Vajalik tingimus pikal reisil külmal aastaajal on mugava temperatuuri hoidmine autos. Ja siin oleks üks parimaid lahendusi Webasto küttekeha – autonoomne seade, mis soojendab autos oleva õhu vajaliku temperatuurini.
Artiklis räägime sellest, mis see seade on, miks seda vaja on, ja kirjeldame ka küttekeha isepaigaldamise protsessi.
Auto soojendamise viisid
Autos mugava mikrokliima tagamiseks kasutatakse kõige sagedamini autopliite. Neil on aga märkimisväärne puudus – need toimivad ainult siis, kui auto mootor on töörežiimis.
See pole aga alati võimalik ja seetõttu peab juht mõnes olukorras tarduma, kurtes valede riiete või jalanõude üle.
Elektrikeris võib saada ahju alternatiiviks, kuid sel juhul on nüansse. Ja mis kõige tähtsam on see, et auto elektrivarustus poleks lõputu ja seetõttu pole alati võimalik aku energiat küttele kulutada.
Sellest olukorrast väljapääs on autonoomsed autosoojendid. Loomulikult on sellise seadme hind palju kõrgem kui tavalisel pliidil, kuid selle tööst on palju kasu.
Kellele küttekehast kasu on
Millised on need eelised?
- Esiteks loob autonoomne soojendus kohe pärast sisselülitamist auto salongis mugava temperatuuri..
Kui pliidiga oleksime juhilt kuulnud tavalist “Ole kannatlik, paneme kohe käima ja kütame”, siis autonoomse soojageneraatori puhul ei pea külmuma.
Märge!
Mõned Webasto autonoomsed küttekehad on varustatud mooduliga, mis võimaldab süsteemi sisse lülitada mobiiltelefonist või spetsiaalsest puldist.
Sel juhul saab sõitjateruumi eelnevalt kütma hakata ning auto on kohale jõudes piisavalt soe.
- Teiseks tagab selle seadme kasutamine mootori eelsoojenduse.. Tänu sellele käivitub auto isegi tugeva pakase korral väga kiiresti ja mootori tööiga on oluliselt säästetud.
- Mainida tasub ka selliseid eeliseid nagu temperatuuri hoidmine autos pikaajalisel parkimisel.(rekkamehed ja tolli järjekorras ootajad hindavad seda), akende kiire soojendus, kaitse külmumise ja udu eest jne.
Nende eeliste põhjal võib Webasto kütteseadmeid soovitada:
- Need, kellele ei meeldi autos külmetada, või pered, kes veavad sageli autos väikseid lapsi.
- Neile, kes seisavad kaua ummikutes, järjekordades jne. Esiteks on need taksojuhid, kullerid, autojuhid, eritehnika juhid jne.
- Ja ka neile, kes püüavad vähendada oma auto mootori kulumist ja maksimeerida selle tõhusust.
Küttekeha disain
Õhk
Disaini järgi on autonoomsed küttesüsteemid jagatud õhuks ja vedelikuks. Õhusüsteemid on kõige levinum seadmete kategooria.
Webasto õhkautonoomne küttesüsteem on järgmise konstruktsiooniga:
- Peamine element on hermeetiliselt suletud põlemiskamber.
- Kütusepumba toimel siseneb kütus sellesse sisseehitatud filtriga automaatselt reguleeritava klapi kaudu.
- Hõõgküünal vastutab süüteprotsessi käivitamise eest.
- Kütuse-õhu segu süttib ja põleb spetsiaalses seadmes - erikujulise otsikuga põletis. Õhk siseneb põleti otsikusse spetsiaalse pumpamisseadme abil, misjärel läheb see soojusvahetisse.
- Soojusvahetis soojeneb õhk vajaliku temperatuurini ja seejärel siseneb sama ülelaaduri mõjul sõitjateruumi.
Sõitjateruumist jahtunud õhk siseneb sisselaskeavade kaudu uuesti küttekehasse, kus soojeneb uuesti.
Peaaegu igale autole saab paigaldada õhusoojendajaid, mille mõõtmed võimaldavad seadme kerele mahtuda. Õhumudelite omadused on suhteliselt väike kaal (kuni 7 kg), samuti madal kütusekulu. Seadme ühe tunni jooksul pidevas kütterežiimis põletatakse olenevalt modifikatsioonist 0,1–0,25 liitrit kütust.
vedel
Webasto autonoomsete soojust genereerivate seadmete vedelmudelid erinevad veidi suurema kütusekulu poolest. Tunni tööaja jooksul kulutab selline paigaldus kuni liitri kütust.
Selle seadme tööpõhimõte on kasutada mootori jahutussüsteemi ressursse:
- Kasutaja märguandel (nupu vajutamine, taimeri käivitamine, kaugjuhtimispuldi või telefoni signaal) käivitub küttepump.
- Pumba mõjul algab jahutusvedeliku pumpamine.
- Seejärel juhitakse põlemiskambrisse kütus, mis süttib hõõgküünlast ja põleb läbi, kandes soojusenergiat läbi soojusvaheti torude kaudu ringlevale jahutusvedelikule.
- Tänu sellele lülitatakse isegi "vaikse" mootoriga sisse auto tavaline küttesüsteem, kuna kuumutatud jahutusvedelik hakkab pliidile energiat üle kandma.
Protsessi juhib automaatjuhtimissüsteem. Vajadusel suurendab või vähendab see kütusevarustust põlemiskambrisse ning reguleerib ka süsteemi õhu sissepritse protsessi.
Küttekeha töö juhtimine
Eespool oleme juba korduvalt maininud süsteemi automatiseerimist. On aeg lähemalt uurida, milliste elementide abil saab tarbitava kütuse hulka reguleerida ja planeerida temperatuuri hoidmist.
Installi toimimist saate juhtida järgmiste seadmete abil:
- Mini-taimer - võimaldab programmeerida soojenduse algust 24 tunniks, s.o. päevaks. Webasto tavalisel minitaimeril on võimalus seada kolm lülituspunkti ja igaühe jaoks määrata töö kestus.
- Modulaarsed taimerid on eelmise seadme täiustatud versioon. Moodultaimeri abil saab kütte algust planeerida nädala sees (näiteks pühapäeval pole autot vaja - seetõttu ei lülitu soojendus sisse).
- Kaugjuhtimispuldi võtmehoidja on minitaimeriga sarnase funktsiooniga. Võtmehoidja tööulatus on umbes 1 km, seega saate isegi kontoris viibides auto kavandatud reisi ajaks üles soojendada.
- võimaldab juhtida küttekeha tööd mobiiltelefoni abil.
Küttekeha paigaldamine
Varustus
Veoautodele, bussidele ja erivarustusele mõeldud täissuuruses küttekehasid ei tohiks loomulikult paigaldada iseseisvalt. Kuid peaaegu igaüks saab oma autole oma kätega eelsoojendi (näiteks Webasto Termo Top E) paigaldada.
Kõigepealt peate ostma seadme enda, samuti spetsiaalse paigalduskomplekti.
Selle tulemusena peaks meil olema:
- Autonoomne küttekeha Webasto.
- Bensiini pump.
- Metallist ja plastikust klambrid küttesüsteemi elementide paigaldamiseks.
- Küttekeha juhtpaneel koos juhtmete komplektiga selle ühendamiseks auto elektrivõrku (vt ka).
- Vooliku ja düüside komplekt.
Reeglina pole paigaldamiseks vaja täiendavaid osi. Mõnel juhul peate võib-olla ostma kronsteini, et seade ise autosse paigutada.
Paigaldusprotsess
Siin on juhis, mis kirjeldab peamist toimingute jada:
- Esimese asjana tuleb otsustada seadme paigalduskoht auto kapoti all. Radiaatori ja mootori vahel ei jää reeglina piisavalt ruumi, kuna konditsioneeri ja selle kompressori torud segavad.
- Seadme paigaldamine on optimaalne, et saaksite kasutada võimalikult lühikest gaasitoru, aga ka mitte liiga pikki torusid.
- Seejärel paigaldame valitud kohta roostevabast terasest kronsteini. Korrosiooni intensiivsuse vähendamiseks saab kronsteini värvida.
Märge!
Kütteseadme paigaldamisel on lubatud kütusetorude nihkumine. Selleks tuleb need küljele painutada ja fikseerida.
- Puurime kronsteinis augud, mille külge kinnitame seadme enda juhikud.
- Paigaldame sisselaskeava ja seejärel paigaldame õhu väljalaskeava.
- Toome gaasitoru seadmesse, ühendame selle bensiinipumbaga. Eraldi venitame juhtmeid, mis annavad kütusepumbale toite. Samuti ühendame juhtmestiku kütteseadme endaga.
- Me ühendame küttekeha jahutussüsteemiga läbi toru.
- Toome juhtmed salongi, mille järel paigaldame paneelile juhtpaneeli (vt ka artiklit).
Pärast kõigi toimingute tegemist ühendame toitejuhtmed akuga ja testime süsteemi. Sõltuvalt konstruktsiooni omadustest võib kütteseade käivituda kas kohe või pärast mõneminutilist mootori töötamist - see on tingitud õhu olemasolust süsteemis.
See postitus on esimene osa lugude sarjast, mis räägib sellest, kuidas saab suhteliselt lihtsalt oma kätega raadio teel juhitavat kasuliku koormuse lülitit teha.
Postitus on suunatud algajatele, ülejäänu jaoks on see minu arvates "mineviku kordamine".
Ligikaudne plaan (näeme teel) peaks olema järgmine:
- Riistvara vahetamine
Alusta
Hetkel on järgmised sisendid:- Soovin rakendada valgusti ja õhupuhasti kaugjuhtimispulti.
- Olemas on ühe- ja kahesektsioonilised lülitid (valgus ja valgus + õhupuhasti).
- Lülitid on paigaldatud kipsplaadist seina.
- Kogu juhtmestik on kolmejuhtmeline (seal on faas, null, kaitsemaandus).
Teine punkt soovitab üldiselt teha kaks erinevat ahelat (ühe- ja kahekanalilise lüliti jaoks), kuid teeme seda teisiti - teeme "kahe kanaliga" mooduli, kuid juhul, kui on ainult üks kanal tõesti vajalik, ei joota me osa plaadil olevatest komponentidest lahti (sarnast lähenemist rakendame koodis).
Kolmas punkt - põhjustab teatud paindlikkust lüliti vormiteguri valikul (olemasolev lüliti eemaldatakse tegelikult, paigalduskarp demonteeritakse, valmis seade paigaldatakse seina sisse, paigalduskarp tagastatakse ja lüliti paigaldatakse tagasi) .
Neljas punkt - hõlbustab oluliselt toiteallika otsimist (220 V on "käepärast").
Põhimõtted ja elemendi alus
Soovin muuta lüliti multifunktsionaalseks – st. “kombatav” komponent peaks alles jääma (lüliti peaks füüsiliselt alles jääma ja säilima selle tavapärane koormuse sisse/välja lülitamise funktsioon, kuid samas peaks olema võimalik raadiokanali kaudu koormust juhtida.Selleks asendame tavalised kaheasendilised (sisse-välja) lülitid sarnase konstruktsiooniga mittefikseeruvate lülititega (nupud):
Need lülitid töötavad primitiivselt lihtsalt: klahvi vajutamisel suletakse paar kontakti, klahvi vabastamisel avanevad kontaktid. Ilmselgelt on see tavaline "taktinupp" (tegelikult me töötleme seda nii).
Nüüd on peaaegu selge, kuidas seda "riistvaras" rakendada:
- võtame MK (atmega8, atmega168, atmega328 - ma kasutan seda, mis on "praegu"), koos MK-ga lisame takisti, et tõmmata RESET VCC-sse,
- ühendame kaks “nuppu” (kinnituste arvu minimeerimiseks - kasutame MK-sse sisseehitatud tõmbetakisteid), koormuse vahetamiseks kasutame sobivate parameetritega releed (mul oli just 833H-1C-C 5V juhtimisega releed ja lülitatud koormuse piisav võimsus - 7A 250V~),
- loomulikult ei saa relee mähist otse MK väljundiga ühendada (liiga suur vool), seega lisame vajaliku “torustiku” (takisti, transistor ja diood).
Korraldame raadiokanali nRF24L01+ abil:
Moodul, nagu teate, talub sisendites 5 V signaale, kuid toiteallikaks on vaja vastavalt 3,3 V, lisame sellele ahelasse L78L33 lineaarse stabilisaatori ja paar kondensaatorit.
Lisaks lisame MK toiteks blokeerivad kondensaatorid.
Programmeerime MK ISP kaudu - selleks pakume moodulplaadile sobiva pistiku.
Tegelikult kogu skeem kirjeldatud, jääb üle ainult otsustada MK järelduste üle, millega ühendame oma "välisseadmed" (raadiomoodul, "nupud" ja valime relee juhtimiseks vajalikud kontaktid).
Alustame asjadest, mis on tegelikult juba määratletud:
- Raadiomoodul on ühendatud SPI siiniga (seega ühendame ploki tihvtid 1 kuni 8 GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 ( MISO), D2 (IRQ) - vastavalt).
- ISP on standardne asi ja ühendatakse järgmiselt: ühendage pistikute tihvtid 1 kuni 6 vastavalt D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND -ga.
Nüüd peame otsustama, milliseid "juhtumeid" kasutame. Siinkohal hakkab minu loomulik laiskus reegleid dikteerima: mulle tõesti ei meeldi trükkplaatide puurimine – seega valime maksimaalselt “pinnakinnituse” (SMD). Teisest küljest ütleb terve mõistus, et SMD kasutamine säästab palju PCB suurust.
Algajatele tundub pindpaigaldus üsna keeruline teema, kuid tegelikult pole see nii hirmutav (kuigi kui teil on enam-vähem korralik fööniga jootejaam). Youtubes on palju videoklippe SMD õppetundidega - soovitan soojalt lugeda (hakkasin SMD-d kasutama paar kuud tagasi, õppisin just sellistest materjalidest).
Moodustame "kahe kanaliga" mooduli jaoks "ostunimekirja" (BOM - materjalide loetelu):
- mikrokontroller - atmega168 TQFP32 pakendis - 1 tk.
- transistor - MMBT2222ALT1 SOT23 pakendis - 2 tk.
- diood - 1N4148WS SOD323 pakendis - 2 tk.
- stabilisaator - L78L33 SOT89 pakendis - 1 tk.
- relee - 833H-1C-C - 2 tk.
- takisti - 10 kOhm, suurus 0805 - 1 tk. (tõmmake RESET VCC-sse)
- takisti - 1 kOhm, suurus 0805 - 1 tk. (transistori baasahelasse)
- kondensaator - 0,1uF, suurus 0805 - 2 tk. (toitumise kohta)
- kondensaator - 0,33uF, suurus 0805 - 1 tk. (toitumise kohta)
- elektrolüütkondensaator - 47uF, suurus 0605 - 1 tk. (toitumise kohta)
Siin ma olen natuke keeruline ja piilun oma "laoruumidesse" (valin lihtsalt selle, mis seal juba saadaval on). Komponente saate valida vastavalt oma soovile (konkreetsete komponentide valik ei kuulu selle postituse raamesse).
Kuna kogu ahel on juba praktiliselt “moodustunud” (vähemalt peas), siis saame hakata oma moodulit kujundama.
Üldiselt oleks tore kõik esmalt leivalauale kokku panna (kasutades väljundelementidega juhtumeid), aga kuna olen kõiki ülalkirjeldatud ja teistes projektides rakendatud “sõlmesid” juba korduvalt testinud ja juurutanud, siis luban endal vahele jätta. leivalaua valmistamise etapp.
Disain
Selleks kasutame imelist programmi - EAGLE.Minu arvates - väga lihtne, kuid samas - väga mugav programm vooluringiskeemide ja neile trükkplaatide loomiseks. Täiendavad "plussid" EAGLE hoiupõrsas: mitmeplatvormiline (pean töötama nii Win- kui ka MAC-arvutitega) ja tasuta versiooni olemasolu (mõningate piirangutega, mis enamiku jaoks "omatehtud" tunduvad täiesti tähtsusetud).
Minu plaan ei ole teile selles teemas EAGLE'i kasutamist õpetada (artikli lõpus on link imelisele ja väga lihtsalt õpitavale õpetusele EAGLE'i kasutamise kohta), räägin teile lihtsalt mõned oma "nipid" tahvli loomisel.
Minu algoritm vooluringi ja plaadi loomiseks oli ligikaudu järgmine (klahvijada):
Skeem:
- Loome uue projekti, mille sisse lisame “skeemi” (tühi faili).
- Lisame MK ja vajaliku "kerekomplekti" (RESET-i tõmbetakisti, toiteploki blokeerimiskondensaatori jne). Teegist elementide valimisel pöörake tähelepanu pakettidele (Package).
- "Esindame" transistori võtit, mis juhib releed. Kopeerime selle skeemi osa ("teise kanali" korraldamiseks). Peamised sisendid – jätame praegu "õhus rippuma".
- Lisame ISP pistiku ja ploki raadiomooduli vooluringiga ühendamiseks (teeme vastavad ühendused skeemis).
- Raadiomooduli toiteks lisage ahelasse stabilisaator (koos vastavate kondensaatoritega).
- "Nuppude" ühendamiseks lisame "pistikud" (pistiku üks pin on kohe "maandatud", teine "rippub õhus").
- Asetan klemmid võimsuskoormuse ühendamiseks.
- Klemmiplokkidest paremal on relee.
- Veelgi paremale - transistorlülitite elemendid.
- Raadiomooduli võimsuse stabilisaatori (koos vastavate kondensaatoritega) panen transistorlülitite kõrvale (plaadi allossa).
- Asetan raadiomooduli ühendamise ploki alt paremalt (pöörame tähelepanu sellele, millises asendis on raadiomoodul ise, kui see on selle plokiga õigesti ühendatud - minu idee kohaselt ei tohiks see põhiplaadist välja ulatuda ).
- Asetan ISP-pistiku raadiomooduli pistiku kõrvale (kuna kasutatakse samu MK-tihvte - plaadi kasvatamise hõlbustamiseks).
- Ülejäänud ruumis on mul MK (radade minimaalse pikkuse tagamiseks tuleb korpust “keerata”, et määrata selle optimaalne asend).
- Blokeerivad kondensaatorid asetatakse võimalikult lähedale vastavatele klemmidele (MK ja raadiomoodul).
Nüüd saate juba otsustada klahvide ja nuppude ühendamise üle (vaatan, millised kontaktid on vastavatele vooluringidele lähemal ja milliseid on plaadil lihtsam ühendada), selleks on hea, kui teie silme ees on järgmine pilt:
MK-kiibi asukoht tahvlil vastab just ülaltoodud pildile (ainult 45 kraadi päripäeva pööratud), seega on minu valik järgmine:
- Ühendame transistori võtmed tihvtidega D3, D4.
- Nupud – peal A1, A0.
Tähelepanelik lugeja näeb, et alloleval diagrammil on atmega8, kirjelduses on mainitud atmega168 ja kiibiga pildil amega328. Ärge laske sellel end segadusse ajada – kiipidel on sama pinout ja (täpsemalt selle projekti jaoks) need on vahetatavad ja erinevad ainult "pardal" oleva mälu mahu poolest. Valime, mis meile meeldib / on (hiljem jootsin tahvlisse 168 kivikest: mälu on rohkem kui amega8 - loogikat on võimalik rohkem rakendada, kuid sellest teises osas).
Tegelikult võtab vooluahel selles etapis lõpliku vormi (teeme diagrammil vastavad muudatused - "ühendame" võtmed ja nupud valitud tihvtidega):
Pärast seda lõpetan PCB projektis viimased ühendused, "viskan" GND polügoonid (kuna laserprinter prindib tahkeid hulknurki halvasti, siis teen sellest "võrgu"), lisan ühest kihist paar viad (VIA). tahvli teise külge ja kontrollige, et ainsatki katkematut ketti poleks jäänud.
Sain salli mõõtudega 56x35mm.
Eagle'i versiooni 6.1.0 (ja uuema) vooluringi ja plaadiga arhiivi leiate lingilt.
Voila, võite alustada tootmine trükkplaat.
PCB tootmine
Makse sooritan LUT meetodil (Laser-Iron Technology). Postituse lõpus on link materjalidele, mis mind palju aitasid.Siin on tahvli valmistamise põhietapid:
- Prindin tahvli alumisele küljele Lomond 130 (läikiv) paberile.
- Prindin samale paberile tahvli ülemise külje (peegli!).
- Saadud väljatrükid voldin piltidega sissepoole ja kombineerin läbi valguse (väga oluline on saada maksimaalne täpsus).
- Pärast seda kinnitan paberilehed klammerdajaga (kontrollides pidevalt, et joondamist ei häirita) kolmest küljest - see osutub "ümbrikuks".
- Lõikasin sobiva suurusega kahepoolsest klaaskiust tüki (metallkääride või rauasaega).
- Klaaskiudu tuleb töödelda väga peene liivapaberiga (eemaldame oksiidid) ja rasvatustada (teen seda atsetooniga).
- Saadud toorik (ettevaatlikult, servade poolt, puhastatud pindu puudutamata) asetatakse saadud "ümbrikusse".
- Kuumutan triikraua “täis” ja triigin töödeldava detaili ettevaatlikult mõlemalt poolt.
- Panen tahvli jahtuma (5 minutit), pärast mida saab paberi jooksva vee all leotada ja eemaldada.
Peske tooner atsetooniga maha.
Nõuanne: väikeste plaatide valmistamisel tehke vajaliku arvu tahvlite jaoks toorik, asetades lihtsalt plaadi ülemise ja alumise osa kujutised mitmes eksemplaris - ja juba "rullige" see "kombineeritud" pilt klaaskiust toorikule. Pärast söövitamist piisab töödeldava detaili lõikamisest eraldi tahvliteks.
Ainult tingimata kontrolli paberile sisestades tahvlite mõõtmeid: mõnele programmile meeldib väljastamisel pilti “pisut” skaleerida ja see on lubamatu.
Kvaliteedi kontroll
Peale seda teen visuaalse kontrolli (vajalik on hea valgustus ja suurendusklaas). Kui on kahtlus, et tegemist on "kleepumisega" - "kahtlaste" kohtade kontrollimine testija poolt.Rahulolekuks - testeri juhtimine kõik külgnevad juhid (mugav on kasutada "valimisrežiimi", kui tester piiksub "lühise" ajal).
Kui siiski leitakse kuskilt tarbetu kontakt, parandan selle terava noaga. Lisaks pööran tähelepanu võimalikele “mikropragudele” (praegu parandan need lihtsalt ära - parandan plaadi tinatamise etapis).
Plekimine, puurimine
Eelistan plaati enne puurimist tinatada - nii teeb pehme joodis puurimise veidi lihtsamaks ja plaadist "väljapääsu" juures olev puur "rebib" vaskjuhte vähem.Esmalt tuleb valmistatud trükkplaat rasvatustada (atsetoon või alkohol), ilmunud oksiidide eemaldamiseks võite kustutuskummiga “kõndida”. Pärast seda - katan tahvli tavalise glütseriiniga ja siis jootekolbiga (temperatuur on kuskil 300 kraadi) väikese joodisega "sõidan" mööda rööpaid - joodis lamab ühtlaselt ja kaunilt (särab). Tuleb piisavalt kiiresti nokitseda, et jäljed maha ei kukuks.
Kui kõik on valmis, pesen plaadi tavalise vedelseebiga.
Pärast seda saate juba plaati puurida.
Üle 1 mm läbimõõduga aukudega on kõik üsna lihtne (ma lihtsalt puurin ja kõik - peate lihtsalt püüdma säilitada vertikaalsust, siis langeb väljalaskeava sellele eraldatud kohta).
Kuid viaadega (teen need 0,6 mm puuriga) on see pisut keerulisem - väljalaskeava osutub reeglina pisut "rebenenud" ja see võib põhjustada juhtme soovimatu purunemise.
Siin võib soovitada teha iga auk kahe käiguga: esmalt puurida ühelt poolt (aga nii, et puur teiselt poolt plaati välja ei tuleks) ja seejärel samamoodi teiselt poolt. Selle lähenemise korral toimub aukude "ühendus" plaadi paksuses (ja väike nihe ei ole probleem).
Paigalduselemendid
Esiteks joodetakse vahekihtide džemprid.Kui need on lihtsalt viaad, sisestan lihtsalt tüki vasktraadi ja jootan selle mõlemalt poolt.
Kui “üleminek” toimub läbi ühe väljundelementide (pistikud, releed jne) avadest: lahustan keerdunud traadi õhukesteks juhtmeteks ja jootan selle traadi tükid ettevaatlikult mõlemalt poolt nendesse aukudesse, kus üleminek on vajalik, võttes samal ajal augu sees ruumi minimaalselt. See võimaldab üleminekut teostada ja augud jäävad piisavalt vabaks, et vastavad pistikud korralikult paika loksuksid ja joodetud saaksid.
Siinkohal tuleks jällegi naasta “kvaliteedikontrolli” staadiumisse - ma nimetan testijaks kõik varem kahtlased ja uued kohad, mis on saadud tinatamise/puurimise/üleminekute loomise käigus.
Kontrollin, et varem avastatud mikropraod likvideeritaks jootmisega (või likvideerin peenikese juhtme prao kohale jootmisega, kui pragu jääb peale tinatamist).
Kõrvaldan kõik “kleepuvad”, kui sellised tinatamise käigus siiski tekkisid. seda palju lihtsam teha praegu kui juba täielikult kokkupandud tahvli silumisel.
Nüüd saate jätkata otse elementide paigaldamisega.
Minu põhimõte on "alt üles" (kõigepealt joodan lahti kõige vähem kõrged komponendid, seejärel need, mis on "kõrgemad" ja need, mis on "kõrgemad"). Selline lähenemine võimaldab paigutada kõik elemendid tahvlile vähema ebamugavusega.
Seega on SMD komponendid esmalt lahti joodetud (alustan nendest elementidest, millel on “rohkem jalgu” - MK, transistorid, dioodid, takistid, kondensaatorid), siis on tegemist väljundkomponentidega - pistikud, releed jne.
Seega saame valmis makse.
Jätkub ...
P.S.“Kahe kanaliga” mooduliga saab asendada “läbikäivaid” lüliteid (tavaliselt paigutatakse trepi algusesse ja lõppu korruste vahel jne kohtades).
P.P.S. Kui kasutada lamedamaid surunuppe, siis on väikese modifikatsiooniga võimalik teha plaate, mis mahuvad olemasolevatesse kinnituskarpidesse (st mitte ainult kipsplaadi niššidesse paigutamiseks).
Erinevate täiturmehhanismide elektrooniline kaugjuhtimine on raadiotehnika paljutõotav suund, mis ei kaota oma tähtsust ka tänapäeval. Siin on üks reaalne olukord. Maja, supelmaja või muude isiklikul krundil asuvate hoonete veevarustus on vajalik kaugjuhtimispuldi abil automatiseerida. Maja asub 100 ... 150 m kaugusel külakaevust. Kaevu paigaldatud sukelpump lülitatakse sisse ja välja raadiokanali kaudu. Seade põhineb Peterburi poest ostetud traadita kõnel, mille sümboolne maksumus on 192 rubla.
Tööstuslikult toodetud juhtmevabad kellad võivad olla erineva välimusega (foto 1), kuid nende kohustuslikud elemendid on kaugsaatja ja raadiosignaali vastuvõtja. Reeglina töötavad sellised traadita kõned sagedusel 433 MHz ja saatja väga väikese võimsuse tõttu ei sega ega mõjuta teiste kodumasinate tööd.
Kuid passiandmetes deklareeritud kõnede ulatus on peaaegu alati tugevalt üle hinnatud, mõnikord 2,5-,3 korda. Seega, kui deklareeritud (passis märgitud) vahemik on näiteks 80 m, siis enesekindla kõne tegelik kaugus ei ole tõenäoliselt suurem kui 30 m. Passi ulatuse suurenedes tõuseb nende hind alati proportsionaalselt. Näiteks traadita kõne tööraadiusega 100 m (tegelikult - umbes 35 m) maksab juba üle 1100 rubla.
Tegelikult pole vahet, millist kella kasutada, kuna selle tegelikku "ulatust" saab peaaegu alati suurendada vähemalt 1,5 ... 2 korda, ühendades välise antenni. Seetõttu kaaluge kõige "eelarvelisemaid" ja lihtsamaid võimalusi. Vastuvõtja antenni ei tohiks puudutada, kuna raadiosignaali sagedusel 433 MHz ei too selle pikkuse suurenemine kaasa saatja-vastuvõtja kimbu usaldusväärse töö kauguse olulist suurenemist.
Fotol 2 on kaks erineva välimusega, kuid vooluahelalt identset kõnevastuvõtjat, millel on eemaldatud kate. Nende skeem on sama, kuid teostus on erinev. Täpsemalt on fotol 2 vasakpoolne monteeritud diskreetsetele elementidele ja parempoolne on kokku pandud SMD-pakettides olevate elementidega pinnale kinnitamiseks.
Joonisel fig. Joonisel 1 on kujutatud ühe lihtsaima ja odavama traadita kõne vastuvõtja diagramm. U1 kiibi pin 10 on aktiivne kõrgel, kui saatjalt võetakse vastu raadiosignaal (nupu vajutamisel). Järeldustel 11 ja 12 U1, vastupidi, on puhkeolekus kõrge tase ja madal loogiline tase - kui kaugjuhtimispuldi saatjalt võetakse vastu juhtsignaal. Neid mõlemaid signaale saab kasutada erinevate seadmete juhtimiseks, kui vastuvõtjaga on ühendatud lihtne digiboks.
juhtmevaba kõne vastuvõtja TÄIUSTAMINE
Selleks, et pumba kaugjuhtimisseade töötaks tõhusalt, näiteks esmakordsel saatja kaugjuhtimispuldi nuppu vajutades ühendab see pumba 220 V võrku ja uuesti vajutades lülitab selle välja , peate kokku panema lihtsa seadme ja ühendama selle valmis traadita kõne vastuvõtja plaadiga. Joonisel fig. 2 näitab sellise seadme skeemi, mis võimaldab pumpa sisse ja välja lülitada ilma täiendavaid juhtmeid paigaldamata.
Sukelpump on paralleelselt ühendatud EL1 hõõglambiga, mis on valgusindikaator. (Tänu sellele saate eemalt veenduda, et saatja käsk võeti vastu, kaugseade töötas ja pump oli sisse lülitatud.) Lisaseadme plaat (joon. 2) on ühendatud raadiokõne vastuvõtja plaadiga (joonis 1) MGTF-0 tüüpi varjestamata juhtmetega, 4 (või sarnased). Sel juhul ühendatakse digiboksi ühine juhe vastuvõtja negatiivse toiteallikaga ja mikrolülituse DD1.1 (K1561TM2) sisend CD4069BD mikroskeemi 10 viiguga (mõnel mudelil - D4069UBC) . Selleks, et juhtsignaali edastamise ajal meloodiline kell ei lülituks sisse, piisab ühe dünaamilise kapslisse viiva juhtme lahtijootmisest.
Lisaseadme vooluahel töötab järgmiselt. Kui toide esimesel ajahetkel sisse lülitatakse, saab trigeri DD1.1 sisend R tänu tühjenenud kondensaatorile C2 kõrge loogilise taseme, mis lähtestab päästiku ja selle otseväljundi Q (kontakti 1. DD1.1 kiip) on seatud madalale loogilisele tasemele. Seetõttu on transistor VT1 suletud, relee K1 on pingevaba, EL1 lamp ei põle, pump ei tööta.
Umbes kolmandik sekundit pärast sisselülitamist laeb kondensaator C2 peaaegu toitepingeni ja tase päästiku sisendis R (kontakt 4 DD1.1) muutub madalaks. Nüüd on see valmis signaalide vastuvõtmiseks kellasisendil C, millel, nagu diagrammist nähtub, on madal algtase.
Kui kaugjuhtimispuldi saatjast edastatakse raadiosignaali, võtab selle vastu kõne vastuvõtja ja mikrolülituse U1 kontaktile 10 ilmub kõrge loogikatase, mis juhitakse lisaseadme DD1.1 mikroskeemi sisendisse C. . Selle tulemusena viiakse klapp üle teise stabiilsesse olekusse - nüüd ilmub selle otseväljundisse Q kõrge pingetase (kontakt 1 DD1.1). Transistor VT1 lülitab sisse relee K1 ja selle kontaktid omakorda sulgevad elektriahela valgustuslambi EL1 ja sukelpumba toiteks. Triger võib olla selles olekus suvaliselt kaua, kuni impulsi järgmine positiivne serv jõuab sisendisse C (järgmine klahvivajutus saatjal), mis lülitab trigeri algolekusse. Sel juhul valgustuslamp EL1 kustub ja pump lülitub välja.
Selle kaugjuhtimisseadmega ühendatav maksimaalne koormuse (pumba) võimsus sõltub K1 elektromagnetrelee parameetritest ja RES35 tüüpi relee puhul ei tohiks see ületada 350 W.
Kõik digiboksi osad on hõlpsasti paigutatavad 30x40 mm mõõtmetega tahvlile, mis koos ühendusjuhtmetega asetatakse kõne vastuvõtja standardkorpusesse akupesas. Elektriliste häirete vähendamiseks on soovitav, et juhtmed, mis ühendavad seadet toiteallikaga ja lähevad releelt K1 pumbale, oleksid ristlõikega vähemalt 1,5 mm2 ja oleksid võimalikult lühikesed.
Fikseeritud takistid - tüüp MLT-0.25 (MF-25). Oksiidkondensaatorid - tüüp K50-26 tööpingele vähemalt 16 V. Muud mittepolaarsed kondensaatorid - tüüp KM-6B. Kiip DD1 - tüüp K1561TM2, selle saab asendada K561TM2-ga ilma tõhusust kahjustamata. Võite kasutada ka päästikut K561TM1, kuid sel juhul peate vooluringis tegema vastavad muudatused. Transistor VT1 - suure sisendtakistusega väljatüüp KP540A. See võimaldab minimeerida DD1 kiibi päästiku väljundi koormust.Kiibi KP540A asemel võite kasutada KP540 seeria mis tahes või välismaiste analoogide BUZ11, IRF510, IRF521 väljatransistori.
Relee K1 saab asendada RES43 (versioon RS4.569.201) või mõne muu tööpinge jaoks mõeldud releega
4...4,5 V ja vool 10...50 mA. Seadmesse ei ole soovitav paigaldada releed, mille väljalülitusvool on üle 100 mA. LED HL1 - mis tahes, selle abiga on mugav relee tööd juhtida. Vajadusel saab elemendid HL1 ja R3 vooluringist välja jätta. Lisalüliti SA1 võimaldab pumpa käsitsi juhtida.
Põhiversioonis toidab kellavastuvõtjat kaks sõrmetüüpi elementi, millest igaüks on 1,5 V. Kuid kui kasutate kella pumba kaugjuhtimispuldi osana, on parem kasutada vooluvõrgust stabiliseeritud toiteallikat pingega Selle toiteks 5 V. Voolutarve vastuvõtuseadme toiteallikast ei ületa ooterežiimis 10 mA ja suureneb relee aktiveerimisel 50 mA-ni. Muud tüüpi releede puhul võib voolutarve olla erinev. Vastuvõtva seadme toitepinget ei tasu tõsta 12 V-ni või rohkem, kuna kaugjuhtimispuldi saatjaga usaldusväärse side ulatus sel juhul ei suurene. Vastuvõtja optimaalne toitepinge on 5...E V.
Traadita kõne JUHT-SAATJA TÄIENDAMINE
Juhtmevaba kellasaatja asub tavalise tikutoosi suuruses korpuses. Selle elektriahel on näidatud joonisel 3
3. Kaugsaatjat ei pea viimistlema. Et akut ei vahetataks kord aastas, kasutati saatja toiteks TV-182-C tüüpi adapterit stabiliseeritud väljundpingega 12 V ja voolutugevusega 0,5 A.
Tööulatuse suurendamiseks ühendatakse trükkplaadil oleva antennikontaktiga mis tahes kaasaskantava raadiovastuvõtja teleskoop-piitsantenn, kasutades juhtmejuppi MGTF-0.8 (või sarnast). Äärmuslikel juhtudel võite välisantennina kasutada sarnast keerdunud traati pikkusega 35 ... 40 cm, mis on õhukeste juhtmete otsas kohev (nagu lille kroonlehed) (lahknevate kroonlehtede läbimõõt on 6 ... 8 cm ). Kuid selline improviseeritud antenn töötab märgatavalt halvemini kui teleskoop. Suurim tööulatus teleskoopantenniga on siis, kui seda pikendatakse umbes 35 ... 40 cm võrra.
Originaal- ja täiendatud saatjakonsoolid on näidatud fotol 3. Teleskoopantenniga on võimalik otsenähtavuse olemasolul saatjakonsooli tegelikku “ulatust” suurendada kuni 200 m.
A. Kaškarov, Peterburi
Ajakirja "SAM" andmetel
Sõltumata sügavusest, vooluhulgast, veevõtu intensiivsusest vajavad kaev ja paigaldatud veevarustusseadmed täiendavat kaitset. Elektrivõrgu näitajate taset, puhtust, veesurvet, vastavust etalonnäitajatega ei saa visuaalselt kontrollida. Puurkaevupumba õigesti valitud, paigaldatud ja konfigureeritud automaatika on elektriseadmete kaitse, mis pikendab oluliselt veevarustusseadmete kasutusiga.
- Energiatarbimise optimeerimine: pump lülitatakse sisse ajaks, mis on vajalik teatud koguse vee paaki tõmbamiseks.
- Piisava konstantse rõhu tagamine veevarustussüsteemis.
- Kaevu seinte kaitsmine varisemise eest pumba mootori madalal voolukiirusel töötamise tagajärjel.
- Seadmete kaitse kuivtööst tingitud rikete, mehaaniliste osakeste sissepääsu eest.
- Mootori seisundi jälgimine: seiskamine maksimaalse temperatuuri, pinge, rõhu indikaatorite ületamisel.
Automaatkaitsega pumpamisseadmed
Automaatne kaevukaitse: süsteemide tüübid
Kaevuseadmete automaatika valitakse sõltuvalt kasutatavate pumpade tüübist ja võimsusest: sukelaparaadid nõuavad spetsiaalsete kompaktsete suletud elementide valimist, välissüsteemides kasutatakse siseruumides paigaldamiseks mõeldud releesid ja andureid.
Andurite, hüdroakupaaki kasutavate süsteemide releede ja otse kaevuga ühendatud veetorude paigaldamise skeemid on põhimõtteliselt erinevad.
Kaevu kaitsesüsteemi ja hüdroaku paigutus
Pumpamisseadmete ja automaatikaga kaevu korrastamine toimub samaaegselt. Arvesse võtma:
- Pumbaseadmete tüüp, võimsus.
- Allika jõudlus ja kasutamise intensiivsus.
- Nõutav kaitsetase: on võimalik kasutada keerukaid mitmetasandilisi automatiseeritud süsteeme.
Ujukkaitse: taseme kontroll
Lihtsaim kodu- või maakaevu automatiseerimissüsteem, mille saate oma kätega monteerida, on taseme reguleerimisega ujuk. Kaitse tööpõhimõte: pumba mootor lülitatakse võrgust välja sunniviisiliselt pärast paagis lubatud maksimaalse taseme ületamist: paisu- või säilituspaak. Mootor lülitub automaatselt sisse, kui tase langeb alla minimaalse lubatud taseme.
Lihtne ujukisüsteem
Kasutatakse kahte erinevat tüüpi andureid:
- Plastkonteinerid välipaakide jaoks.
- Tihendatud väikese läbimõõduga ujukelemendid kaevu sukeldamiseks – kui kasutatakse koos sukelpumbaga väljaspool akumulatsioonipaaki.
Ujukkaitse peamine eelis on madal hind ja paigaldamise lihtsus. Teine põhjus tasemekontrolli kasutamiseks on see, et mootor töötab sujuvalt. Süsteem on kaitstud sagedase aktiveerimise, lühikeste tööperioodide eest, mis mõjutavad negatiivselt pumba eluiga. Vesi tõmmatakse paaki teatud tasemeni ja järgmine mootori käivitamine toimub alles pärast suurema osa paagi mahu ärakasutamist.
Väikese paagiga veevõtukoha lisakaitseks on lihtne ujukkontuur täiendatud töörõhu juhtimisega, paigaldades andurid ja releed.
Lisatud kaitserelee, paaki sisse ehitatud ujukandurid
Rõhu reguleerimise süsteem: pumba kaitse
Automaatsed rõhureguleerimisseadmed kasutavad:
- Kodumajapidamiste veevõtusüsteemide kaitseks sukelaparatuuri abil: relee on paigaldatud torujuhtmele.
- Individuaalse veevarustuse korraldamisel välise või süvispumbaga membraanpaagi (paagi) abil.
Valmis automaatsed moodulid relee ja manomeetriga
Rõhu juhtimise ja reguleerimisega puurkaevpumba automaatika tööpõhimõte on lihtne. Määratakse minimaalse ja maksimaalse rõhu väärtused. Kui indikaator langeb madalamale parameetrile, lülitub mootor automaatselt sisse. Mootor lülitatakse välja pärast eelseadistatud ülemise tolerantsi piiri saavutamist. Tegelikult töötab mootor ainult teatud töörõhuvahemikus.
Kasutatakse vedruga releed. Minimaalne ja maksimaalne töörõhk seadistatakse käsitsi. Metallvedru kokkusurumise aste määrab ülemise indikaatori, minimaalset lubatud taset reguleeritakse täiendava mutriga.
Eelarveseadmete peamine puudus on seadete keerukus. Peate kasutama manomeetrit, kuid täpset reguleerimist on võimatu saavutada. Lisaks pole majapidamisreleedel piisavat töökindlust, need ebaõnnestuvad kiiresti ega kaitse pumpa tühikäigu eest.
Spetsiaalsed tööstuslikud releed toodetakse sisseehitatud manomeetritega, pinnale toodud regulaatoritega, mis võimaldavad saavutada täpset parameetrite seadistamist, lisaandureid kaitseks kuivtöötamise eest.
Automaatne pressi juhtseade
Vooluseadmed: maksimaalne juhtimine ja peenhäälestus
Kaevude seadmete ja automaatika tootjad toodavad multifunktsionaalseid elektroonikaseadmeid, mis kaitsevad pumbajaamu igakülgselt.
Vastavalt vooluahelate keerukusele ja tööpõhimõttele võib tööstuslikud automaatplokid jagada kolme kategooriasse:
Isetehtud kaevuvarustus: juhised
Kaevu pumba ja automaatikaga varustamise keerukus on elektripumpade võimsuse täpsete arvutuste, materjalide ühilduvuse, tehnoloogia ja paigaldusreeglite järgimise vajaduses. Seadmete vastupidavus, katkematu veevarustus ja kaevu eluiga sõltuvad sellest, kui täpsed on arvutused veevarustusskeemi kavandamisel. Isepaigaldamine on lubatud ainult ühe tootja võrdse võimsusega elementide valimisel, mis on mõeldud paigaldamiseks ühte süsteemi.
Klassikaline skeem maamaja individuaalse puurkaevupumba automaatika paigaldamiseks, mida saate ise teha
Materjalide ettevalmistamine ja paigalduskoha valimine
Seadmete paigaldamise koht valitakse pumba tüübi järgi: väliste jaoks on vaja täiendavat heliisolatsiooni. Igal juhul tuleb elektriseadmed paigutada vee ja külma eest kaitstud ruumi. Sobivad keldrid, keldrid, kessonid, ilmastikust isoleeritud.
Lihtsa automaatse süsteemi loomiseks vajate:
- Rõhulüliti, kuivkäiguandur, manomeeter.
- Sulgemisventiilid: kraanid (ventiilid).
- Sobiva läbimõõduga torud.
- Ühenduselemendid, adapterid, triibud, jaoturid.
- Isolatsioonilint ühenduste tihendamiseks.
Automatiseerimiselemendid ja nendega seotud materjalid
Paigaldusskeem ja kaitsesüsteemi seadistamine
Relee paigaldatakse otse mahuti sissepääsu ees olevale torule. Enne rõhuregulaatorit paigaldab ta kuivtöökaitseanduri. Tee elementide ühendus on hoolikalt isoleeritud, kontrollige kindlasti tihedust. Seal on releeplokid, mis on paigaldatud paagi korpusele.
Releekarbi ühendamise protseduur
Pärast esialgset paigaldamist on vaja kontrollida kontaktrühma, ühendada toitekaabel. Juhtige kindlasti maanduskaabel. Kokkupandud seade on ühendatud pumbaga, ühendatud võrku.
Ühendamisvalmis relee
Reguleerimine ja reguleerimine tuleb läbi viia pärast ühendatud seadmete töökindluse kontrollimist.
Määrake töörõhu lubatud väärtused
Video: pumpamisseadmete kokkupanek ja ühendamine
Ideaalis, kui kõik tööd, alates kaevu koha valimisest kuni veevärgisüsteemi käivitamiseni, teevad spetsialistid. Meistrid võtavad arvesse kaevu omadusi, selle tootlikkust. Võttes arvesse kõiki parameetreid, valivad nad optimaalse filtreerimisskeemi, pumpamisseadme tüübi. Kavandage igakülgselt sobiva automaatse kaitsesüsteemi kasutamine. Sel juhul on valiku või paigaldamise ajal vea võimalus välistatud.
Samuti on võimatu säästa automatiseerimise pealt: kahjustatud pumba hind, demonteerimise ja uute seadmete paigaldamise kulud ületavad oluliselt usaldusväärse seadme maksumust. Kaasaegseid süsteeme saab varustada kaugseire- ja juhtimisseadmetega.
Omanik ise on krundil ja tal on vaja kastmist korraldada. Võtmehoidja abil saate juhtida sukelpumpa, kastmist sisse lülitada, vett vanni tõmmata, purskkaevu sisse lülitada.
Juhtmevaba juhtimise kasutamine riigis.
Juhtmevaba valguse juhtimise mugavus on ilmne. Nüüd ei pea te lülitit otsima, pimedas seinte vahel tuhnides, neid mobiiltelefoniga esile tõstes.
Valgustuse saate sisse lülitada kõikjal majas või krundis ja isegi suvila äärealadel. Maamaja juhtmevaba juhtimise kasutamiseks on mitu võimalust.
Peamised.
Pumba juhtmevaba juhtimine (sisse ja välja) kaugjuhtimispuldi abil.
Omanik ise on sel ajal oma isiklikul krundil ja tal on vaja korraldada kastmine. See režiim on eriti mugav, kui lähim sukelpumbaga kaev asub majast ja krundist teatud kaugusel (100-150 m või veidi rohkem vaateväljas). Selle süsteemiga saate kohapeal tööd teha ilma sealt lahkumata, samal ajal kui saate nii palju vett kui vaja. Pumba tööd juhitakse raadio teel. Deklareeritud ulatus on 200–250 m, kuid takistused tellis- ja betoonseinte kujul, samuti elektriliinide ja mobiilsideantennide häired võivad seda vähendada.
Kasutusnäide ettevõttest Zamel (Poola).
Kaugjuhtimispult + juhtmevaba relee.
Välispaigalduseks on kaasas veekindel kast.
Lisaks saate programmeerida kastmise automaatse väljalülitamise, releel on taimer. Näiteks määrake väärtuseks 30 minutit, kastmine peatub poole tunni pärast.
Niisutus- ja pumba juhtimiskomplektid.
Elektriseadmete juhtmevaba juhtimist saab teostada erinevatel sagedustel - 433 MHz, 866 MHz ja 2400 MHz. Suhteliselt hiljuti oli standardne signaaliedastussagedus 433 MHz, kuid viimasel ajal antakse järjest sagedamini eelis 868 MHz töötavatele pultidele.
Loetleme selles vahemikus töötamise peamised eelised:
- Seda kasutatakse vähem, seega on vähem häireid ja "valepositiivseid tulemusi", mida sageli esineb sagedusel 433 MHz;
- Ühe vastuvõtjaga saab ühendada kuni 32 saatjat, seega saab pulte jagada kõikidele pereliikmetele;
- Laiendatud ulatus (200 m vaateulatus);
- Kasutamiseks pole vaja luba;
- Sagedusel 868 MHz töötavad saatjad kasutavad palju vähem võimsust kui nende kõrgema sagedusega analoogid.
