Akustilised süsteemid jagunevad aktiivseteks ja passiivseteks; erinevust piirab sees olevate helitöötluskiipide olemasolu, mis töötavad elektrivooluga. Võimendid, filtrid, liidesed flash-meediumi lugemiseks, tihendatud helivormingute dekodeerimiseks. Viimasel juhul on kõlarisüsteemil mängijaga sarnane funktsionaalsus. Vaatame, mida teha, kui kõlarid ei tööta. Kõlarid sisaldavad hulgaliselt heli taasesitusseadmeid; lugejaid huvitab, kuidas kõlarisüsteeme oma kätega parandada. Teil on vaja spetsiaalset liimi. Kui NSVL oli kasutusel, siis BF 4, AK 20. Lahustid valiti vastavalt (liimi alusel). Peate ise kõlarisüsteemi lahti võtma, lahti võtma ja parandama.
Tüüpilise akustilise kõlari struktuur
Jäiga plaadiga liikuv osa tekitab õhuvõnke, mida inimkõrv tajub.
Akustiliste kõlarite klassifikatsioon
Remonti teha kõlarisüsteemid oma kätega, kahtledes, kuidas seade töötab, tuginete, kasutades põhimõtet - ära kahjusta. Olenemata suurusest moodustavad akustilise süsteemi kõlari elektrilised ja mehaanilised osad. Esimese moodustavad peamiselt induktiivpoolid. Teine sisaldab püsimagnetit ja membraani. Siin on akustiliste süsteemide kõlarite mittetäielik klassifikatsioon.
- Elektrodünaamilised taasesitusseadmed moodustavad kolm klassi, mida ühendab magneti ja liikuva membraani olemasolu:
- Rullimasinad on ehitatud omanikele (remontijatele) teadaoleva põhimõtte järgi geisrid. Induktiivpooli pinge rakendamisel paneb magnetrõngas membraani liikuma vastavalt rakendatud helisagedusvoolu seadusele.
- Ribamagnetites mängib vahelduvmagneti rolli kitsas lainetus. Muidugi pole sees pooli. Kõlarirakendused nõuavad sobivaid trafosid. Märk, mis identifitseerib kõlarisüsteemi kõlari tüübi.
- Isodünaamilised kõlarid sisaldavad ruudukujulist ümmargust spiraali, mis liigub membraaniga paralleelselt püsimagneti väljas.
- Elektrostaatilistel taasesitusseadmetel pole liikuvaid osi. Membraan vibreerib ilma translatiivseid liigutusi tegemata. Kõlarid taasesitavad kõrgeid sagedusi suurepäraselt tänu oma madalale inertsile.
- Piesokeraamilised kõlarid kasutavad elektrienergia muundamist kvartskristalli vibratsiooniks. On selge, et suurt võimsust seadmest ei saavuta, kõlar sobib akustiliste süsteemide kõrgete sageduste taasesitamiseks. Peamine eelis tehniline lahendus madalal energiatarbimisel.
- Ioonkõlarid on praktiliselt haruldased, teooria töötati välja 50ndatel. Tööpõhimõte põhineb gaasiioonide moduleerimisel helivibratsiooniga. On vaja saada elektrikaar. Välja on pakutud ideid positiivsete ja negatiivsete osakeste (õhuioonide) moodustatud leekide kasutamiseks.
Lugejad tunnevad looduslikult esinevaid heli taasesitusseadmeid. Akustilise süsteemi dünaamikas ei ole alati induktiivpooli. Seetõttu viib tehnik enne parandamist selle käigus läbi seadmete õige klassifitseerimise, tehes vajalikud toimingud korralikult läbi.
Akustilise süsteemi kõlarite seade
Osaliselt puudutas seadet. Vaatame elektrodünaamilisi mudeleid lähemalt. Hajuti moodustab korgi toe. Seda kujutab midagi laia sarve taolist, mille tagaküljele on liimitud mähis. Painduvad vaskjuhtmed kandvad elektrit, murdes difuusori seestpoolt läbi. Jootekohad on nähtavad kõlari eest. Mähis on kerge, see on vajalik süsteemi suhteliselt väikese inertsuse tagamiseks. Isegi esimese oktaavi häälehark A asub sagedusel 440 Hz. On selge, et etteantud kiiruse kõikumiseks peab akustilise kõlari liikuv osa olema kerge.
Magnet on paigaldatud liikumatult raamile. Tavaliselt ringikujuline. Aukus jookseb mõlemas suunas induktiivpool, liigutades korgi-membraani komplekti. Ühendusjuhtmed teostavad pidevaid võnkeid. Liikuva osa paigutamiseks piki vertikaal- ja horisontaaltelge kasutatakse tsentreerimisseibi. Perforeeritud elastsest materjalist tükk, mis tsentreerib korki, hajuti asukohta. Tsentreeriv seib ei sega liikuva osa nihkumist piki sümmeetriatelge. Remont on naeruväärselt lihtne:
Kuna membraan ja kork ei purune, on asi kontrollida elektripaigaldis, juhtmete jootmise kohad, mähise terviklikkus.
Induktiivsus on keritud samamoodi nagu vana. Iga keerdkiht kaetakse liimiga BF 4. Taas tehakse ebakvaliteetne jootmine. Valige sobiv mähismeetod ja induktiivsus. Tavaliselt tehtud spetsiaalne seade, mille moodustavad kaks paari poste, mis seisavad üksteise vastas pikal laual. Mõlemad on ühendatud telgedega. Ühes on uue pooli südamik, teises ostetud traat. Soovitatav on osta traat lakiisolatsiooniga. On vaja säilitada õige paksus. Saate mõõta nihiku abil.
Kerimine toimub suhteliselt kiiresti, samal ajal kui liim kuivab. Rullid sobivad tihedalt üksteise külge, järgides süstiku põhimõtet. Oluline on säilitada õige pöörete arv ja klemmid õigesti paigutada.
Sageli peate remondiks akustilise süsteemi kõlari lahti võtma. Varuge lahustit. Liimitud vuugid niisutatakse ja oodatakse kindlat aega. Pange tähele: vuugid puhastatakse hoolikalt. Seda tehakse sõltumata kõlarisüsteemi kõlari kokkupanemiseks kasutatud liimist.
Kõlari ulatus
Kõlarid akustiliste süsteemide jaoks erinevad tüübid, igaühel on piiratud taasesitussageduste vahemik. Igaüks neist töötab omamoodi mehaanilise filtrina. Juhtub aga, et on vaja vahemikku nihutada... Elektrodünaamilise süsteemi resonantssagedusi saab tõsta tsentreerimisseibi lakkimisega. Kasutatakse 5–10% TsAPONi ja tselluloosi atsetoonis lahust. Lakk kantakse pehme pintsliga ringikujuliselt. Vältige kõlarisüsteemi liikuva osa vale joondamist. Tehteid järjestikku tehes tõstame resonantssagedusi 1,5–2 korda, ligikaudu ühe oktaavi võrra.
Vahemiku vähendamiseks peaksite liikuvale osale kleepima raskused. Õige papist rõngas on kinnitatud hajuti tagaküljele. Osade paigutuse sümmeetria tuleks täpsemalt säilitada. Helirõhk langeb kiiresti. Helitugevus väheneb, kõrgete sageduste vahemik kitseneb. Kuid resonantspiirkonnas näitab kõlarisüsteemi kõlar head jõudlust.
Vahemikut saab mõlemas suunas laiendada (kui korki pole). Keskele, eestpoolt, akustilise süsteemi kõlari induktiivpooli kohale, on liimitud kärbitud koonus. Mass tehakse võimalikult väikeseks. TsAPON lakiga immutatud õhuke paks paber sobib. Ülemine platvorm on võrdne mähisega, kõrgus on pool difuusorist, koonus on 70 kraadi. Liikuva osa massi suurenemise tõttu resonantssagedus langeb, kuid vahemiku ülemine ots tõuseb tänu jäigale südamikule kõvemini kui difuusor. Selle tulemusena laieneb taasesitatud helide spekter mõlemas suunas. Kogutõus tuleb poolteist kuni kaks oktaavi, mäng on küünalt väärt. Hoolitse selle õige seadistamise eest elektrooniline osa: kui kondensaatoritel ja takistitel on passiivsed filtrid, siis need piiravad (lõikavad ära) mehaanika võimalusi.
Meistrid reklaamivad helirõhk varjestamata magnetsüsteemi resonantssagedusel. Proovige leida see või sarnane rõngas paigaldatud. Seejärel liimige peale teine magnet tagakülg seistes intensiivistub väljade koostoime, mistõttu heli tugevus suureneb.
Akustilise süsteemi disain on lihtne, kuid see võib puruneda, ütlesid nad. Loodame, et remont läheb ilma probleemideta.
Tõenäoliselt on igal raadioamatööril ja mitte ainult raadioamatööridel kodus kõlarid põlenud. See võib juhtuda igaühega. Väljundtransistoride rike, ülekoormus või tootmisdefektid ja palju muud võivad põhjustada kõlari sees oleva mähise rikke. Ma tahan teile rääkida oma juhtumist. Dünaamiline pea 25GDN-3-4.
Ta lahkus meie hulgast, siirdudes vaimumaailma, hard rocki kuulates :) Lahkus graatsiliselt. Algul hakkas ta tugevalt vilistama ja siis tuli temast välja paksu ja haisvat suitsu. Tolmukaitsekork on sulanud. Pärast lahtivõtmist selgus, et ka pool mähist oli läbi põlenud.
Tagasikerimine pole keeruline, kuid töö nõuab kannatust. Pooli jõudsin kerida alles teist korda. Niisiis, alustame kõlari parandamist.
1. etapp - teabe kogumine. Teatmeteostes või Internetis. Peate leidma andmed kõlari enda ja eriti mähise kohta. See tuleb teha nullist. Dünaamilise pea spetsifikatsioonid:
— Efektiivne töösagedusvahemik — 50 — 5000 Hz
— Iseloomuliku tundlikkuse tase — 84 dB/W*m
— Sagedusreaktsiooni ebaühtlus — 14 dB
— täielik harmooniline moonutus — 3–6%
— Elektriline nimitakistus — 4 oomi
— Maksimaalne müra (nimesildi) võimsus — 25 W
— Piiratud pikaajaline võimsus — 30 W
— Maksimaalne lühiajaline võimsus — 70 W
— Põhiresonantssagedus — 55 ±10 Hz
— Ekvivalent maht — 8 Vas Liiter
— Kogukvaliteeditegur — 0,5 ±0,5 Qts
— Difuusori läbimõõt — 110 mm
— Magneti mõõdud — d110x16 mm
- on levinud mõõtmed— d125x79 mm (minu mõõdud — d125x73 mm)
- kaal - 2000 g
— OST 4.383001-85
Ja kõlari pooli andmed:
— Traadi mark — PETV-1
- Traadi läbimõõt - 0,224 mm
— mähiskihtide arv — 2
— Pöörete arv esimeses kihis — 47
— Pöörete arv 2. kihis — 46
— Ohmiline takistus — 3,1 ±0,4 oomi
— Häälepooli kõrgus — 22,5 mm
— Siseläbimõõt — 25,4 mm
— Välisläbimõõt koos mähisega — 26,6 mm
Infot on. Valime vajaliku traadi läbimõõdu ja liigume edasi teisele etapile.
2. etapp – kõlari lahtivõtmine. Lahtijoome mähist kõlari klemmideni minevad mitmetuumalised juhtmed. Lahtivõtmiseks vajame lahustit, pintslit ja kilekotti. Värvide lahusti. Purgi peal oli kirjas 647. Ostsin autoemaile müüvast poest. Peame seda kasutama kõlari kokku liimiva liimi lahustamiseks. Selleks kasutage kõlari servade katmiseks lahustisse kastetud pintslit. Ja ka allääres on linane tsentreerimisseib, ka mööda servi kuhu liimitakse. Ka tolmukork tuleb maha koorida. Aga ma ei hoidnud seda. Pärast immutamist pane kõlar kilekotti ja seo kinni. Seda selleks, et lahusti nii kiiresti ei aurustuks. Ootame kümmekond minutit. Võtame välja ja vaatame. Liim peaks olema lahustunud. Ülevalt saab hajuti käsitsi eemaldada ja altpoolt tuleb membraan noa või skalpelliga ära tõmmata. Kui see jääb tugevasti maha, siis kordame protseduuri lahusti ja kotiga. Kõik tööd lahusti ja liimiga tuleb teha õues. Tegin seda rõdul. Loodan, et kõik õnnestus.
3. etapp – uue mähise kerimine. Selleks vajame õhukest ja paksu paberit. Nagu näete, on mähise kõrgus 22,5 mm. Lõikasin 300 mm pikkuse ja 22,5 mm kõrguse riba. Võttis telefoni vajalik läbimõõt. Läbimõõtu saab reguleerida, mähkides selle ümber mitu keerdu elektrilinti. Mõõtsin nihikuga. Keerasin paberi ümber toru, katsin iga pöörde liimi või lakiga. Kasutasin liimi marki 505. See kuivab kiiresti ja muutub siis kõvaks. Tundub, et peab temperatuurile vastu. Pärast õpitud rõnga torust eemaldamist mõõdame, kuidas see kõlari südamikusse sobib. See peaks väikese vahega kergelt sisse ja välja minema. Kui kõik on korras, siis paneme uuesti toru peale ja hakkame traati kerima. Mähis kahes kihis. Esimene kiht on 47 ja teine 46 pööret. Asetage rullid üks ühele. Esimene pööre tuleb kinnitada liimi või lakiga. Pärast esimese kihi kerimist leotage see liimiga. Järgmine on teine kiht ja jälle liimiga. Pärast kuivatamist eemaldage spiraal torust ja mõõtke, kuidas see südamikusse sobib. See peaks kergesti sisse ja välja minema. Kui see kuskilt hõõrub või ei sobi üldse, teeme selle uuesti.
4. etapp - kokkupanek. Me liimime haavapooli difuusori külge. Peate proovima võimalikult sujuvalt. Seekord peate kasutama lahustuvat liimi. Järsku tuleb see uuesti lahti võtta. Selleks ostsin liimi kummi liimimiseks. Jootme pooli juhtmestiku hajuti mitmesooneliste juhtmete külge.
Kõlari südamikuga mähis tuleb tsentreerida fotokile või õhukese plastiga. Ühendame. Linase membraani silume noa või mõne lameda esemega. Hajuti kindlalt raami külge kinnitamiseks kruvime kõlari isekeermestavate kruvidega tasasele pinnale.
Jootme keerdunud traadi kõlarite klemmide külge ja ootame mitu tundi.
5. etapp – kõlarite testid. Keerake see tahvli küljest lahti. Me võtame kile südamikust välja. Sõrmedega difuusorile vajutades kuulame, kas mähises on hõõrdumist. Kui see ummistub, naaske 2. sammu juurde. Kontrollige oommeetriga mähise takistust. Kõik on korras? Seejärel ühendame selle võimendiga ja kuulame. Korralikult kokku pandud kõlar kõlab nagu uus. Kui poolipaberi ja südamiku vahel on kerge hõõrdumine, peaks see aja jooksul kaduma. Pooli traadi hõõrdumise korral välimise raudseibiga - kindlasti etapp 2. Kui katsed läksid hästi, siis liimige tolmukork. Minu versioonis koorisin selle teise kõlari lahustiga maha.
Nagu näete, pole midagi keerulist. Ma arvan, et väikese võimsusega väikeseid kõlareid ei soovitaks tagasi kerida. Kuid see sõltub teie soovist. Võib-olla saab midagi lihtsustada või paremini teha. Head tagasikerimist kõigile. Kõlar on parandatud - Boozer.
Varem oleme juba käsitlenud autode dünaamiliste peade parandamise või lihtsamalt öeldes kõlari oma kätega parandamise teemat. Seejärel kaalusime pea vedrustuse taastamise meetodit tavalise silikooni abil. Kuid puutume kokku ka tõsisema iseloomuga probleemidega. Seetõttu otsustasime täna keskenduda sellisele tavalisele probleemile nagu vale joondamine.
Loomulikult teavad tänapäeval kõik, millest dünaamiline pea koosneb. Jah, see sisaldab signaali elektriline tüüp muundub membraani liikumiseks ja levib läbi õhu.
Ajal, mil sama signaal fokusseeritakse poolile, tekib magnetväli, mis interakteerub magnetiga. Ja tänu sellele, et see signaal on ajutine, hakkab mähis vibreerima, justkui põgeneks põllult. Mähisel pole aga kuhugi joosta ja ta hakkab seda signaali edastama difuusorile, mis omakorda edastab selle õhku, tekitades heli. Loomulikult kantakse see protsess üle lihtsate sõnadega, ja ta on sisse lülitatud tehnilised terminid kõlab täiesti erinevalt. Kuid olemus ise on oluline.
Välja suunamiseks kasutatakse siin raudsüdamikku. See südamik on omakorda kinnitatud püsimagneti külge. See on ümmargune ketastüüpi raudplatvorm, mille keskel on hülss ja mis koosneb häälepoolist. Selleks, et see mähis saaks kergesti liikuda, on magneti ja südamiku keskel spetsiaalne vahe. Ja mõnede ebasoodsate tegurite mõjul nõrgeneb plaati magnetiga ühendav liim ja südamik purustab mähise, mis põhjustab hajuti liikumatust. Kõlarid võivad töötada, kuid te ei kuule bassi.
Kuidas sellest keerulisest olukorrast välja tulla? Ja kas on võimalik panna kõlarid tagasi normaalsesse olekusse? Just seda arutatakse artiklis hiljem. Nii et tekkinud olukorras oli kõlari kinnitus katki ja selle tõttu alustasin kohe tsentreerimisseibiga. Juhtub, et kõlarites on sama tsentreerimisseib kinnitatud väga nõrga liimiga.
Seetõttu peate pesuri eraldamiseks lihtsalt šassii ristmikku niisutama lihtsa atsetooniga ja ootama paar sekundit. Ja mõnel juhul ei piisa ainult atsetoonist. Enamasti puudutab see kvaliteetseid kõlareid, kus seibi ja šassii kinnitamiseks kasutatakse tugevat ja kvaliteetset liimi. Siin peate kasutama tõelist vandalismi. Nimelt on see vajalik kirjatarvete nuga lõigake ära seib ja juhtmed, mis tulevad häälepoolist kõlarite poole. 
Järgmisena peate hajuti lahti ühendama.
Nende manipulatsioonide lõpus saab selgeks, et südamik kleepub magneti külge ja see tuleb asetada oma kohale, nimelt keskele. Siiski väärib märkimist, et seda pole sugugi lihtne teha, sest siin tuleb töötada raua ja püsimagnetiga.
Nad suhtlevad üksteisega äärmiselt usaldusväärselt ja teil on raske südamikku keskele asetada. Oluline on mõista, et häälemähis on täielikult hajuti külge kinnitatud ja purustatud. Seetõttu peate hajuti ise pingutama. Pärast mähise vabastamist peate seda hoolikalt kontrollima.
Kui selle traati kattev lakk on kahjustatud või mähis ise mõlkis, on vajalik ka pooli täiendav rekonstrueerimine.
Mähise parandamiseks tuleb esimese asjana otsida metalllehti, mille paksus on pool sentimeetrit.
Need lehed tuleb kinnitada südamiku ja magneti vahele. Üldiselt peame täitma kogu ruumi, mille mähis hõivab. 
Sellisel juhul tuleb iga plaat sisestada ühtlaselt nii, et kaugus oleks mõlemal küljel võrdne.
Pärast kõike seda peate magneti liimima seibi külge, mis hoiab südamikku ennast. Parim selleks kasutada hea liim hetke tüübi järgi.
Nendel eesmärkidel võite võtta ka epoksiidi, kuid siin peate suurema töökindluse huvides segama saepuru või kangatükkidega.
Seejärel saate pärast liimi tahkumist eemaldada kõik plaadid ja panna kogu kõlari uuesti kokku.
Vedrustus ja tsentreerimisseib istuvad samal liimil. Sel juhul on võimalik ka vedrustust täiendavalt parandada.
Sel viisil saate parandada erinevat tüüpi päid.
Ja ma tahan märkida ka ühte punkti: kui otsustate oma auto müüa ja ei tea, kust alustada, helistage lihtsalt Center-Auto ettevõttele, kes ostab teie auto. Isegi kui see on pärast õnnetust, võtke ühendust ja võtke raha vastu samal päeval.
Sageli võite kohata abipalve läbipõlenud kõlarite poolide parandamisel ja tagasikerimisel, selleteemalisi artikleid on Internetis juba pikka aega, kuid otsustasime teha oma. Niisiis, sain kätte TS-WX303 bassikõlarist läbipõlenud Pioneeri bassikõlari, kõlari nimivõimsus on umbes 250 vatti. Mulle tundub, et endine omanik läks vooluga liiale ja selle tulemusena põles meie kõlar läbi.
Hajuti vajutamisel tekib selgelt kuuldav lihvimisheli, see on mähis, mis hõõrub vastu magnetsüdamikku, võib-olla laguneb, peale kõlari lahtivõtmist saab kõik selgeks. Peamine raskus on kõlari lahti võtmine, sest väga oluline on mitte kahjustada kõlari vedrustust, hea kui vedrustused on kummist, sellised tulevad ja tulevad pauguga ära, vahtkummi ja nende analoogide puhul kõik pole nii lihtne, kui esmapilgul võib tunduda.
Niisiis, foto minu patsiendist:
Isiklikult võtan kõlarid lahti kahel viisil, õhuke tera või lahustis leotades. Teisel juhul peate töötama rangelt väljas või hästi ventileeritavas kohas, kuid mitte kodus ega sissepääsu juures. Peate eelnevalt ette valmistama kõik remondiks vajalikud tööriistad, võib-olla peamised tööriistad vedrustuse ja tsentreerimisseibi demonteerimiseks. Tsentreerimisseib asub tavaliselt hajuti all kollast värvi valmistatud paksust pressitud võrkkangast.
Leotamiseks võite kasutada süstalt, tõmmata lahusti süstlasse ja pihustada ettevaatlikult suspensiooni välimisi osi kohta, kus see on korvi külge liimitud. Leotamine võtab tavaliselt kaua aega, 5 minutiga ei eralda te vedrustust kõlari korpusest. Tsentreerimisseib leotatakse täpselt samamoodi.
See pole esimene kord, kui ma kõlareid tagasi kerin ja selle kõlari lahtivõtmine võttis mul umbes 5-7 minutit. Peale leotamist jootme klemmidest lahti juhtivad juhtmed ja eemaldame raami küljest hajuti koos mähisega.Põhimõtteliselt on võimalik ja vajalik juhtmed enne leotamist lahti joota, siis on mugavam... Vaatame fotot minu põlenud kõlari mähisest:
Fotol on selgelt näha vasktraadi ülekuumenenud ja söestunud pöörded; see mähis tuleb täielikult lahti kerida ja uuesti tagasi kerida. Mõned hoolimatud remondimehed praktiseerivad järgmist tüüpi remonti: nad kerivad osa põlenud traadist lahti ja ühendavad katkestuskohad kokku jootmise teel. Loomulikult ei kesta selline “kodutu remont” kaua, lisaks vähendab see pärast mõne pöörde mähisest lahtikerimist märgatavalt kõlari kogutakistust, mis mõjutab kindlasti ka võimsust.
Üldiselt, kui mähis on enam-vähem elus, võite selle jätta, peale mähise lakiga leotamist kestab see - kuid mitte kaua. See valik sobib algajatele, neile, kes teatud asjaolude tõttu kardavad mähist tagasi kerida (näiteks puudub tagasikerimiseks vajalik traat).
Ideaalis tuleks kõlari mähis kerida BF-2 liimiga. Seda pole lihtne leida, kuid see on kõige rohkem parim variant. Me liimime suspensiooni kummiliim 88, müüakse seda tavaliselt väikestes purkides ehituskauplused, seda liimi kasutatakse vaipade liimimiseks bassikõlaritele:
Probleemiks on ka õige juhtme leidmine, head juhtmedoonorid on kontaktor (starter) poolid, mis on elektriseadmete poodides eraldi müügil ja ei ole kallid, just sellist juhet kasutan. Vajaliku traadi leiate ka pilttorude demagnetiseerimisahelast (CRT), minu mähise traadi näidis on allpool fotol:
Võtsin selle traadi ära ja kerisin just starterist tagasi, traadi läbimõõt on umbes 0,35, muide, seda on liiga palju tagasi kerida õhuke traat ei soovita, sest Kõlari võimsus väheneb järsult. Kui võtate juhtme peenema, kui see oli, peate tegema natuke rohkem pöördeid, kui oli, vastasel juhul on kõlari takistus väiksem.
Juhtme tuleb keerata kordamööda, kõlari kerimine on delikaatne ja töömahukas töö, peaasi, et kõike pooleldi maha ei jätaks... Kerisin umbes sama ristlõikega juhtmega, sain Kokku 4 kihti, kata iga kiht BF-2 liimiga ja lase kuivada umbes kaks tundi. Uue traadi vajaliku pikkuse piisava täpsusega määramine pole nii keeruline, peate arvutama ühe pöörde pikkuse (teades selle raadiust), korrutama kihi keerdude arvu ja kihtide arvuga. Minu kõlar vajas umbes 20 meetrit emailtraati. Traadi läbimõõt määratakse mikromeetri või nihiku abil. Kerimiseks on parem kasutada spetsiaalset masinat, mis lihtsustab oluliselt kogu kerimisprotsessi; kui teil sellist masinat pole, peate mähise käsitsi kerima.
Pärast liimi kuivamist hakkame kõlarit kokku panema. Märgin, et tsentreerimisseibi ja vedrustuse samaaegne liimimine ei ole väga soovitatav, sest 99% tõenäosusega hakkab teie kõlar pärast liimi kuivamist urisema. Kõigepealt tuleb liimida kas tsentreerimisseib või vedrustus (mina liimin esimese). St katame seibi servad ja kõlari korpusel olevad liimimiskohad pintsliga, laseme veidi kuivada ja asetame hajuti ettevaatlikult korpusele, et mähis ei hõõruks vastu magnetsüdamikku.
Esimesel korral on see raske, nii et saate seibi liimiga katta mitte täielikult, vaid ainult mitmes kohas; kui tsentreerimine õnnestub, saate selle uuesti liimida.Järgmisena liimime vedrustuse, vedrustuse ühendamisel kõlarikorviga peate paralleelselt tsentreerima vedrustuse ennast, et hajuti liikumisel ei tekiks kahinat ega lihvimist. Seejärel jootme mähist minevad juhtivad vaskjuhtmed (juhid) kõlari klemmideni ja laseme kõlaril 24 tundi kuivada.
Mähise tsentreerimiseks on veel üks, täpsem variant, kuid selleks peate hajutilt korgi eemaldama. Pärast korgi eemaldamist paneme korvi difuusori ja mähise, seejärel võtame A4 paberi, lõikame selle laiast küljest pikisuunas kaheks pooleks ja rullime umbes sama läbimõõduga toruks kui meie kõlari südamik ja sisestame ettevaatlikult. see südamiku ja mähise vahelisse pilusse, siis võite tsentreerimisseibi julgelt vedrustusega liimida. Pärast liimi kuivamist tõmmake paber välja ja liimige kork tagasi.
Enamik dünaamilisi päid ei ole mõeldud lahtivõtmiseks ja on justkui ühekordselt kasutatavad (mitteeraldatavad, raskesti parandatavad) kõlarisüsteemide komponendid. Praktikas õnnestub kõlar lahti võtta standardne disain ja seda on sageli võimalik uuesti kokku panna. Peamine ülesanne on pehmendada liimi, mis hoiab paljusid komponendid dünaamika ja nende üksteisest eraldamine ilma vigastuste või deformatsioonideta.
Kui teil on kõlarite tagasikerimise kohta küsimusi, küsige neid siin, proovime aidata!
