220 V ilma NC elektrilise termoajami ventiilipea termostaadile…

321,59 rubla

Tasuta saatmine

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Tellimused (29)

Kuidas vältida või parandada küttesüsteemi levinumaid vigu

Boileri ruum

Põlemise toetamiseks pole piisavalt õhku

Atmosfäärpõletitega varustatud katla puhul võetakse põlemisõhk otse katlaruumist.

Katel hakkab halvasti töötama, katkestuste, kõikumistega, kustub, mõnikord on kuulda hüppamist (mitte alati, mõnikord katel "poppab", kui õhk satub mingil põhjusel gaasitorusse) jne. kui õhuvool on ebapiisav.

See olukord pole nii haruldane - sageli helistatakse meistritele küsimusega " Miks boiler kustub?"Unustame põlemiseks vajaliku hapniku.

Olukorda on lihtne oma kätega parandada - paigaldage katlaruumi seina ja selle ukse sisse ventilaatorid või ventilatsioon.

Kuidas parandada: Katlaruumi ventilatsiooni paigaldamine, katlaruumi ukses augud.

Katel paigaldati niiskesse ruumi.

Kui boiler (kas vedelkütus või gaas) on paigaldatud ruumi, kus kõrge õhuniiskus see kulub ja puruneb mitu korda kiiremini - see on aksioom. On selge, et seda olukorda saab parandada ainult katlaruumi paigaldamisega kuiva ja ventileeritavasse kohta. Arvestada tuleb ka sellega, et ruumis, kus on koos paigaldatud tahkeküttekatel ja gaasi- või vedelkütuse katel, laguneb ka viimane mustuse tõttu kiiremini ja töötab kehvemini.

Kuidas parandada: Planeerige eelnevalt katlaruumi paigaldamine sobivasse ruumi. Ärge paigaldage tahkeküttekatelt ega gaasi- või vedelkütuse katelt.

Kui korsten on tehtud liiga madalaks

Korsten tuleb teha selliselt, et sellel oleks nn “efektiivne kõrgus” (st see on kaugus väljalaskeavast küttekoldeni), mis võimaldab põlemisproduktide takistamatut väljutamist.

Õliküttel katla puhul on efektiivne kõrgus 5 meetrit, gaasikatla puhul vähemalt 4 meetrit.

Kui korsten on pikkuselt ja kõrguselt lühem, siis ei ole piisavalt tõmmet. Kui vana konstruktsiooniga katlad töötavad vähemalt halvasti, kuid "värskendavad" teie katlaruumi õhku kütuse põlemisproduktidega, siis uue disainiga katlad, mille korstnas on tõmbeandurid, lülituvad lihtsalt välja.

Madalamates korstnates on korstna tõmme ebapiisav. Kaasaegsed boilerid varustatud korstna tõmbeanduritega, sel juhul lülituvad need välja ja vanades kateldes võivad põlemisproduktid kaminast tuppa tungida.

Kuidas parandada: tehke eelnevalt korsten vajalik kõrgus, reeglina on see ette nähtud ehitatava maja projekteerimisel.

Sulgventiili paigaldamine küttesüsteemi

Ohutusmeetmetest lähtuvalt ei tohiks küttesüsteemis olla sulge- ega sulgeventiile. Paljud teevad neid selleks, et näiteks “väikese ringiga” küte sisse lülitada ja mitte kogu maja soojaks kütta. See on ohtlik, sest kui sulgete kogemata sulgeventiili, ei pääse see paisupaaki ja kui jah, siis pole sellel enam kuhugi paisuda ning temperatuuri tõustes võib küttesüsteem lihtsalt puruneda ja puudub kaasaegne automaatika boilerisse paigaldatud ei saa teile vastupidist garanteerida.

Kuidas parandada: ärge paigaldage kraane üldse...

Kui ostetud boiler on liiga võimas

“Õliga putru ei saa rikkuda” ei tähenda kuumutamist...

Sageli ostame katlaid, eeldades maja hüpoteetilist "kasvu" - laiendused, pööningud jne. Siis asume majja sisse ja soov juurdeehitust teha kaob.

Ei tasu osta katelt, mis ületab uue maja projekteerimisel ette nähtud võimsust – ise otsustad, kas lisada majale või mitte, aga pole selge, miks kulutad raha võimsama peale ja seega kallim, boiler nüüd.

Ju siis nõutav soojusenergia ja selle vajadus arvutatakse kõige põhjal ebasoodsad tingimused, temperatuuril -6 kuni – 25 kraadi ja sellistel päevadel ajal kütteperiood natuke ja nende ajal töötab katel täisvõimsusel. See tähendab, et jämedalt öeldes on projektis arvutatud katlas juba teatud võimsuse reserv "edaspidiseks kasutamiseks".

Kuidas seda parandada: Ärge ostke võimsamat boilerit, kui antud majas vaja on, või ostke ja ole täiesti kindel, et ikkagi ehitate selle kindlasti - muidu läheb raha raisku ja küttearved suurenevad.

Küttesüsteem

Küttesüsteemi torude kasutamine, mis ei ole selleks ette nähtud (näiteks plasttorud veetorude paigaldamiseks).

Kui süsteemi installimiseks keskküte Kasutate torusid, mis pehmelt öeldes pole selleks ette nähtud, siis on ainult 2 stsenaariumi - kas küttesüsteemi kasutusiga on palju lühem või pidevad õnnetused.

Küttesüsteemi paigaldamiseks kasutada

Keevitatud terastorud (tavaliselt kõige traditsioonilisemate, tavapäraste süsteemide jaoks koos harude ja püstikute paigaldamisega).
Vasktorud

Plastikust difusioonivastased torud

Kõigil kütteseadmetes kasutatavatel torudel peab olema seda kinnitav sertifikaat.

Kuidas parandada: kasutage kütteks mõeldud torusid ja mitte midagi muud.

Küttesüsteemi torude läbimõõt ei vasta projektis kirjeldatule.

Kui torud on väiksema läbimõõduga, suureneb hüdrauliline takistus.

Kui läbimõõt on suurem, suurendab see küttesüsteemi inertsust, suuremat energiatarbimist (jahutusvedelikku tuleb ju soojendada), süsteemis tekib tasakaalustamatus ja need on kallimad.

Torude ristlõiked peavad alati vastama projektis määratule: väiksema ristlõikega torud suurendavad hüdraulilist takistust voolule ja suuremad:

Kuidas parandada: Tehke eelnevalt küttesüsteem ettenähtud läbimõõduga torudest projekti dokumentatsioon koju – see on oluline.

Erinevatest materjalidest torudest küttesüsteem

Igal materjalil on oma soojuspaisumistegur. Kõik torud ei ühildu üksteisega mitte ainult füüsikaliste, vaid ka keemiliste näitajate ja omaduste poolest.

Näiteks: alumiinium ja vask ei ühildu omavahel, kuna nende ristmikul toimub reaktsioon, mis omakorda põhjustab alumiiniumi korrosiooni kiirenemist.

Kuidas parandada: kasutage kütte paigaldamisel ristmikul erinevaid materjale dielektrilised tihendid ja lisage veele peamise jahutusvedelikuna korrosiooniinhibiitoreid, mis aeglustab seda, kuid mitte täielikult kõrvaldab.

Nõuanne: Samuti kasutage küttesüsteemi paigaldamisel kõiki sama tootja komponente (nii torusid kui liitmikke), et mitte kaotada garantiid, mis on võimalik ainult sama toodangu osade kasutamisel.

Küttejuhtmestik on valesti tehtud.

Kvaliteetsed materjalid keskküttesüsteemi paigaldamiseks ja paigaldamiseks on ütlematagi selged, sest tegemist ei ole tapeediga, mis sulle enam ei meeldi ja saad teisi otse vanadele kleepida. Reeglina läheb küttesüsteem katki intensiivse kasutamise perioodil – ja seega ka talvel. Ma arvan, et selle tagajärgi pole mõtet kirjeldada. Seega tuleb kütmist teha tõsiselt ja pikalt ning seega korrektselt ja projektikohaselt.

Selle põhjal:

Paigaldage küttetorud korstnasse või ventilatsioonikanalisse või -šahti.
Püüdke vältida torude paigaldamist läbi paisumisvahede ja kui seda ei ole võimalik vältida, asetage need kaitsehülsidesse.
Kui mõned küttetorud läbivad põranda alt, asetage spetsiaalsete kaitsetorude sisse plastikust torud ja võtke seetõttu arvesse nende suurenenud soojuspaisumistegurit.
Põranda alla paigaldatud süsteemi osa (kui see on plastikust) peab olema valmistatud ühes tükis - radiaatorist kollektorini.
Plasttorud on väga tundlikud mehaaniliste deformatsioonide ja kahjustuste suhtes ning nende killud põranda ja aku või radiaatoriga ühenduse vahel tuleb samuti hülssidega kaitsta.

Kütmata ruumi läbival küttesektsioonil puudub soojusisolatsioon

See võib kaasa tuua kodu küttekulude suurenemise. Lõppude lõpuks jahtub süsteemi soojendamata fragmenti läbiv vesi (ja sõltuvalt selle pikkusest üsna korralikult).

Kuidas parandada: Tegelikult on soojusisolatsiooni valmistamisel praegu palju torude soojusisolatsioonimaterjale, need on odavad.

Paigaldamine, õhuklappide (Mayevsky kraanide) paigaldamine süsteemi

Maja küttesüsteem peab olema varustatud õhuklappidega. Parimaks tõhus eemaldamine küttesüsteemist õhku, on parem paigaldada need püstikutele (kõrgeimatesse punktidesse) või kütteradiaatoritele (need on sageli tehases varustatud)

Neile peaks alati olema juurdepääs, ummikud süsteemis pole nii haruldased. Seetõttu ärge uputage neid mööbli, kastide, raamatute jms.

Parim on kasutada automaatseid õhuventiile. Neil on spetsiaalne ujuk, mis olenevalt vee või õhu olemasolust langeb alla, vabastades õhu ja eemaldades korgi või ujub üles, blokeerides augu, kui vesi hakkab voolama.

Samuti on olemas ujukiga automaatsed õhuventiilid, mis langevad õhu olemasolul (õhu väljalaskmine) ja vee olemasolul ujuvad üles (blokeerivad augu).

Süsteemi mugav täitmine veega.

Kui süsteem on valmistatud väikese läbimõõduga torudest, kui see on suur ja keeruline (näiteks kahekorruselises või mitmetasandilises majas), siis seda kauem kulub selle veega täitmine, eemaldades samal ajal sellest õhu. mis moodustab pistikud.

Et see ei muutuks valusaks ülesandeks, paigaldage küttesüsteemi kõige madalamasse kohta kraan ja toru, millel on võimalus kinnitada veevärgist tulev voolik. Kui seda teha, on paar pisiasja, et õhk süsteemist välja ajada ja kütte saab 5-7 minuti jooksul veega täita (nii kaua on minu süsteem 2-korruselises majas täidetud. Täitmise signaal süsteem veega - teise korruse paisupaagist hakkab tänava poole jäävast torust (läbi seina) vett välja valguma).

Kas ma peaksin suveks vee süsteemist tühjendama või mitte?

Ma annan teile lühikese vastuse: ärge lekitage seda. Kui tekib vajadus küttesüsteemi remontida, hooldada või uuendada, tühjendage, tehke vajalikud tööd ja kui kõik on korras, siis täitke see tagasi.

Räägin sellel teemal palju teiste meistritega - nad kõik räägivad, et küte läheb sagedamini katki, kui suvel vett ära lasta.

Paigaldamine ruumi termostaat mis juhib katla tööd vales kohas

Sellised kohad võivad olla liiga päikesepaistelised kohad, tuuletõmbus või "surnud" ruum. Sel juhul see ei reageeri õigesti ja on kas liiga kuum või liiga külm.

Nõutava pearuumi puudumine põrandakütte paigaldamisel.

Soojendusega põrandate vale paigaldamine juhtub kõige sagedamini siis, kui nende paigaldamise otsus tehakse pärast maja ehitamist või näiteks pärast renoveerimist.

Kõik see juhtub seetõttu, et soojusisolatsioonikiht, näiteks põrandatevahelisel lael, on soojusisolatsioonikiht palju väiksem kui samalaadne maapinnale asetatud kiht ja sellest kaugusest sõltub otseselt põrandaküttesüsteemi jaoks vajalik kõrguse reserv.

Foto 1: Põrandakütte süsteemi rakendamiseks on vaja ette näha vastav paksusvaru, et mahutada kõik projektis ette nähtud kihid

Kuidas seda parandada: otsustage eelnevalt, kas paigaldate põrandakütte või mitte, ja arvutage vajalik hinnanguline kõrgus.

Nad ei kontrollinud põrandaküttesüsteemi lekkeid enne selle sulgemist viimistlusega põrandakate(tasanduskiht, laminaat, plaat).

Pärast soojapõranda paigaldamist tuleb kindlasti kontrollida, kas selle paigaldus on tehtud õigesti ja õhutihedalt. Võib kergesti selguda, et teie, kui paigaldate põrandaküttesüsteemi oma kätega, pole süüdi - kuid defekti vabastamises on süüdi tootja ja süsteem "lekib" - parem on kõike kohe pärast kokkupanekut kontrollida selle asemel, et hiljem plaate või tasanduskihti lõhkuda.

Nad tegid plasttorude süsteemile tasanduskihi, kuid ei täitnud seda veega.

Sarnane eelmisele veale, kuid mitte sama. Põhimõte on see, et tasanduskihi paigaldamisel tekib torude materjalis pinge ja see põhjustab sageli nii üksikute komponentide kui ka kogu süsteemi kahjustusi. Olukord on muidugi üsna haruldane, kuid te ei tohiks seda maha kanda - kuna süsteemi eelnevalt veega täitmine pole eriti tülikas. Lisaks kaitsete sel viisil tasanduskihti pragude eest.

Laiendusvahesid ei tehta või tehakse valesti.

Paisumisvahed aitavad vältida lõhenemist, deformeerumist ja võimalikku pragude tekkimist kuumutatud pinnale.

Seega on dilatatsioonivahede paigaldamine vajalik:

Kui ruum või muu ruum on kitsas ja pikk (üle kaheksa meetri pikkune, ruumi üks külg on teisest üle 100% pikem)
Uste all
Suure pindalaga tubades
Kui ruum, siis ruum on keerulise kujuga ("L" või "T" kujuline).

Tähelepanu: Dilatatsioonivahe tuleb teha läbi KÕIKI (!) kihtide, kuni viimistlus. Tavaliselt täidetakse see spetsiaalsete lintidega.

Põrandaküttega lülitasime kütteks sisse siis, kui tasanduskiht polnud veel kuivanud.

Kuna valdav osa “sooja” põrandasüsteemide paigaldustest toimub tasanduskihi all, on see viga sageli tavaline. Omanikud lülitavad sooja põranda sisse kohe pärast betooni valamist lootuses, et tasanduskiht "kuivab kiiremini". Tulemuseks on tasanduskihi pragunemine, mis tähendab, et peate selle purustama ja uue tegema.

Mida teha: ärge kiirustage, vaid laske tasanduskihil loomulikult kuivada.

Vead radiaatorite ja liitmike ühendamisel

Kütte paigaldamisel aeti radiaatorites “varustus” ja “tagasivool” segi.

Valdav enamus põhjaühendustega radiaatoritest on varustatud seadmega, milles küttesüsteemi toitetoru tuleb ühendada toruga, mis asub keskele lähemal (st sisemine), ja tagasivoolutoru, vastupidi, toruga äärepoolseim.

Kui paneelradiaator on valesti ühendatud ja vastupidi (toide välimisse ja tagasi sisemisse), võib soojusülekanne väheneda 50%, mõnikord isegi rohkem.

Ülemise ühendusega paneelradiaatori ühendamine põrandasisese süsteemiga.

Seda ei saa pidada veaks - mõnikord kasutavad käsitöölised seda ühendusmeetodit vajadusest, kuid igal juhul on see täis võimsuse vähenemist ja õhupistiku moodustumist paneelradiaatorisse.

Paigaldamine dekoratiivsed ekraanid radiaatoritel

Ka põhimõtteliselt suures plaanis Seda ei saa nimetada veaks, eriti vanade radiaatoritega majades, mida on lihtsam “täielikult üle värvida kui maha kiskuda”...

Asi on kuuma õhu tsirkulatsioonis ja soojusülekandes – see võib tühja ekraani paigaldamisel väheneda kuni 20%, eriti kui vahe aku ja all oleva põranda ning ülal oleva aknalaua ja radiaatori vahel on väike.

Lahendus: Ärge paigaldage kaitseekraane üldse või paigaldage võre kujulisi ekraane.

Ekraani paigaldamine termostaatventiili kõrvale.

Kui paigaldate ekraani termostaatventiili kõrvale, reageerib see näitutele valesti, kuna see on kuumema õhu käes kui ülejäänud eluruum ja lülitab radiaatori kütte kangekaelselt välja, kui tuba on veel külm.

Kuidas parandada: 2. väljund – ärge installige läheduses olevaid ekraane ega installige termostaatventiil Koos kaugjuhtimisandur, paigaldatud soovitud ruumiosasse, radiaatorist eemale.

Termostaadipea paigaldamine vertikaalselt

Radiaatorist või akust tulev soe õhk tõuseb vertikaalselt, ülespoole, “ümbrises” peaanduri, mille tulemusena ei puutu anduri pea kokku mitte suurema osa ruumis oleva õhuga, vaid seadmest väljuva kuumutatud õhuga. aku - näidud on valed ja termostaadiandur töötab valesti.

Kuidas termostaatventiil töötab?

Termostaatventiil (termostaat) koosneb ventiilist ja termostaadipeast. Selle tööpõhimõte on lihtne. Temperatuuri mõjul suurendab pea lõõtsades asuv aine selle mahtu. See põhjustab varrele survet ja klapp sulgub. Kuuma vee vool läbi radiaatori peatub. Ja vastupidi, kui ruumi temperatuur langeb, tõmbub lõõts kokku ja klapp avab kuuma vee voolu läbi radiaatori. Pöördnupu abil saate määrata soovitud ruumitemperatuuri. Tavaliselt saab seda seada vahemikku 6-28°C. Minimaalne temperatuur– 6-8°C – on nn töötemperatuur. Kui ruumi temperatuur langeb alla selle väärtuse, avaneb klapp automaatselt; See hoiab ära süsteemis oleva vee külmumise, samuti ruumi liigse jahutamise.

Foto 2: Termostaatventiili tööpõhimõte ja joonisskeem

Joonisel numbritega:

Näpunäiteid DIY küttepaigaldajale

Paisupaaki katlaga ühendavale torule ei tohi paigaldada kraani. Selle juhuslik blokeerimine võib põhjustada süsteemi hävimise.
Pööningule paigaldatud katla korsten võib olla liiga lühike. Sellisesse kohta paigaldamiseks boiler koos suletud kaamera põlemisõhu juurdevool sellele ja põlemisproduktide eemaldamine toimub läbi seina või katuse juhitava "toru-torus" tüüpi koaksiaalkanali.
Katla korraliku töö üheks tingimuseks on põlemiseks piisava õhu juurdevool. Selleks võite teha välisvahu sisse sisselaskeava. Katlaruumi poolelt peaks see auk olema umbes 30 cm põrandast kõrgemal.
Gaasikatel, eriti kaasaegne, töötab hästi ainult puhtas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.
Soovitav on, et kogu süsteem oleks valmistatud samast materjalist. Kuid mõned katlatootjad soovitavad plastsüsteemides katla kõrval asuva ala paigaldada vasest või terastorudest.
Terastorudel on võrreldes plasttorudega oluliselt madalam termilise lineaarpaisumise koefitsient.
Võttes arvesse nende suurt soojuspaisumistegurit, tuleb plasttorud põrandasse paigaldada ainult kaitsetorudesse.
Keskküttesüsteemi paigaldamisel tuleks kasutada ainult selleks ettenähtud torusid. Torud peavad olema vastavalt märgistatud.
Et põrandasse laotud süsteem töötamise ajal ei lekiks, tuleb ühendus kollektorist radiaatoriga teha ühes tükis ning peale paigaldamist teha survetest.
Põranda ja radiaatori vaheline torulõik tuleb asetada seina või katta kaitsehülssidega.
Manuaalsed õhuventiilid on uute radiaatorite standardvarustuses. Lisaks kasutatakse süsteemist õhu eemaldamiseks automaatseid õhuklappe.
Torude põrandale kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalseid klambreid. Kohtades, kus torud läbivad paisumispilu, asetatakse need spetsiaalsetesse varrukatesse (ülemine foto), mis kaitsevad neid võimalike kahjustuste eest.
Kui soovite tõesti radiaatorit sulgeda, on parem kasutada selleks ažuurset ekraani. Samuti on vaja jätta termostaatventiili pea katmata.
Vertikaalselt paigaldatud pea vähendab kuuma vee voolu radiaatorisse rohkem kui see juhtuks siis, kui see oleks õigesti paigaldatud. Selle tulemusena siseneb ruumi vähem soojust kui vaja.
Kaugjuhtimisega (kaug) temperatuurianduriga pea. Andurit peaga ühendava kapillaari pikkus on 2 m.
TO paneelradiaatorid põhjaühendusega tuleb toitetoru ühendada sisemise (keskele lähemal) toruga ja tagasivoolutoru välimise toruga. Vastupidine ühendamine vähendab radiaatori võimsust peaaegu poole võrra.

Kütte paigaldamine eramajas algab pärast sellesse paigaldamist katusekate ning akende ja uste paigaldus.

Kaasaegses ehituses esitatakse kõrgendatud nõudmisi ruumide esteetikale, mis on suhteliselt küttesüsteemid hõlmab küttesüsteemi kommunikatsioonide paigaldamist, mis on varjatud vaate eest. Torud on "peidetud" seina soontesse või põranda tasanduskihti, mis on mugavam. Kui põranda tasanduskihti ei ole võimalik paigaldada küttetorusid (näiteks põrand võib olla puidust), paigaldatakse need seintesse.

Kiire järeldus! Kodukütte paigaldamine on vajalik, õigemini mugav, teostada krohvitud seinte etapis, kuid ilma betoonpõranda tasanduskihita.

Kütteradiaatorite paigaldus

Kütteradiaatorite “täpne” paigaldamine on kõige parem teha juba krohvitud pinnale, mis väldib nende ebaõiget paigaldamist seinapinna suhtes.

Kütteradiaatorite paigaldamise optimaalne variant võib olla:

Krohviseinale on riputatud radiaator.
Seinte sisse peidetud torude paigaldamisel joonistatakse välja soonte piirid.
Radiaatorid eemaldatakse riidepuudelt ja “viiatakse” töökohast piisavalt kaugele. Nõustuge, et radiaatorite lisakriimud ja marrastused neile väärtust juurde ei anna!
Torujuhtme paigaldamiseks lõigatakse seintesse sooned.
Radiaatorid riputatakse oma kohtadele ja seejärel paigaldatakse küttetorud ja ühendatakse need radiaatoritega.
Torud kinnitatakse alabastri või tsemendimörtiga seinast väljuvates kohtades soontesse.
Pärast lahuse tahkumist ühendatakse radiaatorid uuesti süsteemist lahti, eemaldatakse ja viiakse nende jaoks "turvalisse" kohta. välimus ladustamine

Küttesüsteemi paigaldus maamaja“peale” saab teha ka viimistlustööd varjatud viisil. Sel eesmärgil kasutatakse kaste, mis on kinnitatud piki põrandaliistu seinte põhjas. Spetsiaalsete konstruktsioonielementide puudumisel peidetud paigaldus Eramu kütmiseks võite kasutada tavalist plastikust kast elektritöödeks sobiv ristlõige.

Tähelepanu! Küttesüsteemide paigaldamisel tuleb jälgida, et süsteem ei moodustaks kõrgelt tõstetud “slaidi”, millesse võib koguneda õhk, mis takistab jahutusvedeliku süsteemi läbimist. Näiteks kui küttesüsteemi torustik möödub ukseavast, tuleb seda teha põrandas, mitte luua täiendavat tohutut silmust ukseava ülemise punkti kohale.

Kui sellised "küürud" on sunnitud "tekkima", on vaja paigaldada automaatsed õhuventiilid nende kõrgeimatesse punktidesse.

Eramu küttesüsteemi paigaldamine peab toimuma soojades ruumides, kuna enamiku tehnilises dokumentatsioonis polümeerist torud Tootja deklareeris töötemperatuuriks >+5 O C. Töötemperatuur üle madalad temperatuurid suurendab torumaterjali haprust, vähendades keevitamise efektiivsust polüpropüleenist torud küttesüsteemid ja vasktorude jootmine.

Tähtis! Optimaalne aeg kütte paigaldamine eramajja peaks tagama võimaluse süsteemi kasutusele võtta enne külma algust.

Torude vedamine eramaja kütte paigaldamisel

Kuna hetkel eramajade küttesüsteemid koos sunnitud ringlus jahutusvedelikku, siis selles jaotises, et mitte liiga palju pihustada, keskendume suletud kahetorulisele sundtsirkulatsiooniga küttesüsteemile.

Torude paigutamise meetodid kütteradiaatorite ühendamisel katlaga:

tala ahel (kollektorversioon);
teering;
segatud (kombineeritud skeem.

Radiaalse (kollektori) juhtmestikuga eramaja kütte paigaldamine hõlmab iga kütteradiaatori ühendamist eraldi torudega kollektoripaariga: toide ja tagasivool. Iga kollektor on omakorda ühendatud katlaga (või muu kollektoriga) torupaariga: toite- ja tagasivoolu.

Kütte paigaldamine kollektorrühmaga annab küttesüsteemile mõned positiivsed ja negatiivsed omadused:

iga radiaatori või radiaatorirühma kütteastme diferentseeritud reguleerimise võimalus;
ühenduste puudumine põrandas ja seintes (kollektorist radiaatorini kasutatakse tahket toru);
kollektorkapi paigaldamiseks on vaja eraldada ruumi;
kollektorirühma õige paigaldamine magistraaltorustike tasemest kõrgemale, mis tavaliselt kulgevad põrandas, võimaldab paigaldada kollektoritele õhuventiilid;
oluliselt suuremad kulud võrreldes teiste paigaldusskeemidega.

Kütte- ja veevarustussüsteemide paigaldamine tee-meetodil hõlmab radiaatorite paralleelset ühendamist toite- ja tagasivoolutorudega, mis kulgevad tavaliselt mööda seinu põrandaliistu kohal. Kui sellised “peatorud” on olulise pikkusega, peaks olema võimalik paigaldada suurema läbimõõduga torusid süsteemi algusesse (tõusutorust).

Küttesüsteemi radiaatorite “Tee” ehk paralleelpaigaldusskeem

Maja ruumides mugava viibimise tagamine igal aastaajal on omanike üks peamisi muresid. Kuid pingutused seinte soojustamiseks ja sobiva küttesüsteemi paigaldamiseks võivad osutuda asjatuks, kui soojus pääseb vabalt läbi akende või uste. See kehtib eriti nende hoonete kohta, milles need ühel või teisel põhjusel väga sageli avanevad või jäävad avatuks isegi pikaks ajaks.

Lihtne olukord: maja omanikud avavad mingi pereettevõtte - töökoja, poe või kontoriruumid. Ühest küljest on arvukad kliendid toredad, kuid samas võib sage uste avamine ka hästi köetud ruumi kiiresti maha jahutada ning see tähendab tõsiseid energiakulusid. Teine võimalus on see, et garaažis või spetsiaalses juurdeehituses varustatud eratöökoja tegevuse eripära nõuab pidevat või väga sagedast värava avamist (). Tagada vastuvõetavad tingimused tõhusaks tootlikuks tööks talvine aeg peavad ülalpidamiseks kulutama tohutuid jõupingutusi ja ressursse normaalne temperatuur. Kuid on väljapääs - mõlemal juhul termokardin ette eesuks.

Miks on vaja termokardinat?

Et termokardina otstarvet oleks lihtsam mõista, tuleks esmalt aru saada, kuidas külm õhk majja siseneb avatud uksed. See protsess on tingitud mitmest põhjusest – ruumi välis- ja sisetemperatuuride erinevusest ning sellest erinevusest tingitud erinevatest rõhutasemetest. Ja selle pluss on väga oluline põhjus- see on õhumasside liikumine mööda tänavat - tuul, mööduvate sõidukite tekitatud keerisvood jne.

Fragment “A” näitab külma ja soojema õhu liikumist läbi ukseava “vaiksetes” tingimustes. Külm õhk on alati tihedam ja oma kõrgendatud rõhuga pigistab see kergema sooja õhu lihtsalt välja. Samas paikneb külmavool alati põrandale lähemal - ilmselt on igaüks oma igapäevases kogemuses tundnud, kuidas “külm tõmbab” mitte tihedalt suletud ukse alt alla.

Sellele üsna tavalisele vahetusele lisatakse tuulekomponent (fragment “B”). See on muidugi muutuv väärtus, mis sõltub tuule suunast ja kiirusest, stabiilsusest või perioodilistest puhangutest, ukseava suurusest ja muudest parameetritest, kuid üldiselt on enamasti selline õhu liikumisvektori rakendus. massid on endiselt kohal.

Selle tulemusel saadakse mõlema teguri lisamise tulemusena fragmendis "C" näidatud pilt - külma õhu sissevoolu "kanal" suureneb veelgi, hõivates suurema osa ukseavast. Sellistes tingimustes, kui ust tuleb pärani lahti hoida või sageli avada, ei tule ruumi kütmisega toime ükski kütteseade, mis asjata “peksma hakkab”. Lisaks liigub tubades pidevalt tugev tuuletõmbus, mis suurendab järsult külmetushaiguste tõenäosust, isegi kui inimesed on riietatud "hooaja järgi".

Mis siis, kui rakendada üsna kitsast, kuid tihedat suunatud õhuvoolu. Nii et selle rõhk ületab isegi teoreetiliselt võimalikud välis- ja siserõhu väärtused (fragment “D”). Kui sellise voolu parameetrid on õigesti arvutatud, muutub see takistuseks ülaltoodud vahetusele, piirates õhumassi väljast ja seest. Veidi painutades oma konfiguratsiooni sellele avaldatava välise surve mõjul, säilitab vool siiski vajaliku "kogumise" ja killustub alles põrandapinnale jõudmisel, jagunedes kaheks suunaks. Teatud osa läheb välja, kuid siiski suurem osa naaseb tuppa (fragment “E”).

Kuidas seda efekti kasutada?

Pilt "a" on talveaeg. Õhk saab vajaliku soojenduse ning tekkiv kardin mitte ainult ei lase külma massi sisse ega lase soojenenud õue pääseda, vaid ka tuppa naastes “abistab” küttesüsteemi.
Õhkkardinat aga liiga “kitsalt”, vaid omamoodi kütteseadmeks pidada, oleks suur viga. Pildil “b” on näha tema tööd soojal aastaajal. Olukord on vastupidine – lahe siseõhk ei tule välja (kuigi selle tihedus on vaadeldaval juhul suurem), vaid kuumutatud suvine kuumus tänav - ruumidesse ei pääse. Seega hoitakse ruumides inimeste viibimiseks mugav temperatuur.
Kuid see pole veel kõik. Olenemata aastaajast ja töörežiimist täidab selline kardin veel üht olulist funktsiooni (pilt “c”). Tänavaõhus on alati palju tolmu, eriti kui vahetus läheduses on tiheda liiklusega maantee või isegi raudtee. Samal põhjusel saab õhku uuesti täita heitgaasidega. Loomulikult, kui kõik need "boonused" ruumidesse jõuavad, kannatab kohalik mikrokliima oluliselt. Kuid termokardin saab selle probleemiga täielikult toime. See kehtib ka lumesaju, vähese vihmasaju ja sissesõidu kohta suveaeg- väikeste tüütute putukate hordid.
Ja veel üks rakendus. Selliste abiga õhkkardinad muutub võimalikuks ruumid tsoneerida vastavalt neis loodud mikrokliima tüübile. Näiteks saate sissepääsu juures avara saali (kus kõrgendatud temperatuurõhku pole eriti vaja ja sellise ruumi kütmiseks kulub ebamõistlikult palju energiat sisemistest elu- või tööruumidest, isegi ilma lisauksi paigaldamata.

Seega aitab õhkkardina loomine sellega toime tulla suur summa probleeme. Ja kõike seda saab saavutada spetsiaalse seadme paigaldamisega.

Hoolimata asjaolust, et õhkkardin ise on elektritarbija, annab selle kasutamine märkimisväärset kasu. Seega näitab praktika, et õigesti valitud ja paigaldatud seade võimaldab säästa kuni 30% energiat, mis kulub talvel ruumide kütmiseks ja suvel konditsioneerimiseks. Ja kui omanik laiemalt mõelda, ei saa ta märkamata jätta, et külma tuuletõmbuse puudumine vähendab järsult leibkonnaliikmete ravimite maksumust või tema juures töötava personali haiguslehtede tasumist.

Teine oluline eelis on see, et nii rikkaliku võimaluste valikuga ei võta seade ise praktiliselt üldse ruumi. kasulik koht ruumi ruumis.

Selguse huvides on siin väike animeeritud video termokardinate tööpõhimõttest:

Video: kuidas termiline õhkkardin töötab

Kuidas õhkkardin töötab?

Õhksoojuskardin on reeglina tugevalt pikliku kujuga korpusesse kokku pandud elektriseade.

Korpuse ülemises osas on võre (element 1), mille kaudu võetakse ruumist õhku.

Allosas on väljapääsupilulaadne aken (otsik) (element 2), mida saab varustada liigutatavate kardinatega nagu rulood.

Juhtelemendid (element 3) võivad asuda kehal, visuaalseks juhtimiseks ja manipuleerimiseks ligipääsetavas kohas. Juhtpaneel võib lisaks olla kaugjuhtimispult ja asuda toa seinal mugavas kohas.

Korpusel võib olla toiteallikaga ühendamiseks klemmiplokk, kuid majapidamisklassi mudelitel on pistikupesaga ühendamiseks enamasti eelühendatud kaabel pistikuga (element 4).

Paljudel kaasaegsed mudelid Lisaks on see ka ette nähtud Pult infrapuna kaugjuhtimispuldi abil (sama, mis jagatud süsteemiga kliimaseadmetes).

Termokardina põhiülesanne on tekitada võimas õhuvool. See tähendab, et seadme põhikomponendiks on puhuri ventilaator. Tavaliselt pole need seadmed tavalist laba tüüpi, vaid turbiini tüüpi, kahte tüüpi - kompaktsemat radiaalset tüüpi (asend "a") või piklikku tangentsiaalset tüüpi (asend "b").

Pos. “c” on soojusvaheti, kus õhuvool saab vajadusel vajalikku soojust. Valdav enamus mudelitest on elektrilise soojusvahetiga, kus õhku soojendatakse spiraalidest või küttekehadest. Siiski on olemas termokardinate statsionaarsed mudelid, mis on ühendatud olemasolevate veeküttekontuuridega.

Paljudel kaasaegsetel termokardinatel on sisseehitatud filtrid, mis samaaegselt puhastavad seadmest läbi juhitava õhu hõljuvast tolmust.

Kaasaegsete kardinate elektroonilised ahelad pakuvad mitmetasandilist kaitset lühiste, korpuse purunemiste, ülekuumenemise eest ning neil on termostaatilised juhtmoodulid soojusvaheti küttetaseme ja ventilaatori pöörlemiskiiruse jaoks.

Termoõhkkardinate klassifikatsioon

Termokardinate klassifikatsioonil on mitu gradatsiooni.

Asukoha järgi ukseava suhtes:

Klassikaline disain, enamik termilisi õhkkardinaid on seadmetega horisontaalne paigaldus ukseava kohal (värav, aken jne)

Mõnikord võib teatud tehnoloogilistel või esteetilistel põhjustel termokardina ülalt paigaldamine osutuda võimatuks või ebaratsionaalseks. Sellisteks olukordadeks on ette nähtud vertikaalsed seadmed, mis paigaldatakse "tulpadesse" ukseava ühele või isegi mõlemale küljele.

Paljud mudelid on sellega seoses suurenenud mitmekülgsusega - nende disain võimaldab ruumi eripära arvestades paigaldada nii horisontaal- kui ka vertikaalasendisse.

Paigaldustüübi järgi:

Enamikul mudelitel on metallkorpus, mille konstruktsioon hõlmab seadme paigaldamist seinale. Kui aga sisekujundus Kui ruumidel on kõrgendatud kujundusnõuded, siis saate valida termoõhukardina, mis on ehitatud ava kõrgusele lakke või seina.

Soojusvaheti olemasolu ja tüübi järgi:

Kõik õhkkardinad vastavalt sellele kriteeriumile võib jagada kolme rühma:

Elektrilise soojusvahetiga kardinad. Tavaliselt on need klassifikatsioonis tähistatud seeriatähistustega R.S., R.M. või RT.

Eelised - seadme disaini ja paigaldamise maksimaalne lihtsus, kõrge efektiivsusnäitajad, õhuvoolu küttetemperatuuri sujuva reguleerimise võimalus.

Vanemate mudelite puhul kasutati kütteelementidena tavalisi spiraale, kuid nüüdseks on sellest lähenemisest loobutud peaaegu kõikjal, kuna lahtised küttekehad “põlevad läbi” hapniku ja kuivatavad kiiresti ruumis oleva õhu. Praegu on kasutusel torukujulised küttekehad, sarnaselt tuttavatele küttekehadele või moodsamad pooljuht-PTC (Positive Temperature Coefficient), millel on kütte- ja elektritarbimise isereguleerimise võimalus.

Elektriliste soojusvahetite puuduseks on märkimisväärne energiatarve (arvestamata ventilaatori töö tagamise kulusid) ja mõningane "inerts" käivitamisel - soojusvaheti vajab töörežiimi jõudmiseks teatud aega.

Vesisoojusvahetiga termokardinad (sari RW).

Sellistes mudelites tarbitakse elektrit ainult ventilaatori ja juhtrühma töö tagamiseks. See muudab vesitermokardinad loomulikult pideva töötamise ajal palju säästlikumaks.

Korpus (väljas või peidetud) sisaldab torusid seadme ühendamiseks veeküttesüsteemi olemasoleva ahelaga (joonisel näidatud nooltega).

Torud kodu küttesüsteemi toite- ja tagasivoolu ühendamiseks

Seda tüüpi termokardinate puudused on ilmsed - paigaldusprotsessis on palju raskusi. Eelnevalt on vaja ette näha oksad üldisest kontuurist ja eeldusel, et interjööri esteetika säilib, võib selline toiming olla üsna problemaatiline. Sellise kardina soojusvahetil on väike torukujuline struktuur (sarnane auto radiaatoriga), mis filtriseadme puudumisel kiiresti ummistub. Lisaks peab sellise paigaldise tarbitav soojusvõimsus vastama autonoomse küttesüsteemi tegelikele võimalustele, et õhkkardina ühendamine ei mõjutaks teiste ruumide radiaatorite küttetaset.

Õhkkardinad, mis ei ole varustatud soojusvahetiga (seeria tähis – RV).

Selliseid seadmeid kasutatakse tingimustes, kus õhu lisaküte pole vajalik. Need kaitsevad hästi tänavatolmu, gaasisaaste, putukate ja konditsioneeritud õhu lekkimise eest. Neid kasutatakse laialdaselt tootmispraktika– avarate ruumide tsoneerimiseks, kaitstes sooja õhu sissepääsu eest sügavkülmikud või ladustamine jne.

Võimsustaseme (jõudluse) ja vastavalt eesmärgi järgi:

Sarja juurde R.S. hõlmavad piiratud kasutusalaga minikardinaid. Nende jõudlus on piisav, et tõhusalt "kardinata" vaid väikseid avasid, näiteks külma saali poole jäävaid külastajate vastuvõtu aknaid või tänavakioskites, transpordikassades jne asuvaid klienditeenindusaknaid. Tavaliselt on need ette nähtud kuni pooleteise meetri kõrguste ja kuni 800 mm laiuste avade jaoks.

Õhuvoolu kiirus ja pumpamismaht minutis on väikesed. Koduses mõttes sarnased termokardinad praktilise rakendamise ei saa aru.

Termokardinate seeria RM- See on suurim seadmete rühm, mis on mõeldud paigaldamiseks enamikesse olemasolevatesse standardsetesse ukseavadesse, mille kõrgus on umbes 2,5–3,5 meetrit. Sealhulgas sobivad need või üleminekuks külmast esikust maja elamusektorisse.

Keskklassi termokardin - välisukse jaoks üsna sobiv

Sellised seadmed on kõige populaarsemad. Just need seeriad on kõige sagedamini varustatud mugavate kaugjuhtimisplokkidega või kaugjuhtimispuldid juhtimine.

Võimas termokardinate sari RT kasutatakse kõrgete, 3,5–7 meetriste avade kaitsmiseks. See võib olla autoremonditöökoja, lao- või tööstuspindade värav, sissepääsud suurtesse kaubanduskeskustesse või kultuuri- ja sotsiaalhoonetesse.

Väga sageli kuuluvad sellesse kategooriasse seeria võimsad installatsioonid RWühendatud keskkütte- või soojaveesüsteemidega ühiskondlikud hooned ja tööstushooned. veesoojuskardinate maksumus on oluliselt kõrgem kui jõudluse ja suurusega võrreldavate elektriliste mudelite oma.

Samuti on olemas vastupidavad termokardinad, mis võivad tekitada õhutõkke kuni 12 meetri kõrgustesse avadesse ja käikudesse.

Populaarsete välisukse termokardinate mudelite hinnad

Kuidas valida optimaalne termokardin

Termoõhkkardina valikul on oma eripärad, millega tasuks kindlasti enne poodi minekut tutvuda.

Lisaks juba mainitud valikukriteeriumidele - vastavalt paigalduskohale (horisontaalselt või vertikaalselt) ja soojusvaheti tööpõhimõttele pöörake kindlasti tähelepanu järgmistele omadustele:

Seadme enda mõõtmed (enamasti pikkus) ehk selle tekitatava õhkkardina laius.
Jõudlus, see tähendab võime pumbata teatud kogus õhku ajaühiku kohta.
Soojusvahetusseadme võimsus.
Varustatud kasulike reguleerimisvõimalustega.
Kaitseaste, st seadme tööohutuse tase.
Termokardina välimus on oluline ka ruumi sisekujunduses.

Soojuskardina mõõdud

Määrav parameeter on loomulikult seadme pikkus. See peab tagama vajaliku õhuvoolu kogu ukseava laiuses, jätmata vabu lünki külma või tolmuse massi sissetungimiseks väljastpoolt. Reeglina on selliste seadmete pikkus vahemikus 600 ÷ 2000 mm.

Tavaliste ukseavade jaoks ostetakse tavaliselt umbes 800 mm pikkused kardinad. Pädeva lähenemise korral tuleks arvestada, et õhuvoolu laius peaks olema vähemalt võrdne uste kliirensiga, kuid veelgi parem, kui see on veidi suurem.

Üks nüanss on veel. Õhkülelaadurite tootmistehnoloogia piirab mõnevõrra turbiini pikkust (kuni 800 mm), kuna selliste mõõtmete ületamisel suurenevad järsult vibratsiooninähtused, mis nõuab üsna kallist "vedrustust".

Turbiini pikkus on tavaliselt piiratud 800 mm-ga

Püüdes “pikkade” mudelite tootmisel kulusid minimeerida, järgivad paljud tootjad lihtsustamise teed: paigutavad elektriajami seadme keskele ning turbiinid vasakule ja paremale, saavutades vajaliku pikkuse. Sellises paigutuses võib see olla peidetud tõsine puudus– tekkiva õhuvoolu keskele võib tekkida “langus” ehk madalrõhuala, mis võib saada lünkaks väljast tuleva õhu sissetungimisel.

Kui ukseava laius on suurem kui teile meeldiva mudeli või müügilolevate seadmete pikkus üldiselt, on mõttekas osta kaks kardinat (ja mõnikord rohkem) ja paigaldada need üksteise lähedale.

Soojuskardina töönäitajad

On täiesti selge, et termokardin peab tekitama õhuvoolu, mille “tihedus” ehk sisemine õhurõhk ületaks välisõhu suvalises kohas ukseavas, paigalduskohast põrandani (vastupidi uste pool).

Arvutustega on kindlaks tehtud, et sellised nõutavad parameetrid säilivad siis, kui õhukihi kiirus takistusega kohtumise punktis on vähemalt 2,5 m/s. Loomulikult väheneb õhutakistuse tõttu kiirus seadmest eemaldudes.

Õhuvoolu kiirus ja tihedus sõltuvad turbiini tööläbimõõdust, selle pöörlemiskiirusest ja seega ka sissepritseseadme üldisest jõudlusest. Näiteks allolev tabel näitab selgelt soojuskardina efektiivse ulatuse sõltuvust turbiini läbimõõdust - mõnel juhul saate keskenduda järgmistele näitajatele:

Kaugus termokardina väljalaskeotsikust	Õhuvoolu kiirus sõltuvalt termokardinasse paigaldatud ventilaatorist
	Ventilaatori tööläbimõõt
	Ø 100 mm	Ø 110 mm	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 180 mm

0 m	9 m/s	10 m/s	12 m/s	14 m/s	-
1 m	7 m/s	7 m/s	11 m/s	10 m/s	-
2 m	4 m/s	4m/s	8 m/s	7,5 m/s	-
3 m	1,0 ÷ 2 m/s	1,5 ÷ 2 m/s	5 m/s	6 m/s	-
4 m	-	-	2 ÷ 3 m/s	5 m/s	-
5 m	-	-	-	3 m/s	-
6 m	-	-	-	1,0 ÷ 2 m/s	-

0 m	8,5 m/s	8,5 m/s	12 m/s	12 m/s	15 m/s
1 m	6,5 m/s	6,5 m/s	10 m/s	9,5 m/s	13 m/s
2 m	3 m/s	3 m/s	7 m/s	9 m/s	11 m/s
3 m	1,0 ÷ 2,0 m/s	2 m/s	4 m/s	5,5 m/s	9 m/s
4 m	-	-	1,0 – 2,0 m/s	4 m/s	7 m/s
5 m	-	-	-	3 m/s	5 m/s
6 m	-	-	-	1,0 ÷ 2,0 m/s	3 m/s
7 m	-	-	-	-	2 m/s
8 m	-	-	-	-	1,0 – 2,0 m/s

Kõige sagedamini näitab tootja toote tehnilises dokumentatsioonis otse, mida maksimaalsed mõõtmed avamiseks on välja töötatud konkreetne mudel. Sinna tuleb märkida ka süsteemi võimsus, tavaliselt kuupmeetrites tunnis. Arvatakse, et standardse ukseava jaoks, mille mõõtmed on 0,8÷1,0 × 2,0÷2,2 m, peetakse optimaalseks pumpamist 700 ÷ 900 m³/h. Kui aga vaadata seadmete katalooge, siis sageli leiab kardinaid märksa tagasihoidlikumate väärtustega. Selles küsimuses ei ole tootjate seas üksmeelt.

Termokardinate parameetrite arvutamiseks on olemas spetsiaalsed algoritmid, mis võtavad arvesse mitte ainult paigalduskoha lineaarseid näitajaid, vaid ka hoone sissepääsude asukohta, konkreetse piirkonna keskmisi temperatuuride erinevusi, valitsevat tuule suunda, jne. Sellised arvutused on spetsialistide pärusmaa ja kui mudeli valimiseks tootja deklareeritud omadustest ei piisa, võib pöörduda vastava projekteerimisorganisatsiooni poole.

Miks on tootlikkuse küsimus nii pakiline? Sellest sõltub otseselt õhkkardina efektiivsus.

Fragment nr 3 näitab skemaatiliselt õigesti valitud termokardina mudeli tööd. Õhuvool säilitab oma "tiheduse" takistusega kokku puutudes ja seejärel peegeldub umbes ¾ tagasi ruumi.
Fragment nr 2 – paigaldati ülevõimsusega termokardin. Kiirus põrandapinnal on liiga suur ja vool katkeb nii, et märkimisväärne osa sellest viiakse läbi. Loomulikult toob see kaasa täiesti põhjendamatu kulutatud energia kadu.
Ja fragment nr 3 näitab, mis saab siis, kui loodud voo võimsusest ei piisa. Õhumasside välisrõhk kaalub üles ja ukseava allservas avaneb lai “aken” külma tänavaõhu jaoks. Sellise termokardina paigaldamise mõte on üldiselt väga küsitav – see lihtsalt ei mängi mingit olulist rolli.

Õhkkardina soojusvõimsus

Kummalisel kombel pole see termokardina indikaator määrav - see on nende põhimõtteline erinevus näiliselt seotud seadmetest - soojuspüstolid või põrandale paigaldatud või sisseehitatud küttekonvektorid, mis on paigaldatud uste ja akende lähedusse.

Õhkkardina soojusvaheti töö ei ole suunatud säilitamisele optimaalne temperatuur siseruumides, kuid ainult osaliselt kompenseerida soojuskadusid läbi ukse. See on selge. et osa soojendatud õhust suunatakse “talvisel režiimil” töötades tagasi tuppa, kuid sellel tsirkulatsioonil peaks olema hoones töötavale küttesüsteemile ainult abistav mõju, mitte aga seda mitte mingil moel asendada.

Kell suured kiirusedõhu pumpamine liiga kõrge temperatuuri saavutamiseks on keeruline ja väga energiakulukas ülesanne. Tavaliselt on enamikus mudelites temperatuuri tõus piiratud parimal juhul 20 kraadi ja termostaatilistel juhtelementidel ei ületa maksimumväärtus reeglina 30°C – rohkem pole termokardinalt nõutav.

Kuid tasub pöörata tähelepanu kogu energiatarbimisele. Spetsiaalse toiteliini parameetrid, masin sisse elektrikilp kodus, RCD jne.

Juhtimis- ja kaitsesüsteemid

Kõik elektrilised soojuskardinad on varustatud kahe juhtimistasemega: üks vastutab etteantud õhu jõudluse loomise ja hoidmise eest ning teine soojusvaheti töötamise eest. Samal ajal ei lase kaitsesüsteem kütteseadmel kunagi sisse lülituda, kui turbiin ei tööta, mis kaitseb seadet ülekuumenemise eest.

Lihtsaimatel odavatel mudelitel on eelseadistatud kütteelementide jõudlus- ja küttetasemed, mida ei saa muuta (ainsaks erandiks on see, et "suverežiimis" töötades saab kütte täielikult välja lülitada. Selline odavus ja lihtsustatud disain aga vaevalt on õigustatud kasutamiseks eramajas – igaüks tahab osata siseruumide mikrokliimat optimaalselt reguleerida.

Keerulisemad mudelid on varustatud astmelise reguleerimisega, näiteks on neil 2 ÷ 3 turbiini võimsusastet ja sama palju soojusvaheti kütteastmeid.

Kuid hiljuti termokardinad koos elektrooniliselt juhitav, mis avab omanikele võimaluse sujuvalt ja täpselt reguleerida.

Termostaatanduri olemasolu võimaldab teil oluliselt säästa energiatarbimist - automaatika lülitab kütteelementide ploki sisse või välja ainult vastavalt vajadusele.

Termokardinaid saab varustada kaugjuhtimispultidega, mis asuvad seinal. Mudelid, millel on kaugjuhtimispuldid, on mugavad kasutada.

Nagu kõik kaasaegsed elektriseadmed, peab ka termokardin olema varustatud mitme astme kaitsega lühiste, ülekuumenemise, korpuse faaside katkemise, pingetõusude jms eest.

Tootmisettevõtete konstruktorid ja disainerid proovivad termokardinaid teha väliselt, et need oma välimusega ruumi sisemust ei rikuks. Mõned mudelid võivad isegi saada sissepääsurühma kaunistuseks.

Termokardina paigaldamine

Termiliste õhkkardinate isepaigaldamine, kuigi tootjad seda ei soodusta, on siiski täiesti võimalik, eriti kui me räägime levinumate kohta – täies mahus elektrilised mudelid. Keerukuse poolest on see palju lihtsam kui kodumajapidamises kasutatava kliimaseadme paigaldamine.

Kas kliimaseadet on võimalik ise paigaldada?

Konditsioneeri paigaldamine nõuab tavaliselt erioskusi, kuna jagatud süsteemi paigaldamisel peate selle õigesti külmutusagensiga laadima. Kuidas seda toodetakse, on meie portaali spetsiaalses väljaandes.

Peamine on varustada vajaliku võimsusega elektriliin, vajalikud ohutus- ja kaitseseadmed (automaatne ja RCD) ning seadme ühenduspunkt.

Soojuskardina komplekt sisaldab tavaliselt sulgusid (või paigalduspaneel), kinnitusvahendid selle riputamiseks ukseava kohale. Kogu paigaldus seisneb peamiselt hoolikas märgistamises ja seina tasapinnale kinnitamises kinnitusdetailid ja sellele järgnev seadme enda riputamine. See võib olla üsna suur, nii et peaksite olema mõistlikult ettevaatlik või veelgi parem - abistaja.

Pärast seadme paigaldamist, kui see on varustatud reguleeritavate ruloodega, tuleks need asetada vertikaali suhtes sissepääsu poole ligikaudu 30° nurga all. Paljudel mudelitel on selline voolukalle ette nähtud õhudüüsi enda konstruktsiooniga.

Võib osutuda vajalikuks paigaldada signaalikaabel ja paigaldada kaugjuhtimispult seinale. Kõiki neid nüansse on konkreetse mudeli paigaldusjuhendis alati üksikasjalikult kirjeldatud ja nendega tasuks juba kardinat valides eelnevalt kurssi viia, et oma võimekust tõeliselt hinnata.

Vesisoojusvahetiga kardina paigaldamine on palju keerulisem ettevõtmine, mis nõuab sageli spetsiaalseid soojusarvutusi ja täiendavate kollektori- või pumpamisseadmete paigaldamist. Ilma kogemuseta ei tasu selliseid tegevusi ette võtta.

Meie uuest artiklist saate teada ja saada ka professionaalset nõu.

Video: mitu soovitust välisukse termokardina valimiseks

Selles artiklis käsitleme küttesüsteemi projekteerimist, kui Tichelmani skeem(möödumine-kattuvus), millest oli juttu juba ühes eelmises artiklis. Sellele skeemile on selle (skeemi, mitte artikli) eeliste tõttu pühendatud eraldi artikkel.

Juhtmeseade vastavalt Tichelmani skeemile

Lubage mul teile meelde tuletada: Tichelmani skeem näeb välja umbes selline:

Tichelmani skeemi peamised eelised: mitmekülgsus, hea reguleeritavus (iga radiaatorit saab eraldi reguleerida).

Kõik radiaatorid töötavad jahutusvedeliku voolu ja rõhulanguse osas peaaegu samadel tingimustel, võrdse pindalaga on neil ka võrdne soojusülekanne.

Vaatamata näilisele keerukusele on see keerukus... lihtsalt näiline. Peate lihtsalt natuke harjutama selliste diagrammide joonistamist plaanidele.

Kuidas Tichelmani skeemi järgi küttesüsteemi paigaldamisel uksest mööda minna?

Mida teha, kui Tichelmani skeemi järgi paigaldamisel tekib takistusi? Näiteks uks:

Ja mitte ainult torujuhtme paigaldamisel Tichelmani skeemi järgi, vaid ka mis tahes muu skeemi järgi.

Võimalusi on mitu.

Lihtsaim:

Siin on uks varustatud toruga peal.

Tähtis! Ukse kohale tuleb paigaldada automaatne õhuava, et vältida õhu kogunemist.

Miinus: ruumi välimus on sama; eriti kui see on elutuba, mitte koridoris. Jah, automaatne õhuava kipub aeg-ajalt lekkima, mis samuti pole meeldiv.

Teine variant:

Läbime ukse alt. See tähendab, et toru läheb põranda tasemest allapoole. Kas selline võimalus on olemas? Mitte alati: võib-olla on põrand juba valmis või võib-olla on seal selline tasanduskiht, et te ei saa kaugemale minna ...

"Tavalised kangelased teevad alati ümbersõidu..." Nii et saame ruumis ringi liikuda vastupidises suunas:

Miks mitte?

Tichelmani skeem radiaatorite torustikuks kahel korrusel

See valik on näidatud joonisel:

Veelgi enam, siin pole Tichelmani skeemi järgi ühendatud mitte iga korrus eraldi, vaid kogu süsteem. Põhitorud (sisse- ja tagasivoolu) on metallplastist läbimõõduga 20 mm, radiaatorid on nendega ühendatud 16 mm toruga.

Tichelmani skeem radiaatorite torustamiseks kolmel korrusel

Vaatame pilti:

Ka siin pole igal korrusel oma torustikku, vaid üks Tichelmani skeemi järgi tehtud torustik kõigile kolmele korrusele korraga. Püstikud on valmistatud nt. metall-plasttoru läbimõõduga 26 mm, sisse- ja tagasivoolu põrandatel läbimõõduga 20 mm ning väljalaskeavad radiaatoritesse 16 mm toruga.

Aga siiski! Võimalusel on parem ühendada iga korrus eraldi ja oma pumbaga, vastasel juhul, kui kõikidele korrustele on ainult üks pump, siis pumba rikke korral pole kõigil korrustel korraga kütet.

Niisiis, teeme järeldused.

Tichelmani skeemil on teiste radiaatoritorustike skeemide ees eelised: 1) mitmekülgsus (sobib igasse ruumi, paigutusse jne, sh. suured alad); 2) kõik radiaatorid soojenevad ühtlaselt. Vaatamata välisele keerukusele on selle skeemi abil kütte paigaldamise valdamine üsna juurdepääsetav. Lugege lihtsalt uuesti sellise juhtmestiku torude läbimõõtu. Ja - kasutage seda. Edu.

Tichelmani skeem

Ajaproovitud ja küllaltki tõhus viis mugava äraolemise tagamiseks on kahetoruküte eramajas. See soojusvarustuse disain võimaldab teil reguleerida iga ruumi kütteastet eraldi, muutmata temperatuuri teistes ruumides.

Eramu kahe toruga küttesüsteemi saab kasutada olenemata hoone korruste arvust. Iseloomulik omadus See küttemeetod seisneb jahutusvedeliku edasi- ja tagasiliikumise eraldamises piki konstruktsiooni kontuure. Loe ka: "".

Katlast kuumutatud vedelik siseneb süsteemi toitetorustiku kaudu, see jaotatakse radiaatorite, spiraalide kaudu ja tarnitakse "sooja põranda" süsteemi. Pärast nende elementide läbimist kütte struktuur, juhitakse jahutatud jahutusvedelik tagasivoolutoru abil tagasi katlasse.

Kahe toruga küttesüsteemi eelised on ilmsed:

iga kütteaku jahutusvedeliku tarnimise reguleerimise lihtsus (loe: " ");
saab kasutada mitte ainult ühekorruselistes elamutes, vaid ka mitmekorruselistes hoonetes;
Süsteemi on võimalik paigaldada isegi märkimisväärse pikkusega.

Mis puudutab miinuseid, siis kahjuks on need ka olemas: võrreldes ühetoru skeemiga nõuab eramaja kahetoruline küttesüsteem kahekordselt torusid ja see toob kaasa kõrgemad hinnad. paigaldustööd ja välimuse esteetika vähenemine, kuna jahutusvedeliku otsevoolutorud peavad asuma radiaatorite tasemest kõrgemal (üksikasju: " "). Reeglina asetatakse need kas aknalaua tasemele või lae alla.

Kahe toruga küttesüsteemi omadused

Kahe toruga küttesüsteemi on võimalik paigaldada mitte ainult vedela soojuskandja loomuliku tsirkulatsiooniga, vaid ka sundliigutusega spetsiaalse pumba abil. Tsirkulatsioonimeetodi valikut mõjutab tavaliselt ettevoolutoru paigutus, mis võib olla ülemine või alumine.

Ülemine juhtmestiku meetod hõlmab sirge torujuhtme paigaldamist märkimisväärsele kõrgusele, mis tagab piisava rõhu vee liikumiseks. küttepatareid ilma pumpa kasutamata.

Kahetoruline disain koos ülemine juhtmestik näeb esteetiliselt meeldivam välja ja võimaldab alalisvoolutorustikul üle minna ukseavad kogu hoones, nagu fotol. Seda saab peita dekoratiivesemete alla viimistluselemendid.

Kui on valitud kahetoru horisontaalne süsteem küte toitetoru jaotuse madalama versiooniga, see asub aknalaua all (loe: ""). Siis pole paisupaagi paigutusega probleeme avatud tüüp köetavas ruumis. Seda saab paigutada mis tahes mugavasse kohta, kuid sirge toru tasemest kõrgemale. Tõsi, sel juhul ei saa te ilma tsirkulatsioonipumbata hakkama. Samuti on võimatu luua läbipääsu sissepääsu ukseava kaudu.

Millal luuakse kahe toruga küttesüsteem? ühekorruseline maja ja katel on paigaldatud maja sissepääsu lähedale, küttekontuur tuleks asetada ümber perimeetri ukse juurde või jagada kaheks sõltumatuks jooneks, millest igaühel on oma otsetoru ja tagasivoolutoru.

Tsirkulatsioonipump asetatakse tagasivoolutorusse nii, et jahutusvedeliku kõrge temperatuur küttekatla väljalaskeava juures ei kahjustaks seadet. Paisupaak suletud kambriga membraanitüüp asetatakse tavaliselt katla lähedusse.

Kahe toruga isetehtav küttesüsteem valmistatakse 25–32 millimeetrise läbimõõduga magistraaltorudest, kuid kui süsteemil on märkimisväärne pikkus, kasutatakse tooteid, mille läbimõõt on 50 millimeetrit või rohkem (täpsemalt: " ").

Radiaatorite ühendamiseks kasutage ühte järgmistest olemasolevad skeemidühendused. Kõige tõhusamad on külgmised ja diagonaalsed valikud. Alumine ühendus kasutatakse väga harva - patareide paigaldamisel väike kõrgus, milles peamine sirge toru asub radiaatorite kohal. Sel põhjusel eelistatakse põrandakatlad.

Kahetorusüsteemid kahekorruselises eramajas

Loomine kahetoruküte kahekorruseline maja, tuleks arvesse võtta mitmeid nüansse (üksikasju: ""). Seega, kui mõlema korruse köetavad ruumid ei ole pidevalt suletud ustega eraldatud, tõuseb soojendatava õhu vool esimeselt korruselt teisele (loe: ""). Selle tulemusena ei ole maja mikrokliima mugav, kuna all olevad ruumid on jahedad ning ülaltoodud ruumid kuumad ja umbsed.

See probleem saab lahendada ühel kahest viisist:

viimasel korrusel on kütteks radiaatorite asemel paigaldatud põrandaküte;
jaotage patareide arv nii, et umbes 2/3 sektsioonidest oleks paigaldatud esimesel korrusel.

Lisaks, kui projekteeritakse kahe toruga küttesüsteem mitmekorruseline hoone(alates 3 või enama korruse), on soovitatav paigutada madalamale korrusele ruumid, mis nõuavad vähem stabiilset kütet - raamatukogu, köök, pesuruum, elutuba (loe: " "). Kuid magamistoad ja lastetoad peaksid olema ülemistel korrustel, kuna need nõuavad rohkem soojust(loe ka: " ").

Kahe toruga küttesüsteemi loomise omadused:

Peaksite paigaldama katla, millel on piisavalt võimsust kõigi maja ruumide soojendamiseks. Tööd tehakse rangelt vastavalt juhistele.
Paisupaak paigaldatakse spetsiaalselt selleks ette valmistatud kohta. Pööningul või pööningul asub avatud tüüpi konteiner, millel on ülemise otsetoite juhtmestiku meetod. Kui paak on paigaldatud kütmata ruumi, on see isoleeritud ja paigaldatud on signaaltoru, mis hoiatab paagi täitumisest. Paagi ülaossa lõigatakse toru, mis juhitakse vannituppa, et vajadusel liigne vedelik välja voolata.
Tsirkulatsioonipump on paigaldatud katla ette tagasivoolutorusse.
Eksperdid soovitavad, millal isepaigaldamine kõigepealt uurige kahe toruga küttesüsteemi arvutamise näidet ja tehke vastavad arvutused.
Süsteemi kinni jäänud õhu eemaldamiseks paigaldatakse Mayevsky kraanid.
Sirge jahutusvedeliku toitetoru paigaldamisel tuleb tagada stabiilne kalle ligikaudu 1 sentimeeter joonmeetri kohta. Seda tehakse küttekatlast eemale suunatud suunas. Tagasivoolutorude korraldamisel toimivad need sarnaselt, eramaja kahetoruline küttesüsteem näeb seda ette, kuid kalle on tehtud soojussõlme poole. Seetõttu peaks tagasivoolutoru kõrgeim punkt asuma kohas maksimaalne vahemaa boilerist.
Pärast paigalduse lõpetamist viiakse läbi rõhukatse ja süsteem täidetakse vedela jahutusvedelikuga. Akude soojusvarustust reguleeritakse kraanide abil ja jälgitakse, et temperatuur püsiks stabiilsena üks kuni kaks päeva.

Üks kahe toruga küttesüsteemi võimalustest on näidatud videos: