Tegelikult ei kavatsenud me naisega 2009. aastal kaevu soetada. Kõigepealt taheti ehitada maja ja alles siis tegeleda veega. Nii et kõik osutus juhuse asjaks. Jaanuaris dacha külastuse ajal kuulsime iseloomulikku müra. Selgus, et naabrite kinnistul käisid puurimistööd. See oli meile üllatus – me isegi ei kujutanud ette, et seda saab külmaga teha. Selgus aga, et talv - parim aeg kaevu puurimiseks. Sellel on mitu põhjust.
Esiteks ei ole puurid ülekoormatud ja teevad seetõttu talviseid allahindlusi ning teiseks külmub sel ajal maapind, mis tähendab, et seadmete tööst tulenevad kahjud peenardele on minimaalsed.
Pärast mõningast teabe kogumist otsustasime kasutada sama ettevõtte teenuseid, mis töötasid meie naabrite juures. Need spetsialistid, kuigi nad olid Moskvast, puurisid meie piirkonnas palju ja tundsid hästi kohalike muldade omadusi.
Tavaliselt puurivad puurijad madala kaevu (umbes 20 m) ühe päevaga. Meie puhul kestis pakase ja mõningate pinnase iseärasuste tõttu tööd kaks päeva. Alles pühapäeva õhtuks meistrimehed lahkusid, jättes meile kaevu edasiarenduseks roostes “kännu” ja konstruktsioonipea.
Kevadtööd. Esimeseks ülesandeks maapinna sulamisel oli kaevust võetud savi eemaldamine. Fakt on see, et puurijad ei hoiatanud meid selle maapinnale panemise otstarbekuse eest lehtmaterjal enne tööle asumist. Mulda me kampaania käigus eemaldada ei saanud, kuna see paiskus auto tagarataste vahele. Seega eemaldasime ülejäänud savi juba mais.
Samuti ei õnnestunud meil külmaga korralikult kaevu pumbata: saime selle probleemi kevadel lahendatud. Puurijate selgitustest teadsin juba varem, et kaevu saab käitada ainult tsentrifugaalpumbaga, kuid kasutuselevõtu hetkel on vastuvõetav (ja isegi soovitav) kasutada lühiajaliselt vibratsioonipumpa.
Fakt on see, et vibratsioonipump ei karda niivõrd liivaga saastunud vett ja suudab kaevu tõhusalt ette valmistada "õrnema" tsentrifugaalpumba tööks. Pärast mitmetunnist pumpamist muutus väljalaskeava paks piim kergelt häguseks vedelikuks. Oli võimalik edasi minna.
Kaevu ehitamise peamised meetodid.
Enamik ettevõtteid pakub reeglina kessoni paigaldamist. Teine võimalus on puuraugu adapter. Mõlemal juhul on varustatud pumbajaam, milles kasutatakse kas sukel- või pinnapumpa (olenevalt toitesügavusest).
Kavandatud komplekt ei ole odav. Ja kui te ei ela kogu aeg maal, võib kogu see majapidamine muutuda koormaks. Kuna talvel hoone külmub, tuleb torudest vesi ära juhtida (et vältida nende lõhkemist). Aga millegipärast tulevad siin alati ootamatult külmad ilmad ja siis tuleb hädaolukorras veest tühjendada.
Neid küsimusi läbi mõeldes sain loomulikult tuttavaks naabrite kogemusega, kes lahendasid edukalt oma piirkonna veevarustuse probleemid. Kuna ettevõtted, kelle teenuseid mu sõbrad kasutasid, olid erinevad, siis esialgsed tingimused ei ühtinud. Kahel juhul kasutati korpusena plasttoru läbimõõduga 4 tolli. Selles versioonis pole adapterit võimalik installida. Ülejäänud kaks on läbimõõduga plasttoru- 3 tolli, kuid see lõpeb ülaosas terastoruga, mille ristlõige on 100 mm. Selle paigutusega saate kasutada adapterit. Üks meie naabritest paigaldas selle. Selline kaev näeb välja laitmatu või pigem ei näe see üldse välja - madal "seen" on muru sisse kadunud.
Tulevikus plaanis lahti võtta vana maja ja uue ehitada, otsustasin teha kaevu paigutuse võimalikult lihtsaks ja hoonetest sõltumatuks. Mõned komponendid tuli muidugi hankida. Esimene ese oli juba laos - konstruktsiooni pea müüsid mulle talvel puurijad. Kõigepealt oli vaja soetada tsentrifugaalne sukelpump. Ma ei tahtnud palju välja käia, seega ei valinud ma praegu populaarseid. GRUNDFOS pumbad, kuid otsustasin lähemalt uurida SUBLINE-i seadmeid, mis on palju odavamad. Selle ettevõtte 4-tolliste pumpade sarjast ostsin noorima (F3/11). Võimsuse (370 W), jõudluse ja veesamba kõrguse poolest oli see meile üsna sobiv.
Pumba ostmisel tegin vea - ei võtnud arvesse infot, et pumbal oli lühike elektrikaabel. See osutus ebameeldivaks üllatuseks. Pidin ostma lisakaabli ja selle liitma. Ma ei teadnud, kuidas seda õigesti teha. Seetõttu pidin infot otsima ka internetist, kuid lõpuks võtsin kuulda naabrimehe nõuannet, kes oli omal ajal sarnaseid probleeme edukalt lahendanud.
Ühenduste tiheduse tagamiseks kasutasin termokahanevaid torusid - esmalt iga keerdu jaoks (kahekordne, ülekattega) ja seejärel kogu kaabli jaoks (täidisega epoksiidvaik sees). Kasutasin selle soojendamiseks võimsat tulemasinat. Naaber soojendas seda tööstusliku fööniga - tema epoksiid blokeeris juhtmete ühenduskoha. Vaik ei voolanud mul ühele poole. Seetõttu otsustasin kindlustuse jaoks lisada sinna akvaariumi hermeetiku ja lisaks tegin väljast hermeetiku helme, mässisin selle elektriteibiga kinni, vajutasin näppudega ja kui veidi tardus, eemaldasin elektrilindi. .
Teine ost on kaabel. Pärast selle erinevate tüüpide uurimist asusin 04 mm kaablile plastümbrises. Ostetud kaabli kinnitamiseks kinnitusvahendid. Ostsin nii kaabli kui ka varupikkusega kaabli, et mitte sattuda paigaldamise ajal lolli positsiooni, kui midagi valesti arvutasin.
Varustamiseks oli vaja valida voolik.Natuke enne ühel ehitusnäitusel sain teada kodumaistest PVC-tugevdusega voolikutest, mis on sertifitseeritud joogivee jaoks - ostsin ka sellise vooliku ja selle kinnitamiseks klambrid.
Kuna pumba väljalasketoru läbimõõt on 11/4″ ja vooliku läbimõõt 3/4″, pidin voolikujupiga taskus turgudel ringi käima ja adapterid kaasa võtma, millega ma edukalt ühendasin pump toitetorusse. Ostsin plastikust sidemed kaabli, kaabli ja vooliku ühendamiseks.
Kõigi ühendamist vajavate osade üksikasjalikul kontrollimisel selgus, et plastist voolik ei sobi selle pea terastorule, mille puurid mulle jätsid. Nii et ka siin tuli välja mõelda üleminek - torustantsiga torule niit lõigata. Kruvisin sellele vooliku jaoks adapterid koos liitmikega.
Mõnda aega ei teadnud ma, kuhu oleks parem panna käivituskaitseseade (ROD), mille kaudu pump pidi sisse lülitama. Tekkis idee paigutada ROM kaevu vastas välissein kodus kapis. Otsustasin siiski küsida, mida naabrid sellest arvavad. Selgus, et nad kasutavad kaevu kohal “maju” (arvestamata kaevuadapteriga võimalust). Samal ajal paigutas üks naaber ROM-i naabermajja koos hüdroaku ja ülejäänud liitmikega. Teine naaber paigaldas seadme otse "majja" koos mitme kraani juhtmestikuga. Tõsi, see osutus tema jaoks veidi kitsaks.
Eelkäijate kogemusi arvesse võttes istusin kaevu jaoks oma “maja” kujundama. Minu kaalutlustel oleks pidanud kaitsekonstruktsiooni sisse lisaks ROM-ile olema ka elektrivõrguga ühendamise pikendusjuhe ja kraanidega veejagaja. Katuse lahtivõtmise hõlbustamiseks tuli “maja” katus muuta eemaldatavaks.
Et konstruktsiooni suuruses mitte eksida, joonistasin kaevu “kännu” mõõtkavasse, lisasin sellele jaguri, võtsin arvesse ülespoole avanevat ülemist kaant ja määrasin ROM-i asukoha. Ma tegin seda loomulikult, võttes arvesse manipuleerimiseks vajalikku ruumi.
Tulemuseks oli konstruktsioon, mille plaanimõõtmed olid 50x60 cm ja mille alumises osas kõrgus 60 cm ja kõrgeimas 75 cm. Konstruktsioon pandi kokku voodrilaua ja vardade jääkidest. Ukse jaoks kasutasin 1 mm paksust teraslehte, mille puurid jätsid mulle. Kogu boks oli kaetud vana katuserauaga.
Kinnitasin “maja” maasse löödud terasnurkade külge. Ma tegin seda nii. Peale paigaldati valmis konstruktsioon ilma katuseta Õige koht, asetades alla betoonplaadid. Peale seda panin sisemiste nurgavarraste külge terasnurgad ja siis pikendusena torujuppi kasutades lõin need ankrud maasse haamriga. Maasse maetud nurgad (neisse eelnevalt puuritud aukude kaudu) kinnitasin kruvidega “maja” karkassi varraste külge.
Katus valmistati 10 mm paksusest lamedast kiltkivist, mis kinnitati maja karkassi külge pikkade tsingitud M8 poltidega koos seibide ja tihenditega. Katuse ülemisse serva altpoolt lõikasin veskiga tilgasoone. Katuse ülaosa kaeti kolmes kihis PF-115 värviga (olen juba ammu tahtnud näha, kuidas see värv kiltkivile nakkub).
Süsteemi kokkupanek.
Kuival päeval määrisin selle peale betoontee voodipesu ja asetas pumba ühte otsa ning pea ja ROM teise otsa. Mõõtsin vooliku vajaliku pikkuse ja kinnitasin otsad klambritega pumba ja pea juures olevate adapteri liitmike külge. Seejärel kinnitasin pumba külge kaabli, kerisin kaabli lahti ja kinnitasin need iga 50 cm tagant klambritega.
Ülemises otsas kinnitati voolik kogu pikkuses, mõõdetuna vastavalt soovitatavale sukeldumissügavusele, klambriga peatoru külge. Kaabel paigaldati pea konksu külge kinnitamiseks aasaga. Seejärel panin selle konksu külge aasa, kinnitasin selle traadiga, et see lahti ei tuleks, ja tõin kaabli spetsiaalse soone kaudu ROM-i välja. Ma ei lõikanud kaablit ja kaablit täpselt paika, vaid keerasin ülejääva igaks juhuks väikesteks rullideks.
Väikese arvu kätega on pikka “madu” väga raske lohistada. Tuli kokku koguda sugulased ja naabrid, et tuua kõik kaevu ilma maa külge klammerdumata ja langetada see ettevaatlikult korpusesse. Mul on kahju, et ma täpselt seda ei teinud - ma ei tahtnud kedagi häirida. Mu naine ja mina, ükskõik kui palju ka ei pingutanud, saime vooliku ikkagi mustaks. Seetõttu suunasin kaevu pumpamisel esmalt pumbatud vee kaevu tagasi, et voolik ja kaabel läbi loputada.
Lõpuks panin pea torule ja kinnitasin “salajase” poldiga. Kaabli ja kaablivarud riputasin maja sees konksude otsa. Kinnitasin ROM-i isekeermestavate kruvidega “maja” seina külge, nii et mul oleks lihtne käivitusnupule ligi pääseda.
Kaevu olekusse "alati puhas vesi" pumpamiseks kulus peaaegu terve suvi. Ma ei paigaldanud kunagi igas suunas kraanidega veejaoturit ja siis hakkasin isegi kahtlema selle seadme vajalikkuses. Praegu täidame kõik anumad lihtsalt vooliku abil: kraanikausid, ämbrid, tünnid. Või ühendame vooliku pihustitega puude või muru kastmiseks. Statsionaarne süsteem Torud paigaldan alles siis, kui olen süsteemi ülesehituse põhjalikult läbi mõelnud. See saab sündida ainult evolutsiooni käigus, mis põhineb kasutuslihtsusel.
Sügisel eemaldasime naisega kaevust voolikutega pumba talvehoiuks. Selgus, et selle “ökonoomsusega” manipuleerides saab suhteliselt vähese vaevaga hakkama, kui panna maha suur tükk kilet ja voltida voolik rõngasteks. Kontrollimisel selgus, et pumba adapteri mutter (hoolimata sellest, mida müüja ütles kaitsekate) on kaetud roostega. Midagi sellist hakkasin ma juba kahtlustama, kuna pikkade pauside ajal vee väljapumpamise vahel nägin pruuni roostet vett välja tulemas. Seega peate turgudelt uue pähkli otsima.
Mõned mõtted veevarustuse edasise korralduse kohta.
Maamaja on reeglina hooajaline elukoht. Kõige sagedamini käime seal soojal aastaajal. Mõnikord käime talvel maataludes (pühadeks või niisama leili võtmas). Selles töörežiimis tuleb kogu veevarustussüsteem enne väljumist täielikult tühjendada. See on väga tülikas, nii et enamik suveelanikke ei kasuta süsteemi talvel.
Kuid siiski on minu arvates võimalik süsteemi külmal aastaajal kasutada. Selleks peate veenduma, et torudes olev vesi ei külmuks.
Pidev positiivse temperatuuri hoidmine majas ja toitetorustikus on liiga kulukas. Selleks tuleb toru sügavale maasse matta ja sooja keldri kaudu majja sisse viia.
Teine võimalus on mitte täita maja torusüsteemi, vaid varustada midagi tänavaveepumba taolist. Peamine on siin jälgida, et vesi ei jääks üle külmumistaseme. Kui pumbal pole tagasilöögiklappi, voolab vesi läbi toru ise ja ei külmu. Kui tagasilöögiklapp lekib märgatavalt, ei ole ka veel aega külmuda, kui see langeb külmumissügavuseni. Kui klapp on hea, siis tuleb veevool korraldada. Levinud tarkus ütleb, et 03-5 mm auk voolikus, mis asub allpool külmumissügavust, laseb vett välja voolata ja sellel ei ole aega külmuda. Selline auk aga vähendab süsteemi jõudlust.
Mu sõber on juba üle 10 aasta tegutsenud kaevu, millesse juhitakse vett läbi pumba metallosasse tehtud (geomeetria säilitamiseks) kalibreeritud ava. Tema arvutuste kohaselt (mis on praktikas kinnitust leidnud) õnnestub ca 5°C veetemperatuuri ja 20°C välisõhutemperatuuri juures vesi läbi 00,8 mm augu välja pääseda, jäädes vahel seintele veidi. Veelgi enam, järgmine kord, kui vett tarnitakse, see jää sulab. Tugevate külmade korral tuleks metallist väljalasketoru isoleerida.
Peale uue maja ehitamist tahaks talvel mõneks päevaks suvilasse tulla. Loomulikult ei oleks sel juhul täielik veevarustus sugugi üleliigne. Olles lugenud vastavat kirjandust ja tutvunud oma naabrite kogemustega, otsustasin loobuda sellisest suhteliselt keerulisest üksusest nagu pumbajaam erinevatel kõrgustel jooksvate torudega. Minu arvates saab survet (piisab duši all käimiseks ja pesemiseks) ka pööningule veepaakide paigaldamisega.
Selline salvestusseade on hea ka seetõttu, et elektri puudumisel süsteem töötab. Loomulikult peab paak olema isoleeritud ja külmade ilmade korral varustatud elektriküttekehaga. Vesi tuleb sinna anda toru kaudu, mis tõuseb sujuvalt sirgjooneliselt. Seejärel voolab vesi rõhu puudumisel vabalt tagasi ilma peatumata. Soovitatav on läbi mõelda ruumide torustike paigutus nii, et vesi väljuks süsteemist ühe või kahe kraani avamise teel (st loomulikult ilma läbipuhastuseta).
Põhineb ajakirja Dom materjalidel
Miski ei muuda suvise elaniku elu keerulisemaks kui suure veekoguse puudumine. Soojal hooajal, suvila kiirustamise ajal, on selle puudus eriti tunda: see on vajalik duši ja basseini jaoks, aia ja aia kastmiseks, lihtsalt õhtusöögi valmistamiseks või pesu pesemiseks. Olukorra võib päästa tuttav kaev või veel parem sügav kaev maja hoovis. Kuid paraku maksab meeskonna palkamine ja varustuse rentimine päris kopika. Selgub aga, et isetehtud kaev dachas on päris ehtne asi. Soovitame teil ise välja mõelda, kuidas kõike õigesti teha.
Kaevud on erinevat tüüpi sõltuvalt disainifunktsioonid, paigaldussügavused ja väljavõetud vee omadused, kuid edasi puurimiseks äärelinna piirkond Sobivad ainult kaks tüüpi:
- liivane (või "liival");
- arteesia (või "lubjakivi").
Kasulik võib olla ka see materjal oma kätega nõela valmistamise kohta:
Mõlemat tüüpi kaevud sobivad dacha, arteesia ja liiva jaoks, kuid ainult liivavalikut saab teha iseseisvalt, ilma seadmeid kasutamata
Liigi nimi räägib enda eest: märgitud kivimid on põhjaveekihis olemas - kas liiv või lubjakivi. Lisaks erinevad mõlemad tüübid sügavuse poolest. Liivakaevude puurimine toimub kuni 50 m sügavuseni ja arteesia kaevude puurimine kuni 200 m. Selgub, et "lubjakivi" kaevusid ei saa iseseisvalt puurida, seega ka suvilate jaoks. parim variant- liivane välimus.
"Liiva" ja "lubjakivi" kaevud erinevad mitte ainult võlli puurimise sügavuse, vaid ka selle läbimõõdu ja korpuse torude suuruse poolest.
Kõigepealt peate kindlaks määrama põhjavee esinemise parameetrid. Enne spetsialistide poole pöördumist võite naabritelt küsida, kui sügavad on nende kaevud. Kui parameetrid ei ületa 25 meetrit, on võimalus.
Kaevu asukoht valitakse majast mitte kaugel ja mõnikord asetatakse šaht otse majapidamisruumi või suvilaga ühendatud laiendusse
Kaevude iseehitamise mehhanismid
Tavaliselt kasutatakse kaevu ehitamiseks spetsiaalseid puurimisseadmeid, mistõttu tekib täiesti loogiline küsimus: kuidas puurida maamajas kaevu ilma seda kasutamata? Selgub, et on olemas lihtne käsitsi mehhanism, mis koosneb puurimisseadmest ja selle külge riputatud kolonnist. Vaatame üksikuid seadmeid lähemalt.
Aluseks on statiivi meenutav torn. Tugede materjalid on kas metallist torud või ülaosas kuningnõelaga ühendatud palgid. Seal asub ka puursamba tõsteplokk. Torni kaks jalga on ühendatud vintsi (värava) abil.
Puurimisseadmete disain võib olla erinev. Mõnel juhul, kui läbitungimatu kiht asub maapinna lähedal, piisab käsipuurist
Puurimiskolonn on peamine funktsionaalne element. See koosneb mitmest kolmemeetrisest vardast, mis on ühendatud haakeseadistega. Mõnikord piisab pooleteise meetri pikkusest. See sammas on maasse sukeldatud ja selle pikkust reguleeritakse varraste abil. Spetsiaalsete seadmete asendamine on terasmuhvidega varustatud veetorud.
Puuripead tuleb valida sõltuvalt pinnase iseloomust. Siin on kõige sagedamini kasutatavad: 1 - "lusikas", 2 - "mähis", 3 - "meisel", 4 - "bailer"
Löök- või pinnast lõikav element on puuripea. See kruvitakse keermestatud adapteri abil kolonni külge. Kui pea langetatakse pinnasesse, täidab muld puuriõõnsused. Erinevat tüüpi kivimite jaoks kasutatakse erinevaid kinnitusi: pehmele pinnasele sobib “lusikas”, tihedale pinnasele “pool” ja kõvale pinnasele “meisel”. Tõstke kobestatud pinnas üles.
Kaevu seinte murenemise vältimiseks kasutatakse korpuse torusid - reeglina on need tavalised plastikust sanitaartehnilised tooted, kerged ja hõlpsasti paigaldatavad. Toru põhi on omamoodi king, mille põhjas on sile või sakiline serv.
Korpusjalatseid on kahte peamist tüüpi: a – hammastega (frees), b – siledad. Lõikeala: 1 – hambad, 2 – sile serv
Seega toimub kaevu rajamine spetsiaalsete seadmete abil, millest osa saab osta poest, osa saad ise valmistada.
Ettevalmistav etapp - kaevu ehitamine
Pinnase pealmine kiht kaldub murenema, seega on kaev kaitstud eriline ehitus- süvend, teisisõnu poolteist korda poolteist meetrit auk, mille sügavus ei ületa 2 meetrit. Seinte tugevdamiseks kasutatakse laudu, mis vooderdavad ka põrandat. Põranda tugevus sõltub laudade paksusest, seega kasutatakse mitte õhemaid kui 5 cm tooteid.Süvend kaetakse pealt teise põrandakattega.
Liivakaevude augud on väikese suurusega ja asuvad madalal sügavusel, samas kui arteesia kaevude augud ulatuvad mitu meetrit maasse
Seejärel valmistage augud ette järgmises järjekorras:
- puurimisseadme püstitamine;
- eemaldage ülemine põrandakate;
- leidke alumise korruse keskpunkt;
- tehke auk, mille läbimõõt langeb kokku kinga ja haakeseadistega;
- lõigake välja teine auk - ülemises põrandakattes.
Kahe juhtava poolt loodud vertikaalne täpsus tagab kvaliteetse puurimise.
Puurimisprotsess: toimingute jada
Kui valmistate ette vajalikud seadmed ja järgite toimingute jada, ei teki küsimusi, kuidas kaevu õigesti teha. Valmis puurimisseade on varustatud pea ja vintsi kujul oleva mehhanismiga. Latt lastakse mõlemast august alla, vajadusel pikendatakse ja krae kinnitatakse. Tavaliselt keeravad väravat kaks inimest ja lati asendi korrigeerimiseks on vaja kolmandat inimest.
Kui kaev on madal, kasutatakse ainult puursammast, mis suunab selle rangelt vertikaalselt alla. Sügavate kaevude jaoks on vajalik liftiga statiiv
Sambale asetatakse ülemisest põrandast 60-70 cm taganedes märk, mis pärast samba langetamist ettenähtud kaugusele eemaldatakse tagasi, eemaldades koos puuriga tõstetud kivi. Puhastatud kolonn kastetakse samamoodi mitu korda. Suurem sügavus nõuab varda pikendamist. Selleks ühendatakse haakeseadise abil teine toru.
Olenevalt pinnase stabiilsusest valitakse puurimisviis - kas ümbristorudega või ilma. Stabiilse ja tiheda pinnasega saate puurida kogu kaevu ilma korpuse torusid kasutamata. Murenevad kivid näitavad, et 2-3 meetri pärast tuleks paigaldada jalatsiga varustatud toru. Toru läbimõõt on laiem kui liitmike läbimõõt, mistõttu toru siseneb võlli vaevaliselt. Mõnikord kasutavad nad selle paigutamiseks kruvi või haamrit.
Veetorustike paigaldamise tooteid kasutatakse korpusetorudena - metallist või polüpropüleenist torud vajalik läbimõõt välistöödeks
Kui kivid murenevad, tuleks vältida kokkuvarisemist. Selleks ei langetata külvikut liiga madalale – teatud vahemaa võrra korpuse otsast allapoole. Tavaliselt võrdub see poole külviku pikkusega. Seega koosneb protsess vahelduvast puurimisest ja mantlitorude paigaldamisest, mis ehitatakse üles, kui need lähevad sügavamale.
Struktuuri ettevalmistamine tööks
Puurimise lõpp on hetk, mil puur jõuab veekindla kihini. Kaev puhastatakse põhjalikult trepikinnitusega ja selle põhja on paigaldatud filter, mis toimib tõkkena mehaaniliste lisandite hoidmisel. Võib toimida filtreerimisvõrena metallist võre peene võrguga või väikese vahega perforeeritud toruga.
Kaevufilter koosneb järgmistest osadest: 1 – perforeeritud toru, 2 – augud vajalik läbimõõt, 3 – traadi mähis, 4 – metallvõrk
Olles varustanud kaevu sisemuse, on selle maapealne osa varustatud ja kaunistatud. Selleks eemaldage mõlema põrandakatte lauad, demonteerige kaevu seinte vooder ja täitke. Vee väljapumpamiseks kaevust paigaldage. Konstruktsiooni ülemine osa on kaunistatud dekooriga. Erinevaid disaini ideid, alates lihtsast peavarjutusest kuni vaatetorni või võltskaevuni. Üks võimalus on paigaldada kraana.
Siin on kaks näidet selle kohta, kuidas saate oma maamajas kaevu varustada:
ilus ja originaalne disain kaevud - väikesed dekoratiivne kaev puidust, meenutab väga päris asja. Sisekujundus võib erineda
Kaevanduste, kaevude, puuraukude maskeerimiseks tehakse dekoratsioone tehiskivist. Välimus see meenutab looduslikku elementi – kivi või suurt kännu
Kaevude ummistuste kõrvaldamise viisid
Põhjavees, nagu igas teises, on lisandeid, nii et aja jooksul kaev ummistub. Puhastamise aega näitab vee ebaühtlane vool.
Puhastusmeetodid on erinevad, kasutades spetsiaalseid mehhanisme ja aineid:
- Veekompressor. Liiva ja muda ladestused on kergesti eemaldatavad surve all oleva veejoaga.
- Õhukompressor. Tõhus pehmete osakeste, nagu muda, eemaldamiseks. Kasutades vaakumpistikut, puhuge läbi toru kogu pikkuses.
- Plahvatus. Luues kunstlikult lühise, mille tagajärjel kaevu põhja kukkunud püssirohupudel plahvatab. Lööklaine lõhub ummistuse.
- Hape. Kasutage ettevaatlikult, kuna see võib filtrit või torusid kahjustada. Hape sisestatakse torusse, jäetakse kaheks päevaks, seejärel pumbatakse vett, kuni see on täielikult puhas.
Paigaldades oma suvilasse veekaevu, saate oma kodu, aeda ja aeda varustada vajaliku koguse veega ning seda madalate materjalikuludega.
Kaev maamajas on äärmiselt kasulik ehitis, probleemi lahendamine Veevarustus Selle puurimise võib usaldada professionaalidele, eriti kui vett plaanitakse kasutada mitte ainult majapidamisvajadusteks. Küll aga saab kaevu ise paigaldada. Selleks on vaja: teadmisi, materjalide ja tööriistade komplekti, sealhulgas spetsiaalseid puure.
Video kaevude käsitsi puurimise kohta
Puurimise koha ja vajalike tööriistade valimine
Kaevude puurimine maamajas nõuab teatud toimingute seeriat. Esimese sammuna tuleb läbi viia geoloogiline uuring ja valida sobiv asukoht. Optimaalne on, kui esimene põhjaveekiht asub 7–10 meetri sügavusel. Soovitatav on läbi viia sõltumatu puurimine, kui selle sügavus ei ületa 20 meetrit.
Ükski suvila on mõeldamatu ilma veeta
Peamised märgid, mille järgi saate määrata asukoha läheduse põhjavesi:
- suure hulga niiskust armastavate taimede olemasolu kaevu jaoks eraldatud alal;
- loodusmärgid (õhtune udu, tugev kaste, sulanud laigud peal lumikate talvekuudel);
- putukad (sääskede, kääbuste kobarad) ja loomad. Eksperdid ütlevad, et kassidele meeldib lamada kohtades, mis võivad olla põhjavee läheduses.
Suvilasse kaevu ehitamise võib usaldada professionaalidele, kuid väga sageli kasutavad käsitöölised käsitsi puurimist, mida tehakse spetsiaalse tööriista abil. Selleks õõnestatakse külvikut keerates pinnas välja. Selline tööriist on valmistatud kvaliteetsest terasest ja karastatud kõrged temperatuurid.
Käsitsi protsess isepuurimine tehakse kvaliteetsest terasest valmistatud spetsiaalsete tööriistadega
Puurimistööriistu on mitut tüüpi:
- Puurilusikas, mida kasutatakse kergete saviste, liivaste muldade jaoks.
- Puurilusikas, mille otsas on mähis.
- Coil - see puur on vajalik, kui savis ja savises pinnases on teatud kogus kruusa.
- Meisleid kasutatakse löökpuurimisel.
- Puuritud kivimite kaevandamiseks on vaja täiturit löögi teel, töötada lahtisel pinnasel.
Selleks kasutatakse erinevat tüüpi trelle erinevad tüübid mullad: kerged savised ja liivased, komplekssed, sisaldavad killustikku
Kaevu puurimise protsess oma kätega
Maamajas kaevu puurimiseks peate paigaldama vaiaveduri - paksudest palkidest kokkupandud statiivi ja kinnitama selle ka maa külge lai laud korpuse toru auguga, mis on vajalik lahtise pinnase kokkuvarisemise võimaluse välistamiseks puurimisprotsessi ajal. Selle elemendi läbimõõt peaks võimaldama puurimistööriistal vabalt liikuda. Kui korpus läheb sügavamale maasse, lastakse see alla, selleks laaditakse see ballastiga ja pikendatakse perioodiliselt keermestatud ühenduste abil.
Üle statiivi ülaosa visatud köiega kinnitatud puur suunatakse korpusesse rangelt vertikaalselt ja langetatakse alla. Iga 0,5–0,7 m järel tuleb tööriist välja võtta ja kividest puhastada. Tiheda ja kivise pinnase korral on parem kasutada peitleid ja löökpillitööd.
Pärast seda, kui külvik jõuab veega küllastunud pinnaseni, peaksite torule märkuse tegema, tööriista eemaldama ja selle asemele filtri paigaldama. Vuuk tihendatakse puksiiriga ja immutatakse punase pliiga. Järgmine samm on toru maasse asetamine. Peaksite lõpetama, kui veetase tõuseb 30–40 cm filtrist kõrgemale. Protsess viiakse lõpule pumba paigaldamisega, mis võib olla käsitsi või elektriline. Elektrikatkestuse korral ohutuse tagamiseks on hea, kui teil on standard kolvi versioon.
DIY kaevude puurimisseade
Puurimissügavuse ja joogivee vastavusstandardite valimine
Kui otsustate, kuidas maamajas kaevu teha, peate otsustama, millise sügavusega tööd tuleks teha. Tehniliste vajaduste jaoks piisab kastmisest, et jõuda esimese põhjaveekihini, kuna vee kvaliteedile ei esitata kõrgeid nõudeid. Nitraatide, nitritite, orgaaniliste ainete ja muude lisandite olemasolu on vastuvõetav. Seda koostist võib osaliselt pidada eeliseks, kuna see viib pinnasesse teatud väetisi. Sel juhul tarnitakse joogivesi eraldi.
Kui suvila isepaigaldatud kaevu kasutatakse mitte ainult tehnilisteks vajadusteks, tuleb see tõenäoliselt sügavamale puurida. Vee kvaliteedi saate määrata, esitades sanitaar-epidemioloogiateenistusele proovi eksperthinnanguks. Kasutamiseks sobivaks tunnistamiseks peab see vastama teatud standarditele:
- läbipaistvus vähemalt 30 cm;
- nitraatide sisaldus mitte rohkem kui 10 mg/l;
- E. coli esinemine koguses alla 10 ühiku 1 liitri vee kohta;
- maitse ja lõhna hinnang ei tohiks ületada 3 punkti.
Joogivee ammutamiseks kaevu paigaldamisel on oluline vältida vigu, mis on võimalikud puurimise mis tahes etapis. Kui see ülesanne on usaldatud spetsialistidele, siis nad teevad kõik vajalik töö geoloogilistel uuringutel, sobiva asukoha valimine, otsepuurimine.
Dacha veevarustussüsteemi varustamine kaevust pole nii keeruline. See sisaldab mitmeid põhielemente: veevõtusüsteem, torustik läbi hoovi ja vajadusel majasisene veevärk.
Kaevude filtrid ja veetorude tüübid
Oluline samm on filtrite paigaldamine rangelt põhjaveekihi tasemele. Nende eesmärk on vältida kaevu seinte kokkuvarisemist ja vee läbipääsu torusse. Selle elemendi jaoks on mitmeid nõudeid:
- mehaanilise tugevuse olemasolu;
- aia kindlustamine vajalik kogus vesi;
- maksimaalse filtreerimisala olemasolu;
- minimaalse koguse liiva ja väikese kivimi fraktsiooni läbimine.
Kasutusea pikendamiseks ja filtreerimise parandamiseks piserdage kruusaga. Filtri konstruktsioon sisaldab: filtriosa, toru ja settimispaaki. Seda on mitut sorti:
- traadi mähisest koosnev filter;
- võrkfilter;
- kruusafilter.
Suvila kaev on tehtud oma kätega, kasutades erinevat tüüpi torusid. Tehnilistel eesmärkidel saate paigaldada odavaid õhukese seinaga metallist, pesaga PVC või keermestatud uPVC torusid. Polüvinüülkloriidist valmistatud tooted võivad aja jooksul hakata klooriühendeid osaliselt eraldama. Kvaliteetsemad veetorud on valmistatud polüetüleenist, mis ei korrodeeru ega kulu maapinna all. Mõned tehnoloogilised põhjused takistavad nende kasutamist, siis kasutatakse emailkattega terasanalooge.
Erinevad kaevude puhastamise meetodid
Küsimus, kuidas maamajas kaevu puhastada, tekib selle mitmeaastase ebaregulaarse hooajalise kasutamise tagajärjel. Põhjus peitub reeglina talvekuudel filtri mudastumises või torus oleva liiva paakumises. Seda probleemi on spetsialistidel palju lihtsam lahendada.
On mitmeid populaarseid kaevu taaselustamise meetodeid:
- loputamine, varustades vett läbi kõrge rõhu all kaevu langetatud toru. Läbi torudevahelise ruumi kandub mustus üles ja pritsib välja. Meetodi puudused on järgmised: saastunud vee kontrollimatu vabanemine ja puhta vedeliku piiratud varu;
Loputus – mustus tõuseb läbi torudevahelise ruumi üles ja pritsib välja
- Puhumine toimub samamoodi nagu pesemine, ühe erinevusega - vee asemel tarnitakse õhku. Mõlemad meetodid võivad kasutamise tõttu kahjustada kaevufiltrit kõrgsurve;
- väljapumpamine saastunud vee käitlemiseks suutelise pumba abil. See meetod on üsna puhas ja lihtne. Väljapumbatava kaubavee saab tühjendada konteineritesse, säilitades samal ajal puhtuse kaevu läheduses;
- toiduhapete lahuse valamine võib elustada ka kaevu, mis pole pikka aega töötanud. Selleks jäetakse infundeeritud kompositsioon teatud ajaks torusse ja seejärel pumbatakse välja. Vajadusel korrake protseduuri.
Lisaks ülaltoodule on veel mitmeid puhastusmeetodeid, mille efektiivsus on üsna kõrge, kuid on ka võimalus toru või filtri kahjustamiseks. See on näiteks väike plahvatus kaevus. Tasub teada, et regulaarne ja sagedane kasutamine võib kaitsta mudastumise probleemide eest.
Kaevu paigaldamine suvilasse lahendab paljud probleemid, mis on seotud vee kasutamisega niisutamiseks, duši all käimiseks ja muudeks majapidamisvajadusteks. Mugav on usaldada kogu töö professionaalidele, kuid selline lähenemine võib maksta päris senti. Kui põhjaveekiht on madal, tasub kaev ise puurida, kasutades selleks lihtsaid seadmeid ja spetsiaalseid tööriistu.
Oleme kõik harjunud suurlinnade korteritele omase katkematu veevarustuse ja pidevate mugavustega. Kuid kui tegemist on suvila ja mõnikord ka eramajadega, tekivad probleemid katkematu veevarustusega. Siin tekibki küsimus veekaevu loomise otstarbekuse kohta. Ja me räägime sellest täna.
Kaevude tüübid
Esiteks, enne kui alustate oma suvilas kaevude puurimist, peate mõistma, millised on selliste seadmete peamised tüübid puhta joogivee tarnimiseks. Lõppude lõpuks on ülesanne üsna tõsine ja seda ei saa ilma korraliku ettevalmistuseta täita.
Kõige populaarsemaid kaevutüüpe on kolm:
- liivane;
- arteesia;
- Abessiinia kaev kõige lihtsamat tüüpi.
Lihvige hästi
Juba kaevu nime põhjal saab selgeks, et selle abil ammutatakse vett liiva-veekihiks nimetatud kihist. Veetootmiskihi sügavus on sel juhul kuni viiskümmend meetrit. Liivakaevu valimisel peaksite teadma mõnda punkti:
- see on üsna ökonoomne;
- veekogusest piisab väikese suvila jaoks;
- kaev on üsna vastupidav, kuid vee kvaliteedi tase nõuab perioodilist kontrolli.
Liivakaev peaks asuma eemal erinevatest saasteallikatest, mis tänapäeval võivad asuda linnast kaugel. Kui kõiki tingimusi rangelt järgitakse, teenib selline seade teid 10–15 aastat.
Arteesia kaev
Kui elate piirkonnas, kus on lubjakivi moodustumist, saate seda väga hästi kasutada vee ammutamiseks. Kuid selleks on vaja kontrolli, mida võib olla kahte tüüpi:
- Kihi olemasolu kohta saate teada oma naabritelt.
- Proovipuurimise saate tellida spetsialistidelt.
Pole raske arvata, et naabritelt küsimine on täiesti tasuta ega võta palju aega. Kui nad vastavad kahemõtteliselt või ei vasta üldse, peate tellima teenuseid professionaalidelt.
Kahjuks on sellist kaevu oma kätega raske puurida, kuid me räägime teile sellest siiski.
Paekihi laotamise sügavus kõigub sageli 30 ja 200 meetri vahel, mis tõestab selgelt, miks sellist kaevu ise puurida ei saa.
Ütleme kohe, et selline puurimine ei ole eriti odav, kuid sellel on oma ilmsed eelised, mis selgitavad seda tüüpi kaevude asjakohasust. See on väga vastupidav, sest jätkub ka teie lastele ja võib-olla ka lastelastele.
Arteesia kaevu jaoks on vaja metallist kessonpaaki, samuti sellesse paigaldatud pumpa ja akumulaatorit.
Muide, siin on teile väike nipp: tehke oma suvilas naabritega koostööd ja nii saate puurida ühe sellise kaevu mitmele perele. See ei lähe nii kalliks ja vett jätkub ilmselt kõigile.
Sellist kaevu võib nimetada kõige lihtsamaks. Lõppude lõpuks on seda kõige lihtsam oma kätega puurida. Sageli nimetatakse sellist seadet järgmiselt:
- hästi sõita;
- kaevu nõel.
Kui teie peal suvila põhjaveekiht asub vaid 3-12 meetri sügavusel, saate seda ohutult kasutada see valik. Ärge unustage kontrollida, kas piirkonnas on prügilaid, prügikaste ja settepaake, sest nii ei saa te kristallselget vett ammutada. joogivesi.
Kaevu saab puurida nii hoovis kui ka oma keldris maamaja. Teine võimalus, muide, on uskumatult mugav, sest see võimaldab talvel kasutada kaevust vett.
Selle kaevu puurimiseks vajate järgmist:
- vanaema ja vanaema;
- klamber;
- pistikufilter;
- kraan;
- torud.
Kui soovite, et puhta vee kättesaadavus ei oleks seotud katkematu elektrivarustusega, võite teha mitte ainult väljalaskepumba, vaid ka käsitsi jaoturi.
Puurimismeetodi valimine
Enne puurimise alustamist peate täpselt otsustama, millist meetodit kasutate. Lõppude lõpuks peate ka tegema spetsiaalne seade- puurimisseade. Õnneks saate seda ise teha. Peate valima puurimismeetodi järgmiste hulgast:
- pöörlev;
- kruvi;
- põrutusköis.
Puurimistööriista valmistamiseks vajate järgmisi esemeid:
- puurida;
- bulgaaria keel;
- keevitusmasin;
- muud tööriistad, mis igal endast lugupidaval suveelanikul on.
Võite olla kindel, et puurimistööriist on teile tulevikus kasulik, seega on selle valmistamine igati ratsionaalne samm.
Rotary paigaldus
Kui otsustate oma maamajas kaevu teha, kasutades pöörlev paigaldus, peate teadma, et see on üks kõige keerulised valikud selliste toimingute tegemiseks. Kuid koos selle keerukusega võib seda võimalust julgelt nimetada ka kõige usaldusväärsemaks. Arvestades, et see varustus on üsna tõsine, saate selle jaoks spetsiaalse raami teha ainult oma kätega. Ostke muud elemendid usaldusväärsetelt tarnijatelt, et puurimisprotsessis probleeme ei tekiks.
Peate ostma:
- Teraga puur.
- Mootorpump.
- Käigukastiga mootor.
- Puurvarras.
- Pööratav.
Ärge säästke sellise puurmasinaga vaeva, sest see on väga multifunktsionaalne ja võimaldab teil teostada mitte ainult löök- ja pöördpuurimist, vaid ka tsirkulatsiooniga puurimist. Ja see on suurepärane võimalus tarnida erilahendus otse kaevu. Lahus erodeerib pinnase sügaval maa all, muutes selle pinnale toomise lihtsamaks. Ei pea olema suur spetsialist, et mõista, et sel viisil suureneb kogu töö kiirus mitu korda.
Kui olete otsustanud puurida oma suvilasse tigu abil kaevu, peate valmistama torust (terasest) spetsiaalse puuri. Veenduge, et kasutatava toru läbimõõt ei oleks väiksem kui 100 millimeetrit. Keevitage 20-sentimeetrise läbimõõduga tigu pöörded terastoru külge selle alumisse otsa ja paigaldage kaldtüüpi terasnoad piki teo servi.
Peate töö lõpetama, paigaldades seadme ülaossa mugava käepideme, mis peaks olema eemaldatav. Käepide võib olla valmistatud samast terastorust.
Kui puurimisprotsessi ajal ei ole teil konstruktsiooni põhitoru piisavat pikkust, saate seda alati spetsiaalse siduri või keermestatud ühenduse abil suurendada.
Pärast saadud seadme statiivi torni külge kinnitamist võite alustada puurimist. Kui puurimine on lõpetatud, eemaldage see kaevust terastoru Soovitatav on kasutada kaasasoleva elektrimootoriga vintsi, et seadet mitte kahjustada ja see probleemideta välja saada.
Seda tüüpi puurimise korral on töövahendiks kaabli külge kinnitatud trummel, samuti raske padrun. Kaabel kinnitatakse raami külge vertikaalasendis. Puurimise käigus põrkab kassett vastu maad, lõhkudes selle ja eemaldatakse see lindi abil maapinnale. Seadme jaoks löökköie puurimine vajate kassetti, mille mass ei ületa 80 kilogrammi.
Ilmselgelt on sellist kaalu raske käsitsi juhtida, nii et trossi külge kinnitatud koormuse langetamiseks ja tõstmiseks on vaja pöördmootorit.
Selleks, et kasseti läbitungimisjõud oleks suurem, tuleks selle alumine osa põhjalikult teritada. Lisaks kinnitavad paljud meistrimehed padrunite külge eriti teravaid kolmnurkse kujuga elemente, kuna see võimaldab tõsta töö efektiivsust.
Puurimist tuleb alustada maapinnale augu loomisega, mis tehakse lihtsa puuriga aia tüüp. Kui auk on valmis, võite kasutada padrunit ja lindi.
Maal DIY liivakaev
Tööle asudes tuleb alustada plaanide ja diagrammide koostamisest. Kõigepealt mõelge läbi, kus teie hoovis kaev asuma hakkab. Võtke arvesse kõiki saidil olevaid hooneid, et mõista, kui mugav on teie valitud asukoht. Ärge unustage, mida kavatsesite oma suvilasse tulevikus ehitada. Pidage meeles, et kaev ehitatakse üks kord ja selle teisaldamine teise kohta ei ole lihtne.
Kaevu pumba valimise omadused
Riigis oma kaevu jaoks parima pumbavaliku valimiseks peate tähelepanu pöörama mõnele valikule. See:
- Teie olemasoleva või tulevase kaevu sügavuse indikaatorid.
- No deebet.
- Kaugus majast kaevuni.
- Korpuse läbimõõdu indikaatorid.
Kõik loetletud omadused koos annavad vastuse valitud pumba optimaalse võimsuse küsimusele. Iseimev pump sobib teile, kui teie suvila kaevu sügavus ei ületa üheksat meetrit. Kui me räägime muudest juhtumitest, siis vajate sukelpump kaevude jaoks.
Töökäsk
Pärast kõigi asukohaküsimuste lahendamist ja tööplaanide koostamist on vaja alustada nende elluviimist:
- Märkige hoolikalt tulevaseks tööks. Veenduge, et teie täpsus oleks võimalikult kõrge.
- Valmistage puurimistööriista sisenemiseks ette auk.
- Paigaldage puurimisseade soovitud asendisse.
- Alusta puurimist.
- Monteerige torust, kogust ja filtrist filtrikolonn ning laske see süvendisse.
- Vaadake tähelepanelikult ja leidke ruumi pinnase ja korpuse välisseinte vahel. See peab olema teie valikul kaetud killustiku või liivaga. Kui valite killustiku, olge äärmiselt ettevaatlik, et mitte kahjustada korpuse välispinda.
- Loputage filtrit, pumbates torusse vett. Nii saate ülemise osa tihendada.
- Kasutades kruvipump, samuti kaevurit, pumpab kaevust vett välja.
- Veenduge, et kaevu vesi oleks puhas.
- Langetage sukelpump ettevaatlikult ja aeglaselt kaevu. See protseduur viiakse läbi turvakaabli abil.
- Ühendage veetoru või voolik pumbaga.
- Selleks, et veevarustus oleks reguleeritav, paigaldage torule spetsiaalne ventiil.
- Pinnast kõrgemale ulatuv korpus ei tohiks lubada vett ebasoovitavatest kohtadest läbi. Sel eesmärgil tehke hüdroisolatsioon.
- Varustage kaevupea kessoniga ja kinnitage see seejärel keevitusmasina abil ettevaatlikult pea külge.
- Kui plaanisite torusid majja tarnida, on praeguses etapis aeg need kaevikutesse panna.
- Katke kesson mullaga ja tehke ka betoonist pimeala.
Nii saab vähem kui 20 sammuga maal kaevu valmis. Muidugi pole kõik nii lihtne, kuid tehes tööd võimalikult täpselt, saate hakkama.
Madala kaevu puurimine oma kätega
Võite ka puurida kaevu käsitsi meetod, kuid selleks on loomulikult kasulikud spetsiaalsed seadmed. Loetleme selle allpool:
- puurimisseade;
- vints;
- kest;
- vardad.
Muide, puurimisseadet pole vaja võtta, vaid ainult siis, kui kaev pole sügav. Madalate aukude korral saate puurnööri käsitsi eemaldada.
Mis puutub puurvarrastesse, siis need on valmistatud tavalistest torudest ja on ühendatud keermete või võtmetega. Alumist varrast ei tasu unustada, sest see peab olema varustatud spetsiaalse puuriga.
Lõiketarvikute valmistamiseks vajate 3 millimeetri laiust lehtterast. Ja veel üks väga oluline punkt puudutab manuste servade teritamist. Neid tuleb teritada nii, et need satuksid päripäeva maa alla pinnasesse.
Nüüd peaksite puurimiskohale paigaldama nool. Veenduge, et varda kõrgus ületaks puurvarda mõõtmeid, nii et varda tõstmine ja väljavõtmine toimuks täiesti takistamatult.
Kaevu loomiseks vajate tõenäoliselt abilist. Võite hakata ise pöörlema, kuid mõne aja pärast, kui puur läheb maa alla, ei piisa ühe inimese pingutustest puurimistööde jätkamiseks.
Kui teil ja teie abilisel tekib probleeme või jääte lihtsalt kinni, proovige mulda vett valada, kuna see pehmendab seda mõnevõrra.
Puurimise ajal tõmmake puur umbes iga poole meetri järel välja, et eemaldada kaevust liigne muld.
Kui külvik jõuab maapinnani, kinnitatakse sellele täiendav raam. Jätkake puurimist, kuni märkate maapinnal, et olete lõpuks jõudnud põhjaveekihti. Pärast seda peate maapinnast augu puhastama ja puuri veelgi sügavamale uputama, püüdes jõuda veekindla kihini. Selle kihini jõudes algab kaevu rikkalik veevool.
Pumbake must vesi pumba abil välja ja varsti leiate puhas vesi. Kui äkki märkate, et vesi ei muutu puhtamaks, peate külvikut veel paar meetrit süvendama.
Hästi hooldus ja toimimine
Asjaolu, et olete kaevu ise varustanud, ei tähenda, et see teid kaua teeniks, sest see vajab korrektset käitamist ja nõuab ka hoolikat hooldust.
Kui märkate, et vesi on oma tavapärase rõhuga lakanud voolamast või on hakanud õhuga segunedes väikeste tõmblustena välja tulema, võib see tähendada ainult kaevu puhastamise vajadust. Seda küsimust ei saa hilisemaks lükata, sest probleem ei kao iseenesest ja kasvab lumepallina.
Kaevu puhastamiseks vajate vee- või õhukompressorit. Nii saate kiiresti ja usaldusväärselt vabaneda liivast ja mudast.
Kui teie kaevu seisukord on rohkem tähelepanuta jäetud, soovitame kasutada lühist ja võib-olla isegi hapet. Kuid parem on usaldada need tehnikad eranditult professionaalidele, kes teenivad seda tüüpi tööga elatist.
Levinud probleemid ja vead
Sageli teevad inimesed, kes otsustavad oma kätega kaevu puurida, vigu ja puutuvad kokku probleemidega, millele nad ei tea lahendust. Seetõttu tahaksime sellele probleemile tähelepanu pöörata.
Tihti juhtub, et inimesed valivad teatud kivimite jaoks vale puurimisviisi. Oma valiku tegemiseks tehke järgmist.
- Liivaste pindade puhul on soovitav kasutada lusikatrelli. Kuid ühest puurist siin ei piisa, seega kasutage veega loputamist või puurimismuda;
- vesiliiva puhul on soovitav kasutada tõukurit;
- Kui teie saidil on savi, ei saa te ilma mähiseta hakkama. Kuid kui teil seda pole, võite alati valida trelli või lusikaga puuri;
- paljudele aladele omast kõva liiva saab hõlpsasti peitliga võtta;
- kõvasid kivimeid ei saa omakorda ühe otsaga puurida, seega puuritakse neid otsaga alles esimesel etapil. Ja juba teisel etapil viiakse läbi pinnase kaevamine;
- Lolotot ja bailerit kasutatakse koos kivi- või kruusakihtide jaoks.
Paljud algajad lõpetavad puurimise selles etapis, kui puur jõuab põhjaveekihti, nagu nad avastavad märg muld lehtri väljapääsu juures. See on põhimõtteliselt vale, sest see tähendab lihtsalt seda, et vesi on juba väga lähedal. Puurimistöid tuleb jätkata hetkeni, mil märkate puurimisraskusi veekindla kihini jõudmise tõttu.
Harvad pole ka olukorrad, kus teie kaev, mille te näiliselt mitte nii kaua aega tagasi puurisite, on lakanud töötamast. Suure tõenäosusega sisse sel juhul et tööd tehti valesti. Puurimisel teevad algajad sellest loendist sageli mõned populaarsed vead, proovige neid vältida:
- Võite pumba väga madalale langetada, mis viis paratamatult kaevu liivaga mudastumiseni. Kui te ei saa seda probleemi vältida, eemaldage lihtsalt pump ja seejärel eemaldage kogu liiv. Paigaldage pump õigesti ja olete rahul.
- Olukord, kus ümbris ei ole täielikult augus, võib samuti kaasa tuua kohaletoimetamise halva kvaliteediga vesi. Kui eemaldate pinnase lindi abil ja seejärel seistate toru, siis probleem laheneb.
- Üle pingutamine võib kaasa tuua ka ebasoodsaid tulemusi. Pole harvad juhud, kui kaevude puurimise valdkonna uustulnukad jalutavad lihtsalt läbi veekihi. Tõstke struktuur põhjaveekihi soovitud tasemele ja vesi ilmub.
- Alakruvimine, nagu me juba ütlesime, on samuti populaarne probleem ja lahendus on siin üsna ilmne.
Loodame, et jätate sellised vead meelde ja arvestate nendega oma suvilasse oma kaevu loomisel, mis tagab teile paljude aastate jooksul puhta ja kvaliteetse vee.
Noh maal - Video
Isegi lihtsa käsitöö ja maal töötamise puhul vajame sageli videojuhiseid ja selgitusi, mis suudavad i-d täppida, rääkimata maale kaevude loomisest. Seetõttu soovitame teil lõpuks vaadata videoklippi selle kohta, kuidas oma suvila territooriumil kaevu õigesti korraldada.
Äärelinna piirkonnas korraldamiseks tehakse puurimistöid ja sellele järgnevat kaevu paigaldamist riigis.
Enne suvilasse kaevu puurimist tehakse remont ja sellele järgnev tööde komplekt. suvilas tagab see peaaegu katkematu veevarustuse vastuvõtjale kaevust vajalikul rõhutasemel.
Oma kätega maal kaevu loomine ei võta kaua aega ning enne töö alustamist peaksite kõik vajalikud seadmed ja tööriistad eelnevalt ette valmistama.
1 Kuidas teha maal kaevu?
Enne maamajja kaevu tegemist peaksite hoolikalt tutvuma meetoditega, mis võimaldavad teil valida selle jaoks kõige sobivama asukoha.
Suvila juures on kaev vastuvõtja veega varustamiseks. Kaevu varustamiseks peate hoolikalt lähenema kõigi selle komponentide valimise küsimusele.
Veevarustusjaam on kogu veevarustussüsteemi süda. Tõhusaks veevarustuseks kasutatakse pumbajaama (ülevaade AL-KO) või pumpa.
Selliste seadmete valik tehakse mitme teguri põhjal. Nende hulka kuuluvad soovitud veevoolu tase, koormuse tase, mille jaoks jaam on valmis, seadme, näiteks kessoni paigaldamine ja palju muud.
Lisaks tuleb arteesia kaev varustada, võttes arvesse vee taset maapinnas. Sellisel juhul toimub paigaldamine, võttes arvesse mehhanismide tüüpe.
Nii on näiteks arteesia kaev, mis tagab veevoolu 7-9 meetri sügavuselt, varustatud iseimeva kaevuga.
Vältimaks sagedasi remonditöid, on selline veevõtujaam varustatud lisavarustusega kaitsevarustus. See võib olla seade, näiteks kesson.
Kui jaam hakkab joogivett ammutama sügavamalt kui 9 meetrit, siis tuleb hoolitseda spetsiaalsete kaevupumpade paigaldamise eest.
Selliste seadmete remonti tehakse palju harvemini, kui pärast paigaldamist paigaldatakse peale kaitsekonstruktsioon - kesson. Seejärel tuleks maja veevarustuse tagamiseks korraldada koht kaevu jaoks.
Veevõtujaam on langetatud sügavusele, mis jääb staatilisest veehorisondist veidi allapoole.
Selleks, et hiljem pääseda ligi kõikidele sideühendustele ja teha remonti, tuleks pumba peale paigaldada kesson. Veevarustust tagava sõlme paigaldamine jätkub, kui kõik seadmed on uued ja remonti pole vaja. Paigaldamise käigus langetatakse saadud kaevu järgmised elemendid:
- kaabel elektripumba toiteallikaks;
- Plasttoru, mille kaudu tarnitakse vett;
- Kestev terastross pumbaseadme jaoks;
- Caisson.
Kui süsteemil on automaatjuhtimine, siis saab käivitusnupud ja muud juhtimisseadmed paigutada siseruumidesse.
Enne kaevu parandamist või paigaldamist tuleks mõelda paigaldusele. Ilma selleta remonditakse seadet palju sagedamini.
Sageli tuleb remonti teha, kui süsteem on veehaamri poolt kahjustatud. Remonti saab teha palju harvemini ja harvemini, kui hoolitsete esmalt survepaagi paigaldamise eest.
Hüdraulika akumulaator sisaldab alati teatud kogust vett ja kui see väheneb, lülitub pump kohe sisse ja täiendab oma reservi.
Kesson annab usaldusväärne kaitse selline varustus. Kesson on isoleeritud konteiner, mis kaitseb kõiki seadmeid keskkonna negatiivsete mõjude eest.
Kesson on valmistatud kasutades erinevaid materjale. Lisaks iseloomustavad kessooni suurepärased soojusisolatsiooniomadused, mille eesmärk on hoida selle sees konstantset temperatuuri. Kesson võib olla valmistatud metallist või raudbetoonist.
2 kaevude tüübid
Ühte või teist tüüpi kaevu valik selle edasiseks paigaldamiseks suvilasse sõltub otseselt sellistest teguritest nagu:
- Põhjaveekihi sügavus;
- teostatud puurimistööde mahud;
- Puurimistehnoloogiad.
2.1 Kuidas valida oma maakodus kaevu jaoks õige koht?
Valiku jaoks õige koht Oma maamajas kaevu loomiseks on mitu võimalust. Eelnevalt võid valmistada 1-2 liitrit kuivatusainet, mis tuleks valada glasuurimata potti.
Seejärel maetakse pott silikageeli graanulitega piirkonda, kus kaevu loodetakse arendada. Matmise sügavus ei tohiks ületada poolteist meetrit.
Päeva pärast kaevatakse pott välja ja kaalutakse. Seal, kus kaalu erinevus on suurim, tuleks kaev välja töötada.
Teine meetod põhineb lihtsal vaatlusel. Selleks vaadatakse õhtuti pärast suvesooja vaibumist või varahommikul ümbruskond üle.
Kui pinnasesse on koondunud piisav kogus vett, siis jääb see koht eriti silma just sinna kogunenud udu tõttu. Kui udu ei keerle, vaid tõuseb sambana ülespoole, siis selles kohas on maa-aluse vee sisaldus eriti suur.
Peaaegu kõik veekindlad kihid kopeerivad maastikku. Seetõttu võib küngastevahelistes süvendites ja lohkudes väga tõenäoliselt esineda põhjavee kogunemist.
Tasastel aladel võib vesi asuda üsna suurel sügavusel. Kui kaevu rajamise koha läheduses on veekogusid, saab põhjaveekihi sügavust määrata baromeetrilise meetodiga.
Sel eesmärgil saate kasutada kõige tavalisemat aneroidbaromeetrit. Kavandatavale kaevukaevekohale lähimal asuva veehoidla kaldal tuleb teha õhurõhu mõõtmised.
Seejärel tehke mõõtmised kohas, kuhu on plaanis tulevane kaev varustada. Kui rõhulangus on üle 0,5 mm Hg, paikneb põhjaveekiht 6-7 meetri sügavusel.
Kõige usaldusväärsem meetod on aga meetod uurimuslik puurimine. Selleks kasutage standardit aiapuur Pinnas puuritakse 6-10 meetri sügavusele. Kui see tabab põhjaveekihti, on vee olemasolu augus peaaegu kohe märgatav.
2.2 Kaevu puurimise etapid
Kuna pinnase ülemised kihid võivad uinuda, on kaevu kaitstud spetsiaalse konstruktsiooniga, mida nimetatakse süvendiks. See on süvend, mille sügavus on kaks meetrit.
Seinte tugevdamiseks on seest kaetud laudisega. Pärast kaevu ehitamist valmistatakse nool puurimiseks ette. Laudade ülemine põrandakate demonteeritakse, alumises põrandakattes otsitakse keskpunkti.
Sinna tehakse auk, mille läbimõõt peab ühtima haakeseadise läbimõõduga. Juba kokkupandud ja töövalmis puurseade on varustatud pöörleva pea ning tõste- ja langetusmehhanismiga, mis on vintsi kujul.
Puuripea langetatakse hoolikalt alla rangelt vertikaalses asendis. Pärast seda tõuseb see üles, kuid kivi- ja mullatükkidega. Pea puhastatakse.
Seejärel korratakse toimingut kuni soovitud sügavuse saavutamiseni. Rolli mängivad torujuhtme paigaldamiseks mõeldud tooted.
See võib olla kas metallist või. Pinnase kokkuvarisemise vältimiseks ei tohiks külvikut langetada korpuse sukeldumistasemest madalamale.
Protsess tuleb kombineerida – puurimine vaheldub manteltorude paigaldamisega ja nende järkjärgulise pikendamisega laskumisel.
Tasub teada, et kui pinnas on tihe ja stabiilne, saab kogu kaevu puurida ilma manteltorusid kasutamata. Kui kivi mureneb, tuleks 1,5-2 meetri pärast hakata korpusetoru ühendama.
