkmaja, mille abil teostatakse karkassseinte välimine dekoratiivviimistlus;
eurovooderdus, millega katan seinte pinnad seestpoolt.

Ma ei peatu sellel, milliseid tööriistu kasutada. Edasise esitluse käigus saate aru.

Isolatsiooniprotsess

Nüüd räägin teile, kuidas isoleerida raammaja talviseks elamiseks. Sellise konstruktsiooni soojusisolatsioonitehnoloogia koosneb mitmest etapist, mis on esitatud diagrammil:

Allpool on toodud samm-sammult juhised raammaja isoleerimiseks oma kätega. Ütlen kohe ära, et minu puhul on maja karkass juba püsti pandud, aga sisevooder on paigaldamata. Seetõttu on kirjeldatud isolatsioonitehnoloogial endal mõned nüansid.

1. samm – raami ettevalmistamine

Kõigepealt on vaja ette valmistada kodu karkass sees paigaldamiseks soojusisolatsioonimaterjal. Teen seda järgmises järjestuses:

Puhastan puitdetailid tolmust, prahist ja mustusest. Tulevikus on raam täielikult peidetud pinnakattematerjalid Seetõttu võib saastumine negatiivselt mõjutada isolatsioonikihi struktuuri terviklikkust, tõhusust ja kasutusiga. Puitu saate puhastada tavalise harja või tolmuimejaga.

Parandan kahjustatud raami osi. Minu puhul puudusid defektsed kohad, kuna ma isoleerisin uus maja ehitusjärgus. Kuid kui leiate mädaniku kahjustatud puitu, peate enne soojusisolatsioonimaterjali paigaldamist osa välja vahetama.

Paigaldan insenerikommunikatsiooni. Kui plaanitakse insenerisüsteemide varjatud paigaldamist, on parem seda teha enne seinte katmist dekoratiivmaterjaliga. On mitmeid funktsioone, mida tahan mainida:

Kogu elekter peab olema paigaldatud painduvatesse või jäikadesse plast- või metallist kaablikanalitesse, mis kaitsevad isolatsioonikihti ja hoonet ennast lühise korral tule eest.
Paigaldamise ajal veetorud Seina sees ei tohiks olla eemaldatavaid ühendusi, mis aja jooksul võivad lahti tulla ja lekkida.

Teostan raami antiseptilist töötlust. Selleks on parem kasutada universaalset koostist (näiteks Guardian), mis hoiab ära hallituse ja hallituse tekke kodu tugiraamile ning annab puidule tulekustutusomadused. Puitu tuleb töödelda kahe kihiga immutusega koos vahepealse kuivatamisega.

2. samm – sisevooder

Sisevooderduseks kasutan OSB plaate ja aurutõkkematerjal poleeritud alumiiniumfooliumi kuumust peegeldava kihiga. Tööd tehakse järgmises järjekorras:

Maja karkassi katan seestpoolt OSB lehtedega. Need on toeks isoleermaterjali tasandamiseks. Aurutõkke sisekiht kinnitatakse samale pinnale:
- Liimitud kiudlehed tuleb eelnevalt tehtud jooniste järgi lõigata vajaliku suurusega osadeks.
- Osad peavad olema valmistatud sellise suurusega, et need pärast paigaldamist ei ulatuks lae, põranda ja nurkade pinnale. Vaja on 2-3 cm paksust vahet, mille kaudu eemaldatakse soojust peegeldava kihi pinnalt sinna kondenseerunud niiskus.
- Lehed kinnitatakse isekeermestavate kruvidega raami tugielementide külge. Kõrval asuvate kruvide vaheline samm ei tohiks ületada 20 cm.
- Katteõmblused peaksid olema astmeliselt ja üksteise suhtes nihutatud. Nende paksus on 2-3 mm, mis võimaldab vältida pinna kõverdumist aluse suuruse muutmisel.

Paigaldan aurutõkkematerjali. Nagu ma juba ütlesin, mängib selle rolli penofool - vahustatud polüetüleen (sellest saab täiendav isolatsioon) liimitud fooliumiga (see peegeldab infrapunakiiri, suurendades kütte efektiivsust):
- Materjal tuleks asetada OSB-lehtedele, peegeldav kiht väljapoole ja seejärel kinnitada paneelide külge, kasutades ehitusklammerdaja või laiade peadega küüned.
- Penofoli rullid tuleb paigaldada nii, et iga järgmine kiht kattuks eelmisega 10 cm kaugusel.
- Õmbluste tihendamiseks asetatakse ülekatte sisse kahepoolne kleeplint, mis liimib kõrvuti asetsevad soojust peegeldava materjali lehed, vältides veeauru tungimist ümbritsevate konstruktsioonide ja isolatsioonikihi paksusesse.

Paigaldan vastusiinid. Need on vajalikud ventilatsioonivahe tekitamiseks fooliumi ja viimistlusvoodri vahele. Saate osi suunata vertikaalselt või horisontaalselt, olenevalt kinnitusviisist dekoratiivmaterjal(minu puhul vooder). Liistud kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil OSB-plaatidele otse läbi fooliumvahu.

Kinnitan voodri vastuliistudele. Olen juba korra kirjeldanud voodrilauaga seinakatte tehnoloogiat, nii et ma ei hakka detailidesse laskuma. Ütlen ainult, et parem on paigaldada lamellid klambritele, tänu millele kompenseeritakse eurovoodri mõõtmete muutused töö ajal.

3. samm – isolatsiooni paigaldamine

Soojusisolatsiooniks sobivad kõige paremini TechnoNikol Technolight Extra plaadid. Ühest küljest on need piisavalt tugevad, et sobituda tihedalt raami tugielementide vahele ja püsida seal ilma lisakinnitusteta. See-eest on neil madal soojusjuhtivuse koefitsient, seega piisab isolatsiooniks kahest 5 cm paksusest mineraalmatist.

Plussiks on ka see, et soovitasin tellijal eelnevalt teha maja karkass, mille tugede vahe on 60 cm.Täpselt nii on soojustusplaadi laius. Seetõttu pole pügamist praktiliselt vaja. Tänu sellele kasutatakse kallist materjali maksimaalse efektiivsusega.

Paigaldan esimese isolatsioonikihi. Nagu ma juba ütlesin, vastab plaatide laius täpselt raami talade vahekaugusele, nii et peate need lihtsalt keskele painutama ja seina sisse sisestama. Pärast sirgendamist hõivab mineraalmatt kindlalt selleks ettenähtud koha. Lubage mul juhtida teie tähelepanu mõnele nüansile:

Mineraalmatti ei saa kinnitada sisemisele OSB-plaadile. Vastasel juhul võib isekeermestava kruvi kasutamine kahjustada penofooli kihti, mis asetatakse tagaküljele.
Vajadusel tahvlite kärpimine toimub terava abil kirjatarvete nuga või peente hammastega saed.
Pärast kõigi plaatide paigaldamist on vaja täiendavalt tihendada plaatidevahelised õmblused purgist polüuretaanliimiga. See liimib külgnevate mattide kiud kokku, välistades külmasildade moodustumise.

Paigaldan teise isolatsioonikihi. See asetatakse esimese peale nii, et alumine ja ülemine õmblus jooksevad lahku. Ülejäänud reeglid on samad, mis punktis 1. Ärge unustage täita plaatide vahelisi õmblusi polüuretaanvahuga. Pärast lõplikku kõvenemist tuleb ülejääk terava noaga ära lõigata.

Isolatsiooni paigaldan keeruka kujuga konstruktsioonielementidesse. Kõigi seinte osade isoleerimine on hädavajalik. Eriti keerulised on tavaliselt kalded, mis tugevdavad konstruktsiooni. Sel juhul tuleb mineraalmatt lõigata vastavalt süvendi kujule, et see sobiks võimalikult tihedalt.

Nagu näete, on isolatsiooni paigaldamine iseenesest lihtne toiming, kuid see võtab palju aega. Soojusisolatsiooniprotsess pole aga veel lõppenud. Väline soojusisolatsioon peab olema usaldusväärselt kaitstud.

4. samm – vee- ja tuulekaitse paigaldamine

Isolatsiooni kaitsmiseks välismõjud Tavaliselt kasutatakse spetsiaalset suurenenud tugevusega polümeeri auru läbilaskvat membraani. Selle installil on mõned funktsioonid, mida tahan kirjeldada.

Sisu on järgmine:

Isolatsioonikihi peale asetatakse kile. Materjal kinnitatakse raami talade külge klambrite ja ehitusklammerdajaga. Võite kasutada laia peaga nelke:
- Töö peaks algama seina põhjast, liikudes järk-järgult ülespoole.
- Kilepaneelid tuleb asetada horisontaalselt.
- Iga järgmine leht peaks kattuma eelmisega 10 cm kaugusel.

Tihendan üksikute lehtede ühenduskohad. Selleks kasutage kleeplinti, mis liimitakse kile ühenduskohtadesse. Töö lõppedes peaksite saama täielikult tihendatud pleki, mis kaitseb mineraalvilla välisvoodri kaudu tungiva vee ja tuulutuspilusse puhuva tõmbe eest (sellest lähemalt allpool).
Torin vastulatid polümeermembraanile. Siin ventilatsioonivahe on lihtsalt kohustuslik, kuna selle kaudu eemaldatakse isolatsiooni pinnale kondenseerunud niiskus. Liistud paigaldatakse horisontaalselt või vertikaalselt ja kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil raami külge.

Liistude külge kinnitan OSB plaadid. Ma juba kirjeldasin nende paigaldamise tehnoloogiat, kui sellest rääkisin sisevooder raammaja. Seetõttu ma selles etapis üksikasjalikult ei peatu.

5. samm – viimistlus

Tehnoloogia dekoratiivne viimistlus Maja fassaadide kujundus sõltub valitud materjalist. Minu puhul on tegemist plokkmajaga, mille üksikud osad tuleb isekeermestavate kruvide abil OSB-plaatidele kinnitada.

Kui kavatsete kasutada näiteks vinüülvooderdust, ei saa OSB-plaate üldse kasutada, vaid liistud kinnitada vastuvõrele paigaldatud profiili külge.

6. samm – pööningukorrus

To raammaja Talvel oli mugav viibida, seinte soojustamisest ei piisa, sest suurem osa soojusenergia kadudest toimub pööningukorruse kaudu. Seetõttu räägin teile lühidalt, kuidas seda pinda soojusisoleerida:

Palista lagi altpoolt OSB-plaatidega. Te juba teate skeemi, nagu ma seda eespool kirjeldasin. Alus ei koge suurt koormust, seega piisab, kui kinnitada osad isekeermestavate kruvidega, mille õmblused on väikesed, et kompenseerida aluse suuruse suurenemist.
Turvaline penofool. Samuti kirjeldasin soojust peegeldava materjali paigaldamise reegleid, kui rääkisin seinte soojustamise tehnoloogiast.
Kruvige kattevardad. Muide, need on vajalikud, kui kasutate soojust peegeldava kihiga aurutõket. Seda saab asendada tavapärase auru läbilaskva membraaniga. Seejärel saab dekoratiivmaterjali kinnitada otse kilele, kuid seinte üldine soojustakistus (R) väheneb, kuna seinad ei peegelda, vaid neelavad infrapunakiiri.
Kaunista lae pind voodrilauaga. See on kinnitatud klambrite või isekeermestavate kruvidega.
Paigaldage isolatsioon pööningupoolsest küljest. Talade vahedesse asetatakse mineraalvill katusekorrus, misjärel see kaetakse hüdroisolatsioonikilega ja õmmeldakse kokku lehtmaterjal(minu puhul OSB-plaadid).

7. samm – põrandad

Töö viimane etapp on põranda isoleerimine oma kätega. Tehnoloogia ei erine praktiliselt lae soojusisolatsiooni skeemist, välja arvatud mõned väikesed nüansid:

aurutõkkekile asetatakse elutoa küljele ja hüdroisolatsioon on allpool;
nagu põrandakate kasutatakse sulundplaati, mis asetatakse vastuvõrele;
kui talasid ei ole võimalik altpoolt palistada, võib aluspõrandalauad panna kraniaalvarrastele, mis kruvitakse talade külgpindade külge.

Kui teil on küsimusi, võite lugeda eraldi materjali põranda isolatsiooni kohta.

Kokkuvõte

Eespool kirjeldatud tehnoloogia räägib puitmaja soojusisolatsioonist väljastpoolt. Selle kohta, kuidas raammaja seestpoolt isoleerida, videost, millele ma teie tähelepanu juhin.

Kui huvitab veelgi rohkem infot karkassmaja ehituse ja soojustamise kohta, siis esita oma küsimused ja väljenda enda arvamus materjali kommentaarides.