Inimesed, kes plaanivad endale maja ehitada, koostavad nimekirja vajalik varustus. Ja selgub, et te ei saa ilma betoonisegistita hakkama. Sellise seadme ostmine nõuab palju raha, seetõttu on käsitöölised välja töötanud juhised, kuidas sellist seadet ise kokku panna. Oluline tegur on see, et see toode on mõeldud pikaks ja korduvaks kasutamiseks.
Võite olla kindel, et kui järgite hoolikalt juhiseid, ei võta betoonisegisti kokkupanek palju aega. Siin on nimekiri eelistest, mida saate:
- disain hõlmab kasutamist ökonoomsed materjalid(st te ei pea palju kulutama).
- isegi erioskusteta inimene saab selle toote kokku panna.
- komponendid ei ole eriti haruldased. Neid pole raske leida, kuid olge valmis, et kui teil neid käes pole, peate kas sõpradelt küsima või ostma.
Kodune betoonisegisti sisaldab järgmisi osi: käepide betooni vabastamiseks, mootor, raam, betooni konteiner. Kui on plaanis betoonisegisti ühest kohast teise transportida, siis tuleks kokku panna ka vastav mobiilne konstruktsioon ratastega käru baasil.
Esiteks peate mõtlema eelseisva töö plaanile, nimelt joonistama betoonisegisti joonis, otsustama, millistest komponentidest see koosneb.
Pole kahtlust, et osa betoonisegistist on kopp. Peate leidma suure mahuga konteineri või anuma.
— Võib-olla on see üks neist tünnidest, mis sageli isiklikel kruntidel seisavad (sobivad nii metallist kui ka plastikust).
— Mõnikord on väga suured, mitmeliitrised pannid, mis sobivad ka betooniga.
— Ümmargused mahukad tankid, nagu „titaanid”, mida kasutatakse rongides tee valmistamiseks.
Kui te ei leidnud sarnast konteinerit kodus või sõprade juurest, peate selle ise valmistamiseks kõvasti vaeva nägema. Samal ajal hoiate palju raha kokku, sest sellised tooted pole poes odavad.
Väärib kohe märkimist, et betoonisegisti mugavaks tööks on vaja 200-liitrist mahtu. ja veel. Siis ei pea te seda maha ja maha laadima, vaid kohe küpsetama vajalik kogus segud.
Eriti ebasoodsad tingimused inimestel õnnestub betooni teha, segades segu pidevalt labidaga. Kuid see on raske ja kurnav töö. Lõppude lõpuks sisaldab segu tsementi, liiva ja vett - aine osutub viskoosseks ja lõpptulemus võib olla hullem kui betoonisegisti kasutamisel. Kuid mõni vana anum (näiteks 200-liitrine tünn) muutub betoonisegisti oluliseks osaks ja säästab teid kannatustest.
Vaatleme kahte võimalust sellise tegemiseks kasulik seade. Nii et esimesel juhul pöörate betoonisegisti oma kätega. Mis on aga palju lihtsam, kui teha seda üldse ilma selle aparaadita, labidaga. Teine võimalus on "täiustatud"; see kasutab mootorit (elektri- või bensiinimootorit), kuid vastavalt sellele tuleb teha rohkem kulusid.
Kui otsustate teha betoonisegisti ilma täiendava veojõuta, vajate võlli ja tünni. Käepidemed on kinnitatud võlli mõlemale küljele. Pöörate neid nuppe ja võll pöörleb koos sellele paigaldatud segutünniga.
Kokkupaneku järjekord on järgmine:
Nüüd kaaluge võimalust, kui otsustate kasutada mootorit. 
Sel juhul liigub mootori pöördemoment läbi rihma rihmarattale ja käepideme asemel fikseeritud rihmarattalt võllile. Ülejäänud detailid on samad, mis käsitsi veojõu kasutamisel.
Sulle võib see rohkem meeldida vertikaalne versioon see disain. Selleks peate tegema järgmist.
- Asetage raam koos mootoriga alusele. See pakub pöördeid.
- Tünni pöörlemine toimub tänu võllile ja spetsiaalsetele rullidele, millele see toetub.
- Seadme ümberpööramise raskuste vältimiseks keevitatakse raami telje külge käepide ja raam ise eemaldatakse.
Tavaliselt hoitakse ja kasutatakse sellist täiustatud betoonisegisti mudelit sihtotstarbeliselt spetsiaalses kaitstud kohas. See võib olla garaaž, ait, avar majapidamisruum - peaasi, et elektrijuhtmestik oleks olemas.
Kõigil pole keevitusseadmeid ja kõik ei tea selle käsitöö oskusi. Sel juhul on raam valmistatud rauast nurgast ja betoonisegisti ise on poltidega. Kui teil on vana pesumasin, sobib selle mootor selle seadmega. Samuti, kui leiate 1,3 kW töötava mootoriga mittevajaliku puuri, saate seda kasutada. Töötab ka tavaline bensiinimootor.
Raam
Meie konstruktsiooni suurimaid koormusi kannab selle raam. Lõppude lõpuks, kui kopp pöörleb, tekib koormus, mis täiendab oluliselt betooni massi. Raami põhjas on vaja terasnurka, mille parameetrid on umbes 110-130 mm.
Kui keevitusseadmeid pole, tuleb leppida 27 mm poltidega (või veel parem, isegi suuremate poltidega). Väiksema kaliibriga polte pole väga soovitatav kasutada, sest... nad ei pruugi eesolevatele rasketele koormustele vastu pidada. Kuid igal juhul jääb raami keevitamine usaldusväärsemaks võimaluseks.
Proovige leida 1,3 kW mootor. Mõnel käsitöölisel, kellel sellist seadet pole, õnnestub ühendada kaks identse kiiruse ja pöördemomendiga mootorit. Kuid ühe neist väike rike võib põhjustada üldise rikke.
Käigukast
Betooni kiire segamine on vastuvõetamatu. Soovitatav on teha umbes 35 pööret minutis. Enamik mootoreid on mõeldud suure kiiruse jaoks. Aeglased mootorid on spetsialiseeritud kauplustes äärmiselt haruldased. Seega oleks optimaalne kasutada kiiret mootorit, mida täiendab käigukast.
Vöö
See on kõige ökonoomsem ja lihtsaim viis käigukasti valmistamiseks. Teil on vaja rihmarattaid ja rihmasid.
Kui teil on vaja kiirust vähendada 1000-lt 35-le minutis, siis peate seda tegema tegelik arv jaga sellega, mida tahad. Niisiis, 1000/35 = 28. Seetõttu peaks ühe rihmaratta läbimõõt olema 28 korda suurem kui teise rihmaratta läbimõõt.
Oletame, et väikese rihmaratta läbimõõt on 3 cm, siis 3*28. Selgub, et 84 cm - just selline peaks olema suur rihmaratas.
Keti ülekanne
Kui otsustate kasutada kettajamit, on selle konstruktsiooni põhimõte sama, mis rihmülekande puhul. Ainus erinevus seisneb selles, et arvutustes ei võeta arvesse läbimõõtu, vaid väikese käigu hammaste arvu.
Käik
Kui teil on mootorist rõngasratas vana auto, või veel parem, käigukast, siis saab seda kasutada käiguülekandeseadmena.
Toimingute jada on järgmine:
- Pöörake tünn ümber.
- Asetage põhja keskele karastatud terasketas (kroon).
- Märkige vajalikud kohad.
- Asetage kroon kõrvale ja tehke märgitud kohtadesse augud puuriga.
- Kruvige kroon poltidega nii tihedalt kui võimalik.
Kuid kui krooni on võimalik keevitada, oleks see parim valik.
Kui olete krooni juba paigaldanud, peate käigukasti paigaldamiseks tegema samu samme. Need. teed märgid, teed võimalikult tihedalt augud ja kinnitad sobivate poltidega.
Järgmine samm: tünni paigaldamine, mille sees on terad juba keevitatud või kruvitud. Selleks kasutatakse metallist nurki või lehti.
Töökindluse huvides on vaja viimane rihmaratas või käik asendada spetsiaalse käiguga, mis asub auto starteril (Bendix). Kui te pole seda varem teinud ega taha eksida, uurige dokumentatsiooni. Just see käik on mõeldud vastu võtma ja taluma suurimat koormust, kui betooniga koormatud kopp pöörleb.
Rool
Kui teete vertikaalset betoonisegisti, peate sellest betooni mahalaadimiseks tegema rooli
Sinu valik järgmisi valikuid selle loomine
- kasutage rihmaratast või rattaid (võite kasutada vanu)
- Paksude seintega torujupp sobib.
Kui olete valinud sobiva rihmaratta või ratta, siis puurige nende ümbermõõdule mitu auku (teie valik - 6 või 8). Minimaalne läbimõõt 6 mm, kuid parem on teha rohkem. Avad on keermestatud. Käepidemena võivad toimida isegi pikad poldid (kuid sel juhul tuleb nende pead ära lõigata ja üle 10 mm niidid ära lõigata), kuid paremini sobivad keermevardad või metallkäepidemed. Need tuleb kruvida ratta või rihmaratta aukudesse.
Paksu seinaga torust rooli tegemine käib peaaegu samamoodi nagu rihmaratta ja ratta puhul. Mõnikord, kui toru läbimõõt on liiga väike, paigaldatakse mõned käepidemed nihkes.
Kui rooli pole üldse võimalik teha, siis betoon eemaldatakse labidaga. See on töömahukam, kuid ka tõhus meetod.
Betoonisegisti kõige olulisem osa on kopp. Ta peab pöörama erilist tähelepanu. Hea, kui sul on sobiv anum. Ja kui ei, siis peate seda ise tegema. Teil on vaja 2 mm paksust metalllehte. Selle lehe tagaküljele on joonistatud suure tüvikoonuse arendus ja tagaküljele väikese tüvikoonuse arendus. Samuti peate põhja jaoks joonistama ringi.
Seejärel peate selle arenduse välja lõikama, painutama ja ühendama kõik vanni komponendid. Enne lõplikku keevitamist on vaja uurida, kui täpselt osad omavahel kokku sobivad.
Üksuse raam
Peate kindlaks tegema: kas loodate pikaajaline Piisab betoonisegisti teenusest või ühest hooajast. Esimesel juhul saate raami kokku panna puidust, kuid vastupidava konstruktsiooni jaoks on vaja see valmistada metallist.
Kui valite puiduga valiku, valmistage ette isekeermestavad kruvid - neid läheb kokkupanemisel vaja. Lisaks tuleb leida tala (selle parameetreid saab valida 10×10 või 15×15 cm vahel). Ühendused liimitakse hoolikalt ühenduskohtades.
Betoonisegisti, mis kestab pikki aastaid, peab olema metallraam. Tootmiseks vajate 45x45 mm nurka või kanalit. Nagu teistegi operatsioonide puhul, rohkemgi usaldusväärsel viisil Kinnitamine toimub aluse keevitamise teel, kuid äärmisel juhul sobib neetimine või poltidega pingutamine.
Betoonisegisti raam
Ükskõik millise konstruktsioonitüübi valite, tuleb betoonisegisti raami sisse puurida augud kõigi toimimist tagavate seadmete jaoks.
Mootor
Nagu teate, teenivad nõukogude pesumasinad, nagu ka külmikud, hoolimata nende pikast tööst ustavalt. Seetõttu võib vanast välja võetud mootor olla omatehtud betoonisegisti mootoriks. pesumasin. Betoonisegisti vastuvõetava kiiruse tagamiseks kasutatakse käigukasti.
Võite ühendada ka bensiinimootori. See valik on mobiilsem, kuna ei vaja elektrijuhtmeid. Mootori saab mopeedilt võtta. Ülekanne toimub keti abil, mille saab võtta ka mopeedilt või rollerilt.
Vaatamata suurema liikuvuse pakkumisele, kasutamine bensiini mootor kaasneb risk. Sädeme või muu õnnetuse korral on plahvatus võimalik. Aga ka kasutada elektrimootor kujutab endast potentsiaalset ohtu.
Enda ja teiste kaitsmiseks pidage meeles järgmisi reegleid:
- sest Kui kavatsete töötada niiskes keskkonnas, peate kontrollima juhtme isolatsiooni.
vastupidi, vanni pöörlemise ajal ei saa te lahust kontrollida. - sest Betoonisegisti vibreerib töötamise ajal, ratastele on vaja paigaldada usaldusväärne tugi (kui me räägime mobiilsest versioonist). Vastasel juhul võib ta ootamatult eemalduda, põhjustades kellelegi vigastusi.
- sama vibratsioon nõrgendab mutrite pingutamist. Seetõttu kontrollige neid regulaarselt ja vajadusel pingutage.
- Kasuks tuleksid ka labakindad. Need kaitsevad teid lahuse kättesaamise ja allergiliste ärrituste eest.
- Ärge jätke töötavat betoonisegisti järelevalveta. On vastuvõetamatu, et lapsed talle lähenevad.
Sellest kõigest järeldub, et isegi sellist näiliselt keerukat seadet nagu betoonisegisti saab oma kätega valmistada. Peaasi on juhiseid hoolikalt ja vastutustundlikult järgida. Ja sellepärast Kuna ükski ehitus ei ole täielik ilma betoonisegistita, saab selle välja rentida, mis mitte ainult ei hüvita kulusid, vaid teenib ka raha.
Kui plaanitakse suuremahulisi ehitustöid, ei ole viimane lahendamist vajav küsimus, kust saada mördisegisti - kui mördi segada käsitsi, siis ei kompenseeri kaotatud aeg kuidagi betooni ostmisest keeldumisest tulenevat kokkuhoidu. mikser. Kulusid aitavad vähendada teatud oskused keevitamise ja torustiku töös ning juhised, kuidas oma kätega betoonisegisti valmistada.
Mördisegistite tööpõhimõtted
Tööpõhimõtte kohaselt ei erine isevalmistatud betoonisegisti tööstuslikest analoogidest - erinevused on ainult kasutatud materjalides ja suurustes. Lisaks on betoonisegisti parandamine oma kätega lihtsam, kuna teate ise valmistatud mehhanismi seest ja väljast.
Lähtudes planeeritud töö mahust ja saadaolevatest komponentidest, valmis seade oskab betooni segada betoonisegistis sund-, gravitatsiooni- või kombineeritud meetodil. Viimast kasutatakse kõige sagedamini seadme valmistamise lihtsuse tõttu ja kõrge kvaliteet tema teosed.
Lahuse sunniviisiline segamine
Spetsiaalse kinnitusega ehitussegisti või puur töötab sellel põhimõttel: vispel lastakse lahusesse ja pöörleb selle komponentide segamiseks. Kuid sellised tööriistad sobivad rohkem kipskrohvid– Liival ja tsemendil, eriti killustiku lisamisel, on seetõttu palju suurem kaal parimal juhul Kvaliteetset segu lihtsalt ei saa ja halvimal juhul võib lahendust tehes puurimootori või selle käigukasti läbi põletada.
Betooni ettevalmistamiseks kasutatakse veidi muudetud konstruktsiooni - konteineri keskosa läbib võll, millele on paigaldatud terad, segades segu komponente. Samuti häid tulemusi näidake raamisegisteid, mis purustavad mördi tükke, muutes selle homogeenseks seguks. Mõned ehitajad on veendunud, et ainult selline arboliidisegisti suudab kvaliteetselt valmistada arboliidimörti.
Eelised ja miinused
See meetod näitab suurepäraseid tulemusi tootmises, kuid enne kodus kasutamist peaksite kaaluma disaini plusse ja miinuseid.
On ainult üks eelis - selline betoonisegisti annab kõige homogeensema lahuse võimalikult lühikese ajaga.
Sellel seadmel on veel palju puudusi:
- Disaini keerukus. On vaja tagada selle koha tihedus, kus võll läbib segamismahutit. See määrab, kui sageli tuleb laagrit, mis tavaliselt sellesse kohta paigaldatakse, välja vahetada. Samuti on vaja vähendada konteineri seinte lähedal asuvaid "surnud tsoone" - labad või raam peaksid vabalt pöörlema, kuid samal ajal läbima piisavalt pinnale, et mitte jätta lahuse segunemata osi. seal.
- Vaja kvaliteetseid osi. Betoonmört Iseenesest on see üsna raske ning sellele killustiku või muude lisandite lisamine nõuab betoonisegistilt lisavõimsust. Sellest tulenevalt peate hea betoonisegisti saamiseks meeles pidama või valdama tugevusmaterjalide põhitõdesid.
- Disain ei ole mõeldud keskmise ja suure killustiku või paisutatud savi sisaldava lahuse valmistamiseks – need jäävad lihtsalt labade ja seinte vahele kinni.
- Kõrge energiatarve. Jällegi sõltub kõik betooni tihedusest ja kaalust, milles terad pöörlevad. Samal põhjusel peab isetehtud betoonisegistil olema mootor - kui proovite võlli käsitsi pöörata, võite sama hästi kasutada labidaid.
Kui lahuse kvaliteet ja selle segamise kiirus on olulisemad, saab oma kätega sundbetoonisegisti valmistada järgmiste skeemide järgi.
Osad ja seade
Disain koosneb järgmistest komponentidest:
- Laagriraam. Selle rakendamine on igal konkreetsel juhul individuaalne.
- Siledate siseseintega sõtkumistrummel.
- Töötav võll. Lahuse segamiseks kinnitatakse sellele raamid või labad.
- Elektrimootor.
- Reduktor.
- Sidur. Edastab jõu käigukastilt võllile. Võib toimida kinnikiilumisel kaitsmena.
- Luuk lööbe jaoks valmis lahendus.
- Luugi avamise (või trumli keeramise) hoob.
Isemonteeritavad sundtoimega betoonisegistid nõuavad erilist tähelepanu meetodile, mille abil valmistatud lahus maha laaditakse. See on segamismahuti põhjas olev luuk või seade selle täielikuks ümberpööramiseks valmis segu paiskus läbi laadimisruumi välja. Soovitav on eelnevalt otsustada, milline meetod on sobivam.
Visuaalselt sundbetoonisegisti videos:
Gravitatsiooni segamine
Selle meetodi kasutamisel pöörleb konteiner ise, millesse valatakse lahuse komponendid. Segamine toimub pideva liiva ja tsemendi valamise tõttu ülalt alla. Selle disaini kõige keerulisem on tagada, et kaas oleks tihedalt suletud, nii et vesi ei leki sellest läbi.
Disaini kõige olulisem eelis on selle lihtsus. Sellise isetegemise mördisegisti saab teha tavalisest purgist, sobib ka mittevajalik ja lekkiv. Sellest vett juua ei saa, nii et auku saab mis tahes vahenditega tihendada ning kael läheb harva riknema ning tagab siiski vajaliku tiheduse.
Selliseid seadmeid saab ehituse ajal kasutada ka kohtades, kus pole elektrit - selline omatehtud betoonisegisti, mis on valmistatud oma kätega, ei pea tingimata olema varustatud elektriajamiga, kuigi selle olemasolu lihtsustab oluliselt tööd.
Samal põhimõttel, kuid tavalisem, töötab tünnist valmistatud omatehtud betoonisegisti. Selle jaoks on lihtsam konteinerit leida, see on avaram ja võimaldab lahust põhjalikumalt segada. Nagu praktika on näidanud, segatakse lahust paremini vastasnurkadesse kinnitatud tünnis.
Osad ja seade
Kasutatakse järgmisi komponente:
- Sobiva suurusega rauast tünn. Mõned käsitöölised kasutavad selleks otstarbeks ka plastmahuteid.
- Raam. Siin pole piiranguid - kujutlusvõime on täielik. Peaasi, et teie valmistatud lahust oleks mugav välja valada.
- Võll, millele mahuti on toetatud ja mis suudab taluda tsemenditünni raskust.
- Laagrid.
- Pliiats. Mida pikem see on, seda lihtsam on võlli pöörata.
- Käepide.
- Valmis lahuse äravoolu kate.
- Klambrid, mis hoiavad kaant kaela küljes.
- Tihendid.
- Hinged kaane avamiseks.
Kuidas tünnist ise valmistatud betoonisegisti töötab, on selgelt näidatud järgmises videos:
Kombineeritud betoonisegistid
Levinumad seadmed - lahus segatakse gravitatsiooni mõjul, pluss tünni korpuse külge keevitatud labade või tihvtidega tükkide purunemine. Sobib puitbetooni valmistamiseks oma kätega. Need nõuavad lahuse ettevalmistamiseks rohkem aega kui sundmikserid, kuid neil on lai valik eeliseid:
- Disain on võimalikult lihtne, töökindel ja tagasihoidlik.
- Tünni pöörlevale võllile tekib vähem jõudu, mis võimaldab vähem kasutada võimsad elektrimootorid, nagu sundsegamise puhul. Tulemuseks on oluliselt väiksem komponentide kulumine.
- Ühtegi liigendit pole vaja tihendada - lahus segatakse tünni sees ja kõik mehhanismi komponendid on väljaspool.
- Lahusi on võimalik segada mis tahes suurusega killustiku, paisutatud savi ja muude täiteainete fraktsioonidega.
Lihtsaim kombineeritud käsitsi valmistatud betoonisegisti, mis on valmistatud oma kätega rauast tünnist, on sama käsitsi betoonisegisti, kuid seestpoolt keevitatud labade või kammidega. Vajadusel saab sellega ühendada elektrimootori.
Omatootmine
Tehases või kodus valmistatud betoonisegisti koosneb kolmest põhikomponendist: vann, milles lahus segatakse, raam komponentide kinnitamiseks ja ajam - käsitsi või elektriline (mõnel juhul mopeedi või rolleri mootorid kasutatakse).
Videol on traktorile T-16 paigaldatud omatehtud vann lahuse kombineeritud segamiseks:
Vann lahustamiseks
Esiteks peate mõtlema selle suurusele, kuna see laaditakse 30–40%. See ei ole enam võimalik, kuna lahus pritsib välja ja seguneb halvasti.
Teiseks tuleks tähelepanu pöörata kujule – see peaks olema pirnikujuline. Ülevalt, et vesi ja lahus välja ei pritsiks, altpoolt, et betooniosakesed ei ummistuks seina ja põhja vahelistesse nurkadesse.
See on peaaegu valmis vann plastikust tünn nõutavad suurused– lisaks sellele, et see sobib kujuga, on selle kaal täiendavaks eeliseks.
Teise võimalusena saab betoonisegisti valmistada pesumasinast - kui pööningul lebab vana nõukogude ümmargune “pesumasin”, siis eemaldage pesupaak, mis on spetsiaalselt ette nähtud vedeliku pöörlemiseks selle sees. Põhi on tugevdatud, ülemine osa on kitsendatud ja paak on valmis.
Kui midagi sobivat pole, saab betoonisegisti pirni valmistada teraslehest, mille ristlõige on 2-3 mm. Põhja jaoks peaksite võtma paksema metalli - umbes 5 mm - see kannab ajami põhikoormuse.
500 mm läbimõõduga ja 400 kõrgusega saadakse kompaktne vann, milles saab aga korraga valmistada 30 liitrit lahust.
Järgmised joonised räägivad teile disaini kohta rohkem:
Betoonisegisti jaoks saate teha kvaliteetse pirni ilma labasid kasutamata. Näidatud skeemil on nende asemel konteinerisse keevitatud 16 mm armatuurvardast valmistatud mördijagajad, mis tugevdavad konstruktsiooni veelgi. See disain on suurepärane puitbetooni segisti.
Võlli külge kinnitamine toimub autoratta rummu kaudu, mis on keevitatud või kruvitud põhja külge. Kui garaažis autoosi ei leba, siis tuleb kinnitused joonise järgi käsitsi teha.
Tugiraam
Selle konstruktsioonis võib olla mitmesuguseid variatsioone - seal on täielik tegevusvabadus, selle valmistamise peamine reegel on see, et see hoiab kindlalt kõiki komponente ja tagab vaba juurdepääsu betooni laadimiseks ja mahalaadimiseks.
Peamised erinevused inseneritöös seisnevad valmislahuse valamise meetodis, mille jaoks on vann ise muudetud liigutatavaks või kogu raam on teatud viisil kujundatud.
Teraslehest valmistatud vanni jaoks on optimaalne raam, mis võimaldab seda kallutada. Mahuti ise on ühendatud käigukasti ajamiga (15), millele tuleb jõud mootorilt (17) läbi haakeseadise (16).
Kõik see on paigaldatud alamraamile (18) ja pööratud hinge (14) külge. Sest erinevad tüübid lahenduste puhul saab reguleerida vanni töökallet, mille jaoks on alamraami külge keevitatud aas (22), millest läbib sektor (10), mida hoiab soovitud asendis tihvt (23).
Sektor vajab vähemalt kolme põhisätet:
50% kalle – raskete lahenduste jaoks.
30% kalle on kergete segude jaoks (näiteks krohv).
Horisontaalne asend konteineri loputamiseks.
Elektrimootor ja käigukast
Neid osi ostetakse harva eraldi – kõige lihtsam on kasutada seda, mis teil on. Elektrimootor sobib pesumasinast, elektriahel on sealt ning käigukastid on kokku pandud jalgratta ratastest, rihm- või kettajamist. Tehasekujundusele on kõige lähedasem põhja keevitatud hooratas, mis keerleb võllile paigaldatud “natiivsest” Benedixi autostardist.
Kõik arvutused tehakse järgmiste kaalutluste põhjal:
- Mootori võimsus valitakse vastavalt suhtele 20 vatti lahuse liitri kohta.
- Vanni käigukasti poolt tekitatud pöörete arv peaks jääma vahemikku 30-50 pööret minutis. Väiksem kogus pikendab segamisaega ja suurem kogus pritsib lahust või põhjustab üldiselt tsentrifugaaljõude, mille tõttu segunemist ei toimu.
Lühidalt peamisest
Käsitsi oma kätega kokkupandud betoonisegisti on täiesti lahendatav ülesanne inimesele, kes teab, kuidas sellega õigesti töötada. keevitusmasin ja torutööde oskuste omamine.
Kui teete mikserit oma kätega tünnist, saate valida plastmahuti, mis on täielikult paigaldamiseks valmis.
Kokkupanemisel peate meeles pidama mootori võimsust, optimaalset pöörete arvu ja mehhanismi hoolikat joondamist.
Kui teil on oma maja või dacha, siis seisate sageli silmitsi vajadusega teostada ehitustööühes või teises mastaabis.
Ükski ehitus ei saa hakkama ilma betoonita – olgu selleks siis lehtla, tara, terrass või rada.
Kui olete planeerinud mitu suurt hoonet, saate tellida valmissegatud betooni - see toimetatakse otse teie saidile. Tavaliselt teeb seda ehitusmeeskond.
Kuid sellel valikul on järgmised puudused:
- betoonisegu kõrge hind;
- peate ostma betoonisegisti mahuga betooni, st. mitu kuubikut. Mitte iga ehitusprojekt ei vaja seda betooni kogust;
- tihedad elamud ei pruugi võimaldada rasketehnika läbipääsu.
Teine võimalus on rentida betoonisegisti, kuid kui kasutate seda sageli, on see kallim kui oma ostmine.
Kõigest eelnevast tulenevalt on oma betoonisegisti omamine parim valik. Sellise vajaliku üksuse valmistamine oma kätega on üsna teostatav.
Omatehtud betoonisegisti eelised
Isetehtud betoonisegistil on järgmised eelised:
- Sellel on soovitud kuju;
- Selline seade on odav, kuna seda saab valmistada käepärast olevast materjalist;
- Omatehtud betoonisegisti on lihtne hooldada ja parandada;
- Sa võid tema üle uhkust tunda oma naabrite ja sõprade ees.
Enne betoonisegisti valmistamist on parem enda kogemus proovi ostetud varianti – paku oma abi naabritele, kellel on tööstuslik koopia või kasuta ühekordset renti. See aitab teil mõista selle tööpõhimõtet ja valida sobivad parameetrid.
Suur suurus ei tähenda parim variant. Sellised seadmed on väga energiakulukad. Nii väikesed kui ka suured konteinerid piiravad 1 tsükli jooksul toodetava betooni kogust. Sellest tulenevalt tuleks paagi parameetrite valikule läheneda väga vastutustundlikult.
Betoonisegistite loomise üldtehnoloogia
Oma kätega betoonisegisti valmistamiseks vajate tugevat, vastupidavat silindrikujulist anumat raami struktuur, pöördemehhanism valmissegatud betooni tühjendamiseks ja reduktormootor.
Ärge kartke seda numbrit vajalikke materjale– paljusid neist saab osta madala hinnaga või leida garaažist.
Käsitsi betoonisegisti valmistamise juhend
Sa vajad:
- metallist tünn, mahutavus 100 - 200 l;
- terasest nurk või profiil raami jaoks;
- kaks kasutatud laagrit;
- joonelõik metallist toru telje ja käepideme jaoks.
Tööriistad, mida vajate, on veski ja keevitusmasin.
- Tünni lõigasime ristkülikukujulise augu, moodustades piki liigendit tühimiku. Keevitada sisepind läve nurgast ja vooderdage see tihendamiseks kummiga.
- Kaas pöördub väljapoole, seega on vaja paigaldada tugevad hinged ja töökindel lukk. Olemasolevat täiteava ei pea keevitama, standardne kork on üsna töökindel.
- Sees keevitame segamiseks mitu 2-3 mm paksusest lehtterasest tera.
- Keevitame külgmiste osade keskele laagreid, kruvime rummud külge või sisestame terastelje.
- Kinnitame tünni raami külge, keevitame ühes otsas käepideme, nagu kaevu käepide. Betoonisegisti on valmis!
Elektriline betoonisegisti
Sellise betoonisegisti olemus on statsionaarne paak ja aktiivsed segamislabad.
Sellisel üksusel on nii plusse kui ka miinuseid.
Elektrilise betoonisegisti eeliseks on see, et see ei nõua suletud ava tegemist, nagu käsitsi versioonis.
Negatiivne külg on vajadus paigaldada veoteljele õlitihendeid.
Paak on valmistatud 200-liitrisest tünnist, millele on keevitatud seinad. Ülemine osa on kaetud lattidega. Aluse jaoks kasutatakse profileeritud toru. Paak on kindlalt kinnitatud. Lahenduse algkomponendid laaditakse ülalt, valmis betoon tühjendatakse tänu kummitihendiga katikule.
Märge!
Segamisvõll on valmistatud auto vända analoogist, labad on tehtud nurkadest ja keevitatud nende külge teraslehed, 3 mm paksune. Kohas, kus võll käigukastist väljub, on õlitihend.
Mootorit on kasutatud alates kraana. Selle võimsus on 5,5 kW. Käigukast on sealt pärit. Mootoril on 3 faasi ja võimalus muuta pöörlemissuunda.
Töötava betoonisegisti alla asetatakse alus, mis kogub kokku algselt välja voolava vee. See valatakse tagasi betoonisegistisse.
Kokkuvõtteks märgime, et ise loodud betoonisegisti parem kui analoogid Hiinast. Loodame, et see artikkel aitab teil seda teha vajalik asi omapäi.
DIY betoonisegisti foto
Märge!
Paljudele inimestele meeldib see nende peal isiklik krunt remonti ise teha. Maja vundamendi kinnitamiseks, radade täitmiseks või aedade paigaldamiseks postidele on vaja masinat, näiteks betoonisegisti. Tööstuslikku mudelit pole mõtet osta, sest see läheb väga kalliks. Sel juhul suurepärane lahendus Betoonisegisti saate ise valmistada, mis ei nõua suuri rahalisi kulutusi. Kuidas siis ise betoonisegisti valmistada? Tänu esitatud videole näete selgelt kogu sellise valmistamise protsessi.
Miks on betoonisegisti vaja?
Paljud inimesed usuvad seda väike kogus Lahust saab kergesti segada labidaga. Selle tulemuseks on aga väga madala kvaliteediga segu. Tõsiasi on see, et künas on lahust labidaga väga raske segada. Sellised treeningstress kõik ei saa sellega hakkama, seega lihtsam paigaldada betoonisegisti, mis on oma kätega tünnist kokku pandud. Lisaks, kui segate suures koguses segu, siis kompositsioon lõpuks kuivab. Lahus hakkab niiskust kaotama palju kiiremini, kui seda saab vajaliku konsistentsini segada.
Betoonist hea kvaliteet See ei tööta isegi siis, kui kasutate külvikut. Kui kinnitate selle kronsteini külge, jäävad segusse liivatükid. Puur ei pea mitte ainult pöörlema, vaid ka liikuma edasi-tagasi ja ringis. Sageli ei talu tööriist sellist pinget ja purunemisi.
Oma kätega väikese töö jaoks valmistatud omatehtud betoonisegisti tööpõhimõtte mõistmiseks on vaja kaaluda lahuse segamise protsessi. On 3 võimalust:
- gravitatsiooni meetod;
- vibratsioonimeetod;
- mehaaniline meetod.
Gravitatsiooni meetod. Seda meetodit tööstuses ei kasutata, kuna saadud tsement on madala kvaliteediga. Gravitatsioonilise segamise tulemusel anum kukub ümber, komponendid hakkavad üksteise peale “loksuma” ja segunevad suhteliselt homogeenseks massiks.
Vibratsiooni meetod. Loeb kõige usaldusväärsem tootmismeetod betoon tööstuses. Fikseeritud vannis hakkab liikuma vibreeriv segisti, mille tulemuseks on kvaliteetne lahendus.
Mehaaniline meetod. Saab kasutada ainult koos gravitatsiooniga. Sel juhul hakkab seisvas vannis kas segisti pöörlema või pöörleb sees olevate väljaulatuvate osadega vann.
Betoonisegisti valmistamise tehnoloogia
On suur hulk omatehtud üksused, mis on kohandatud betooni tootmiseks. Enamik lihtne disain saab valmistada tavalisest piimapurgist, suurest kastrulist või vanast keedetud piimast. Selle joonis on üsna lihtne ja selle tootmistehnoloogia on veelgi lihtsam:
- keevitada konteiner telje külge;
- pista kaane sisse tikk, torujupp või kummipael ja tõmba kaas väga tihedalt käepidemete poole;
- disaini lihtsustamiseks ühendusi ei kasutata ja lõigake raami kaarekujulised süvendid ning asetage telg neile.
Praktilisema üksuse tegemiseks on vaja kasutada muid jooniseid.
Betoonisegisti valmistamise etapid oma kätega
Konteineri valmistamine
Enne oma kätega betoonisegisti loomise alustamist peaksite valima konteineri. Kõige parem on selleks kasutada metalltünne, mis mahutavad vähemalt 200 liitrit. Täpselt nii seda helitugevust peetakse optimaalseks selleks, et sõtkuda nõutav summa betoon korraga. Plastpaake on parem mitte kasutada, kuna need ei kesta kaua.
Betoonisegisti valmistamiseks vajate kaane ja põhjaga tünni. Kui anumal pole algselt kaant, tuleks see keevitada, lõigates selle metallilehest välja. Pärast seda tuleks tünni põhja ja kaane külge kinnitada laagritega äärikud. Küljel on välja lõigatud luuk, mille kaudu valatakse seejärel lahuse komponendid. Parim on teha selline auk anuma otsale lähemale, mis on betoonisegisti töötamise ajal madalam. Tünni välja lõigatud osa kasutatakse luugikaanena. See on kinnitatud hingede ja mingisuguse lukustusseadmega.
Lahuse paremaks segunemiseks keevitatakse labad tünni siseseinte külge 30–40 kraadise nurga all. Kaldenurk arvutatakse selliselt, et segamisprotsessi käigus saab betooni väljapoole “tõugata”. Lisaks sellised terasid saab kinnitada mitte seintele, vaid seadme enda võllil.
Kui te ei leia sobivat anumat, saate selle ise valmistada. Selleks vajate järgmisi tööriistu ja materjale:
- lehtmetall paksusega 1,5 - 2 mm;
- keevitusmasin;
- rullid;
- puidust haamer või haamer.
Enne metalli lõikamise alustamist joonised tuleks ette valmistada osutades nõutavad suurused. Betoonisegisti korpuse valmistamiseks vajate keskmist ümmargust sektsiooni, konteineri põhja ja kahte kärbitud koonust, mis moodustavad konstruktsiooni alumise ja ülemise osa. Märgistuste järgi lõigatud osad tuleb painutada rõngasteks. Seda on mugavam teha rullide abil. Pärast kõigi osade reguleerimist on õmblused kindlalt keevitatud.
Aluse paigaldus
Omatehtud betoonisegistil peab olema usaldusväärne ja stabiilne alus. Vastasel juhul võib konstruktsioon töötamise ajal ümber minna. Kui sinna ei ole ette nähtud laadida suurt hulka betooni, siis parem on teha raam ruudukujulisest puidust tala
, ristlõikega 10x10 või 15x15 cm Tagamaks, et konstruktsiooni alus ei kannataks töö ajal vibratsiooni, tuleks kasutada poolpuu- või tenon-tüüpi ühendusi. Pärast kokkupanekut tuleb kõik liigendid korralikult liimida ja isekeermestavate kruvidega pingutada.
Kui soovite luua usaldusväärsemat ja vastupidavamat seadet, peaksite eelistama sellist raami alates keevitatud metallist nurk suurus mitte vähem kui 45x45 mm. Võite kasutada ka kanalit. Kui gaasikeevitusmasinat pole, kinnitatakse raam neetide või mutrite ja poltide abil.
Kui on selline soov, saab aluse varustada ratastega. Selleks on vaja laagriteta telge ja rattaid endid. Seda betoonisegisti on lihtne ümber pöörata ja liigutada. Aluse kokkupanemisel on vaja varustada käepidemed. Nende abiga saab seadet liigutada.
Montaaži käigus peab raam jätma mootorile ruumi. Samuti vaja läheb vastukaalu et konstruktsioon betooni mahalaadimisel ümber ei kukuks. Kui plaanite lahust labidaga maha laadida, pole sel juhul vastukaalu vaja. Kõik need punktid tuleb joonise loomisel ette näha.
Mootori paigaldus
Betoonisegisti tõhusamaks muutmiseks vajate mis tahes ühefaasilist mootorit, mille pöörlemiskiirus ei ületa 40 pööret minutis.
Paljud käsitöölised, kes loovad omatehtud disaini, soovitavad kasutada vanade rikki läinud pesumasinate, näiteks "Volna" või "Chaika" elektrimootoreid. Sellised mootorid on võimelised töötama pikka aega ja mitte üle kuumenema. Mootori valimisel peaksite seda meeles pidama optimaalne kiirus Vanni pöörlemiskiirus on 20-30 pööret minutis. Selleks kasutatakse erinevaid käigukaste. Samas optimaalne ja lihtne variant on rihmaratta ja veorihma kasutamine.
Pesumasina mootori asemel Saate kasutada mootorratta mootorit või bensiinimootoriga mopeed. Sel juhul ei vaja betoonisegisti toidet ja seda saab kasutada mis tahes tingimustes. Mootor kinnitatakse kronsteini või raami külge 4 poldi abil, mis on keevitatud käigukasti korpuse külge.
Kuid ka omatehtud betoonisegisti võib töötada käsitsi juhtimine. Sel juhul pole elektrit ega bensiini vaja. Selline lihtne seade on mobiilne, kergesti kokkupandav ja sellega saab töötada igaüks. Selle ainsaks puuduseks on abilise olemasolu lahuse segamiseks.
Lõpuks keeratakse võll läbi konstruktsiooni mahuti. Seadme stabiilsemaks muutmiseks tuleks see 30 kraadise nurga all maasse kaevata.
Seega pole oma kätega betoonisegisti valmistamiseks vaja erilisi oskusi. Tootmisprotsess on selgemalt näha videost. Enne sellise seadme kokkupanemise alustamist peaksite kasutama jooniseid. Need aitavad teil õigesti ja täpselt luua omatehtud disaini ilma suurte rahaliste investeeringuteta.
Kõigil, kes on postidele isegi tara paigaldanud, on tekkinud küsimus: kuidas teha oma kätega betoonisegisti? Lahuse ämbrisse või künasse kühveldamine on valusalt igav ja tüütu ülesanne. Ja kui teil on vaja põranda tasanduskihti moodustada, siis ei saa te seda oma kätega üldse teha: “kuiv”, väga viskoosne lahus hakkab hanguma, enne kui selle soovitud homogeensuseni “torgate”. Tehases valmistatud seadme ostmine, eriti kui ehitate ebaregulaarselt, on kallis, seadmed pole odavad. Üürimine maksab ka palju: betoonitööd tund või kaks ei jätku ja peate andma tagatisraha uue kogu maksumuse ulatuses.
Vahepeal pole omatehtud betoonisegisti jumal teab mis seade ja mille jaoks väiksemaid töid, sealhulgas maamaja vundamendi valamine, on täiesti võimalik seda ise teha. Kulutatud aeg tasub end ära, kiirendades segamist ja üldiselt parandades töö kvaliteeti: valmisbetooni järgmisel portsjonil on aega ette valmistada ja valada enne, kui eelmises tekivad pöördumatud muutused, mis vähendavad betooni tugevust. monoliit.
Miks te ei saa puurit kasutada?
Peaaegu igaüks on vähemalt korra näinud, kuidas segisti kinnitusega külvikuga ämbris lahust segatakse. Näib, et see on lahendus! Tõmbasin puuri mikseriga klambriga kronsteini külge ja tea, kopp kopa haaval vaheta.
Esiteks pole puur selleks ette nähtud pikk töö ja selles režiimis ei kesta see kaua. Kuid see pole peamine takistus. Kes on sel viisil lahust seganud, see teab: segamisel tuleb tööriista edasi-tagasi ja ringiga liigutada. Vastasel juhul näete lahuse kallamisel liiva tükke ja see on lubamatu defekt. Seetõttu ei kasutata mehaanilist sundsegamist statsionaarses vannis ka tööstuslikes tingimustes - segisti liigutamise mehhanism osutub keeruliseks, kulukaks ja ebausaldusväärseks.
Kuidas betoonisegistid töötavad?
Kuna me räägime segamismeetoditest, ei tee paha välja mõelda, kuidas betoonisegisti üldiselt töötab. Ja see on kasulik ka järgneva täielikuks mõistmiseks.
Tsemendi-liivmördi segamiseks on peamiselt neli meetodit:
- gravitatsiooniline;
- sunnitud mehaaniline;
- sunnitud vibratsioon;
- kombineeritud gravitatsiooni-mehaaniline.
Gravitatsioonilise segamisega anum lahuse komponentidega kallutatakse, lahus kukub enda peale ja segatakse samal ajal. Sel viisil ei saa segada suurt kogust, valmis betooni kvaliteet on ainult rahuldav, mistõttu seda meetodit tööstuses ei kasutata. Aga üsna korraliku gravitatsiooniga betoonisegisti saab endale kiirelt ja lihtsalt teha, vt allpool.
Vibratsiooni segamisega vann jääb liikumatuks ning mikser-sõtkur ergastab algsegu massis survelaineid, mis segavad ja tihendavad lahust väga hästi. Selle meetodi puuduseks on suur energiatarve: 20 liitri lahuse jaoks on vaja 1,3 kW segisti-vibraatorit. Kuid betooni kvaliteet on erakordne, seetõttu kasutatakse vibromikseerimist eriti kriitiliste ehitiste puhul: hüdroelektrijaamade tammid jne. Sel juhul valatakse eelsegatud lahus energia säästmiseks raketisse ja “viimistletakse” kohapeal vibraatoritega. Kuid võite ise teha väikese vibreeriva segisti, sellest räägitakse hiljem.
Sunniviisiline mehaaniline segamine V puhtal kujul ei kohaldata; miks – eespool öeldud. Enamikul juhtudel kombineeritakse mehaaniline segamine gravitatsioonilise segamisega: segisti pöörleb horisontaalses või kaldus vannis või vann ise, mille sees on väljaulatuvad osad. Sellist betoonisegisti on täiesti võimalik ise valmistada ja palju kiiremini ja lihtsamalt, kui esmapilgul tundub. Vajadusel on joonised teie teenistuses lingi kaudu ning siin vaatleme erinevate kujunduste tööpõhimõtteid ja omadusi.
See ei saaks olla lihtsam
Vaata pilti. See on lihtsaim gravitatsiooniga betoonisegisti. Sellesse saab segada isegi kuivmörti tasanduskihil: toru telg lõikab mördi ülekandmisel läbi, seega toimub ka selles masinas sundsegamine. Ja seda võtet saab veelgi lihtsustada ja hinda alandada nii kaugele, et keskmine põhitõdesid tundev amatöörmeister keevitustööd, saab ühe sõna otseses mõttes pooleteise kuni kahe tunniga.
Üsna kallisse piimapurki pole vaja auke teha: lekkiv piimapurk läheb hästi. Fistuli või prao keevitame ja kaane kinnitame nii: keerame torujupi või lihtsalt pulga kaane käepidemesse ja tõmbame selle nööri või jämeda kumminööriga tihedalt vanni käepidemete külge; läheb veose auto ülemise pagasiruumi külge kinnitamiseks katki.
Pööratud telgesid vanni telje külge kinnitamiseks pole samuti vaja: keevitame lihtsalt sisse keevituse ja alumiiniumi puhul keevitame telje külge paar sobivat metallitükki - varda, 6-8 mm paksused ribad ja kinnitame vann neile poltidega külge. Ja torujuppidest, rääkimata laagritest, saab hakkama ka ilma liitmiketa: raamipostidesse lõikame keevitamise teel välja U-kujulised süvendid, telg jääb lihtsalt sinna sisse. See pöörleb krigisedes ja tõmbledes, kuid sõtkub korralikult.
Sellisel mikseril on ainult üks puudus: seda on raske pöörata ja sõtkumine kestab 5–15 minutit. sõltuvalt lahuse viskoossusest. Kuid tööviljakus kasvab kopa ja labidaga võrreldes vähemalt kolm korda ning iseseisva ehituse, näiteks lihtsa käsitsi betoonisegisti toodetava betooni kvaliteet on üsna vastuvõetav.
Sundsõtkumine: osad ja komponendid
Omatehtud betoonisegisti vanni õige disain
Ülalkirjeldatud disain võimaldab teil kiiresti ja vastuvõetava kvaliteediga vundamendi valada maamaja või ait. Kui alustate suuremat ehitusprojekti, vajate betoonisegisti. Need on saadaval ka ise tehtud, on lihtsamaid ja keerukamaid kujundusi. Vaatame kõigepealt üksikuid sõlme.
Vann
Silindriline vann mehaanilise või kombineeritud segisti jaoks ei ole üldiselt hea. Nurkades olev lahus ei segune korralikult või peate väga pikka aega pöörlema, pingutades või tarbides elektrit. Erandiks on allpool kirjeldatud pöörleva horisontaalse kopaga betoonisegisti ja kammisegistid.
Kõige ligipääsetavam tünnist pärit vann peaks olema vähemalt veidi ümardatud: keevitamise teel lõigatud ja “munaks” või “pirniks” keedetud, nagu joonisel näidatud. Väikeste lahuse portsjonite jaoks on suurepärane vann valmistatud kahest basseinist; tsingitud või emailitud - vahet pole. Kui mikserit aeg-ajalt kasutada, siis sobivad ka plastikust, mis on kinnitatud mööda ääri kõvera künaga poldiga kinnitatud metallribaga. Ühe kraanikausi põhi on välja lõigatud ja sellist vanni saab ainult kallutada: külgmist mahalaadimist on võimatu korraldada.
Kallutava ülemise tühjenduskopa kael peab olema igal juhul tugevdatud põiklatt; parem - kaks, keevitatud risti.
Ajamiüksus
Tehases valmistatud segistites kasutatav hammasratas on kallis ja seda ei saa ise valmistada: vajate spetsiaalset varustust. Täielikuks asendamiseks on vaja järgmisi osi:
- Automootori hooratas, mis tahes auto vana ratas sobib.
- Samast kohast tuleb ka painutuskäik (millega starter on hoorattaga ühendatud).
- Rattarumm samast autost.
Kuidas selline kokkupandud ajam välja näeb, on näha parempoolsel joonisel. Telg, millel pöörlevad hooratas ja kopp koos sellega, juurots siseneb rummu sees asuvasse kuullaagriga nr 208 sidurisse.
See on üks võimalus; teine on rummu hooratta külge keevitamine ja põhja taha poltidega rummu külge kopp kinnitamine. Sel juhul kinnitatakse laagri ühendus hooratta külge ja vanni kaela tugevdamiseks on vaja teist sidurit. Ülemise väljavooluga kallutatava vanni puhul satub lahus alati ülemise haakeseadise laagrile, seega on see lahendus õigustatud ainult horisontaalse külgväljavooluga vanni ja tugeva põhjaga.
Kui leiate soovitud ülekandearvuga mehaanilise käigukasti, on suurepärane - lihtsalt ühendage see teljega. Kaldvanni jaoks on eelistatav otsekäigukast; horisontaalseks - nurgeline, kuid siin meister kardab, vaadake ise, kuidas see teile mugavam on.
Vanni pöörlemiskiirus on 30-50 pööret minutis. Suuremal kiirusel hakkab lahus pritsima ja väiksemal kiirusel ei segune see hästi. Varustama vajalik kiirus Vajadusel täiendatakse hammasülekannet rihmülekandega, nagu on näidatud samal joonisel.
Mootori võimsust võetakse kiirusega 20 W/l kaldus pöörleva vanni, 15 W/l horisontaalse pöörleva vanni ja 12 W/l statsionaarse vanni ja teljel pöörleva segisti puhul. Näidatud võimsus on minimaalne; suur muidugi ei tee paha. Maht viitab normaalse viskoossusega lahuse mahule, mitte kogu ämbri mahule. See tähendab, et kui teil on 1,2 kW mootor, saate 200-liitrisesse tünni laadida ainult 60 liitrit tavalist lahust ja 45 liitrit kuiva tasanduskihti. Seetõttu ei tohiks vanni jaoks anumat valides jahtida helitugevust, esmalt tuleb otsustada mootori kasuks ja sealt edasi minna.
Mikser
Koduse segisti jaoks mõeldud segisti disain pole eriti oluline. Selle disain on oluline suurte tööstuslike segistite jaoks. Aga asukoht loeb.
Omatehtud segistites, eriti tünnist vanniga, on parem segisti telje külge keevitada: vahelduvad koormused õhukese seinaga anum ei too kasu selle pikaealisusele. Erandiks on see, et kõiges, välja arvatud valmistamise keerukus, on kammmikser suurepärane.
Omatehtud betoonisegistite kujundused
Lihtne mehaaniline
Avatud tüüpi betoonisegisti
Lihtne sundmehaanilise segamisega betoonisegisti on näidatud joonisel. Selle eelis võrreldes ülalkirjeldatuga on suurem maht. Ajam ei pruugi olla elektriline; see võib olla ka käsitsi. Mahalaadimine - vanni külgmine kallutamine.
Peamine puudus on tavaline silindrilise ämbriga segistitel: nurkades on halb segamine. Teiseks puuduseks on lahuse pihustamine kiirusega üle 35/min. Selle saab kõrvaldada, kui keevitada tünni lõigatud osa pärast mikseri kokkupanemist oma kohale ja lõigata sinna luuk.
Tavalise lahuse segamise kestus on 5 minutit; kuiv - 12 min.
Video: horisontaalne mördisegisti tünnist
Kombineeritud horisontaalselt kammidega
See segisti võib olla ka käsitsi või elektriline. Sellel on kaks eelist ja väga olulised: kõrge homogeensus ja vastavalt betooni kvaliteet ja segamise kiirus. See tünnist valmistatud DIY betoonisegisti toodab suurepärase kvaliteediga betooni, mis ei jää alla parimatele tööstusdisainilahendustele, ja segamiskiirust ei määra mitte aeg, vaid pöörete arv: keerake seda 3-4 korda ja lahus on valmis. .
Puuduseks on ainult üks: disaini keerukus. Isegi manuaalne koosneb mitmekümnest osast. Nimed, mitte tükid. Erilist tähelepanu valmistamise ajal vajab see mahalaadimisluuki: kaardi aasad, sulgurid ja tihend peavad olema väga tugevad ja töökindlad. Juhtudel, kui on vaja teha piiratud aja jooksul märkimisväärne hulk töid ilma toiteallikata kohtades, on see võib-olla asendamatu valik. Seda tüüpi betoonisegisteid toodab tööstus.
Kallutava kopaga betoonisegisti ehitus
"Päris elektriline"
Kõige tavalisema konstruktsiooniga elektriline betoonisegisti, mida harrastusmeistrid kõige sagedamini kopeerivad, ei vaja erilist selgitust. Selle diagramm on näidatud joonisel. Kirjeldatakse paljusid detailide poolest erinevaid kujundusi ja üksikasjalikud joonised on samuti hõlpsasti kättesaadavad, seega anname vaid mõned selgitused:
- Vanni põhi ja kael peavad olema tugevdatud ristkeevitatud ribadega.
- Parem on panna vann koos teljega pöörlema: see muudab raami konstruktsiooni keerulisemaks, kuid välistab vajaduse vanni põhjas olevat võlli tihendada, mistõttu ei pea omatehtud segistid enamasti kaua vastu.
- Sellise segisti jaoks on parim segisti raami tüüpi, keevitatud telje külge.
Video: omatehtud “elektriline mikser” 180 liitri kohta
Vibreeriv
Paljud kodumeistrid, kellel on 1-1,3 kW haamerpuur käsitsi sundaktiveerimisega (ei vaja töökeha vastu seina surumist) mõjumehhanism, proovisid nad teha vibreerivaid betoonisegisteid, kuid enamasti osutus projekteerimine ebaõnnestunuks.
Tüüpilised vead on järgmised:
Vibreeriva betoonisegisti projekteerimine
- Vale vanni valik. See peab olema ümmargune, piisavalt kõrge ja mitte väga lai: optimaalne kaugus vibraatori servadest seinteni on ligikaudu võrdne selle raadiusega.
- Lame vibraator. Vibraator alates metall-leht lahuses ei eruta soovitud süsteem sisemised lained. Vibraatori profiil peaks vähemalt ligikaudu vastama joonisel kujutatule. Hea vibraator on valmistatud kahest taldrikust või alustassist, mis on kokku pandud; eelistatavalt metallist.
- Vibraator on liiga suur. Vibraatori läbimõõt – 15-20 cm/kW. See tähendab, et 1,3 kW eelforaator tõmbab 25 cm plaatidelt vibraatorit, laiem, isegi kui see silmaga tõmbleb, ei hakka lahendust “kiigutama”.
- Vibraatori vale paigutus. Vibraator peaks asuma piki vanni telge umbes selle läbimõõdu kaugusel põhjast. Vibraatori kohal oleva lahuse tase peaks samuti olema ligikaudu võrdne selle läbimõõduga.
Kui määratud tingimused on täidetud, on lahenduse kvaliteet suurepärane. Kontrollige sõtkumise kestust - lahuse pinnal. Lõpetas urisemise ja liikumise, hakkasid tekkima lained – lahendus on valmis. Mitte nii suurepärane hea tsement või liiv, ei pruugi see laineteni jõuda. Sel juhul - minimaalselt 10 minutit.
Järeldus
Betoonisegisti oma kätega valmistamine pole keeruline ja töö kiirus suureneb oluliselt isegi kõige lihtsama segistiga. Ja loomulikult on mõnusam sõtkumise ajal termosest teed rüübata, kui end labidaga kurnata. Mitte kajakas ega termos - see pole kategooriliselt soovitatav: töö kvaliteet langeb katastroofiliselt isegi kõige arenenuma tehnoloogiaga.
(Hinnuseid veel pole)
