Olete lõpuks otsustanud teha oma esimese kokkupandava noa. See on õige. Igal juhul see minu kätte toimetab suur rõõm, ja tulemus inspireerib uut loovust. Proovi. Te ei kahetse seda niikuinii. Keegi tark ütles kord: "Parem on seda teha ja siis kahetseda, kui kahetseda, et seda ei teinud."
Kuna olete oma otsuse juba teinud, tähendab see, et teil on mõned disainiideed. Oletame, et olete valinud luku (Liner Lock) ja see on üks parimaid noa lukke. Kui mitte parim. See sisaldab minimaalselt osi, mis tähendab, et sellel on maksimaalne töökindlus.
Natuke ajalugu. Kaasaegse lineaarluku leiutas Michael Walker 1981. aastal. Kõige tähtsam asi, mida Michael tegi, oli loomine sõltumatu süsteem tera fikseerimine, millel on ainult üks vedru. Luku lehtvedru mitte ainult ei lukusta tera avatud asend, vaid tagab ka selle usaldusväärse fikseerimise suletuna.
Lisaks võimaldab see lukk ühe käega klappnoa avada ja sulgeda. See leiutis selle sõna täies tähenduses muutis kaasaegse kokkupandava noa nägu. Au ja kiitus talle selle eest.
Tehke tulevase kujunduse eskiis paberile või mõnes graafikaredaktoris. Näiteks kukkus see välja nii:
Kõigepealt valige materjalid. Eelistatav on see tera jaoks, sest kui niiskus satub voldiknoa sisse, ei ole niiskust nii lihtne eemaldada. Seega, kui on midagi roostetada, siis see roostetab. Kui on olemas termooperaator, kes on võimeline töötama kõrge süsinikusisaldusega legeeritud roostevaba terasega, siis on teil elus väga vedanud (õnne tasemel).
Kui ei, siis peate töötama karastatud materjaliga ja see pole lihtne. Karastatud metalli aukude puurimiseks kasutan nooleotsaga keraamilisi ja klaasist trelle. Peate töötama kõvasti, madalatel kiirustel, kuid ettevaatlikult. Võite külvikut hakkida. Ja loomulikult jälgige detaili soojenemist. Hoidke kindlasti sageli külmkapis, muidu eraldub.
Anna nõutav vorm tera. Olen korduvalt kasutanud Tramontina Professional Master seeria nugade terasid. Need on küll veidi kallimad kui selle firma tavalised köögitehnika, aga need on valmistatud Sandvik 12C27 või Krupa 1.4110-st. See on hea teras.
Kokkupandavate noastantside jaoks soovitan titaani. Vaatamata väikesele paksusele on see üsna tugev ning piisava jäikuse ja vetruvate omadustega. Lisaks on titaan kerge ja ei roosteta üldse. Titaani töötlemisel on mõned iseärasused.
Titaani tuleks töödelda madalatel kiirustel. Näiteks ei saanud ma 4 mm plaati veskiga lõigata, küll aga sai seda metalli jaoks rauasaega kergesti lõigata, kuigi see võttis kaua aega. Titaanist keerme tuleb lõigata aeglaselt, õliga, iga 0,5-1 pöörde järel.
Alumises matriitsis oleva lukustusvedru kontuuri väljalõikamiseks puurin kohta, kus see peaks lõppema, 3-4 2,5 mm läbimõõduga auku, ühendan need kokku ja asetan sinna rauasae tera ja edasi. Aeglaselt, peaaegu telje auguni. Sellesse kohta soovitan puurida ka väikese tehnoloogilise augu lõike selgeks otsaks. Jääb üle vaid korgi joon läbi saagida. Siin on vaja jätta reserv, mis seejärel luku seadistamisel eemaldatakse.
Teisel, ülemisel, matriitsil on täpselt samad mõõtmed (reeglina) kui alumisel. Kuid sellel peab olema süvend noa avamiseks. Kõik paaritusaugud tuleks puurida partiidena. Alustage telje aukudest. Ärge unustage, et alumise matriitsi kinnituskruvide avade läbimõõt peab olema keermestatud ja ülemises kruvi läbimõõt.
Nii et kõik lõigatakse ja puuritakse. Valige või tehke ise kaks fluoroplastist või pronksist seibi, mida kasutatakse noa pöörlemistelje (kokkuklapitamise) laagrina. Sisestage telg alumisse matriitsi, paigaldage lukustustihvt, seib, tera ja keerake tulevane voltimisnuga kokku.
Kui miski ei sobi, reguleerige see õigele suurusele. Seda tuleb teha väga hoolikalt ja hoolikalt. Pidage meeles Žvanetskit: "Üks hooletu liigutus: ja sa oled isa." No kõik sobib kokku!
Märkige alumise matriitsi lukustusvedrule koht kuuli jaoks ja puurige sellesse kohta kuuli läbimõõdust 0,1-0,2 mm väiksema läbimõõduga auk. Kasutan 1,5-2 mm läbimõõduga kuule, laagrist. Seejärel suruge kruustangis (pane kuuli alla tükk kuuma metalli, muidu mahub see kruustangu lõugadesse), suruge pall lukustusplaadile. Pall peaks ulatuma väljapoole umbes 0,5 mm. Seibi paksus tera ja matriitsi vahelisel teljel.
Järgmiseks tõmmake markeri abil tera kannale koht, kus pall liigub, ja voldi/volti tulevane voltimisnuga mitu korda lahti. Terale on nähtav palli selge jälg. Astudes tagasi 0,3-0,5 mm kohast, kus see (jälg) lõpeb, puurige auk, millesse pall läheb noa kokkupandud asendis. Painutage plaati ettevaatlikult soovitud suunas.
Pange oma tulevane kokkupandav nuga kokku ilma ülemise stantsita ja reguleerige lukku (teie kork on veerisega välja lõigatud). Tehke seda väga ettevaatlikult (pidage meeles Zhvanetskit). Niipea kui lukk lukustub, peatuge. Pange voltimisnuga ülemise matriitsiga täielikult kokku ja proovige seda mitu korda voltida/lahti panna, rakendada jõudu (nagu lõikaks midagi). Tehke seda mitu korda. Ja lükake homsesse.
Omatehtud kokkupandava noa osade lõplik reguleerimine.
Magage mõttega, et olete teinud oma esimese kokkupandava noa. Järgmisel päeval on kindlasti midagi lõpetada. Viige loss seisukorda. Lukustusplaat ei tohiks ulatuda tera kanna ülemise otsani, vastasel juhul kukub see kuni ülemise plaadini ja kiilub luku kinni.
Kui vedru on liiga pingul (olenevalt kasutatud paksusest ja margist
Tungraua - suurepärane tööriist mehe taskus ja palju muud. Matkale või lihtsalt loodusesse minnes tuleks see kindlasti kaasa võtta. Noa abil saate mitte ainult vorsti või õlut lõigata, vaid ka kaitsta end vaenlaste eest. Veelgi enam, sagedamini pole vaenlane inimene, vaid loom, näiteks koer või isegi rebane. Selles juhendis vaatleme, kuidas teha oma kätega head lihtsat kokkupandavat nuga.
Noa valmistamiseks kasutas autor üsna professionaalset tööriistakomplekti, vajas pusle ja muid tööriistu. Kuid ärge heitke meelt, kui teil on osavad käed, sellist nuga saab hõlpsasti teha tavalisega Käsitööriistad. Ka noa kinnitusseade on lihtne, kõik osad on käsitsi valmistatud. Nii et alustame.
Kasutatud materjalid ja tööriistad
Materjalide loetelu:
- kõrge süsinikusisaldusega teras (mida saab karastada);
- tihvtid (võivad olla terasest või messingist);
- vooderdiste materjal (puit, plastik jne vastavalt soovile);
- epoksüliim;
- vedruvarras (vedru tegemiseks).
Tööriistade loend:
- ;
- puurimismasin või puurida;
- klambrid;
- bulgaaria keel;
- kruustang;
- paber, pliiats, käärid malli tegemiseks;
- liivapaber;
- ahi, õli karastamiseks.
Noa valmistamise protsess:
Esimene samm. Näidis
Kõigepealt teeb autor malli, mis sisaldab kõike sisemised osad. Neile, kes on juba vähemalt korra noa valmistanud, pole sellise malli tegemine keeruline. Peate mõtlema lukustusmehhanismile, see on valmistatud konksuga hoova kujul.
Teine samm. Toorikute välja lõikamine
Autor lõikab kõik noa osad terasplekist. Lukustusmehhanism koosneb kahest osast, üks osa hoiab vedru ja teine on konksuga hoob, mis hoiab tera.
Käepideme valmistamiseks peate nikerdama kaks identset osa. Autor lõikab veski abil välja kõik detailid, sealhulgas tera. IN raskesti ligipääsetavad kohad kuhu veskiga pole võimalik ligi pääseda, teeme palju ristlõikeid ja lõikame need siis järk-järgult välja.
Tera valmistamiseks vajate suure süsinikusisaldusega terast, Ameerikas on tavaks kasutada 1050 terast; Venemaal võib nugade valmistamiseks kõige tavalisemaks teraseks pidada terast 65X13. Hea teras, mida saab karastada, kasutatakse laialdaselt tööriistade valmistamisel. Võite kasutada ka vana lõikeketta terast.
Kui lõikate käepideme valmistamiseks toorikud välja, pange need kokku tihvtide või lihtsalt poltide külge. Nüüd lihvige toodet mööda kontuuri, lõpuks saate kaks identset osa.
Kolmas samm. Lihvimine
Jätkame toorikute peenema töötlemisega, nimelt lihvimisega. Siin tuleb kasuks lintlihvmasin. Viime üksikasjad täiuslikkuseni ja lõpus käime need käsitsi failiga läbi, kus me neid masinaga kätte ei saanud.
Kasutades lihvimis masin, peate välja tooma ka tera kalded. Autor kinnitab tera spetsiaalse seadme külge ja asub tööle. Peamine kriteerium siin – kaldpindade sümmeetria.
Lõpuks töötleb autor osi käsitsi, kasutades liivapaberit. Järgmine samm on meie jaoks karastamine; enne seda ärge unustage puurida toorikutesse kõiki vajalikke auke, kuna see on hiljem problemaatiline.
Neljas samm. Tera karastamine
Selleks, et teie nuga saaks pikka aega oma serva hoida, peab tera olema karastatud. Kuna meil on tera väikesed suurused, saab seda kergesti soojendada soovitud temperatuur kasutades põletit, nagu autor tegi. Kuumutame metalli seni, kuni magnet enam terast ei tõmba. Kui läheneme sellele asjale professionaalsemalt, siis on iga terase jaoks selge küttetemperatuur.
Terase kuumutamisel laske töödeldav detail õli sisse. Üsna sobiv on kasutatud autoõli, aga ka taimeõli. Pärast töödeldava detaili jahutamist laske õli põletamiseks põletiga üle metalli. Nüüd saab terast kontrollida, kui seda ei saa viiliga võtta, tähendab see, et karastamine õnnestus.
Karastamise järgmine samm on tingimata metalli karastamine, vastasel juhul on teras väga rabe. Majapidamisahi sobib puhkuseks. Asetage tera sellesse ja kuumutage seda umbes tund temperatuuril 200-250 kraadi Celsiuse järgi. Seejärel lase ahjul jahtuda suletuna, mille sees on nuga. Puhkus on tehtud! Nüüd teras vetrub tagasi ja tera ei purune millal suur koormus.
Viies samm. Liigume edasi noa kokkupaneku juurde
Pärast kõvenemist poleerige tera läikima, kuna pärast kuumtöötlemist muudab selle värvi. Nüüd saab nuga kokku panna. Määrige kõik sisemised osad mootoriõliga, et vältida noa seest roostetamist. Nüüd paneme kõik tihvtidele kokku. Ülekatted liimime epoksüliimiga.
Kinnitage käepide mitme klambriga tihedalt kinni ja laske liimil täielikult kuivada. Epoksiid kuivab tavaliselt umbes ühe päevaga.
Kui liim on täielikult kuivanud, teostame lõpliku lihvimise. Esiteks töödeldakse toodet veskiga ja seejärel käsitsi liivapaberiga. Lõpuks muudame käepideme peene liivapaberi abil täiuslikuks siledaks.
Tootmine peaks algama otse teraga. Kõigepealt märkige aksiaalse ava koht. Puurime selle ja, kasutades seda juhisena, teeme terale täiendavad märgised. Kui teete vastupidist ja märgite ja lõigate tera piki kontuuri ja alles seejärel puurite auku, siis puurimise ajal, eriti karastatud toorikute puhul, võib puur liikuda küljele ja kõik mõõtmed "ujuvad minema".
Pärast tera kontuurid toorikule ülekandmist hakkame tera valmistama. Lihvime seda veski ja liivapaberiga piki kontuuri. Tera hoidmise hõlbustamiseks nõlvade eemaldamise ajal ei lõika me veel tera ennast tooriku küljest ära ega moodusta tera kand.
Kallakute eemaldamiseks võite kasutada erinevaid tööriistu: veskid, liivapaberid, tasapinnalised veskid, veskid. Teen nõlvade jämedat lihvimist liivapaberil ja peenlihvimist pindlihvimisel.
Järgmisena alustame külgvormide valmistamist.
Järgmisena puurige stantsidele auk tera stoppertihvti jaoks, paigaldage telg ja stoppertihvt, paigaldage tera ja teine stants. Viime tera avatud asendisse ja märgime matriitsile tera kanna asendi, täpsemalt koha, kuhu lukuvooder peaks toetuma. Järgmisena märkige vooder ja alustage selle välja lõikamist.
Olles sel viisil pritiinid ette valmistanud, jätkame nende paigaldamist matriitidele. On erinevaid meetodeid: jootmine, neetimine, punktkeevitus jne. Kõige kättesaadavamad on jootmine ja neetimine.
Jootmiseks vajate jootekolvi, jootehapet, joodist ja soojusallikat. Jootekolbina on kõige parem kasutada massiivset vasetükki, mida kuumutatakse põleti leegis. Jootehape- See on tsingiga söövitatud vesinikkloriidhape. POS-60, POS-90 sobivad jooteks. Enne jootmist on vaja jootekohad puhastada ja tinatada. Kustutatud liivapaber, nõelaviil. Peale puhastamist määri jootekohad happega, võta tükk joodist hästi kuumutatud jootekolvile ja tina pind. Tinamise käigus tuleb jälgida, et ei jääks vahesid ja kogu pind oleks kaetud. ühtlane kiht jootma. Kvaliteetne tinatamine ja jootmine on võimalik ainult osade hea kuumutamise korral.
Pärast hooldust loputage osad põhjalikult vee ja soodaga, eemaldades happejäägid. Järgmisena kinnitame tinatud osad kruustangisse ja hakkame neid koos põletiga kuumutama erinevad küljed. Soojuskadude vähendamiseks tuleb kruustangide alla asetada soojusisolatsioonimaterjal, keraamiliste plaatide killud töötavad hästi. Soojenedes surume kruustangile, kuni osade vahele ilmuvad jootepiisad, misjärel saab kuumutamise peatada.
Parempoolse prytina jootmisel on omadused: esmalt jootme noa telje stantsi ja seejärel pritina, samal ajal kui üks keraamilised plaadid Kasutame torutükki, mis on suurem kui läbimõõdu telg.
 |
|
| Niisiis, kõik noa komponendid on valmis, jääb üle vaid nuga kokku panna ja veel kord veenduda, et lukk töötab korralikult. Vajadusel reguleerige.Mehhanismi sujuvamaks töötamiseks tuleks seda määrida masinaõliga.Mõne tööaja järel hõõrduvad mehhanismi osad sisse, tera pöörleb kergesti ja sujuvalt ning voodriplaat tõuseb veidi ülespoole . |
|
  |
|
Kõige rohkem lihtsad mudelid tera ei ole avatud asendis lukustatud: see läheb kokku, kui vajutate seda piisavalt tugevalt sobivas suunas. Nii töötab klassikaline taskukirjanuga. Ingliskeelses kirjanduses nimetatakse sarnase mehhanismiga varustatud nuga libisemismapp, või kokkupandav nuga koos liugühendus(pigem artikulatsioon).
Ma ei leidnud vastavat poolakeelset terminit. Noh, olgu, pole vahet, kuidas seda teaduslikult nimetatakse; oluline on see, kuidas see töötab. Vedru, mis on kinnitatud ühe otsaga käepideme ülemise serva külge, teise otsaga surub tera tagakülje kettakujulisele pinnale. Ja see pind on konstrueeritud nii, et nii noa avamine kui ka voltimine põhjustab vedru paindumist või lahtipainutamist; samas annab see teatud takistuse, mis võimaldab nuga kas lahtiselt või sees hoida suletud asend(ill. ). Kuid kui kokkupandud olekus hoiab vedru tera üsna usaldusväärselt kinni, siis avatud asendis ei saa sellist nuga sada protsenti ohutuks nimetada. Praktikas pole vaja karta, kui kasutate nuga ainult kergeks ja hästi juhitavaks lõikamiseks – näiteks kirjavahetuse avamiseks või pliiatsite teritamiseks. Võib-olla on see põhjus, miks sellised mudelid on saamas minevikku, praegu toodetakse neid vähe. Isegi tüüpilised multifunktsionaalsed taskunoad on nüüd üha enam varustatud mehhanismidega, mis võimaldavad neil hoida avatud asendis vähemalt ühte, suurimat (peamist) tera.
Noh, kokkupandavate nugade anatoomia ülevaate lõpuleviimiseks peaksime kaaluma veel üht kõige olulisem detail, millegipärast mainitud ülaltoodud artiklis vaid möödaminnes: kaitsme/lukk. Lukk on mehhanism, mis kinnitab noa tera "avatud" asendisse ja takistab selle iseeneslikku sulgumist. Kaasaegsete kokkupandavate nugade jaoks palju mitmesugused kujundused lossid, on raske öelda, milline neist on parem - igal neist on oma omadused.
Voodrilukk
Kõige tavalisem lukutüüp, suhteliselt lihtne valmistada ja samas piisavalt töökindel enamiku igapäevaste toimingute jaoks. Lukustusmehhanism põhineb lamevedrul, mis on osa vooderdist ja toetub noa avamisel vastu tera varre. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, kui kaugele vedru säärele ulatub – see määrab suuresti luku töökindluse. See kaugus peab olema suurem kui vedru enda paksus, vastasel juhul võib nuga kerge surve all kokku klappida. 
Raamlukk (monolock, integreeritud lukk)
Voodriluku tüüp. Ainus erinevus seisneb selles, et lukustusplaadi rolli täidab osa noa käepidemest, mis sellistel juhtudel on metallist. See lisab kogu lukule jõudu, sest... Sel juhul muutub vedru deformeerimine keerulisemaks. Lisaks vajutab nuga hoidev käsi täiendavalt lukustusplaati. 
Tagumine lukk
Lossides nagu taga lukk tera vars on kinnitatud tagumiku küljele vedruga nookuriga. Neid lukke on keerulisem teha tänu sellele, et klapi haakuv osa ja varre pesa peavad omavahel üsna täpselt kokku sobima. Vastasel juhul on tera kas halvasti fikseeritud (kiik ei mahu täielikult varre sisse) või kõigub (nookur mahub vabalt sisse). Ja isegi kui need on identsed, tekib teatud koormusvektori juures kerge tagasilöök, mis on tingitud konstruktsioonist endast. 
2008. aastal täiustas Cold Steel tagalukku ja tutvustas oma uut loomingut - Tri-Ad Lock. Algne kujundus sai väiksemaid muudatusi: lisati lukustustihvt, mis neelab peaaegu kogu mehaanilise koormuse, kujundati ümber nookuri haardumise enda ja varre soone geomeetria ning nookuri telje ava muudeti ovaalseks. Selle tulemusena on tugevus radikaalselt suurenenud ja kontaktosade kulumisel muudab jalas lihtsalt oma asendit ilma konstruktsiooni lõtku suurendamata. 
Kompressioonilukk
See on voodriluku ja (mingil määral) tagaluku hübriid. Omapära on see, et lame vedru toetub varrele mitte tagant, nagu voodrilukus, vaid ülalt. Veel üks omadus on see, et vedru ulatub ühelt poolt varrele ja toetub teiselt poolt vastu lukustustihvti. Mehhanismi vaieldamatu eelis on see, et noa sulgemisel ei jää tera teele ükski sõrm. 
Levitaatori lukk
Seda tüüpi lukkudega noad toodab Benchmade. Oma omaduste tõttu saab lukku kasutada ainult metallkäepidemega nugades. Käepidemele on nikerdatud spetsiaalne muster, mis moodustab vedruplaadi, vajutamisel tera varre sisenev varras liigub ja vabastab tera. 
Siduri lukk
Viroblocki nime all kasutatakse enamikus kaasaegsed noad kaubamärk Opinel. Tera kinnitatakse pikisuunalise lõikega pöörleva metallmuhvi abil. Äärmises asendis blokeerib sidur tera avanemise ja kui nuga on avatud asendis, blokeerib siduri suvalises suunas keeramine selle sulgemise. Arvestades selliste nugade madalat hinda, on nende lukk lihtsalt suurepärane. 
Pin-lukud
AXIS-lukutüüp on Benchmade'i patenteeritud funktsioon. Tera on fikseeritud spindlikujulise tihvtiga, mis sobib noa varre vastavatesse soontesse. Sel juhul toimub fikseerimine nii noa avatud kui ka suletud asendis, mis väldib tera juhuslikku sulgemist. Veebilehe knifelife.ru entusiastide eelarveliste nugade lukkude tugevuse testimise tulemuste kohaselt oli kõige vastupidavam AXIS mudelil Benchmade Griptilian 551. Sellise luku peamiseks vaenlaseks on mustus, mis võib nuga kahjustada. 
Kaare lukk, SOG poolt patenteeritud, on põhimõtteliselt väga sarnane AXISega, kuid sellel on väikesed erinevused - tihvt on lisaks kinnitatud käepideme sees oleva väikese nookuri külge. 
Rulluv lukk- veel üks lukk firmalt Benchmade. Siin on tihvt täielikult käepideme sees ja see aktiveeritakse L-kujulise hoova abil, mille tihvt on väljapoole sirutatud. 
Ultra lukk- teist tüüpi tihvtilukk, seekord Cold Steelilt. Selles teostuses liigub tihvt mööda U-kujulist soont tera varres. Lukustusvarras lukustab tera äärmistes punktides, mis tagab usaldusväärse fikseerimise avatud ja suletud asendis. 
Nupu lukustused
Luku tüüp nupu lukk(või sukelduslukk) kõige sagedamini leitud automaatsed noad. Vajutamisel nihutab vedruga muudetava läbimõõduga nööptihvt oma õhema osa tera tasapinnale ja vabastab selle. Hoiab tera nii lahti kui suletuna. Seda tüüpi lukkude kvaliteet sõltub täielikult tootjast. Üldiselt võivad need olla väga vastupidavad, kuid kardavad mustust. 
Aksiaalne lukk- üsna ebatavaline lukk, mis paneb enamiku kogenematuid noasõpru kergelt läbimõeldud olekusse. Selline nuga avaneb ja sulgub noa teljele vajutades ja seda keerates pöial. Teljel on väljaulatuvad osad, mis haakuvad tera ja käepideme soontega. 
Stud Lukk
Kershaw nugadelt leitud liikuv tihvtiluku disain. Avamisel haakub noatera vedruga tihvt käepideme esiosas oleva sälkuga. Tera lukust vabastamiseks peate tihvti tipu suunas liigutama. Nõuetekohase oskuse korral on noa sulgemine sujuv ja kiire ning lukk tagab õige tugevuse. 
Deadpolt lukud
Lukk ram seif lukk monteeritud üsna ebatavalisele ja äratuntavale Cold Steel Pocket Bushmani noale. Kogu oma tehnoloogilise lihtsuse juures on lukk väga võimas. Selles on tera vars lukustatud vardaga (risttala), mis liigub paralleelselt tagumikuga. Tera vastasküljel asuvat varda surub jäik spiraalvedru ja noa avamiseks tuleb kaelapaela tõmmata. Ühe käega avamine (ja eriti sulgemine) on äärmiselt keeruline, kuid sellise luku purustamiseks peate kõvasti tööd tegema. 
Disain poltlukk erineb eelmisest lukust risttala külge kinnitatud ja kuvatava tihvti olemasolu poolest külgmine pind käepidemed Luku tööpõhimõte on väga sarnane tihvtide kujundustega. 
Käigulukk
Disainis põrklukk(või hammasratta lukk) tera ümar vars on tehtud sirgete või kergelt kumerate hammastega kammi kujul ning lukustus toimub ühe hamba piluga plaatplaadiga. Noa avamisel tõuseb plaat üles ja selle läbivad kõik selle poolkäigu hambad ning noa sulgemiseks on vaja lukustusplaati käsitsi tõsta (kõige sagedamini rõngast). Lukk on traditsiooniline Hispaania Navaja nugade jaoks, kuid seda leidub ka Lõuna-Aafrika okapil (ja nende kaasaegsel inkarnatsioonil Cold Steel Kudul). 
Balisong
Balisongi noa (mida rahvasuus nimetatakse "liblikaks") kujundust on raske lukuks nimetada, kuid sellegipoolest kirjeldame seda tera kinnitamise meetodit. Kokkupandult on tera mõlemalt poolt kaetud käepideme pooltega. Avamisel pöörleb kumbki pool 180 kraadi; mõnel konstruktsioonil kinnitatakse need siis riiviga, teistes aga hoitakse neid lihtsalt ühe käega koos. 
Libisev liigend
Võib-olla üks lihtsamaid lukutüüpe, mis on leidnud kasutust paljudes eelarvemudelid turistinoad. Äärmuslikes asendites hoiab tera ülevalt ümara varrega kinni lamevedru abil. Lukk ei taga tera jäika fikseerimist, kuid takistab sellegipoolest tera juhuslikku voltimist ja sõrmede kahjustamist. 
Hõõrdekinnitus
nn hõõrdekaust- kokkupandava noa vanim disain, mille tera hoitakse lahti käepideme varre hõõrdumise tõttu telje piirkonnas. Enamikul nendel nugadel on hoob, mis ulatub käepidemest välja, kui nuga on suletud. Seda vajutades saate tera käepidemest eemaldada ja seejärel noa tera abil avada. IN lahtine nuga Töötamise ajal vajutatakse sama hooba käsitsi ja see takistab lisaks voltimist. Tuntud sirged pardlid, Euroopa keskaegsed talupojanoad ja jaapani noad Higonokami. 
