Palkkonstruktsioonid on olnud populaarsed juba mitu sajandit. Praegu on see ka asjakohane. Oma kätega sauna tegemisel on teatud eelised nagu tugevus, soojusmahtuvus ja pealegi on tegemist loodusliku materjaliga. Kuid selleks, et palkidest supelmaja nautida, peate mõistma palkmaja kokkupanemise tehnoloogiat ja selle eest hoolitsemise reegleid. See artikkel ja video on pühendatud sellele, kuidas oma kätega supelmaja jaoks palkmaja teha.
Palkmaja eelised ja puudused vanni jaoks
Palkmaja eelised:
Supelmaja ehitamist alustades peate arvestama järgmisega:
Selleks, et palkhoone kestaks pikki aastaid, on see valmistatud teatud tüüpi puudest. Tavaliselt kasutatakse eriti vastupidavaid ja suhteliselt odavaid sorte.
Raiepalgid peavad olema kindla suurusega. Palkmaja ehitamiseks kasutatakse 20 - 26 sentimeetrise läbimõõduga palke. Palgid peavad olema sama paksusega ning neil ei tohi olla painutusi ega pragusid.
Palkmaja kokkupaneku võimalused
Palkmaja saate oma kätega kokku panna, kuid vajate siiski puiduga töötamise kogemust.
Enne montaažitöödega alustamist on vaja koostada ehitusprojekt, mille alusel valitakse palkraami üksteise külge kinnitamise viis.
Palkmaja koostu klassifikatsioon sõltub:
- Paigutusest.
- Palkide üksteise külge kinnitamise meetodist.
- Palkide töötlemisest.
Sõltuvalt paigutusest võib hoone olla:
- Nelja seinaga (ruudu- või ristkülikukujuline).
- Viieseinaline (puudub palkmajast vaheseina planeeringus).
- Figuurne (kuusnurkne või poolringikujuline).
Palkide või talade üksteise külge kinnitamiseks on kaks meetodit: “käppa” ja “kaussi”. Need loovad stabiilse struktuuri, erinevus seisneb spetsiaalsete soonte loomises.
Palkide “kaussi” kinnitamise eeliseks on see palkkonstruktsiooni nurgad ei allu tuuleiilidele. Ainus puudus on puidu tarbimise märkimisväärne kasv.
Palkide “käppa” kinnitamisel kulub puitu vähem, kuid hoone on avatud tuulte mõjule.
Mõlemad meetodid on üsna keerulised, seega on parem neid video abil visualiseerida.
Töötlemise spetsiifikat arvestades on palkmaja ehitatud ümarpalgist ja profiilpuidust. Väga harva kasutatakse palkmajades tavalist palki ja liimpooni.
Materjal palkmaja kokkupanemiseks oma kätega
Nagu juba mainitud, Palkmaja on ehitatud kahest materjalist: ümarpalk ja profiilpuit. Neil on eelised ja puudused. 
Töötlemise käigus tekib ümar palk tavaline logi täiustada geomeetriline kuju. Selle saavutamiseks kasutatakse eemaldamiseks spetsiaalset masinat ülemine kiht palgid, mis on kõige vastupidavamad.
Selle tulemusena saadakse ümar palk, millel on teatud eelised:
- Tänu oma ideaalsele geomeetrilisele kujule omandab hoone täiuslik vaade ja seda pole vaja täiendavalt kaunistada.
- Töödeldud ümarpalk on kogu pikkuses ühesugune. Tänu sellele on hoone püstitatud rangelt vastavalt tasemele, ilma moonutusteta, vuugid sobivad ilma lünkadeta.
- Palkehitus kahaneb tavaliselt paljude aastate jooksul. Ümarpalkide kasutamisel tekib väikseim kokkutõmbumine.
- Palkmaja puhul muudab selline materjal hoone stabiilseks ja vastupidavaks.
- Erinevalt tavalistest palkidest kannab ümarpalk vähem soojuskadu.
Profiilpuitu töödeldakse spetsiaalsel masinal. Saadud tala külgedel on tasane pind ja ülalt ja alt üles tõstetud pind soonte kujul.
Seega iseloomustavad profiilpuitu järgmised positiivsed omadused:
- Selle maksumus on madalam kui ümarpalk.
- Tänu soontele on konstruktsioon stabiilsem ja hoone ehitamine kiirem.
- Lamedate külgpindade tõttu vihmavesi ei pääse horisontaalsetesse liigenditesse, nii et ei teki stagnatsiooni ja puidu mädanemist.
- Profiilpuit on minimaalse kokkutõmbumisega.
- Seda ei ole vaja täiendavalt dekoratiivselt töödelda.
- Oma kerge kaalu tõttu sobib profiilpuit igat tüüpi vundamendiks.
Oma kätega palkmaja ehitamise etapid
Oma kätega palkmaja ehitamiseks peaksite teadma, et see on väga raske protsess ja nõuab teatud oskusi. Konstruktsiooni nõuetekohane ehitamine toimub mitmes etapis.
Valmistage ala ette ja valage vundament. Sellega on vaja arvestada iga materjali jaoks valmistatakse ette individuaalne vundament. Lihtsaim viis ribavundamenti kasutada on selle tugevuse ja ehituslihtsuse tõttu. Pärast vundamendi valamist lastakse sellel kuu aega settida ja seejärel minna järgmisse etappi.
Vundamendile laotakse katusekattematerjali kiht. Sellele asetatakse 5 sentimeetri paksune laud, mille peale laotakse takukiht, et tõsta hoone soojusmahtuvust.
Palkmaja esimene kroon laotakse taku peale. Kasutatavatel palkidel on teiste seas kõige suurem läbimõõt. Enne esimese krooni panemist palkidele tehakse kogu pikkuses sälgud 15 sentimeetrit lai. See tagab palgi tiheda kontakti lauaga.
Pärast esimese krooni panemist püstitatakse järgmised kroonid päris tippu. Nende vahele on vaja asetada takud. Nende loodud struktuuri stabiilsuse tagamiseks sõrme liiges palgid
Pärast palkmajast supelmaja ehitamist jäetakse palkide kokkutõmbumiseks vähemalt 1 aasta. Tuleb märkida, et kokkutõmbumine võib deformeerida aknaavasid ja muid konstruktsioonielemente. Selle vältimiseks peate tegema tehnoloogilised lüngad, mis kaob pärast kokkutõmbumist.
Kokkutõmbumise ajal võite töötada põrandate ja katuse kallal, kuna need ei deformeeru.
Pärast vannide kokkutõmbumist tambitakse takud võrade ja arvukate vahede vahele. Selliseid töid tehakse igal aastal.
Pärast seda loetakse palkkonstruktsiooni ehitus lõpetatuks. Video lisatud.
Selleks, et supelmaja oleks pikka aega töökorras, peate konstruktsiooni ehitamisel teadma peensusi:
- Palkmaja palgid koristatakse talvel. See on vajalik, sest talvisel ülestöötamisel läbib palk vähem mädanemist ja on vastupidav erinevatele sademetele. Kontrollimaks, kas palgid on talvel koristatud, tilgutatakse neile joodi. Peaks moodustuma sinakas laik.
- Et hoone võimalikult kaua vastu peaks, kõik puidust elemendid struktuure töödeldakse antiseptikumiga.
- Konstruktsiooni soojusmahtuvuse suurendamiseks ja ilusaks andmiseks välimus, on vaja takuga täita kõik vuugid ja vahed. See ei tohiks palkidest kaugemale ulatuda, muidu saab see märjaks ja mädaneb.
- Kui valitakse palkide kinnitusviis “käpa sisse”, on vaja kaitsta nurgaühendused. Selleks kaetakse need laudadega.
- Tuleb meeles pidada, et kokkutõmbumise ajal väheneb hoone kõrgus 5 või 10 protsenti.
- Materjali lõikamine keskele aitab vältida pragude tekkimist palgi sisse.
- Tihendustööd tehakse kuiva ilmaga.
- Need suurendavad konstruktsiooni stabiilsust ja takistavad palkide nihkumist, kinnitades need tüüblitega, mis on paigaldatud palkide keskele aukudesse.
Seega oma kätega palkmaja valmistamine, kuigi raske protsess, kuid teostatav. Selle artikli jaoks ette nähtud videost leiate täielik teave sellel teemal.
Puitmajaehitus kogub hoogu, mis pole ka ime, sest betoondžungli ajastul on keskkonnasõbralikus hoones elamine palju tervislikum. Iseseisev seade Teie unistuste kodu on täiesti võimalik, eeldusel, et omanik äärelinna piirkond omab puutööoskusi. Allpool on toodud sellisele tööle eelnenud oluliste protsesside kirjeldused, vastus küsimusele, kuidas oma kätega palkmaja teha, samuti soovitused selle kasutamiseks pärast paigaldamist.
Puidust maja kokkupanemise skeem.
Saidi ettevalmistamine
Mis see on? Sait tuleb puhastada igasugusest taimestikust. Pealegi tuleks pärast kõigi põõsaste väljajuurimist maapinda kemikaalidega kasta, et juured uuesti välja ei veniks. Kui seda ei tehta, siis võib oodata puude ilmumist palkmajja. Võib-olla näeb see disaini seisukohast välja stiilne ja ebatavaline, kuid purunenud põrandalauad ja pidev niiskus tõenäoliselt omanikele ei sobi.
Palkide ettevalmistamise skeem palkmaja kokkupanekuks.
Puhastatud plats on aiaga piiratud, takistades sellega teiste sõidukite läbipääsu ja tähistades ehitusplatsi piire. Vajalik on tagada eriseadmete kohalejõudmine, kui need on olemas, ning varustada objekti elektri ja veega. Seega võib ala lugeda valmis järgmiseks etapiks – vundamendiks.
Oleks tore, kui oleks olemas hoiuala puidu jaoks. Tavaliselt on see varikatus, mis kaitseb materjali elementide eest. Lisaks tuleb see katta kilega, kui ehitamine viibib.
Vundamendi ehitus
Puidust maja vundamendiskeem.
Palkmaja vundamendi valimisel peaksite lähtuma selle suurusest ja maastikutingimustest:
- Lint. Sobib igat tüüpi hoonetele. Töötab hästi probleemsetel muldadel. Võid kindel olla, et palkmaja aja jooksul “ära ei lähe”. Negatiivne külg on see, et see nõuab suures koguses betooni, mis ei suuda ehituskulusid vähendada isegi siis, kui teete palkmaja ise.
- Kuhi. Sobib kergetele ühekorruselistele hoonetele. See käitub hästi lainelisel ja kivisel pinnasel, vähendab ehituskulusid, kuid põranda soojustamise võib unustada: puhuv tuul, mis palkmaja alla lumehange pühib, on tavaline nähtus. See on püstitatud soojades piirkondades.
- Kolumnaarne. Esiteks on see mõeldud niisketele maadele. See on liiga kapriisne: pärast kokkutõmbumist tase liigub kindlasti, nii et selle ehitamine tuleks jätta spetsialistide hooleks. Ökonoomne.
- Plaat. Kõige usaldusväärsem, kuid kallis. See on täielikult valatud betoonalus. See toimib hästi probleemsel pinnasel: ei vii, ei lase niiskust ega niiskumist. Töömahukas.
Seotud artikkel: Arhiivikapp: dokumentide süstematiseerimine ja nende säilitamine
Allpool on toodud seadme installimise kirjeldus riba vundament hinna ja kvaliteedi suhte poolest parimana.
Tööriistad palkmaja valmistamiseks.
Töötamiseks vajate:
- labidas;
- tase;
- mõõteriistad;
- raketis - paneelid, lauad;
- killustik, liiv;
- liitmikud;
- isolatsioon;
- betooni valamine.
Protsess algab märgistamisega. Iga kandev sein Palkmaja tuleb kindlalt vundamendile asetada. Selle tingimusega on kontuur välja toodud. Väga mugav on kasutada puitvaiasid ja karme niite.
Seejärel kaevatakse mööda märgitud jooni kraavid. Muld tuleks kohe eraldi ladustada, seda võib siiski vaja minna. Sügavus, sõltuvalt külmumistingimustest, ei tohi olla väiksem kui 70 cm.
Puitkarkasside nurgaühendused.
Pärast seda tuleb tulevane vundament isoleerida. Selleks kasutatakse stüreeni. Plaadid laotakse kraavi külgedele ja kinnitatakse tihvtidega, torgatakse ja seeläbi kinnitatakse piki seinu. Kui jätate isolatsiooni tähelepanuta, mõjutab see hiljem töö kvaliteeti.
Armatuuri paigaldamine algab. See on konstruktsiooni jäikuse jaoks hädavajalik. Selleks asetatakse ristmikule terasvardad ja keevitatakse tulevase palkmaja sõlmedesse ja nurkadesse.
Asetage raketis kuni servani esimene korrus. Kilbid või lauad tugevdatakse vastavalt tasemele, et tulevane vundament oleks tasane.
Tee betooni valamine. Raha säästmiseks valatakse kraavi killustik - ehitusjäätmed: killustik, purustatud tellised, kivid jne. Valamine toimub aeglaselt, kuni täieliku kokkutõmbumiseni, valades iga kord vett, kuni pinnale ilmub piimjas vaht. Seda tehakse selleks, et vältida vundamendi pinna pragunemist. Seejärel tuleb anda aega täielikuks kõvenemiseks - 2-3 nädalat.
Puitkarkassi kroonide paigaldus.
Kui raketis on eemaldatud, ei saa kohe ehitusega alustada. Aluse kokkutõmbumine toimub aastaringselt. Selle aja jooksul on võimalik läbi vaadata kõik materjali nüansid.
Seega võib vundamendi ehituse lugeda lõpetatuks. Kui omanikud soovivad tulevikus endale mingit juurdeehitust, siis tuleb sellele ala planeerimisel mõelda. Parim on, kui ühine raam on tehtud ühele vundamendile.
Materjali otsevalik
Tõenäoliselt olid omanikud juba enne kontorites ringi jalutamist otsustanud oma tulevase vaimusünnituse puidu valiku. Rahalistest võimalustest lähtuvalt vastab palkmaja materjal neile. Massiivi peetakse küll kallimaks, kuid sellega võid kindel olla, et maja on soe ja vastupidav. Lisaks pole metsikute või ümarate palkide ilu tõttu vaja seda kaunistada. Profiil- või liimpuit pole vähem ilus. Sel juhul on selliste materjalidega ehitamine lihtsam materjali õige geomeetrilise kuju tõttu.
Seotud artikkel: Kanalisatsioonitorudest isetehtavad äravoolud: kuidas ise äravoolu teha
Palgitüübid, mida kasutatakse palkmajades.
Probleem küsimusega, kuidas palkmaja ise õigesti teha, seisneb nurkade lõikamises. Ilma vastavate oskusteta võite saada vähemalt materjali raiskamise. Suurem pahe on tuultega maja. Raiet on palju. Kõige populaarsemad olid “käpas” ja “kausis”. Esimesel juhul väheneb materjalikulu, kuid nurgad muutuvad külmasildadeks. Teises on vaja oskusi, kuid sellise palgiga maja on usaldusväärne.
Samuti on mõttekas valida okas- või lehtpuu. Okaspuude eeliseks on fütontsiidide olemasolu, mis kaitsevad puud hallituse, jahukaste ja kooremardikate eest. Miinus okaspuud Probleem on selles, et nende vaiguse olemuse tõttu ei soovitata neist vanne ehitada. Vaik voolab ja kujutab endast ohtu kõrge vererõhuga inimestele, kuna ummistab kogu ventilatsiooni. Valik peaks olema hinna, korraliku kvaliteedi ja vastupidavuse poolest optimaalne.
Algab esimese krooni – kogu palkmaja põhielemendi – ladumine. Selle kvaliteetseks muutmiseks on sellise ülesande jaoks soovitatav valida lehis. See puu on end tõestanud suurepärase materjalina, mis ei suhtle niiskusega. Selle näiteks on Veneetsia vaiad, mis seisid vees sadu aastaid. Need tehti muide vene lehisest.
Palgiraami kokkupanemise skeem püssivankrilt.
Niisiis laotakse vundamendile katusekattematerjali kihid või tõrvatakse bituumenmastiks. Seejärel asetatakse juba välja lõigatud soontega tala või palk. Loomulikult rangelt vastavalt tasemele. Samuti ärge unustage varuda kroonidevahelist isolatsiooni. See võib olla sammal, džuut või takud. Kuigi ehitajad keelduvad viimasest. Aluspõranda palgid paigaldatakse koheselt (kogu paigaldusprotsessi mugavuse huvides).
Järgmised kroonid ei erine esimese paigaldamisest. Ainus erinevus on see, et esialgne palk või tala peaks olema ülejäänud osast veidi laiem. Tööd teostatakse vastavalt plaanile või projektile, ühendades täpselt joonised tegelikkusega. See tähendab, et akna- või ukseavad peaksid olema paigas kohe, mitte hiljem. Kinnitusmaterjaliks on tavaliselt puidust tüüblid. Metalli kasutamine on ebasoovitav, kuna korrosioon viib puidu hävimiseni. Tööd tehakse soovitud kõrgusele, asetades kroonid isolatsiooniga. Palkmaja kaks viimast rida pole millegagi kinnitatud. Pärast kokkutõmbumist tuleb need eemaldada, et neid korralikult paigaldada ja tugevdada. sarikate süsteem. Seega saate ise palkmaja ehitada. See pole kõige raskem, kuid vastutusrikkam töö.
Esimene asi, mida pead õppima, on erialakeel, mida puusepad räägivad ja milles me kogu raamatu vältel suhtleme. Nii et alustame terminoloogiaga.
Maja peab ju teadupärast seisma vundamendil ja sellest tuleks alustada, aga see on veidi teine teema, seega joonisel vundamendi asemel ajutised vooderdised 1. Võimaluse avanedes (kasvõi mõne aasta pärast) , ei takista need teil püsivat vundamenti panemast.
Palkmaja esimene kroon on karkasskroon 2, teine ja peamine on alumine karkass 3, millesse lõigatakse palgid 4. Palgid pingutavad alumist karkassi ja kannavad põrandat ning karkassi kroon tugevdab raami võra. alumine raam ja kaitseb seda mädanemise eest. Aja jooksul saab selle asendada. Krooni alumisest ääristusest kuni aknaava alguseni nimetatakse künnikroonideks 5. Järgmiseks tulevad aknakroonid 6, seejärel aknapealsed kroonid. Esimene kroon akna kohal on sulgemiskroon 7. Katuse aluseks olevat konstruktsiooni nimetatakse ülemiseks viimistluseks. See koosneb kahest ülemisest sarikast 8 ja sarikatest 9. Millised on sarikad 10 ja nurgaverandapostid 11, selgub jooniselt.
Leppime kokku, et nimetame võrades olevaid palke, mis asetsevad risti võradega risti, ja võrad, milles on akna- või ukseavad, on poolitatud. Avasid moodustavaid palke nimetatakse "lühikesteks palgideks". Need võivad olla erineva pikkusega olenevalt akende ja uste asukohast.
Traditsiooniliselt, kuna Venemaal ehitati palkmaja, töödeldi palke kõrgel. Tõenäoliselt olete mõnes filmis näinud, kuidas puusepp palgi otsas istudes väledalt ja kiiresti kirvest vehib. Vaatame lähemalt, milliseid toiminguid see teeb. Kõigepealt peab ta ettevalmistatud palgi trepist üles lohistama. Seejärel, pärast märgistuse tegemist, lõigake seda mööda ja asetage palk selleks ettenähtud kohta. Nõus, selline kõrgtöö nõuab suurt kvalifikatsiooni ja oskusi. Algaja puusepana ei saa te tõenäoliselt esimest korda palki vajaliku täpsusega töödelda. Tõenäoliselt peate palki korduvalt eemaldama ja uuesti laduma, kohandades seda oma asukohta. Vähimgi hooletus selliste manipulatsioonide ajal põhjustab vigastusi. Tellingute paigaldamisega saate oma tööd lihtsamaks teha ja ennast oluliselt kaitsta. Need peavad olema mugavad ja töökindlad, toetades mitte ainult teie, vaid ka töödeldava palgi raskust. Seetõttu nõuab selliste tellingute paigaldamine palju lisatööd ehitusmaterjal ja aeg. Kuid isegi kui kõik nõuded on täidetud, on ilma piisava oskuseta kirvega kõrgusel töötamine (ka tellingutel) ohtlik!
Soovitame palkmaja ehitada osadena, millest igaüks on inimese kõrgus. Seda meetodit nimetatakse langetamiseks, millele järgneb edasikandmine. See seisneb selles, et palkmaja üksikud osad võetakse pärast maapinnal valmistamist lahti ja kantakse põhiraamile. Ülekanded võimaldavad teil kõiki töid teha maapinnal seistes kirvega ning välistellinguid pole vaja. IN sel juhul kasutame kahte releed, sest meie arvates on see nii parim variant alustavale ehitajale. Ärge häbenege aja pärast, mis kulub kroonide täiendavale lahtivõtmisele ja kokkupanekule. Need on enam kui kompenseeritud töö mugavuse ja ohutusega, sest hästi ja mugavalt varustatud töökoht- tagatisraha suur jõudlus töö. Tõlke tegemisest saate rohkem teada hiljem, kuid praegu jätkame terminoloogiaga tutvumist.
Juurega külgnevat puutüve osa nimetatakse tagumikuks. Maja maha raiuma asudes peaks teadma, et täiesti sirget palki pole olemas. Iga palk on tasane, see tähendab, et selle läbimõõt väheneb 1. otsast ülaosale 2. Seetõttu on palkide üksteise peale ladumisel vaja vaheldumisi tagumiku ja ülaosa.
Palkmaja kokkupanemisel, et üks võra tihedamalt teise külge sobituks, valitakse mööda palke soon 3. Palgi töötlemisel on veel üks sagedane toiming ääriste 4 valmistamine.
Kahest paralleelsest küljest tahutud palgi otsa nimetatakse "plokiks" 5, tekkivaid tasapindu nimetatakse põskedeks 6 ja töötlemata kumerat pinda nimetatakse kahanevaks 7.
Palkmaja peamised konstruktsioonielemendid, mis toimivad palkide lukustusühendustena, on “käpp” 8 ja “tuvisaba” 9. Palkide täiendavaks kinnitamiseks kroonidesse kasutatakse tüübliühendust 10 - tasku 11 , postid ja sarikad on tihvtide 12 abil kindlalt paigaldatud.
Erilist tähelepanu Peate pöörama tähelepanu tööriistade valikule.
Kõige olulisem neist on puusepa kirves 1. See peaks sobima teie kaaluga ja mahtuma mugavalt kätte. Selliste tööriistade otstarve nagu peitel 2, loodijoon 3, rauasaag 4, kahekäesaag 5, klamber 6, bajonettlabidas 7, samuti mõõdulint 8, joonlaud 9, ruut 10, värvilised pliiatsid või vaha värvipliiatsid 11 ei tohiks küsimusi tekitada. Märgistamiseks kasutatakse madala venitusega nööri 12 ja täppi 13 ning horisontaalsuse kontrollimiseks taset 14. Tasandi tegemiseks võtke 5-8 m pikkune, umbes 1 cm läbimõõduga elastne kummivoolik, mille otsad asetatakse kahele ühesuguse läbimõõduga läbipaistvale 15-20 cm pikkusele klaastorule Saadud seade täidetakse värviline vesi. Lisaks tasemele peate ise valmistama 2-3 mm paksusest pleksiklaasist malli 15 ja joone 16 - peamised märgistustööriistad, samuti "babu" 17 - peamise "löökriista", mis on valmistatud kaseplokk, millesse on löödud kaks klambrit.
Kui teil on võimalus osta mootorsaag, ärge jätke seda kasutamata. Mootorsaag muudab teie töö palju lihtsamaks ning säästab teie energiat ja aega.
Vigastuste ja muude ehitusaegsete “hädade” vältimiseks soovitame tutvuda spetsiaalsete töövõtete ja ettevaatusabinõude lehekülgedega.
Ehitamist tuleb alustada metsaraiega.
Parim kasutatud okaspuud- mänd ja kuusk. Haab sobib hästi vannide ja kaevude palkmajade tegemiseks - ta ei karda vett. Kuid te ei saa kasutada kaske, kuna see hakkab kiiresti mädanema ja käitub töötlemisel väga "kapriisselt". Kuna see põleb hästi ja toodab palju soojust, säästke see oma kamina jaoks. Pärast metsa raiumist tuleb see koorida ja kuivatada.
| Disaini element | Palkide arv | Palgi pikkus | Palgi läbimõõt |
|---|---|---|---|
| Kattekroon | 2 tk. 3 tk. |
820 cm 620 cm |
30-50 cm |
| Alumised rakmed | 2 tk. 3 tk. |
820 cm 620 cm |
30-50 cm |
| Lags | 5-6 tk. | 620 cm | 20-35 cm |
| Aknalauad | 10-13 tk. | 620 cm | 20-40 cm |
| Lõigatud palgid (aken ja uks) | 22-27 tk. | 540 cm | 20-35 cm |
| Järel- ja aknapealsed kroonid | 5-9 tk. | 620 cm | 20-35 cm |
| Ülemised purlinid | 2 tk. | 820 cm | 20-35 cm |
| Sarikad | 7-9 tk. | 720 cm | 20-35 cm |
| Sarikad | 14-18 tk. | 520 cm | mitte vähem kui 10 cm |
| Veranda sambad | vähemalt 2 tk. | 300 cm | mitte vähem kui 20 cm |
| Märkus: näidatud mõõtmed valitakse kärpimiseks varuga. | |||
Nüüd valime ehitusplatsi asukoha.
Tulevase veranda küljel on vaja varustada koht kokkupanekuks komponendid palkmaja Seejärel võid alustada oma tulevase kodu plaani märgistamisega, mis tehakse väheveniva nööri ja tihvtide abil. Meie ülesanne on saada täisnurgad.
EHITAJA PÕHIREEGEL – MÄRGISTAMINE MÄÄRAB KVALITEEDI
Rakendame seda järgmiselt. Määrame punkti 1. Jätame sellest kõrvale 800 cm ja saame punkti 2. 1600 cm pikkusel nööril mõõda 600 cm ja tee sõlm. Kinnitame nööri otsad punktides 1 ja 2. Võttes sõlme, venitage nöör ja saame soovitud punkti 3. Samamoodi leiame punkti 4. Märgistame saadud punktid tihvtidega ja kontrollime mõõdulindiga kõiki nõutavad kaugused ja diagonaalide võrdsus ~3 cm täpsusega.
Järgmisena valmistame ja paigaldame karkassi vooderdused (ajutine vundament).
Valige puidust tõkiskingad, mille pikkus on umbes 1 m ja läbimõõt vähemalt 30 cm. Vooderdamiseks sobib hästi haab. See on niiskuskindel, kui see on eelnevalt kooritud.
Koorma õigeks jaotumiseks tuleb paigaldada padjad raami ääriste alla, raami nurkade lähedale. Vooderdiste paigaldamine toimub vastavalt tasemele ~5 cm täpsusega.
Palkide töötlemisel on kõige levinum toiming servade tegemine..
Selle teostamiseks tuleb palk mõõtu lõigata, valida ääristuse külg, positsioneerida äärise tulevane tasapind ligikaudu vertikaalselt ja palk kinnitada klambritega. Ärge kartke, kui palgil on kõver. See ei takista teil seda kasutamast.
Mööda loodijoont palgi otstes tõmbame vertikaalsed jooned, mis määravad serva tasapinna.
Kinnitame nööri täppide abil serva tasapinnas. Seejärel teeme palgi otsast vaadates visuaalse kontrolli ja reguleerime nööri asendit. Värvilise pliiatsi abil kanname nööri projektsiooni palgile. Teise servajoone saamiseks kordame samu toiminguid, pöörates palki ümber.
Pärast seda kinnitame palgi raiumiseks klambritega, kuid mitte tihedalt, et me ei peaks neid hiljem raudkangiga välja lööma. Positsioneerime tulevase ääristuse tasapinna vertikaalselt, teeme lõiked ja pärast palgi raiumist saame äärise.
Mootorsaega saate lõigete tegemise asemel teha tõmbeid, mis kiirendavad oluliselt tööd.
Lõpuks jätkame otse palkmaja valmistamisega.
Alustame korpuse kaheksameetriste palkidest (orkidest) karkassi valmistamist, mille ühel küljel on ca 10 cm laiune ääris.. Äärega toetuvad kesta rihmad voodritele. Nüüd peame töötlema purlinide otsad.
Kõigepealt lõikasime välja palgi läbimõõdust 2/3-3/4 laiused “rinnad”. “Tüve” pikkus L on konstantne väärtus, mis võrdub palkmaja palkide maksimaalse läbimõõduga.
“Risu” lõpus valime punkti 1, selle kaudu joonistame vastavalt mallile majja pikendusega “käpa” joone.
Sarnaselt tõmmake malli järgi läbi välimise põse punkti 2 ja sisepõse punkti 3 kaudu “käpa” joon.
Palgi põskedele tõmbame vertikaalsed jooned, mille otsast on vahekauguseks vastupalgi “tiba” laius ja saame punktid 4 ja 5. Teeme vertikaalse lõike joonele 4-5.
Seejärel tuleks asetada põikipalkide “klotsid” võrkude “jalgadele” ja kinnitades need klambritega, kontrollida ja kohandada palkmaja mõõtmeid.
Nüüd saate vooderdistega orelid tihedalt klammerdada.
Joonistamine on alumise palgi ühendusjoonte punktide paralleelne ülekandmine ülemisele.
Joone laius vilkuva võra “jala” joonistamisel valitakse minimaalseks, kuid selliseks, et põikpalgi “jala” joon ei langeks kahanema.
Palgi joonistamise käigus joone lahendust muuta ei saa! Tõmbame jooned ülalt alla, märgime "käpa" ülaosa ja lõigake see välja. Teeme jooksudel keskmise "kõrva".
Keskmise “rinna” põskede väljalõikamise hõlbustamiseks teeme lõiked.
Põikpalgi “kõrva” laiuse ulatuses lõikame jooksu ajal välja “tuvisaba”. Joone abil kanname tuvisaba jooned põikpalgi “rinnale” ja lõikame selle välja. Asetame keskmise põikpalgi vilgutuse võredele.
Nüüd hoolitseme alumise viimistluse eest.
Teeme "rinnad" alumise äärise otstele ja asetame need mantelkrooni otste kohale. Vooderdiste ja loodi abil on vaja jälgida, et võrade ülemised osad oleksid horisontaalsed ja asetseksid ~3 cm täpsusega samas tasapinnas.Arvestada tuleb sellega, et võrade tagumik ja ülaosa vahelduvad. Kinnitame orelid sulgudega.
Joonistamiseks valida joonlahendus, mis vastab maksimaalsele palkide vahele, millele lisandub 1-1,5 cm.
Kontrollime valitud joonlahendust mööda palgiotsi. See peaks mõlemas otsas olema suurem kui 1-2 kaugus. Punkt 2 on kahanemise ja sisepõse piir.
Märgime põikpalkide jaoks "käppade" tipud.
Edasiseks tööks peame valdama soone valimise toimingut.
Teeme kirve “kannaga” kogu soone pikkuses ristikujulised sälgud ja valime puidu kirve “varbaga” mööda soone jooni. Nende kahe toimingu kombineerimisel moodustub soon.
Pärast seda peaksite “käpad” välja lõikama ja palgi paika asetades kontrollima selle sobivust. Selleks peaks virnastatud palk asetsema sisepõskedel väikese üleulatusega. Kukkumisel kukub see kergesti peale Õige koht. Seejärel paneme palgi tagasi algsesse asendisse ja laotame takud (sambla) ühtlaselt all olevale palgile. Nüüd saate lõpuks pealmise palgi sellele laduda.
Järgmisena tuleks teha kolm alumisest ääristusest põikipalki ja asetada need ääristele. Alumise trimmi lõpuleviimiseks jääb üle vaid palgid kinnistada. Alumise trimmi ääristel märgime kohad, kuhu talad sisestatakse. Nullmärgiks (palgi ülemine tase) valime umbes alumise trimmi põikpalgi keskkoha. Viime nullmärgi palkmaja nurkadesse ja teeme sälgud. Asetame valmis palgid paika, joonistame need välja ja lõikame seejärel nende piirjooned sisestuse tasemele. Täidame logisid "naisega".
Töö käigus võib esineda tüüpilisi vigu.
- Palk “mängib” (vahe “käppade vahel”, palk sobib vabalt soonde):
põhjus on tüütu alumine palk või halb soone valik; parandus - lõigake alumisel palgil sõlmed ära, koputage ülemist palki “naisega”, valige soones kortsude kohad. - Jalgade vahe:
põhjus - joone avaus “käpa” joonistamisel oli suurem kui joone avamine soone tõmbamisel või joon “varises kokku”; parandus - kasutades joont, mille vahe on võrdne vahe laiusega, tõmmake mõlemale poole palgile soon ja tehke valik. - Palk "rippub" "jalgadel" (palgi lõdvalt sobivus soones, "jalgade" vahel ei ole vahet):
põhjus on selles, et jooneava on soone tõmbamisel suurem kui jooneava “käpa” tõmbamisel; parandus - kasutades joont, mille vahe on võrdne vahe 1 laiusega, tõmmake käpad 2 ja lõigake need.
Tuleb öelda, et vastuvõetavad on järgmised tühimiku suurused: "jalas" - 0,5 cm, soones - 1,5 cm.
Nüüd on aeg panna esimene aknalaua kroon.
Kõigepealt märgime ära ukseava. Tuleb märkida, et avad (nii aken kui uks) tehakse 5-10 cm väiksemad kui projekteeritud suurus. Lõhestatud palgid kinnitatakse tüüblitega, mille kohta kantakse märgistus mõlemale poole palgile.
Tüübli keskjoonte tähistamiseks mõlemal palgil on vaja eemaldada “lühike” (palk lõhestatud krooniga). Seejärel valitakse piki keskjoont peitli abil taskud tüübli jaoks. Taskute kogusügavus peaks olema 1 cm suurem kui tüübli kõrgus. Tüübel peaks tihedalt taskusse mahtuma.
Kroonide paigaldamisel peaksite pidevalt nööriga kontrollima nurkade vertikaalsust. Viimane aknalaud sisse ukseava jääb lõikamata. Selle krooni pidev palk asetatakse ka kahele tüüblile.
Takut (sammalt) ei panda viimase aknalauakrooni palkide alla, kuna see kroon eemaldatakse esimeseks ülekandmiseks. Vahetamist alustades seame esmalt sama kauguse nulltasemest ülespoole ja teeme eemaldatava krooni nurkadesse sälgud. Seejärel eemaldame viimase aknalaua ja paigaldame selle maapinnale, asetades 15-20 cm kõrgused padjad.Sellisel juhul on vaja säilitada põskede vertikaalsus. Tasapinna abil taastame võra horisontaalsuse piki sälkusid. Kontrollime diagonaalide võrdsust nurkades.
Alustame aknakroonide panemist, olles eelnevalt aknaavad ära märkinud.
Soovitatav avade kõrgus: aknad - 110-130 cm, uksed - 180-190 cm Aknakroonide “lühikesed püksid” kinnitatakse tüüblitega. Paneme pidevatest palkidest koosneva sulgemiskrooni ja asetame selle tüüblitele, liigutades selle nurkadesse nullmärgi. Ümberpaigutava raami nurkadesse tõmbame vertikaalse joone, mis toimib kokkupanekul juhtelemendina.
Nüüd saate pärast palkide märgistamist need põhiraamile üle kanda, pannes iga võra sambla või takuga. Töö mugavuse huvides soovitame teha maja sees aknalaua kõrgusele kõige lihtsamad tellingud, mille jaoks paigaldate maja nurkadesse tõkiskingad ja kinnitate need postidega kokku (kaks posti mööda palkmaja mõlemat külge) . Tellingute stabiilsuse tagamiseks peavad postid paarikaupa toetuma palkmaja vastasseintele.
Ülemised rakmed koosneb kahest ülemisest purlinist ja sarikatest. Purlide otstesse tehakse “rinnad” ja keskele - ainult sisepõsed. Reguleerimiseks asetame akende kohale viimase võra põikipalkidele ülemised (kaheksa meetri pikkused) võred (neile pole vaja käppade ülaosa teha).
Kontrollime ja parandame suurused A-B, S-D.
Vooderdiste ja klambrite abil saavutame ore ülaosas horisontaalsuse.
Kanname põikipalkidele üle võllide sisepõskede jooned. Pärast jooksu tagasi veeremist lõikasime välimisel põikipalgil välja “käpa” ja keskmisest “tuvisaba”. Teeme põskede ülaservadesse põikipalgi “tuvisaba” järgi. Torude alumisele küljele teeme veranda sammaste tihvtide jaoks 4 cm sügavused taskud. Laotame uuesti pähe ja peale joonistamist lõikame need sobivasse kohta.
Valmistame 7 m pikkustele sarikatele palgid, mis kõik peale ühe tuleks lõigata kaheks paralleelseks servaks, saades sama paksusega liiprid (minimaalselt 15 cm). Torkame toore otsa sarika sarika külge nii, et selle ülaosa oleks horisontaalne.
Märgime ülejäänud töödeldud sarikate sisestuskohad ülemistele sarikatele. Seejärel lõikame sarikad sisse (kontrollime taset), lõigates võre mitte rohkem kui 1/4 läbimõõdust.
Sarika ülemist taset saate reguleerida ka ise lõigates, kuid mitte rohkem kui 1/4 paksusest.
Järgmiseks teeme platvormid sarikate jalad ja tuulelaua all äärmisel (esimesel) sarikal (ülejäänuga samal tasemel). Vajadusel tuleks see korduva joonistamise teel sadestada. Tõmmake juhet mööda välimiste sarikate otste ja joondage ülejäänud osa mööda seda.
Järgmiseks joondamiseks tehke alamstringidele ja võredele märgid ning märgistage need.
Mööda nööri kõigil sarikatel märkige sarikate jalgade jaoks taskud. Lõika need peitliga välja ja kontrolli malliga.
Tehke veranda sarikale sammaste jaoks taskud (arvu määrab veranda kujundus). Sarikate alumise serva (lae) taseme ja veranda seina viimase palgi vahelise pilu kõrvaldamiseks tõmmake ja kinnitage palk - "pistik".
Nüüd alustame sarikate valmistamist.
Materjali valik, markeerimine ja sarikate valmistamine nõuavad erilist hoolt ja täpsust, kuna katuse tugevus sõltub nende kvaliteedist. Sarikate toorikud valitakse kõige väiksema sõlmede arvuga. Mingil juhul ei tohiks sõlmed langeda tooriku ülaosale, kuna selle koha tihvt nõrgeneb oluliselt. Lubatud on, et sarikatel on katusekalde tasapinnas kerge kumerus. Toorikute pikkus määratakse katuse nurga ja sarikate pikkuse järgi. Meie puhul on kaldenurk 45°.
Valmistatud sarikate toorikud tuleb paarikaupa lahti võtta ja nummerdada. Sarikatoorikutel peab külg, millele ümbris kinnitatakse, olema sile, ilma väljaulatuvate sõlmedeta.
Alustame sarikate aluse märgistamist
Teeme lõike piki ellipsi joont ja lõikame tindi jaoks tooriku välja ning pärast otsalõike tegemist lõikame välja tindi enda. Järgmiseks märgime, saagime ja lõikame välja sarikate tipud. Valminud sarikad demonteerime paarikaupa ja paigaldame paigaldamiseks ja sarikate ühenduste kvaliteedi kontrollimiseks. Reguleerimine toimub tihvtide kärpimise või taskute laiendamise ja süvendamise teel.
Mõnikord lihtsustavad nad sarikate valmistamise tööd. Ülaosast ühendatakse need poolpalkideks ja alused kinnitatakse sarikate külge naeltega ilma tapi tegemata. Niiviisi enda jaoks ülesannet lihtsustades nõrgestate sarikad oluliselt ja vähendate eelnevalt katuse kasutusiga.
Nüüd eemaldame sarikad ja jätkame lõpliku ülekandmisega, unustamata taku (sambla) paigaldamist. Seejärel asetame kõik sarikad, välja arvatud veranda, ja kinnitame need nihutatud sulgudega, et vältida nende pööramist mööda telge.
Oleme jõudnud ehituse lõppfaasi – sammaste valmistamiseni
Palkmajas moodustavad sambad veranda karkassi ja omal moel funktsionaalne eesmärk jagunevad nurga-, ukse-, akna- ja vahepealseks. Nurgapostid pakuvad tuge ülemistele võredele, ukse- ja aknaraamid on kinnitatud aknakastid. Vahesambad ei kanna lisakoormust ja on vaid raamiks voodri jaoks. Suurim ala ristlõikes peaksid neil olema nurgasambad, väikseimad - vahepealsed. Vahepostide vaheline kaugus määratakse sõltuvalt veranda katmiseks kasutatavate laudade pikkusest, kuid igal juhul ei tohiks see olla suurem kui 1,5 m.
Nurgapostide valmistamine algab nende pikkuse määramisest ja taskute märgistamisest. Märgistamise hõlbustamiseks valmistame “õnge”, mille otsa kinnitame loodi. Sellist seadet kasutades projitseerime ülemise tasku mistahes nurgad alumise trimmi veranda põikpalgi platvormile ja sel juhul saame kauguse H. Kasutades kavandatud nurka, taastame allpool oleva vastutasku.
Nurgapostid tuleb töödelda kolmeks servaks ning kahe paralleelse serva vaheline kaugus peab olema vähemalt 16 cm Järgmisena tuleks post mõõtu lõigata.
Seejärel teeme alumisele tihvtile tasku sügavusega 7 cm. Paigaldame nurgasambad, asetades 5 cm kõrgused voodrid, mis tuleks eemaldada kuue kuu pärast, kui raam on paigal.
Pärast nurgapostide paigaldamist paneme veranda sarikad paika ja kinnitame need sulgudega. Ülejäänud sambad tuleb teha ja paigaldada pärast raami kokkutõmbumist. Ukse- ja aknapiilareid, aga ka nurgasambaid töödeldakse kolme servaga, ülejäänud - kahe servaga. Kõigi postide, välja arvatud nurgapostide, alumine tihvt peab olema 3 cm pikk.
Ülejäänud sammaste paigaldamine peaks algama palkmaja küljelt, kinnitades juba paigaldatud sambad klambritega ülemise purlini (veranda sarikate) külge.
Lõplik toiming on sarikate paigaldamine.
Selle teostamiseks on vaja postidest (laudadest) üle sarikate laduda käiguteed, ca 1,5 m pikkustest postidest valmistada noolvardad vastavalt sarikate arvule ja 100 mm pikkustele naeltele. Asetame sarikate jalad sarikatele, suunates naelu taskute vastas.
Naelutame sarikate tipud ja paigaldame need, kinnitades need nooltega. Välimiste sarikate paigaldamisel kasutage veetoru.
Sarikaid on mugavam paigaldada kolmekesi. Sarikate tõstmisel peaksite samaaegselt liikuma edasi ja pärast sarikajalgade naelu taskutesse kinnitamist kinnitage need nooltega, kontrollides sarikate vertikaalset paigaldust.
Jääb üle vaid õhukeste klambritega sarikate jalad kinnitada.
Niisiis,! Palkmaja aga veel ei ole. Järgmiseks tuleb teha vundament, õmmelda püstakud, katta katus, ehitada pliit või kamin, laduda põrandad, katta veranda, sisse lõigata aken ja ukseplokid jne, üldiselt ootab teid palju huvitavat tööd.
Meie pakutav palkmaja disain on universaalne. Kui selle mõõtmeid proportsionaalselt vähendada, saate väga hea palkidest saunamaja, mille suurus on näiteks 4x4 m. Muide, sellise hoonega on parem alustada puusepatööd, omandada vajalikud oskused, omandada enesekindlus. enesekindlust ja siis saate oma ehitusteenuseid turvaliselt teistele aednikele pakkuda.
Meie portaal on täis näiteid väikeste või, nagu neid praegu tavaliselt nimetatakse, minimajade ehitamisest ja kasutamisest, kuid tavaliselt on need kas raammoodulid või raamkonstruktsioonid. Nagu selgub, on ka palk sobiv seinamaterjal, eriti kui ehituskontseptsioon on keskkonnasõbralik ja looduslik. Üks meie meistritest, hüüdnimega mike099. Tema teema kogus kokku kõik tähed, mis viitab selle asjakohasusele, seega on mõistlik publiku ulatust laiendada, kaaludes ehitusprotsessi etappide kaupa:
- Ökoonn.
- Ettevalmistus.
- Sihtasutus.
- Kast.
- Katus.
- Sisetööd.
Ökoonn vaid 30 m²
mike099 Kasutaja FORUMHOUSE
Unistus ehitada on juba ammu sisse hiilinud puumaja– keskkonnasõbralik, praktiliselt ilma värvide, mineraalvilla, vahtpolüstüreeni ja muude kaasaegse tööstuse “hüvedeta”. Ülesanne on ehitada kindel, mugav kodu, sobib talvel sõitmiseks ja aastaringne elukoht, seetõttu ei hõlmatud projekti katusesindleid, rändrahne, poolkorruselisi, vene ahjusid ja muid sajanditepikkuseid naudinguid.
Käsitööline otsustas kohe disaini kasuks:
- Vaivundament.
- Käsitsi lõigatud palkidest kast.
- Metallist katusekate.
- Põrandate isolatsioonina kasutatakse saepuru lubjaga ja saepuru lubjaga.
Ettevalmistus
Ettevalmistav etapp hõlmas platsi puhastamist, kaevu kaevamist, ostetud puitkabiini ja tualettruumi paigaldamist, misjärel algas projektivaliku etapp. Esialgu võttis meister sihiks pooleteisekorruseline, 8x9 meetrine, viietoaline palkmaja, kuid mõtlema hakates tekkis hoopis teistsugune kujundus. Keeldusin teisest korruselt, kuigi see oli pööning, seda nii minu vastumeelsuse tõttu trepikoja fitnessi teha kui ka muudel põhjustel. Lisaks on planeeritud ahiküttel suur temperatuuride erinevus tasemete vahel. Lisaks on saepuruga isoleerimine problemaatiline viilkatus, lae ja külma pööninguga on see palju lihtsam. Järgmisena oli käes kvadratuuri kord ja optimaalse planeeringu valiku tulemuseks oli 6x6 meetrise palkmaja projekt koos funktsionaalsete ruumide komplektiga.
Arvesse võeti nii mugavaks eksisteerimiseks vajalikke elutähtsaid arvestiid kui ka küttekulude vähendamise kaudu säästmist ja dacha - "tee joomise ja magamise" maja - eripära. See mastaabi korrigeerimine viis aga plaanitud palgi tassi lõikamisest loobumiseni. Kuuemeetrine palk lihtsalt mahub plaani, aga seitsmemeetrine on palju kallim ja sellega tegeleb vaid mõni üksik. Jah, visuaalne tassi lõikamine võidab, kuid crossoveriga “tuvisaba” on üsna funktsionaalne ja selle otsad saab katta plaatribadega.
Sihtasutus
Eelistus kruvivaiad valiti soovist proovida “ultramoodsat lahendust” ja säästa raha, aga ka paigalduse kiiruse ja suhtelise lihtsuse tõttu. Kokku kruviti üheksa vaia – igaühele kolm toetuspunkti kandev tala, vaia läbimõõt 108 mm, paksus – 4 mm. Vaatamata mõningatele probleemidele vaiade paigaldamisel ja vastupidava kaitsekihina positsioneeritud, kuid tegelikult küünega kergesti eemaldatava katte haprale jäi meistrimees valikuga rahule. Veelgi enam, võib-olla asetatakse vann ka vaiadele, kuigi ta tunnistab, et lint või plaat "on töökindlam".
Kast
Raami kogumiseks kasutati eelnevalt teisest piirkonnast tellitud sammalt, enne paigaldamist valati sammal kuivama, kuna tarnimisel oli see veel värske ega olnud kahe ootenädala jooksul eriti kuivanud. tiivad. Palgivaheseinte tegemine osutus neljaseina väikeste mõõtmete tõttu problemaatiliseks ning karbi maksumus oleks sel juhul hüpanud ligi poole võrra. Seetõttu toimetas palgatud meeskond ühe päevaga kohale ja teisel päeval pani kokku lihtsalt kasti ning kuigi sammal rippus pärast kokkupanekut maaliliselt üle kogu seinte, kulus selleks planeeritust oluliselt vähem, nagu praktika on näidanud – nad ilmselgelt ei teatanud sellest. .
Palkmaja kuivatamiseks lõikasid nad välja ventilatsiooniavad mõõdud 30x30 cm, koos grilliga. Kõigile, kes on alles protsessis, mike099 soovitab neid rohkem teha. Lokkimise (samblaga palkmaja esmase pahteldamise) tegin omal käel, ajades rippsambla tühimike sisse ja tarbenoaga ülejäägi maha lõikades.
Katus
Nüüdsest populaarne pehmed plaadid meistrimees keeldus mitmel põhjusel.
mike099
Pehme katuse lükkasin kohe ära, selle vähem keskkonnasõbralikkuse ja kõrgema hinna tõttu. Pehmete plaatide aluseks olevad sideained on looduslikest materjalidest kaugel. Selle paigaldamine on kallim ja teil on vaja OSB-st või vineerist siledat põrandakatet.
Seetõttu eelistasin metallplaate, mis imiteerivad keraamilist allikat. Lai poolringikujuline hari, alamsarikaelementide asemel on keskne tugiharja tala. Hüdroisolatsioon, vastusõrestik piki sarikaid (50×50 mm), katteprofiiliga (35 cm) vastava sammuga laotamine. Räästa üleulatused on plaanipäraselt 70 cm pikad, edaspidi tuleb metallist drenaažisüsteem.
Peale karkassi “katuse alla” kokkupanemist kaitsesin tuulutusaknad varikatustega, lisaks paigaldasin otstesse, äärte pragudesse ning lengi ja äärise ühenduskohta hüdroisolatsioonist ajutised piirded. Olenemata sellest, kui väga ma tahtsin vältida kemikaalide kasutamist, pidin puidust püstakuid töötlema kaitsva immutusega.
Sisetööd
Lagi sai tehtud puidu kokkupanemise etapis, tahtsin stiili säilitada, kuid praegu pole palgi töötlemine odav rõõm, nagu ka palgi enda. Palgi asendas meister 50 mm paksuse lauaga, mis kattis pragusid servamata laud 25 mm paksune, kogu saematerjal kooriti ja lihviti enne paigaldamist. Et vältida probleeme saepuru ja savi seguga soojustamisel, läbib lae kaks tugipalki.
Osa avasid tegin ise, kuna spetsialiseerunud firmad tõstsid hinnasildi kättesaamatus kõrguses.
mike099
Raam tehti lihtne, krobeline T-kujuline: palgi sooned märgistati saega, põhilõikus tehti freesiga. Ladusin linase teibiga 50x50 mm kuiva ploki (soojustus) ja kinnitasin isekeermestavate kruvidega 200x50 mm laudadest karbi.
Veel üks leevendus kasuks kaasaegsed materjalid – terasuks ja kaks plastikaknad, tulevastesse eluruumidesse paigaldatud puit euroaknad. Jällegi, et säästa raha, värvis ta aknad ise, millest ta kahetseb - kvaliteet osutus tehasekvaliteedist madalamaks ning kulumaterjalide maksumust arvestades on rahavahe vaatamata kõrgele tööjõukulule minimaalne. .
Maja soojusmahtuvuse tõstmiseks valisin kombineeritud ahju, telliskivi, koos malmist pliit, kompromissina rauast potbelly ahju ja vene pliidi vahel. Ahju all vundament 1,7 m sügav, armatuurkarkass, kaks m³ betooni.
Kui aluspõrand kuivas, tekkisid sellel praod, pidin need ribadega katma, enne saepuru lisamist laotasin ülejäänud kuiva sambla loodusliku antiseptikuna.
Enne ladumist maitsestati saepuru laimiga ja tihendati hoolikalt. Enne viimistluspõrandalaua paigaldamise alustamist paigaldas meistrimees kommunikatsioonid.
Ebameeldiv üllatus oli põranda tugev kõverdumine pärast vaid ühepäevast kuivamist ja sõlmedest väljakukkumine. Tulemuseks on katte avamine ja uuesti paigaldamine ning põhjuseks materjalide ostmine kiiruga, turult.
Käsitööline otsustas esimesel talvel lahkuda isoleeritud maa-alusega - metallist karkass piki aluse perimeetrit, selle juurde XPS paksusega 50 mm ja horisontaalselt maapinnal, majast kaldega, ka isolatsioonilehed. Horisontaalne kiht kaeti lihtsalt mullaga tagasi, platsil oli muru otse palkmaja all ja alus vooderdati hiljem keldri vooder müüritise all.
Palkide lihvimine mike099 alustasin omal käel, esmalt ekstsentriku abil lihvimis masin. See osutus üsna nõrgaks, nii et asendasime selle veskiga, kõigepealt kasutasin 80-teralist ratast, teisel käigul - 120-150-teralist. Ainuüksi tolmuimeja kogus 200 liitrit prügi, kuid see oli seda väärt.
Tööriist koore eemaldamine Palkide ladumine Esialgsed märgistused Lõikejalad Jalgade tasapindade reguleerimine Palgi sooned
Palkmaja ise maha raiumine on täiesti võimalik. Nüüd saame kõik üksikasjad teada ja vaatame ning siis on kirves teie käes.
Sellist materjali kuskilt mujalt internetist ei leia, kuna igal pool näidatakse palkmaja saagimist esmaklassilistest palkidest, kuid asjatundmatul pole lihtne esmaklassilist ümarpuitu saada, nii et me lõikan sellest, mida Jumal saatis, kvaliteeti ohverdamata.
Jumal saatis tookord orkaani poolt langetatud metsa ja esimesest klassist pole juttugi. Sellegipoolest teeme sellest suurepärase palkmaja saunaks.
Kui saate esimese klassi - suurepärane, muuta oma töö lihtsamaks.
Tööriist
Palkmaja valmistamiseks vajate järgmisi tööriistu:
2. Rauasaag või mootorsaag
3. Scherhebeli lennuk või elektrilennuk
4. Tase 40 - 60 cm.
5. Metallist joonlaud 40 - 60 cm.
6. Ehitusnöör.
7. Mall.
Lisateavet malli kohta, kuna see tuleb teha. Muster Kanada käpale (tuvisaba). Siin ta on:
Malli mõõtmed
A - laius, võetud kõige õhema palgi võra (õhukese) osa suhtes. Malli laiuseks on võetud sellest osast 4 sentimeetrit kitsam. Näiteks kui palgi paksus on 20 cm, siis malli laius on 16 cm.
B – 3/4 A-st
C ja D – 2/4 punktist A
E – 1/4 A-st
Koore eemaldamine
Kõigepealt eemalda palkidelt koor. Kõigist. Et koorealune palk mädanema ei läheks ja soojal ajal ei muutuks kooremardikas selle all aktiivseks.
Seda toimingut tehakse järgmiselt teritatud labidaga:
Eemaldatud koorega võivad palgid lamada väga kaua, kuid kui eeldatav säilitusaeg ületab kuut kuud, tuleb tagada ventilatsioon ja katta virna ülaosa katusekattematerjaliga, või midagi sarnast.
Palkide ladumine
Töö algab palkide ladumisega. Selleks valmistatakse kaks süvenditega stendi, millele antakse palgile märgistamiseks vajalik asend.
Kui materjal on esimest klassi, ilma märgatavate paindeta, asetatakse palk mööda aastarõngaid nii, et see osa, kus aastarõngad on õhemad, tuleb hiljem välja väljaspool palkmaja
Kui materjal ei ole esimese klassi materjal, siis laotakse palk olemasolevate painde järgi, mis peaksid olema suunatud kas üles või väljapoole. Või mõlemas suunas. Lihtsalt ärge laskuge alla ja sisse.
Ole ettevaatlik. Esmapilgul võib palk tunduda väga sirge, kuid mööda seda vaadates selgub kohe ka kumerus.
Ladumisel määrame ka palkide ladumissuuna palkmajja võrreldes eelmisega. Tagumikuosa asetatakse krooniosale ja vastupidi.
Esialgne märgistus
Palgid valitakse järgmiselt: esimene võra on kõige jämedam, seejärel peenem ja keskkoha poole kõige peenem. alates 7. kroonist on jälle paksem, ja viimane survekroon on paks.
Märgistamiseks lõigatakse palk ära. Spetsiaalsed seadmed selleks otstarbeks ei - tehakse silma järgi, aga mida sujuvamalt trimmerdatakse, seda vähem on reguleerimist ja tõenäosus, et nurkades tekivad tühimikud.
Viimistletakse täpselt mõõtu, sama kõigi seinapalkide puhul.
Pärast taseme järgi kärpimist tõmmake horisontaaljoon piki palgi otsa kõige laiemat osa (esimese klassi jaoks on see keskmine), märkige selle keskpunkt ja võtke malli laius keskelt.
Joonistame kaks joont piki malli laiust, piki vertikaalset taset, hakates seeläbi käpa põskede piirjooni tegema.
Seejärel venitame neid jooni mööda palgi otste vahele niidi ja mööda seda tõmbame põskede pikisuunalise osa pikkusega 25-30 cm.Ainult kõik on ühesugused.
Selle tulemusena on palgi otstel järgmised märgised:
Käpa lõikamine
Märgistuste järgi lõikasime käpa põsed välja.
Reguleerime põskede laiuse täpselt malli laiuse järgi, nii et see sobiks tihedalt, kuid ilma pingutuseta. Kuni käsi on täis, on parem teha need väikese varuga ja seejärel lõigata need kirvega soovitud suuruseks.
Mootorsaega lõigatakse põsed välja, kui neil on sõlmed. Kui sõlme pole, lõigatakse kogu segment kirvega maha.
Liigume edasi käpaistme valmistamise juurde. Kahel esimesel palgil on üks iste – ülemine.
Panime malli käpale keskele ja joonistame mööda ülemist piiri. Malli kitsas osa asub koos väljaspool seinad.
Malli järgi joonistatud äärise servast tõmmake mõlemal küljel piki vertikaalset tasandit ülespoole joon. Kaugus piirist palgi tipuni laias (sisemises) küljes peab olema vähemalt 5 sentimeetrit.
.
Seejärel tõmbame istme serva välja, lõikame otsa läbi ja lõikame palgi osa maha. Otsa lõikamisel on oluline mitte teha sisselõiget malli piirist allapoole.
Käpp tehakse samamoodi palgi vastasotsa. Seejärel tehakse samade juhiste järgi teine palk, mis palkmajas on paralleelne esimesega.
Liigume edasi esimese krooni põikipalkide juurde. Põikpalgi kärpimine, märgistamine ja põsed tehakse täpselt samamoodi nagu esimese puhul. Kuid käpp on veidi erinev, kuna see on juba valmis, kahe maandumispadjaga, ülemine ja alumine.
Esiteks tehakse käpa alumine platvorm. Mõõdame umbes 5 cm palgi põhjast, paigaldame ja joonistame malli.
Miks umbes 5 cm? Kuna palgid ei ole täiesti ühtlased ja trimmerdamine ei ole tõenäoliselt alguses täiuslik, liigub mall suure tõenäosusega tasapinnast eemale, nii et see tuleb reguleerida sääre järgi ja see reguleerimine võib teise ära süüa. 1-2 cm.
Selle tulemusena saame käpa normaalse sügavuse. Käpa sügavus peaks olema ligikaudu 0,5 soone laiusest, seega kui soone keskmine laius on 12-14 cm, siis tavaliselt on käpa sügavus 6-7 cm.
Ärge unustage, et malli kitsas ots on väljastpoolt. Ülemist serva ei pea veel joonistama. Olen selle siin kirjeldanud, et see teile selgem oleks.
Nüüd joonistame taseme abil käpa sisemise serva.
Pöörame palgi ümber ja nagu esimesel palgil, tõmbame serva ja teeme lõike ning lõikame samamoodi käpa välja, ainult kui esimesel palgil tegime käpa ülaosa, nüüd põikisuunalisel teeme põhja.
Ülemist sobivust me veel ei puuduta, kuna alumist tuleb veel reguleerida.
Pärast seda võtame elektrilise höövli ja töötleme sõlme eendid. Kui palgil on teravaid painutusi või eendeid, siis trimmerdame ka neid.
Peame lihtsalt piki- ja põikipalkide jalgade tasapinda reguleerima, kuid kuidas seda teha, et mitte korduda, näitan teile teisel palgil, millel on juba soon.
Vahepeal paigaldame põiki ja joonistame kogu konstruktsiooni piki diagonaale ja taset välja. Tase võetakse esimeste palkide alt.
Käpatasapindade reguleerimine
Meil on valmis esimese palgi käpa ülaosa ja esimese põikpalgi käpa alumine. Nüüd peame neid lennukeid kohandama.
Kõigepealt joonistame vertikaali. Seda tehakse taseme ja kiilu abil.
Olles palgi sel viisil paigutanud, vaatame pilu, määrame ja märgime käpale kohad, mida tuleb lõigata, nii et tühimikku ei jääks ja palk asetseks rangelt vertikaalselt.
Peale paigaldamist mõõdame saadud käpa alumise tasapinna sügavuse ning seda suurust kasutades joonistame vastavalt mallile ja lõikame välja ülemise tasapinna. Nii jääb käpp täpselt palgi keskele.
Nüüd valmistame logi kolm korda ette. See on pikisuunaline, soonega ja kõik järgnevad palgid tehakse samade juhiste järgi.
Positsioneerime palgi nagu eelpool mainitud, lõikame välja põsed ja lõikame umbes 5 cm sügavuselt välja käpa põhja, töötleme tasapinnaga sõlmed ja väljaulatuvad osad ning paigaldame need eelmisele.
Seadistame vertikaali kiilu abil ja vaatame palkide vahet.
