Ehitame oma kätega vanni - samm-sammult ehitusesitlus. Kuidas ehitada suvilas soodsat sauna Puidust seinad: ehituslikud omadused

Eelmise suve lõpus otsustasime pojaga seda oma suvilas ise teha. Meil on seal juba püsimaja ja pealegi pole elektri ja veevarustusega probleeme. Valik tehti kl raamhoone, kuna see pole mitte ainult ökonoomne, vaid ka ehitatav mõne päevaga.

Olles koostanud 4,5 x 4,5 m suuruse vanniprojekti, hakkasin ostma puitu, plaate, kinnitusvahendeid, elektritööriistu, metallplaate, isolatsiooni, OSB-d, hüdro- ja aurutõket. Tellisin ka šamott ja tavalised punased tellised ning tulekindla savi pliidi jaoks. Muide, ahju kujundasin vannile ise. Ladumisel aitas mind kogenud pliidimeister, tahtsin ju, et ahi oleks võimalikult tõhus ja ohutu. Joonistasin ruudulisele paberilehele ahju skeemi, püüdsin ehitusprotsessi (sh maja ehitust) võimalikult detailselt filmida, et kogemusest ka teistele kasu oleks.

Muidugi on kahele inimesele supelmaja ehitamine üsna keeruline, nii et mõnel hetkel aitasid meid pojaga veel kaks julget töömeest.

Paigutus

Alustuseks koostati meie tulevase supelmaja projekt. Mõtlesime läbi puhkeruumi, duširuumi, leiliruumi asukoha, ahju asukoha. Projekti järgi arvutasime välja veevärgi ja kanalisatsioonitorustiku asukohad, paigalduskohad elektrikaablid. Otsustasime ehitada viilkatuse, millel on aken. Katuse all peaks olema ruumi pööningule, kus hoiame tööriistu või vanniharju. Kokku tuleb kaks akent, arvestamata seda, mis on katuse all. Üks on kasutusel puhkeruumi valgusallikana (120 x 120 cm), ülejäänud kaks on leiliruumi (60 x 60 cm) ja pesemisruumi (90 x 60 cm) lisaventilatsiooniks. Suvilast eemalviibimise ajaks paigaldame suurema vara turvalisuse tagamiseks metallukse.

Sissepääsugrupp koosneb väikesest puidust trepikojast ja viilkatusega varikatusest, samuti puidust.

Vundament otsustati ehitada eterniittorudest. Postisid on kokku 24 ja neist 5 mahutavad ahju. Tulevikus rajatakse supelmaja vundamendi ümber pimeala ja paigaldatakse sademevee äravool, sest ma ei viitsi pärast meeldivaid protseduure niiskesse, räpasesse õue minna.

Asusime supelmaja ühes saidi nurgas. Läheduses kõrge piirdeaed ja puud. Ideaalne koht minu meelest ehitamiseks. Võib-olla ehitame lähitulevikus vanni lähedal murule fondi või väikese

Sihtasutus

Vundament, nagu ma juba ütlesin, on meie supelmaja all sammaskujuline. Kõigepealt eemaldasime palgasõdurite abiga labidatega mullakihi, mille peal kasvas muru. Plats tasandati, pärast mida algas märgistus.

Esimene nurk märgiti naela maasse torkamisega ja tasandamiseks. Edasiseks märgistamiseks tuli kasuks ruut ja viiemeetrine mõõdulint. Esimese pulga külge seoti nöör, mõõdeti 450 mm, kontrolliti kaldenurka ja sisestati veel kaks pulka, mis tähistasid vastavalt vanni teist ja kolmandat nurka. Olles samamoodi nöörist tõmmanud, paigaldasime viimase neljanda pulga.

Vaatamata sellele, et kontrollisime nurki ruuduga, näitas diagonaalide mõõtmine kergeid ebatäpsusi. Pidin neid parandama panuseid kergelt liigutades ja selgelt tasandades.

Töö järgmiseks etapiks oli sammaste asukoha märkimine, mille vahe on 112,5 cm.Asukoht märgiti lihtsalt armatuurvarraste madalale torkamisega.

Supelmajja tuleb üks sisemine vahesein, mis on ühendatud ahju nurgaga. Mõõdulindiga mõõtsime ja märkisime pojaga ühe posti, mis hoiab vaheseina ja veel nelja posti koha, mis hiljem pliidi alla jäävad.

Pärast kõiki arvutusi ja märgistusi on aeg puurida augud vundamendi sammaste jaoks. Nad lähevad poolteist meetrit maa alla ja paistavad maapinnast välja veel 30 cm. Fotol on näha, et eemaldasime nöörid, kuid jätsime pulgad alles. Augud kaevati üsna kiiresti - töömehed puurisid gaasitrelliga, poeg aitas maad vedada. Muide, süvendite läbimõõt oli umbes 30 cm, see tähendab 5 cm suurem kui asbesttsemendi torude läbimõõt.

Postide kindlalt seismise tagamiseks valasin aukude põhja kihi killustikku ja liiva ning seejärel tihendasin selle tagasitäite käsitsi tamperiga. Tegin ise nii, et naelutasin pika kasepalgi külge lenksu. Põhimõte on lihtne – vala kruus, võta palk, langeta auku ja koputa sellega mitu korda.

Igasse auku valati liiv ja killustik, sambad tihendati ja asetati, 5 tükki pandi pliidi alla

Segasime pojaga postide tsemendi väikeses elektrilises. Nad valasid tsementi, liiva ja killustikku, segasid ja valasid vette. Veerud täideti kõigi reeglite järgi. Kõigepealt lasti toru auku, seejärel valati sinna esimene kiht lahust. Tõstsime toru nii, et osa lahust voolas augu põhja, misjärel langetasime, tasandasime ja seejärel valasime 20-30 cm kihtidena üles. Iga kiht tuli tihendada, kasutades sama risttalaga palki. Palgi läbimõõt oli õnneks väiksem kui torude läbimõõt. Sammaste määrimise vältimiseks valati betoon läbi kitsa renni ja plastlehtri. See osutus üsna korralikuks. Peale valamist ajasime armatuurvardad (keermevardad) betooni sisse. Ülemine serv jäeti betoonist veidi kõrgemale paistma, et hiljem kinnitada alumise raami latid. Viimasena valati kaevude seinte ja torude vahele liiv. Selleks hetkeks olid ehitustööd ajutiselt lõpetatud.

Kaks päeva hiljem, olles korralikult välja puhanud, asusin ahju vundamendi kallale. Lõikasin puitlaastplaadi lehe 5 osaks - 4 raketise seinte jaoks ja 1 põhja jaoks. Katsetasin kõige suuremat lehte tugipostidel, siis läksin sinna naastude jaoks auke puurima ja samal ajal naeltega küljed naelutama. Asetasin saadud aukudega karbi naastudele, valmistasin ette mutrid ja seibid ning lehte tasandades pingutasin aeglaselt kinnitusdetailid. Raketis toestati altpoolt laudadega.

Ahjualuse vundamendi tugevamaks muutmiseks tegin tugevduskarkassi. Leidsin keevisvõrgu, lõikasin kaks tükki peaaegu raketise suuruseks ja keevitasin traadijupid nii, et raam osutus ruumiliseks. Vaadake diagrammi, see näitab, kuidas vardad on paigutatud. Ideaalis muidugi mitte kasutada keevisvõrku, vaid seo üksikud armatuurvardad ise pehme traadiga kinni. Selline ühendus on paindlikum ja peaaegu kunagi ei lagune.

See valati raketisse koos paigaldatud tugevdusraamiga, segati väikese killustikuga. Siin pole palju öelda - nad valasid selle sisse, ajasid traadiga õhumullid välja, tihendasid, kaeti kilega ja jätsid tahenema. See protsess on pikk ja kestab terve kuu. Mu poeg ja mina ei oodanud, sest olime selle aja jooksul otsustanud teha sauna karkassi, katuse ja mõned sellega seotud tööd.

Enne talade ladumise alustamist kaevasin sammaste vahele kanalisatsiooni- ja veetorud, et hiljem ei peaks talade alla pugema.

Alumine viimistlus ja aluspõrandad

Alumine raam on esimene vundamendi sammastele laotud talade kiht. Võtsin hästi kuivatatud puidu, 15 x 15 cm, ja töötlesin seda Senežiga. Niiskus vannis on üsna kõrge, immutamata puit hakkab lihtsalt mädanema.

Ühendasin talad “küünis” meetodil. Selguse huvides joonistasin skeemi mõõtudega. Töös kasutasin rauasaagi ja veskit. Kõigepealt lõikasin kõik otsad välja, seejärel panin talad sauna ette lagendikule ja kontrollisin ühenduste õigsust.

Sel ajal, kui ma seda tegin, pani mu poeg vundamendile hüdroisolatsiooni - kattis sammaste tipud bituumenmastiks ja liimis sellele katusevildist tükid.

Vundamendile rihma ladumiseks tuli puurida betoonist välja paistvatele naastudele augud. Puit laoti otse postidele, paika märgistus, misjärel puurisin. Pärast kahe esimese tala märgistamist panime need tugedele, kontrollisime ruuduga, et nurk oleks täpselt 90 kraadi, ja alles pärast seda keerasime lukustusmutrid kinni. Muide, me ei puurinud vahepostide jaoks auke, vaid lõikasime armatuuri maha, et see ei segaks. Puitu kruviti mutritega ainult vanni nurkades. Sisevaheseinte kohta laoti veel kaks puidutükki.

Nüüd on aeg panna põrandatalad. Et mitte uuesti vardade väljalõikamise pärast muretseda, ostsin ankrute jaoks aukudega plaadid.

Võtsin lauad sektsiooniga 150 x 50, saagisin need ja kinnitasin mainitud kinnituste, kruvide ja kruvikeeraja abil talade külge.

Õmblesin talad peale OSB lehed. Tulemuseks oli päris korralik aluspõrand.

Null on valmis, aluspõrand - 22 mm OSB

OSB (orienteeritud puitlaastplaatide) hinnad

OSB (orienteeritud puitlaastplaat)

Raami ja sõrestiku kokkupanek

Seina kokkupanek

Seinad monteerisime samadest laudadest ristlõikega 150 x 50 mm, kinnitades need omavahel metallist perforeeritud plaatide (nurkade) abil. Teoreetiliselt peaks nagide vaheline kaugus olema 60 cm kuni üks meeter ja seda me tegimegi, ainult et lauad paigaldati üksteisele veidi lähemale akna silluste kohale ja alla.

Seinad monteeritakse nurkade ja 45 mm raudkruvide abil

Montaaži teostasime supelmaja lähedal murul, nii oli palju mugavam mõõta, lõigata ja kinnitada. Kokkupanek on väga lihtne - esmalt kinnitatakse kokku kaks ülemist ja kaks alumist lauda, ​​seejärel monteeritakse kokku akende ristkülikud, misjärel lisatakse puuduvad sillused ja toed. Lisaks tugevdasime seinakonstruktsiooni nooltega. Samuti kinnitasime konstruktsiooni tugevdamiseks kolme akna- ja ühe uksesilluse kohale veel ühe tahvli isekeermestavate kruvidega (kasutasime tsingitud, 45 mm) (pöörake tähelepanu fotole).

Seinad paigaldati ükshaaval, alustades esiosast. Konstruktsiooni paigaldamine ilma moonutusteta üksinda või isegi koos on väga raske, mistõttu monteerisid viis inimest - mina, mu poeg ja kolm abilist. Seinad kinnitati üksteise ja põrandate külge 100 mm pikkuste roostevabast terasest naeltega, lüües neid kahes reas iga 45-50 cm järel.Lõpuks laoti ja naelutati seintele veel üks rida rihmalaudu. See meetod raami ehitus Meenutab laste ehituskomplekti. Panime seinad kokku ja paigaldasime vaid kolme päevaga.

Sarikad

Meie saunamaja katus on viilkatusega rippuvad sarikad. Kokku tegime 11 fermi. Fotol on näha, kuidas me need katusele tõstsime.

Fermid tehti 45 kraadise kaldega ja tugevdati kahe tugipostiga. Olles teinud ühe sõrestiku ja kinnitanud elemendid perforeeritud plaatidega, jätkasin tööd, ülejäänute jaoks kasutasin mallina esimest kolmnurka. Minu supelmaja katuse sarikad toetuvad ülemise viimistluse laudadele ja kinnitatakse selle külge nurkadega. Pöörake tähelepanu lõigetele, mis on tehtud nendes kohtades, kus sarikad puutuvad kokku ülemise viimistlusega, samuti sarikate otstes, kust lõikasin ära nurga, et saada üleulatuvad osad esteetilisemaks.

Katusefermid

Frontona toimiv sarikasõrestik tugevdati nelja vertikaalse ribaga ja keskele naelutasin kaks sillust, et hiljem paigaldada tuulutusaken.

Kaks välimist sõrestikku pandi kokku vaid kahest lauast. Need fermid kinnitasime viimasena. Fotol on neid paigal hoidvad latid. Nii tegime sauna tagaküljele ja fassaadi kohale väikesed varikatused.

Raam ja peaaegu valmis katus

Erinevat tüüpi sarikate kinnitusdetailide hinnad

Sarika kinnitused

Metallplaatide paigaldus

Otsustasin sauna katta Soome Pural mattide metallplaatidega, kuna selle matt viimistlus on pleekimis- ja mehaaniliste vigastuste suhtes kõige vastupidavam.

Enne metallplaatide paigaldamist ladusin katusele hüdroisolatsioonikihi, mille kinnitasin õhukeste liistudega otse sarikate külge. Järgmiseks kinnitasin väikese vahega mantlilauad.

Naelutasin mantlile metallplaatide lehed. Tavalised isekeermestavad kruvid siia ei sobi, nii et ostsin spetsiaalsed, värvitud vastavalt kattekihile. Ladusin metallplaadid ühte ritta, järgides järgmist mustrit:

• plekk tõsteti trossidega katusele;
• töö algas alumisest paremast nurgast. Esimene joondati karniisiga ja kinnitati spetsiaalsete kruvidega ning neid ei keeratud täielikult sisse, et oleks võimalik pleki asendit korrigeerida;
• teine ​​leht asetati ülekattega ühes laines ja keerati isekeermestavate kruvidega uuesti mantli külge;
• Rea viimane leht kinnitati teise rea ladumisel.

Kohe, et ei peaks mitu korda katusele tagasi pöörduma, lõikasin voodri ja palistasin karniisid.

Drenaažisüsteemi paigaldamine

Renne paigaldasin abiga. Valisin metallist vihmaveerennid, sest need on kõige vastupidavamad, kuigi plastikust on odavam. Ostsin vihmaveerennid laiusega 100mm ja läbimõõduga 75mm. Minu supelmaja räästa pikkus on igaüks 5 meetrit, kaugus räästast pimealani on 2,5 meetrit. Nende andmete põhjal ostsin kaks toru pikkusega 2,2 meetrit, kaks rennidele sobivat väljalaskelehtrit, kaks äravoolu põlve, rennidele 4 pistikut. Torude ühendamiseks lehtritega oli vaja veel 4 põlve.

Torud on seina külge kinnitatud iga 30 cm tagant klambritega, seega võtsin 14 klambrit ja 10 kronsteini, paigaldan need iga meetri tagant karniisile. Kolmemeetriste vihmaveerennide kinnitamiseks oli vaja ka nelja lukku.

Alustasin tööd märgistustega. Võtsin trepi, mõõdulindi, markeri ja niidi ning pugesin katuse alla. Mul oli vaja niiti piisavalt venitada, et kinnitada renn kaldega 5mm 1m kohta, seega kokku kalle 25mm.

Kinnitasin kaks välimist reguleeritavat klambrit mantli külge (15 cm servast) ja tõmbasin niidi. Kontrollisin kallet mõõdulindiga. Ülejäänud klambrid kinnitati nii, et need puudutasid niiti. Järgmiseks naelutasin karniisi riba mantli külge.

Muide, tegin kõik need tööd enne metallplaatide paigaldamist ja rennid panin otse siis, kui kogu kate oli paigaldatud. Torud ühendasin siis, kui maja seinte välisvooderdus sai tehtud.

Vihmaveerennid ühendati lukkudega. Kandsin kummitihendile hermeetiku ja ühendasin torud, jättes ühendatud elementide otste vahele umbes 3 mm vahe. See vahe on vajalik soojuspaisumise kompenseerimiseks.

Lõikasin rauasaega rennidesse V-kujulised augud, võtsin lehtrid ja ühendasin igaüks nii, et libistasin servad lihtsalt renni välimise käänaku alla ja siis painutasin ääriku üle renni esiserva. Lehtri paigaldasin renni otsast 15 cm kaugusele.

Vihmaveerennide otstesse paigaldasin pistikud. Drenaažipõlv kinnitati neetidega toru külge. Ma ei ostnud lehtrisse sisestatavat ämblikku, painutasin traadi ise nii, et see jääks prahi kinni.

Toruhoidjad kinnitasin tüüblitega. Torud on kokku pandud väga lihtsalt - need sisestatakse üksteise sisse ja kinnitatakse klambritega, mis on eelnevalt naelutatud tüüblitega seina külge.

Vannitoa seinakate

Supelmaja seinte väliskatteks valisin Izoplaat plaadid. Neil on hea auru läbilaskvus ja materjal on looduslik. Lisaks tugevdavad need plaadid vanni seinte jäikust. Võtsin “Izoplaadi” 25 mm paksuse, lõikasin tikksaega ja kinnitasin naeltega raami külge.

Rohelised plaadid - Isoplaate, auru läbilaskev. Katus - Pural Matt metallplaadid

Venitasin Izospani kile üle Izoplaati plaatide. See materjal on ka vee- ja tuulekindel, kuid laseb siiski auru läbi. Kinnitasin materjali klammerdajaga, tehes horisontaalsed ja vertikaalsed ülekatted umbes 10 cm.

Vannitoa soojustasin seest basaltvillaga. Plaadid tuli kohati ära lõigata, sest need ei mahtunud postide vahele. Lisaks ei kinnitanud ma vatti millegagi, see jäi üsna tihedalt maha.

Juba selles etapis hakkasid mu abilised polüpropüleenist torustikku valmistama. See on fotol selgelt näha. Valisin selle varjatud torupaigalduse tüübi esteetilistel põhjustel. Edaspidi peidetakse need kõik viimistlusvoodri alla.

Supelmaja välimine dekoratiivne vooder oli voodrilauast. Seda materjali ei valitud juhuslikult. Esiteks on puiduga vooderdatud vann esindusliku välimusega ja teiseks laseb puitvooder seintel “hingata” ja kondensaat ei kogune ei isolatsiooni ega karkassi endasse.

Vajaliku õhukihi andmiseks toppisin otse aurutõkkele õhukesed 3 cm laiused ja vaid poole sentimeetri paksused puitliistud.

Soojusisolatsioonimaterjalide hinnad

Soojusisolatsioonimaterjalid

Aluse jaoks mõõnad

Muide, alles pärast liistude täitmist ja enne voodri paigaldamise algust alustasin aluse mõõna paigaldamist. Võtsin rohelised metallribad. Laius, mille valisin, oli ainult 50 mm - see on vanni jaoks täiesti piisav. Mõõnade ühtlaseks kinnitamiseks tõmbasin esmalt niidi, kontrollisin joont loodiga ja seejärel jätkasin paigaldamist vanni kaugemast nurgast.

Võtsin esimese plangu ja märkisin keskele pliiatsiga üle profiili joone. Astusin sellelt joonelt 5 cm tagasi paremale ja vasakule, panin punktid ja ühendasin need nii, et tekkis kolmnurk. See kolmnurk lõigati välja metallkääridega, misjärel painutasin riba, kinnitasin maja seina külge ja keerasin seibidega kinni spetsiaalsed isekeermestavad kruvid. Selguse huvides lisan skeemi, mille leidsin Internetist.

Ülejäänud profiilid ümber perimeetri kinnitati samamoodi - lihtsalt keerates kruvid sisse ja kontrollides samal ajal horisontaalsust. Kõik vuugid kaeti külmakindla hermeetikuga. Kui kõik plangud paigaldasin, tugevdasin lisaks polüuretaanvahuga aluse mõõna - kandsin seda väikeses koguses plankude alla.

Voodri paigaldamine

Otsustasin voodri paigaldada klambrite abil. Muidugi võite lauad lihtsalt naelutada, kuid see on üsna kole.

Vajutasime pojaga esimese laua lihtsalt vastu seina, tasandasime ja kinnitasime isekeermestavate kruvidega, keerates need mööda plangu servi. Seejärel sisestati peal oleva voodri esimese plaadi soontesse klambrid (need sisestati mantli liistude kõrvale, topiti aurutõkke peale) ja löödi naelad olemasolevatesse aukudesse. Teine laud sisestati eelmise soonde. Mõlemad lauad löödi haamriga läbi vaheploki nii, et need olid omavahel tihedalt ühendatud. Järgmisena sisestasime uuesti klambrid ja kinnitasime need naeltega. Ülejäänud lauad kinnitati samamoodi, saagides ära ülejäägid akna- ja ukseavades.

Viimase kolmnurga naelutasin lihtsalt katuse enda alla.

Kui seintega valmis sain, ehitasin välisukse kohale väikese. Hiljem tõin selle pähe, muutes selle püstakuks, katsin metallplaatidega ja paigaldasin varikatuse alla tänavavalgusti.

Aken

Windows on hoopis teine ​​lugu. Need tuleb paigaldada tehnoloogiat järgides ja moonutusi vältides. Vannis ei tohiks aknad olla mitte ainult valgusallikaks ja ventilatsiooniks, vaid ka soojust hästi hoidma.

Aknad ise tellisin ühest firmast ette, aga paigaldasin kõik. Alustuseks võtsin aurutõkke ja hüdroisolatsiooni teibi. Esimene kinnitati ümber aknaraami perimeetri seestpoolt, teine ​​– väljast ehk tänava poolt. Hiljem liimin nende lintide servad Izospani külge.

Paigaldasin raami ja koputasin plastikust vahekiilud, et tekitada vahule kahesentimeetrine vahe. Kaasas akende paigaldamine ankurdusplaadid aukudega, millesse keerasin pikad kruvid. Pärast vahutasin vahed ja kontrollisin kõik uuesti loodiga.

Muide, aknatiiva paigaldamisel filmisin ainult ühest aknast – kõige suuremast. Paigaldasin väikesed aknad ilma raame eemaldamata.

Uks

Tellisin metallukse, et pahatahtlikud talvel minu supelmajja ei satuks.

Kõigepealt võtsin ukse hingedest lahti, et proovida raami avauses. Kõik mõõdud olid täpsed ja kast sobis ideaalselt. Kinnitasin kasti isekeermestavate kruvidega läbi silmade, olles eelnevalt tasandamiseks kiilud alla pannud. Maja lengi ja ukselengi vahed täitsin paigaldusvahuga, kui see kuivas, riputasin ukselehe.

Vanni lagi

Lae korrastamiseks võtsin tavalise servaga lehisplaadi ja naelutasin selle hoolikalt põrandatalade külge. Kohas, kus on pööningule pääsemiseks luuk, lõikasin välja ristkülikukujulise augu.

Edasine töö jätkus pööningul ja peale saunaahju ehitamist. Karedale laele ladusin fooliumist aurutõkke, sellele basaltvillaplaadid, torkasin need tihedalt põrandatalade vahele. Venitasin vati peale kile ja kinnitasin teibiga. Lõpetamiseks naelutasin lihtsalt teise kihi. servadega lauad. Jääb vaid teha luugi kate ja kinnitada redel. Kinnitused olid kaasas, aga kõik osad kruvisin lihtsalt põrandatalade külge.

Ostsin hea kvaliteediga redeli, sissetõmmatav, varustatud valmis luugikaanega. Et see kate aga laes välja ei paistaks, katsin selle ettevaatlikult liistudega. See tuli hästi välja, luuk muutus suletuna peaaegu nähtamatuks.

Juhtmed

Tegelesin põhjalikult elektriteemaga, püüdes teha kõike hoolikalt ja reeglite järgi. Fotol on näha, et tegin juhtmestiku, aga ka veevarustustorud peidetuna, pannes juhtmed vanni seinte siseisolatsiooni etapis ja enne viimistlemist.

Kogu juhtmestik on metallvoolikutes, ühendused on klemmidel karpides. Paneelis on üldine RCD 30 mA jaoks, seejärel 3 ahelat

Elekter tõmmati majast läbi õhu, õnneks oli vahemaa lühike. Ta kruvis konksu ühe supelmaja seina sisse ja sama maja seina (konksude ja maapinna kaugus on umbes kolm meetrit). Ta tõmbas nende vahele tugeva kaabli, mille ümber oli mähitud juhtiv kaabel.

Fotol on konksude külge kinnitatud klambrid. See on paigaldatud järgmiselt:

• SIP-traat liigutatakse lahku, valmistatakse klambri koht;
• SIP-traat sisestatakse ankruklambri soontesse;
• juhtmed "kiil";
• Ankruklamber on kinnitatud konksu külge - tugi.

Paigaldasin riietusruumi pistikupesad, lülitid (klass IP-44) ja paneeli. Kaugus põrandast pistikupesadeni oli 90 cm.Leiliruumis ja pesuruumis vedasin juhtmed ainult lampide jaoks (püüdsin teha kõike pliidist eemal), kuna neis ruumides on liiga niiske ja pistikupesad lihtsalt ei saa paigaldada.

Ta võttis vaskkaablid ja tõmbas need läbi mittesüttivast metalllainest, mille kinnitas klambritega. Kohati pidime lainetuse paigaldamiseks tugitaladesse augud puurima. Pistikupesad paigaldasin siis, kui katsin seinad voodrilauaga. Ja pistikupesad, lülitid ja ilusad lambid(leiliruumi jaoks võtsin kuumakindla lambiga, klass IP-54) Paigaldasin viimasena.

Ma teen maandust. Maandus tehti ootuspäraselt - kolmnurk, vertikaalsed nurgad keevitati 40 mm ribaga. RCD käivitub "korraga"

Maandus tehti nii nagu peab - kolmnurk, vertikaalsed poolemeetrised nurgad keevitati 40 mm ribaga. Selleks pidin appi võtma elektrikust sõbra, kes leidis keevitusmasin. Supelmaja lähedale kaevati kolmnurkne kraav. Nad ajasid nurkadest keevitatud kolmnurga maasse. Seejärel keevitati veel üks terasriba osa, mis toodi maapinnast kõrgemale vanni seina lähedale. Riba otsa keevitati M10 polt. Järgmiseks oli vaja puurida auk saunamaja seina, et panna maandusest vasest maandusjuhe (mul oli läbimõõt 8 mm) jaotuspaneel. Keerasime juhtme ümber poldi, sulgesime kogu asja klemmikarbiga ning paneeli kallal töötas kvalifitseeritud elektrik ja mu osalise tööajaga sõber.

Kõik kestis umbes kaks tundi. Roostetamise vältimiseks töötlesin metallriba bituumeniga. Kaevasin kraavid, tihendasin ja järgmisel suvel külvan sinna muru.

Kanalisatsioon

Vannituppa tuleb dušš, leiliruumis on planeeritud veeprotseduurid, seega on kanalisatsiooni paigaldamine hädavajalik. Reovee lõplikuks kogumispunktiks andsin drenaažikaevu. Kaevasin umbes 1,2 meetrise läbimõõduga pooleteisemeetrise augu, tihendasin põhja, katsin liiva ja väikese killustikuga. Seejärel paigaldasime süvendisse kaks meetri pikkust raudbetoonrõngast. Rõngaste liitekoht kaeti vedela klaasiga segatud tsemendiga.

Kaevik veevarustuseks. Sügavus - bajoneti kohta

Pesuruumist ja leiliruumist viisid torud. Ajasin pissuaari asukohast teise toru. Põrandasse tehti kolm auku ja neisse toodi torud. Kolm toru ühendati omavahel sobiva liitmikuga. Ühine toru all kerge kalle Nad kõndisid mööda kaevatud kraavi kaevu juurde. Üks toru ei olnud piisavalt pikk, nii et pidin kaks sirget sektsiooni siduriga ühendama. Kõik liigendid on silikoonist. Esmalt lisasin kaeviku põhja liiva ja pärast paigaldamist kasutasin seda toru täitmiseks.

Kaev oli kaetud ümara auguga raudbetoonplaadiga. Kaela ehitasin telliskivist ja kaane asemel paigaldasin selle jaoks metallist luugi gaasikraan. See on väikese läbimõõduga, kuid piisav kaevu äravoolutaseme kontrollimiseks ja kanalisatsiooniautoga reovee väljapumpamiseks. Kuid ma arvan, et pole vaja lõpuni sisse minna.

Ülevaatusluuk. Luugi asemel paigaldati luuk gaasikraani jaoks. Saate taset kontrollida ja välja pumbata. Sisse ronida pole vaja

Ruumidesse paigaldati sifoonide ja filtritega äravoolud. Kompaktne osa, mis sisestatakse otse kanalisatsioonitorusse. Valides eelistasin töökindluse ja vastupidavuse kaalutlustest lähtudes metallvõrega toodet. Rest ise on neljakandiline, keskel ümmargune auk, plaate ladudes ei pidanud ma palju aega lõikamisega askeldama. Drenaaži paigaldasin paralleelselt põranda tasanduskihi valamise ja plaatide paigaldamisega, millest räägin hiljem.

Tellise lõikamise masin - veski Hiina voodil

Arendasin ja kujundasin selle ise. Ladumise teostas minu visandite põhjal ahjutegija. Töö algas enne viimistluspõrandate paigaldamist, põhjused, ma arvan, on selged.

Varem valatud vundamendile pandi katusepapp ja esimene telliskivirida. Moonutuste vältimiseks laotati iga telliskivi esmalt ilma savimördita. Horisontaalsuse kontrollimiseks kasutati taset. Müüritise vertikaalsuse kontrollimiseks tõmmati ka torujuhtmeid.

Fotol on teine ​​ja kolmas telliste rida, mis moodustavad tuhakambri ning ahju põhja soojendamiseks vajalik “lisa”. See disain ületab oluliselt klassikaliste ahjude efektiivsust, mille tuhakambri pindala on võrdne tulekoldega.

Enne paigaldamist mähkisin uksed asbestnööriga ja tihendasin maalriteibiga. Sisestasin olemasolevatesse aukudesse sidetraadi ja keerasin selle. Telliste ladumise käigus asetas ahjutegija keerdtraadi pikad otsad ridade vahele, mis tagas uste kindla paigaldamise.

Neljandas reas kaeti tuhapann, lõpuks kinnitati uksed ja blokeeriti osa “pimesoolest”. Siia pandi ka rest malmist rest, lõigates selle all olevatesse tellistesse ristkülikukujulisi lõikeid. Võre (suurus 20 x 30 cm) asetseb vabalt, umbes 2 cm vahega, mis on vajalik metalli soojuspaisumise kompenseerimiseks.

Et lagi oleks piisavalt tugev, raiuti tellised alla kiiluks. Lae korrastamisel ei kasutatud metallnurki.

Neljanda ja viienda rea ​​vahele ning seejärel iga kahe rea vahele soovitas pliiditegija panna sarruse terasvõrgu.

Järgmisena ladus meister tulekolde, mille seinteks kasutati kollaseid šamotttellisi. Laed ja tulekolde uks paigutati ülalkirjeldatud põhimõtte järgi. Üksikasjalik protsess müüritis on näha fotol. Tulekambrisse paigaldati ka kolmnurksete lõigetega šamotttellised. Need augud on vajalikud sekundaarse õhu varustamiseks, ilma milleta pole puidugaaside järelpõlemine võimalik.

Gaasi (suitsu)kanalite paigaldamisel pandi šamottsüdamiku ja ahju välisseinte vahele asbestpapp. Pange tähele šamoti südamiku kattumist. Tellised on tahutud ja paigaldatud servale.

Fotol on näha ka punastest tellistest äärised, millele laotakse malmtellised. Ja peale tulevad kerisekivid. Selguse huvides joonistasin šamottsüdamiku skeemi, mis näitab malmtelliste ja mõnede muude ahju elementide asendit. KOOS parem pool Ahjule tuleb leiliruumi poolne kaminaportaal. Ja puhastus- ja kütuselaadimise uksed avanevad riietusruumi. Nii ei tungi suits ja vingugaas kunagi leiliruumi ning kuumadele kividele võib vett pritsida – “aur”.

Vanni pliit. Adapteri raam

Vanni pliit. Kaminaportaal

Pärast šamottsüdamiku katmist ja paigaldamist kaminaportaal(vt fotot) jätkati müüritise muudatusteta. Sees moodustati ikka sirged vertikaalsed suitsukanalid, mis ridadel 20-21 ühendati üheks. Kaugema suitsukanali kohale moodustati lagi, kanalite vahele paigaldati ventiiliraam (bypass view), mille auk tagas gaaside vaba liikumise ning lähisuitsukanali kohale lae asemel paigaldati pliiditegija. korstna ventiil. Osa asetati tellistesse eelnevalt ettevalmistatud lõigetesse ja kinnitati šamottsavi ja kahe tüübliga (augud tellistesse puuriti Pobediti puuriga).

Kaks rida hiljem paigaldati teine ​​toruklapp. Klappe on kokku kolm - neist kaks korstnale ja üks suitsukanalite vahele paigaldatud möödaviik (otsekütt).

Kolm ventiili - kaks toru kohta ja üks möödaviik (otsene käik)

Fotol on üleminek keraamilisele torule, mis on tehtud nelja telliserea kujul, kusjuures iga rida ulatub osaliselt üle allpool olevast. Neljanda üleulatuva telliserea kohale asetatakse veel kolm rida - üleminek korstnale. Selle ülemineku viimases reas näete ümmargust lõiget, millesse keraamika paigaldatakse korsten, õigemini element kondensaadi kogumiseks.

Ahju külgpaneelidel on ka telliskivist väljaulatuvad osad, mis on vajalikud sisemiste vaheseinte edasiseks paigutamiseks.

Ahi oli laeni kaetud. Kasutati metallnurki, millele laoti viimane telliskivirida. Lae ja telliste vahele pandi asbestiplekid.

Korstna enda paigaldamine (mina võtsin keraamilise itaalia oma, vanni jaoks Effie Domus) võttis väga vähe aega. Plokid paigaldati lihtsalt üksteise peale, kinnitati hermeetiku ja ehitussavi mördiga. Sademete eest kaitsmiseks paigaldati korstna peale deflektor.

Paar päeva hiljem katsetasid nad saunaahju – põletasid mitu ajalehte. Veojõud on lihtsalt suurepärane.

Hiljem viimistluspõrandat tehes ladusin tulekolde ette tuhaanumaga teraslehe. Nii on lihtsam pühkida ja põrand ei sütti, kui kivisüsi kogemata välja kukub.

Kõik klotsid, mis alles on :)

Tulekindlate telliste hinnad

Tulekindel tellis

Video - keraamilise korstna paigaldamine

Põrand

Me isoleerisime selle. Leiliruumi ja duši põrandat katab plaaditud ning garderoobi põrandal laminaatparkett. Esiteks räägin teile leiliruumist ja duširuumist, seal on palju olulisemaid nüansse.

Plaatide paigaldamine

Plaadid osteti mati viimistlusega ja karedad, et need ei libiseks. Otsustasime, et plaadid on palju paremad kui puitpõrandad – need ei mädane ja neid on lihtne puhastada. Liim osteti parimate niiskuskindlusomadustega.

Aluspõrandale pandi hüdroisolatsioon, mis kattub seintega. Hüdroisolatsiooni peale pandi soojustus - EPPS (paksus 30 mm). EPS-i paremaks nakkumiseks hüdroisolatsiooniga kasutati montaažiliimi.

Isolatsiooni peale valati mööda majakaid tasanduskiht kaldega äravoolulehtri poole. Enne lahuse valamist pandi tugevdusvõrk ja majakate komplekt. Foto näitab, et me kinnitasime majakad mitte põrandale, vaid asbestilahusele - laotasime vaiad ja pressisime neisse profiilid. Lahus (tsement liivaga) segati renditud betoonisegistis, kuna... Oluline oli kogu põrand ühe päevaga täita. Lahus kanti ämbrist kellu abil majakate vahele jäävale võrele ja tasandati puitlauaga – reegel. Põrand tasandati lõpuks laia kellu ja vuugiseguga.

Plaadid asetati äravoolurennist eemale, et oleks lihtsam kallet säilitada. Igaüks neist oli eelnevalt vees leotatud. Liim kanti sälklabidaga kuivanud ja krunditud tasanduskihile. Sel juhul ei kantud liimi korraga kogu põrandapinnale, vaid ainult 1-2 plaadi ladumise ruumile. Liim kõvastub kiiresti ja seda ei tohi kasutada suure põrandapinna korraga katmiseks. Liimikihi paksus hoiti ligikaudu võrdne plaadi paksusega. Üleliigse liimi kogusin laotud elementide ümber lihtsa kitsa spaatliga.

Kõigepealt laoti kõik terved plaatide read, seejärel osad mööda seinu. Plaadid lõikame käsitsi plaadilõikuriga. Muide, täppismüürimiseks tõmbasime õngenööri ja kasutasime õmbluste jaoks riste. Ja selleks parem kontakt plaadi pind sideainega, kohe peale ladumist koputasin kergelt kummivasaraga iga plaadi ruudu.

Laminaat

Nad paigaldasid selle väga kiiresti. Põranda katsime isolatsiooni peale kilega, naelutasime maha niiskuskindla vineeri ja rullisime aluspinna lahti.

Pakkisin paki noaga lahti. Ta võttis välja esimese paneeli ja pani selle maha, keerates selle väikese eendiga seina poole. Sisestasin seina ja plaadi vahele 2 plastkiilu. Võtsin teise riba ja klõpsasin selle esimese otsa soonde. Tasasin selle ja asetasin kiilud uuesti. Kui jõudsin vastasseinani, ketassaag Laminaatpaneelist lõikasin ära lisatüki. Järgmine rida algas segmendist. Teine rida sai kokku pandud samamoodi nagu esimene, misjärel tõstsin kogu põrandalaua 45 kraadise nurga all ja ühendasin ettevaatlikult esimese rea riiviga ning seejärel vasaraga läbi ploki. Viimane rida tuli saagida pikuti täpselt lõikejoont mõõtes.

Seinad

Seinad, nagu fotoreportaažilt näha, on kaetud voodrilauaga või plaaditud. Esimesed asjad kõigepealt.

Plaatide paigaldamine

Katsime seinad isolatsiooni pealt niiskuskindla kipsplaadiga. Kinnitamiseks kasutati isekeermestavaid kruvisid. Need kruviti sisse 25 cm sammuga ja veidi servast taganedes. Lehed lõigati nii, et vuugid langesid raami taladele.

Leiliruumis otsustati teha plaatidest sokkel, nii et pidin ostma kaks lehte niiskuskindel kipsplaat, lõigake need ettevaatlikult ribadeks ja keerake need ümber seinte perimeetri. Muide, kipsplaat oli juba kinnitatud fooliumi külge (aurutõke).

Duššis oli esimene rida põrandaplaatidega laotud. Pidin seda veidi lõikama, et seina pealmine plaatide rida koosneks tervetest plaatidest.

Kandsin spaatliga liimi seinale, kandsin peale ja koputasin plaadid nuiaga. Panin kõrvuti asetsevate plaatide vahele ristid, et õmblused oleksid ühesugused. Tasasust ja horisontaalsust kontrollisin pika veetasemega. Teine ja järgnevad read laotati erinevat värvi plaatidega.

Osa plaate kasutati torude ja elektriseadmete edasiseks paigaldamiseks. Tegin pliiatsiga märgised, kontrollisin joonlaua ja ruuduga augu asendi täpsust, misjärel puur läks tööle. Kõigepealt puurisin odapuuriga augu. Plaadi lõhenemise vältimiseks liimiti peale maalriteipi tükk. Pärast keskmise augu valmimist vahetasin otsiku ringikujulise vastu. Ostsin selleks otstarbeks kohe volframkarbiidkattega krooni. Üsna kallis, kuid sellest piisas kogu viimistlusprotsessiks.

Kohe munemisprotsessi ajal eemaldati liigne liim lapiga, kuni kompositsioon kuivas. Mördiõmblused said siledad ja korralikud.

Päev pärast seinte plaatidega viimistlemist asusin õmblustega tegelema. Alustuseks tõmbasin kõik ristid välja. Kasutasin kahte värvi vuugisegu – valget ja tumepruuni. Vanni jaoks valisin kahekomponendilise epoksükompositsiooni. See ei ole kõige odavam, kuid sobib ideaalselt märgadele kohtadele. Mördikomponendid segasin ühes ämbris ja vett ei lisanud.

Enne epoksüvuugi pealekandmist niisutasin seina kergelt pihustuspudeliga. Kogusin massi spaatlile ja laotasin seejärel õmblustele, tehes liigutusi vasakult paremale õmblusega risti. Spaatlit hoiti umbes 30 kraadise nurga all. Mördi tasandasin 30 minutit pärast selle pealekandmist kummilabida abil. No lõpuks, kui õmblused kuivasid, pesin seinad seebi ja veega üle.

Vooder - paigaldus

Leiliruumi seinad ei olnud GVL-iga kaetud. Venitasime fooliumist aurutõkke ja kinnitasime selle klammerdaja ja teibiga. Muide, teipisin hästi ka ventilatsiooni õhukanali ja fooliumi ühenduskoha. Fooliumi peale toppisin hoolikalt liistud - lathing.

Tahaksin juhtida lugejate tähelepanu horisontaalasendile puuplangud. Asetasin need spetsiaalselt nii, et vältida niiskuse kapillaarset tõusu puidust sein ja saavutada hea õhuringlus, mis on vajalik materjali kuivatamiseks pärast vanniprotseduure. Oleks väga ebameeldiv, kui pidev niiskus paneks voodri närbuma või paari aasta pärast mädaneks. Ehitame ju saunamaja südamest ja pikalt. Samuti tahan öelda, et horisontaalne kinnitus võimaldab teil üksikuid planke parandada või vahetada ja kui vooder asub seintel vertikaalselt, peate pool seina lahti võtma.

Algul tahtsin lihtsalt lauad naelutada, aga siis langes valik jälle klambritele. Need ei ole voodri all näha ja küüned võivad roostetada kõrge õhuniiskus, seintele jäävad mustad plekid.

Kõik plangud töötlesin Neomid immutusega, et vältida puidu mädanemist. Ja esimese ja viimase riba kinnitamiseks ostsin vaskkattega viimistlusnaelad.

Paigaldamine algas laest. Astusin 3 cm tagasi, panin lati peale ja naelutasin küüne keskele. Ma lõin veel ühe naela mõlemale tahvlile ja siis kontrollisin taset loodiga. Voodri panin kokku nii, et tihvt oli peal ja soon all. See on oluline, sest kui seina katta teisiti, koguneb soontesse niiskus, puit paisub ja liigub.

Altpoolt sisestasin esimese laua soonde klambrid, igaüks neist oli kolme naelaga mantli külge löödud. Teise sundpaneeli panin tihvtiga soonde sisse. Koputasin kergelt haamriga alt üles, et vahesid ei jääks, misjärel panin klambrid sisse ja naelutasin. Nii et ma kogusin selle põrandani kokku. Viimane alumine riba Lõikasin pikuti nii, et põranda ja puidu vahele jäi 2 cm vahe.Sisestasin laua eelviimase laua tihvti sisse ja naelutasin maha. Teel puurisin juhtmestiku jaoks augud ja sageli kontrollisin horisontaalset asendit. Kõik küüned kõigepealt ja viimased paneelid Katsin selle puidust põrandaliistuga ja nurkadesse paigaldasin ilu huvides vertikaalsed ribad.

Leiliruumis riiulid

Rääkisin teile, kuidas teha lagi, põrand ja seinad, ahi on valmis, jääb üle ainult vanni riiulid teha. Tööks võtsin pärnalauad ja männilatid. Joonistasin skeemi, valmistasin ette kruvikeeraja, pikad kruvid, metallist kinnitusnurgad, haamri ja naelad.

Kõigepealt märkisin latid ära ja lõikasin veskiga läbi. Lõikasin "tahvli ja soone" põhimõttel horisontaalsete ribade otsad, mis ühendatakse eesmiste vertikaalsete postidega. See tähendab, et tegin horisontaalsetele vardadele “tihvti” ja vertikaalsetele postidele “soon”.

Esimese asjana kruvisin seina külge tugipostid. Tahaksin märkida, et need toed ei tohiks põrandaga kokku puutuda, tuleb jätta kuni kahe sentimeetri pikkune vahe. Tugipostide külge kinnitasin risttalad. Võtsin lihtsalt kinnitusnurga ja naelutasin selle horisontaalvarraste alla kohas, kus need tugipostidega ühendusid. Seega naelutasin vardad, millele lauad ja latid jäävad stabiilsuse tagamiseks.

Samamoodi panin kokku raami alumisele pingile ja väikese laua luudadele, misjärel ladusin raamile lauad ja kinnitasin need isekeermestavate kruvidega. Mugavuse huvides lõikasin ära väljaulatuvad teravad servad ning lihvisin lauad ja raami põhjalikult, et mitte kildu istutada.

Siseuksed

Selle põhimõte on sarnane välisukse paigaldamisega. Leiliruumi uks on klaasist, garderoobi uks puidust. Karp on mõlemal juhul puidust, tellitud vastavalt ava suurusele.

Kast koosneb mitmest elemendist. Ühendused on saetud 90 kraadise nurga all. Kõigepealt kinnitasin naeltega küljeribad ja pealmise. Seejärel pistsin karbi elementide vahele plastikkiilud ja mitmed vahetükid ning puhusin paigaldusvahu välja. Kui see oli veidi kuivanud, naelutasin ettevaatlikult ukselengi küljeliistud, mis katsid vahe ja vahukihi.

Ma ei teinud protsessist endast pilte, seega lisan selguse huvides pildiskeemi.

Hinged olid kaasas, kinnitasin need isekeermestavate kruvidega karbi ja lõuendi külge. Selles tööetapis on oluline kontrollida kõiki vahemaid mõõdulindiga, et uks ripuks ühtlaselt. Järgmiseks jääb üle vaid uks hingedele riputada ja ukselink paigaldada.

Sanitaartehnilised tööd

Fotol on näha, et meil ripub seinal dušikapp, pissuaar, dušš ja tilaga segisti. Kanalisatsiooni ja sooja/külma vee torustik paigaldati vundamendi rajamise ja seinte ehitamise etapis. Nüüd räägime otse torustiku paigaldamisest.

Duširuum, pissuaar

Alustame pissuaariga. Valisime pojaga hoopis seinale kinnitatava kompaktse segistiga mudeli tsisterni, nad tõid selle, pakkisid lahti ja panid seina äärde, et teha märgistus. Pissuaaril on kinnitusavad, nende asukoha ja ka kontuuri märkisime seinale markeriga pärast seda, kui kontrollisime, kas toode on seinale ühtlaselt kinnitatud.

Vastavalt märgistusele puuriti augud tüüblite jaoks.

Pissuaaris olev sifoon on soliidne, proovisime seda kanalisatsioonitoru väljalaskeava peal, misjärel ühendasime toru ja sifooni spetsiaalse toruga. Kanalisatsioonitorusse sisestatud toru ots mähiti linase niidiga ja kaeti punase pliiga.

Pissuaari kraani on väga lihtne paigaldada. Osa on ühendatud pissuaariga läbi kummitihendi. Kraana kõrgust reguleeritakse detaile pöörates. Ühendus veevarustustoruga toimub mutriga. Peale pissuaari ühendamist veevärgi ja kanalisatsiooniga katsin savinõu ja seina vuugi torustiku hermeetikuga ja kontrollisin kogu süsteemi funktsionaalsust.

Natuke kastmisämbrist. See on imeline seade, mis keti tõmbamisel pöörleb ja ämbri sees olev ujukmehhanism hoiab seda üle voolamast. Kopra raam on kinnitatud tüüblitega ja vesi tarnitakse painduva vooliku kaudu.

Paigaldatakse sama põhimõtte järgi. Pakett sisaldab juba kõike, mida vajate, kõik, mida vajate, on reguleeritav mutrivõti ja “Unipack” või “Moment” sanitaarteip. Võtsin ekstsentrikud karbist välja, keerasin need kuuma/külma vee torudesse, siis võtsin nivoo ja reguleerisin horisontaalselt, viies samal ajal vahemaa 150 mm-ni (igat ekstsentrikut kordamööda veidi keerates).

Järgmine etapp oli toote enda paigaldamine. Ekstsentrikutele keerati niit peale, kummitihendid peale, siis panin mikseri ja keerasin ühendusmutrid ekstsentrikutele peale.

Jagan veel üht videot, mida vaatasin enne segistite paigaldamist.

Keldri vooder

Et supelmaja näeks meeldivam ja huvitavam, otsustasin vundamendisambad katta keldri voodripaneelidega. Selle kinnitamiseks on mantli loomiseks vaja metallribasid. Isegi kipsplaadiprofiil sobib. Tahaksin märkida, et kõigepealt valasin pimeala ja tegin fassaadi küljele laudtee ning alles seejärel kinnitasin mantli ja paneelid. Muidu oleks paneelide kõrgust raske arvutada.

Katte kinnitamiseks (alumine algusprofiil pimealast ja põrandast 5 cm kaugusel) kasutasin isekeermestavaid kruvisid ja nurki (lõikasin lihtsalt tükid ära kipsplaadi profiil nurkade tegemiseks). Kruvikeerajaga pannakse kogu konstruktsioon kokku mõne tunniga, peaasi, et mõõta täpselt vertikaalsete jäikuste pikkus ja kinnitada horisontaalprofiilid loodi abil (mugavuse huvides kasutasin loodi ja tõmbasin juhtnööri) .

Kinnitasin paneelid isekeermestavate kruvidega, keerates neid sisse umbes iga poole meetri tagant. Maskielemendid kinnitatakse nurkadesse samamoodi. Tegin paneelidesse kohe ruudukujulised pilud ja paigaldasin ventilatsioonirestid (kinnitatud nurkades isekeermestavate kruvidega) - 2 võre mõlemal pool vanni.

Pime ala

Valasin vanni vundamendi ja aia vahele. Paigaldatud kohe restiga drenaažirenn. Järjekord on järgmine:

Meil on välisukse ees laudpõrand. Nad panid lihtsalt lauad kolmele paralleelvardale, trimmisid rauasaega servad ja asetasid välisukse juurde.

Lehise põrandakate. Alus - plastpaneelid "kivitaolised".

Viimistlus

Supelmajale viimistletud ilme andmiseks varustasime veranda varikatusega ja omatehtud redel. Treppide astmete kõrgus on 18 cm, osade kokkupanemisel kasutati kinnitusnurki ja isekeermestavaid kruvisid.

Väravast sissepääsuni jõudsin, supelmaja lähedalt õnnestus koguda kompostikast ja korralik küttepuukast. Tõime sauna sisse mööbli, riputasime riiulid, kardinad, riputasime luudad. Tulevikus on plaanis supelmaja lähedale eesaed korda teha ja väligrill ehitada.

Kamin on kütteseade, mis mitte ainult ei soojenda selle omanikku, vaid annab ruumile ka väga hubase atmosfääri. Kuid sellel kütteseadmel on üsna keeruline disain mis nõuavad hoolikat hooldust. Lisaks töötab seade kas tulest või elektrist, nii et kui seda õigesti käsitseda, võib see põhjustada tõsise õnnetuse. Sellega seoses tahaksin rääkida kamina kasutamise põhireeglitest ja arutada ka mõningaid selle puhastamise võimalusi.

Üha enam eelistavad eramajade omanikud kütte- ja dekoratiivsetel eesmärkidel kamina paigaldamist. Mõni proovib kaminat oma kätega ehitada, teine ​​palkab spetsialiste, kes teevad tööd nullist. Kamina viimistlemine on ahju ehitamise viimane etapp, millega saab hakkama igaüks, kellel on vähe kogemusi. ehitustöö. Ja keraamilised plaadid on kõige populaarsem ja õigem valik viimistlusmaterjal kamina jaoks.

Traditsiooniline ahju viimistlemise vorm on praegu telliskivi. Kuid tellisel on üks puudus: tellis ei sobi igasse interjööri. Ahju kaunistamiseks on veel üks viis, lisades sellele mitte ainult dekoratiivsed omadused, vaid ka praktilisuse ja funktsionaalsuse: ahju viimistlemine plaaditud plaatidega. Kui olete loominguline inimene, pole teil oma kätega plaatide valmistamine keeruline. Muul juhul on majaomanikul alati võimalus soetada valmis plaadid, jääb üle vaid plaadid paigaldada.

Tere, kallid saidi külastajad! Jätkame oma lugejate artiklite sarja Selles artiklis jagab autor oma isiklikku kogemust oma kätega palkidest sauna ehitamisel. Ehitus pole veel lõppenud, seega soovime talle edu! Kui teil on autorile soovitusi või küsimusi, võite kommenteerida.

Osa 1. Sihtasutus

Supelmaja ehitamiseks valisin kuuemeetrisel lõigul suhteliselt tasase ala, mille kalle on 20 cm. Kõigepealt lõikasin pärast esialgset märgistamist viljaka kihi tulevase vundamendi kogu ala ulatuses ära. See on vajalik taimejääkide ja muu orgaanilise aine lagunemise protsesside kõrvaldamiseks keldris.

Platsil on ülekaalus liivane pinnas, nii et parim valik oleks kõrgus 50 cm alusest ja laius 40 cm. Vundamendi kontuur on tähistatud trossidega, mis kinnitatakse sise- ja välispinna improviseeritud nurkadesse ümbermõõt. Perimeetri märgistamiseks võtsin umbes 70 cm pikkused lauajupid ja ajasin need maasse ning peale kruvisin isekeermestavate kruvidega horisontaalsed riiulid trossi kinnitamiseks väljaulatuvate kruvidega. Parem on valida köis, mis ei kipu venima, sellega on lihtsam töötada.

Lisaks tulevase vundamendi külgede pikkustele tuleb kontrollida nurkadevahelised diagonaalid, mis peavad olema omavahel võrdsed tolerantsiga pluss/miinus 3-4 cm Märgistamise viiside kohta saate täpsemalt lugeda selle artikli alus. Jätkame viljaka kihi eemaldamist ja liivapadja loomiseks kraavi kaevamist.

Selle tulemusena saame täielikult ettevalmistatud “kaevu”, kus kaevikute põhi on peaaegu horisontaalne (kontrollime seda hoone tasemega). Kaevikute sügavus on 20 cm, pinnase tasemest platsi kõrgeimas kohas 40 cm, madalaimas - 30 cm.

Vundamendi mõõtmed määrab palkide ristumiskoha keskpunkt. Sellest saab keskjoon. Kui palkide läbimõõt on ca 20-22 cm, siis taandume keskjoonest mõlemas suunas 15-20 cm. See on vajalik põrandatalade ja vihmahoogude kinnitamiseks vajalike “riiulite” saamiseks. Lisaks on viga praktiliselt välistatud, kui palgid kukuvad vundamendi valearvestuse tõttu väljapoole või sissepoole, "rippudes" õhus.

Vann on ühendatud lintvundamendiga, et välistada sauna ja ahju mitmesuunalised nihked. Ahjuplatvormi suuruseks valiti 120*120 cm, keskmiseks suuruseks telliskivivoodri alla paigaldades metallahi.

Alustame liiva panemist kaevikutesse. Samal ajal niisutame liiva ja tihendame. Valame vett, kuni ilmuvad lombid, pärast niiskuse imendumist hakkame tampima. Protsessi korratakse 3-4 korda, kuni teie jalanõud ei jäta liiva tihendatud pinnale jälgi.

Päev hiljem, peale töö lõpetamist, käime veel kord tamperiga läbi kogu vundamendi all oleva aluse. Muidugi võite kasutada lihtsamat varianti ja ühendada tööga tampimismasina, see kiirendab protsessi veidi. Mul on kõige lihtsam variant: 100 mm tala, 20x20 mm tald ja käepide. Valmis aluse välimus ja käsitsi tamper näidatud allpool.

Valame ettevalmistatud platsi peale vundamendi alla liivapadja horisondi tasandamiseks ja tõstame platsi platsi tasemest kõrgemale, et vältida vee sattumist vundamendi alla.

Kui palkate betooniveoki, tugevdage raketist täiendavalt diagonaalsete piirikutega kavandatava vundamendi sees ja väljas. Segu tarnimisel tekkiv rõhk võib ebapiisavalt tugeva konstruktsiooni lammutada. Sama kehtib ka segu betoonisegistist valamise kohta. Ainult sel juhul peate tugevdama äravoolukohta või lihtsalt teisaldama betoonisegisti perimeetri ümber.

Parem on valada kogu betooni maht korraga, et mitte saada kihilise piruka efekti. Vundamendi ülaosa katame kilega, mis toetab meie aluskreemi ajal märg et vältida pragude tekkimist betoonis. Kastme vundamenti perioodiliselt veega, mitte lubades sellel kuivada.

7-10 päeva pärast eemaldame raketise, keerates lahti kruvid, mida kasutatakse ka järgmistes etappides. Valmis vundament näeb välja selline. Planeering: 2x6 meetrit – veranda; 4x4 meetrit – puhkeruum; 2x2 meetrit – pesemisruum; 2x2 meetrit - leiliruum. Tuulutusaukude asukoht on pinnase tasapinnast ligikaudu 20 cm, vajadusel saab talvel osta pistikud aukude sulgemiseks.

Vundamendi ehitamisel kasutatud materjalide orienteeruv kogus ja hind on toodud allolevas tabelis.

Osa 2. Palkmaja ja katuse paigaldus

Palkraami riietamiseks 6x4 meetrit ja tükeldatud veranda vajate 25 kotti sammalt. Ostmisel jälgi, et tihendatud sambla kott kaaluks ligikaudu 20 kg. Sammal peab olema elastne, st optimaalse niiskusega.

Kasutame “kägulina”, mida kogume hilissügisel, mil kõik elusolendid lähevad mulda “talvetama” ja pole ohtu samblakobaraga madu kätte saada. Lubatud väike kogus sfagnum sammal, mis on lühem ja kuivamisel mureneb. Kui kasutate täielikult ainult sfagnumit, kukub see mõne aja pärast lihtsalt soontest välja.

Samblakiudude pikkus peaks olema vähemalt 30 cm, et pahteldamisel saaksid otsad koolutada ja soonte tihendamine tagada. Kuivatamisel sorteerime materjali, valides välja oksi, võõrtaimed ja käbid. Muide, kui koonus kukub soonde, siis teatud niiskuse juures avaneb see sellise jõuga, millest piisab palgi tõstmiseks ja “külmasilda” tekitamiseks. Nii tegid palgipaigaldajad vanasti ja ka praegu pole see olukord haruldane, kui omanik rahaga “pahab”.

Paigaldame rullpalke. Mul on vundamendi ja palkmaja vahel väike vahe, seega kasutasin ühel pool poolpalki ja teisel pool 100 mm tala.

Murrame läbi kohast, kus palk puutub kokku samblaga katusevildiga.

Avastati vigu, mille põhjustas raiujate vastumeelsus oma tööd tõhusalt teha. Sooned lõigati mootorsaega, mis muutis palkide vahed väga suureks. Vaata, soonte servad sobivad tihedalt palgi kere külge, aga tegelikult on sees tühjus. Seetõttu suureneb tihendamiseks kasutatava sambla hulk oluliselt. Ja seda siis, kui teete pahteldamise ise ja "šabašnikud" teevad ainult välist töötlemist, ei torga keegi sisemusi läbi.

Materjal	Maht/kogus	Hind
Äärtega aialaud "tolline" mantli jaoks, 300 mm	1 m 3	4500 rubla
Puidukruvid 50 mm	2 kg	300 rubla
Sammal	25 kotti	6250 rubla
Palkmaja	1 tükk	72 000 rubla
Laud 50*150 kuuemeetrine	14 tükki	3600 rubla
Metallplaadid, paksus 0,5 mm, pikkus 4,2 meetrit (lisaks hari ja tuulekaitse)	12 lehte	31 000 rubla
Auru-tuule isolatsioon	1 rull	800 rubla
Keelelaud 20 mm	1 m 3	8500 rubla
"Belinka" alus	2,5 liitrit	400 rubla
"Belinka" glasuuri koostis	2,5 liitrit	600 rubla
Kokku:		127950 rubla

Osa 3. Palkmaja pahteldamine

Palkmaja pahteldamise kõige lihtsam, kuid tüütum töö. Kasutame haamrit, triikrauda ja puidust pahteldamine. Rauast tera paksus on 3 mm ja laius 50 mm, puit on kõvast puidust (mul on kuiv kask) ja on kulumaterjal.

Soone esialgne vaade.

Torkame sambla ehituslabidaga soonde. Varem kasutasin spaatlit, kuid see kukkus kiiresti ja ei olnud nii elastne. Haamerdage soon täielikult läbi. Tavainimeste seas on arvamus, et õmblusi pole vaja tihedaks ja ühtlaseks teha, öeldakse, et vanni temperatuurist piisab kadude hüvitamiseks. Kuid hinnake ise, tuuletõmbed leili- ja pesuruumis mugavust ei lisa ja küttepuude tarbimine on 2-3 korda suurem.

Saadud rulli vasardame puidust tihendiga.

Vajadusel, kui soon pole piisavalt tihe, teeme samblast veel ühe rulli ja stantsime seda seni, kuni tunneme raudpahtliga löömisel puidu kõvadust.

Pahteldatud soone lõppvaade.

Lindude sambla lohisemise vältimiseks ja esteetika huvides sulgeme soone 100 mm laiuse džuutteibiga, mis seejärel töödeldakse immutamise ja palgi värvile vastava glasuurimassiga. Spetsiaalsed “käsitöölised” panevad palke ainult džuudile või linale, kuid see on supelmaja jaoks vastuvõetamatu. Kui meie majas on pidev õhuniiskus, siis saunas soodustatakse auru teket. Lina ja džuut imavad niiskust, kuid ei kuiva kaua, sooned mädanevad ja hallitavad.

Saame vastu lihvimiseks ettevalmistatud palgid.

Eriti hoolikalt pahteldame nurgad, et külm õhk ei satuks vanni. Töö, kui te spetsialiste ei palka, on asjata. "Shabashnikute" meelitamisel - 70 kuni 150 rubla lineaarmeetri kohta.

Osa 4. Palkide lihvimine

Niisiis, pahteldamine on lõpetatud, sammal torgatud ja soontesse tihendatud, hakkame palkmaja värvimiseks ette valmistama. Praegu näevad palgid väga esindusmatud välja - tasapinna jäljed, laastud ja välja tõmmatud laastud. Lisaks on palgid päikese käes ja kaldvihmade mõjul tugevalt “pargitud” ning osad sõlmed vajavad eemaldamist ja mastiksiga tihendamist.

Töötlemist vajavad ka ladustamisel ja transportimisel kahjustatud palkide otsad. Siin on puit kõige kobedam ja seetõttu on suur tõenäosus palgi mädanemiseks ja edasiseks hävimiseks.

Tööriistad palkide lihvimiseks:

• bulgaaria keel;
• klapi lihvimisratas;
• pehme mopihari;
• pahtlilabida.

Kasutatud veski oli odavaim - 1200 rubla, valmistatud Hiinas. Väärib märkimist, et see läbis auväärselt kõik katsed ja jäi töökorras ka pärast 70 ruutmeetri seinte läbimist (lisame sellele palgi poolringikujulise profiili). Ainus ebamugavus on staatori, rootori ja nurklihvija sisemuse puhastamine puidutolmust. Pillile võib muidugi suka peale panna, aga sissetulevast õhust jahutamiseks ei piisa. Muide, töö on väga tolmune ja kohe varuks igast küljest kinnised prillid ja hingamisteede kaitse - piisab respiraatorist. Nurklihvijaga töötamine nõuab ülimat tähelepanu. Suured kiirused ja eemaldatud kaitsekate võivad teiega julma nalja teha. Tuleb vaid valvsus kaotada ja liiga kiiresti lihvkettale läheneda ning vigastused on garanteeritud. Käisin samast kohast kaks korda üle - kinnas oli kildudeks ja nahk lihaks rebitud.

Lihvketast kasutati teralisusega 80. Pärast katsetamist ja valikut leppisin selle väärtusega - 60-ne tera jätab liiga märgatavad jäljed ja 100-ne ummistub väga kiiresti. Kroonlehtede ringide ligikaudne tarbimine on 1 tükk 3 ruutmeetri kohta. Ringi võib edasi kasutada, kuid töötempo aeglustub ja väsid lihtsalt ära.

Tähelepanu, boonus! Avastasin kogemata, et kui tolmust ja vaigust ummistunud ring üle vundamendi betooni kõndida, saab liivapaber puhtaks ja ring on taas töövalmis.

Kui teil pole oskusi ja töötate ettevaatlikult, saate päevas lihvida 6-10 ruutu seina. “Šabašnikute” hinnad kõiguvad 400-500 rubla ruutmeetri vahel ja lisaks ei seisa nad kuluringidega tseremoonias. Pane tähele vaigustaskud. Kui paljastate sellise ala, siis töödelge seda lahustiga, vastasel juhul ilmub see vaik isegi läbi värvikihi.

Alustasin tööd kõige väiksemast seinast, palgid moonduvad silme all. Mul tekkis probleem, et soonte töötlemisel jätab lihvketta serv peale lõike alumine palk. Aga kui edasine töötlemine Lõiked lihvivad hästi ja jälgi ei jää.

Eriti palju askeldamist nurkadega, suur kiirus veskid ja tihedus aeglustavad protsessi. Kui ringist ei piisa, peate lülituma aeglasemale töötlemismeetodile - peitlile.

Kui lihvketas on peaaegu maha istunud, läbime palkide otsad. On ebaratsionaalne kasutada otste jaoks uut ringi - peate selle üle tosina palgi viskama.

Tihendame otsad puidumastiksiga. Algul kasutasin värvi “mänd”, kuid siis sain aru, et valget on ökonoomsem kasutada, kuna selle alla värvitakse.

Pärast lihvimist ilmneb puidu huvitav struktuur, kus läbi palgi jooksevad keerulised mustrid. Palgi sõlmed ja ebatasasused lisavad palkidest saunale teatud fundamentaalsust ja mul oli isegi hea meel, kui sattusin eriti sõlmeliste isenditega.

Et saada aimu, milline sein pärast värvimist välja näeb, peatusin ja valmistasin palgid ette. Kõigi kombineeritud kriteeriumide (kvaliteet ja hind) põhjal valisin Belinka kaubamärgi all oleva koostise. Eeltöötlesin Base'iga, mille kuivamisaeg oli 24 tundi ja lasin üle poleeritud pinna esimese kihiga glasuurisegu nr 24 (roosipuu). Nõus, lummav ilu! Kui soovid saada katsudes siledat pinda, siis peale esimest kompositsioonikihti ja selle kuivamist käi palk käsitsi liivapaberiga üle. Seda reelingutel ja supelmaja esiküljel, kus külalised armastavad kätega mööda seina joosta ja meistri tööd hinnata.

Esimese kihi kuivamisaeg on 12 tundi, kindluse mõttes jätsin päevaks seisma ja katsin teise kihiga. Ilmus tume, üllas matt läige. Teine nipp on see, et peale glasuurikompositsiooni kasutamist jääb purgi põhja veidi pigmenti. Lahjendame seda lahustiga, kuni see tundub väga kahvatu, ja läheme üle kuivanud katte teise kihi. Protseduuri saate teha igal ajal pärast katmist. Selle tulemusena saame pinna, mis meenutab palki, mis on täiendavalt immutatud vahaga. Väga ilus.

Teel töödeldi otsad glasuurimassiga nr 11 (valge), mis tõstab soodsalt esile juba tehtud tööd.

Jäin tulemusega igati rahule, seega jätkame alustatud lihvimist. Kuna teete kogu töö ise, on kvaliteet parim. kõrge tase. Kui palgatud töötajad suudavad vigu ignoreerida, piinab meister ise end isegi väikseima vea pärast. Näiteks teades, et kuskil palgi põhjas jäi mul lõikamine vahele, nagu kurjategija naaseb kuriteopaigale, uurisin ikka ja jälle oma “jamblust”. Kuni ta selle parandas.

Palkmaja läheb järjest kaunimaks. Ärge unustage palke pärast tööd harjaga tolmust puhastada.

Järgmisel fotol on Base'iga töödeldud palgid, mille otsad on tihendatud valge mastiksiga.

Olles hinnanud värvitud palkide värvi ja tekstuuri, mõistsin, et veranda sees näeb see mõnevõrra tume välja, ning viisin läbi katse, värvides palgi kompositsiooniga nr 11 (valge).

Valge värv säilitab lihvitud palkide tekstuuri ja otsustasin veranda täielikult värvida. Läbi esimese kihi ilmub männi kerge kollasus ja läige puudub. Väga sarnane lihtsalt pleegitatud puiduga. Kuid teine ​​kiht teeb imesid. Ilmub sära ja teatav terviklikkus. Muide, ostke “Belinka Lazur”, kuna valge “Belinka Top Lazur” on mõeldud aknaraamid ja maksab palju rohkem.

Nüüd on supelmaja, välja arvatud üks sein, kaetud ühe kihiga ja näeb välja nagu Khokhloma maali negatiiviga maja. Meeldiv on pealmine risttala - tegemist on sõlmelise kuusega, mis annab struktuurile loomuliku stiiliga kokkusobiva välimuse.

Jätkame supelmaja ehitust ja liigume edasi veranda põrandate paigaldamise etappi. Ruumi kohal on katus, kuid frontooni puudumine (konstruktsiooni õhulisuse tagamiseks) ei takista kaldvihmapiiskade sisenemist. Talvel on võimalik, et lumi tuiskab sisse ja sulab siis sula ajal ära. Seetõttu pöörame tagurpidi Erilist tähelepanu laudade ja talade säilitamine, samuti põrandapinnale vetthülgavate omaduste ja hea välimuse andmine.

Osa 5. Veranda põrand

Palgid on 50*150 lauad, mis asetatakse servale. Universaalse valemi järgi korrutatakse plaadi paksus koefitsiendiga 20 ja me saame palkide vaheliseks sammuks minu puhul 1000 mm. Kuid otsustasin konstruktsiooni mõnevõrra tugevdada ja asetasin palgid 600 mm sammuga. Selgus selline.

Veranda jaoks (tinglikult 2 meetrit 6 meetrit) ostsin 16 kuuemeetrist lauda, ​​võttes arvesse talasid ja ühe plaadi varu. See maksis mulle 4300 rubla ja kohaletoimetamine 500 rubla. Mõnele lauale tekkisid sinised plekid ja hallitus, mida saab lihvimise ja pleegitamise teel kergesti eemaldada. Kõige hullem on see, et mitmed lauad on puupõrnikatega nakatunud. Selle vastsed tegid mitu läbivat auku, mille ma seejärel mastiksiga tihendasin. Ülevaatamisel ma enam elusolendeid ei leidnud ja seal ma rahunesin - pärast kuivamist puit neid eriti ei tõmba ning antiseptiku ja biotsiidiga töötlemine heidutab mardika soovist minu verandale läheneda. . Vundamendi sisse panin maapinnale auru läbilaskva kile, et ühelgi taimel ei oleks veranda sees võimalust idaneda. Lauad märgistati ja saagiti vastavalt nende asukohale.

Pärast seda eemaldasin lauad, nummerdasin need asukoha järgi ja hakkasin talasid töötlema. Kasutasin Jaroslavlis valmistatud võimsat antiseptikut. Olen antiseptikumide valmistamisega veidi kursis ja ostetud toodete koostis tekitas minus usaldust. Puidu säilivusajaks on deklareeritud 45 aastat, järgides immutustehnoloogiat. Ühe ruutmeetri kohta on vaja kasutada 500 grammi lahust, s.o. Kandke esimene kiht ja 1-2 tunni pärast teine. Antiseptiline kollast värvi, nii et kate on selgelt nähtav. Kuivamisel muutub see tumepruuniks.

Edasi tuli laudade töötlemise kord. Kõigepealt möödusin plaatide all ja külgedel asuvast pinnast veski külge kinnitatud klapiga lihvimiskettaga, et eemaldada kiud. Nii tagame antiseptiku parema imendumise. Seejärel lihvime esipinna 100 gridiga rattaga.Kasutasin ka oma kauakannatanud madalaima hinnakategooria veskit. Kui kardad roopade ja aukude tekkimist, siis proovi natukene kogemuse saamiseks osa plaati vasardatud rattaga lihvida. Ärge unustage tahvli servi faasida.

Tähelepanu, boonus! Et põrandapind oleks katsudes ideaalne ja jalale meeldiv, kõndige üle lihvitud laua pehme seebilahusega. Kanna peale pintsli või rulliga. Kuivana muutub ülestõstetud jääkhunnik kõvaks ja seda saab hõlpsasti liivapaberiga maha lüüa isegi käsitsi režiimis.

Lauad laome palkidele 4 mm vahega. “Standardina” võtame tavalise naela, mille asetame vertikaalselt laudade vahele.

Kuna minu lauad on loomuliku niiskusega, võib-olla veidi kuivemad, siis on võimalus, et need kuivamise käigus kõverduvad. Seetõttu otsustasin kinnitamiseks kasutada pigem kruvinaelu kui isekeermestavaid kruvisid. Isekeermestav kruvi on külgkoormuse jaoks nõrgem kinnitus ja võib lihtsalt lõhkeda. Et vältida rooste levimist laudadele, katke naelapea puidumastiksiga.

Kas sa näed naela? Ja ta on siin!

Laudade paigaldamise käigus hakkan neid töötlema. Mul oli valida, kas kasutan kattekihina Alpina väliterrassiõli või Belinka klaasimismassi. Mulle meeldis teine ​​variant rohkem. Esiteks, nii õli kui ka Belinka Base tungivad sügavale puitu ja kaitsevad seda niiskuse eest. Teiseks on õli ja Belinka nr 24 toonimine peaaegu sarnane. Kolmandaks, õli ja glasuuri koostist, millel ei ole kõrge kulumiskindlus, tuleks uuendada iga kahe aasta tagant. Ja neljandaks on Belinka odavam. Suurt külastajate voogu verandale planeeritud ei ole ja maksimaalne koormus on sussides või paljajalu käimine.

Pärast Base'i esimese kihi kuivamist (24 tundi) kandke peale teine ​​kiht ja laske sellel veel üks päev kuivada. Ja kulminatsioonihetk saabub – katmine Belinka nr 24 glasuurimassiga. Kui soovite põrandale rohkem efekti ja sära, ostke Top Azure.

–––––– Kuus kuud on möödunud ––––––

Minu viimasest loost on palju aega möödas ja supelmaja ehitus on tasapisi edasi liikunud. Vähehaaval, sest kõike tuleb ise teha. Ma ei usalda lepinguid. Võtsin nendega kaks korda ühendust (karkassi kokkupanemine ja katuse paigaldamine) ja jäin tulemusega väga rahulolematuks.

Vaatasin supelmaja küljelt ja otsustasin, et verandaruumi vihma eest kaitsmiseks on vaja veel ühte frontooni. Panin voodrilaua eri suundadesse, jättes midagi aknataolist. Sinna tuleb vitraaž - polükarbonaat, mille muster on kantud spetsiaalsete vitraažvärvidega.

Laudade sobivus viilu külge osutus üsna tihedaks, nii et teen ilma täiendava soklita ja jätan selle nii, nagu on.

Frontoon värviti saunaga sama värvi ja paigaldati teeseldud nikerdustega külglaud. Töö maksumus oli: vooder - 2500 rubla; isekeermestavad kruvid - 200 rubla; värv - 200 rubla; tuulega nikerdatud laud - 800 rubla. Ma arvan, et see on sellise tulemuse jaoks üsna odav.

Eelmisel aastal ei jõudnud ma katusevooderdust värvida, katsin selle lihtsalt alusega ja temperatuurid hakkasid alla nulli langema. Just eelmisel päeval, olles valinud vihmavaba perioodi, kõndisin kahe kihi valge Belinkaga. Mulle meeldis tulemus, kuid ma mõtlen selle kinnitada kolmanda kihiga.

Ja nii on avatud uus saunaehituse hooaeg. Sügisel õnnestus jäädvustada mitu ilusat plusskraadiga päeva, mis võimaldas lõpuks akna ja ukse valmis teha. Avade ettevalmistamise tehnoloogia on standardne. Märgistame ja lõikame välja, et moodustada palgile piisk. Aknaava jaoks kasutasin 100*200 puitu ja ukse lengi jaoks 100*250 puitu. Saeveskis tulid mulle poolel teel vastu ja tehti eritellimusel kaks kuuemeetrist toorikut. Nad nõudsid naeruväärseid rahasummasid – umbes 2500 rubla koos kohaletoimetamisega.

Kohapeal saeti puit vajalikes pikkustes. Aknaava osutus puhtaks 50*50 sentimeetrit, uks oli puhas 70*160. Nii et rakendame tõesti iidset käsku – sisenedes kummarduge sauna poole. Läve ülemine tase jääb põrandast 15 sentimeetri kaugusele, et talvel sooja hoida. Lõikasin talale soone palgi tihvti suuruseks, pluss igas suunas sentimeetri laiuse. Kinnitasin tihvti külge 20 sentimeetri laiuse isolatsioonirulli, arvan, et see oli linane, ma ei mäleta, mida ostsin. Vertikaalne tala venitati ja vahetükkidena kasutati horisontaalseid sektsioone. Vahe ülemisest postist palgini ca 3 cm, täidetud samblaga. Samuti on sammalt läve ja aknalaua all, mis peale kõigi komponentide paigaldamist tihendati peaaegu palgi olekusse.

Plastikust paigaldamise hõlbustamiseks valitakse aknale veerand. Ukse sisse on paigaldatud distantsid, kuna puidu loomulikul kuivamisel on võimalik deformatsioon.

Mis on plaanis. Aken on plastikust, imiteerides jaotust väiksemateks akendeks. Fotol on näha minu nii-öelda huligaansus - akna asemel panin vahtpolüstürooli ja kasutasin tulevase toote märgistamiseks isoleerteipi.

Uks on metallist isolatsiooniga piki lehte ja lengi. Ettevõttes, kus uksi tehakse, on direktor mu hea sõber, arutasime kõik detailid läbi ja loodan, et läheb korda hea toode. Kõrval ukseleht tuleb 1,5 sentimeetri paksune puidust kattekiht. Ülekatte abil vanandan puidu, valmistan sepistatud hingede ja puidust risttalade imitatsiooni. Aga see on tulevikus, aga praegu tegelen veranda haljastamisega.

Meil on üks meistrimees, kes valmistab laudu ja pinke üsna kvaliteetselt ja väga odavalt. See peakomplekt maksis mulle ainult 7,5 tuhat rubla. Traditsiooni järgides katsin selle sama firma Belinka aluse, Rosewood glasuurimassi ja tekilakiga.

Kusagil sajandal või kahesajandal hüppel veranda tasandilt sain aru, et vajan verandat. Plaan oli teha mingi puidust astmetega sepistoode, kuid praegu otsustasin piirduda ajutise kuuriga. Kuigi ajutine onn osutus päris kenaks ja teenib mind siiani, kuni ma sellest väsin. Külgedel kasutasin avade väljalõikamisest alles jäänud palke ja astmetel 50*150 lauda. Ta asetas alusele lähedalasuvast karjäärist pärit kivid.

Ja nüüd kiireloomulisest asjast. Kõigepealt rakendan palkmaja sees pahteldamist. Palgid on juba paigale sättinud. Mis võimalik - kuivanud, mida vaja - juhitud, mida tahtnud - istus omaette alaline koht. Sellest tulenevalt on sees tekkinud praod, mis nõuavad hoolikat tihendamist.

Väline ülevaatus kinnitas pahtli head kvaliteeti. Midagi ei kukkunud välja, linnud ei tegutsenud ja sammal lebas plaanipäraselt. Kui avad välja lõikasin, tihenes sammal üheks tihedaks ja kõvaks ribaks, lahti võtta oli isegi raske, aga pragude täitmiseks sobivad sellised ribad hästi. Teise pahtli tegin kasest. Spaatel osutus laiemaks ja suuremaks, kahekilone kelk sobib sellega suurepäraselt. Sammal lendab vilega pragudesse ja seal, kus palk liiga tihedalt lebab, kasutan kasekile. Protsess on pikk, kuid kohustuslik, kui te ei soovi talvel viltsaabastes aurutada. Teiseks vaatasin vundamendi üle. Väljaspool on kerged laastud, kuid need on valamise ajal longus ega mõjuta kvaliteeti. Kui aga vaba aega jääb, siis krohvin ja katan fassaadivärviga. Ma pole veel tootjat ega värvi valinud. Eelmisel aastal paigaldasin mõõnad, mis toimisid hästi ka tõsise lumekoormuse korral. Ja kolmandaks loen kokku lumehoidjad. Kui eelmisel aastal katusel pärast külm vihm tekkis koorik ja sellele sadas 50-60 sentimeetrit lund, siis oli hea üllatus pärast esimest sula supelmaja lähedal tohutu tiheda lumehange näol.

Noh, ma ütlen teile, mida ma teen, et oma vann oleks soe ja kuiv. Kuu aega tagasi ostsin firmast Izistim metallpliidi 58 000 rubla eest. Võtsin valimiseks kaua aega, tüütult, lugesin kõik arvustused ja mõistsin - see on see, mida ma vajan. Selle parameetrid leiate ettevõtte ametlikult veebisaidilt, kus on üksikasjalik kirjeldus. Sel ajal, kui ahi supelmaja ees tänaval seisab, pean veel välja mõtlema, kuidas 130 kg metalli ettevaatlikult lohistada, eriti kuna mul pole veel põrandaid ja maas on laotud 600 tellist. Selgus, et need ahjud on tehtud sõna otseses mõttes minu kõrval, nii et mul oli au suhelda otse tootjatega, kes tõesti aitasid nõu ja soovitustega. Toru on planeeritud roostevaba hülsi kõrvale seisma. Konstruktsioon on umbes 5 meetrit. Tellisin sealt, firmast Izistim roostevabast terasest toru seinapaksusega 1mm. Sõna otseses mõttes nädal hiljem sain tellimuse kätte. Laserkeevitus, kõrge kvaliteet ja mõistlik hind. Rahaliselt ulatus rõõm 11 500 täisrublani 5-meetrise torukomplekti eest. KÄSITÖÖ ettevõte.

Täielik komplekt sisaldab tii, toru tahmast puhastamiseks ja kondensaadi eemaldamiseks mõeldud pistikut ning platvormiga adapterit, mis võimaldab teil korstna kindlalt tellistorusse kinnitada. Fotol paremal olev konstruktsioon on toru horisontaalne osa pliidist kuni korstnani. Kuumakindel roostevaba teras, paksusega 4 mm, valmistati EasySteamis 4300 rubla eest.

Loomulikult ei läinud ma poodi ja ostsin konvektsioonuksed kassast lahkumata. Mugav kõhukinnisus, normaalne välimus ja täiendavad metalllehed toodete kinnitamiseks tellistesse.

Ostetud Kostromast savi telliskivi hinne 150, millest piisab ahju voodri jaoks. Tellise geomeetria on normaalne, vajadusel saab servi ümardada, et anda toodetele huvitavam kuju. Kui soovite rohkem ilus telliskivi, siis osta Vitebski marke 200. Iga üks minu jaoks tellise maksumus 25 rubla tükk.

Ma ei viitsinud saviga, mis tuleb veel kuskilt kaevandada ja lahendus valmistada, kuna mul pole erilisi oskusi. Ostsin valmis segu “Makarovi ahjumaja”, toodetud Kostromas, Gzheli värvi. Esteetidele on neil ka valge savi segu. Ahjutegijaid ei õnnestunud leida – kõik olid hõivatud. Kulud käsitöölistele algavad 40 rubla tellise kohta voodri peal ja 60 rubla tellise kohta torul. Töö maksumuse saate ise arvutada. Teen ise, kuigi töö võtab kauem aega.

Osa 6. Ahi

“Ja lahing algab uuesti” - jätkame supelmaja ehitust ja haljastustööd sisemine ruum. Sauna südameks on keris. Minu soovid tulevase leiliruumi ja teiste ruumide kliima osas on ülimalt lihtsad ja vähenõudlikud. Esiteks peaksid jalad ja kõrvad olema ka talvel soojad, mitte aurama kõva plussiga peapiirkonnas ja kandma samal ajal vildist saapaid, et jalad ära ei külmuks. Teiseks peab olema inerts saunaahi et oleks võimalik peatada üleujutus ja aur ilma küttepuude järele jooksmata, säilitades kogu aeg soovitud temperatuuri. Soovitav on hoida saunas soojust kaks-kolm päeva, et ruumid kuivatada. Ja kolmandaks, kuum vesi ei tohiks leiliruumis keema minna, vaid asub kaugpaagi pesukambris.

Nagu ma juba kirjutasin, valiti ettevõtte Izistim Sotši pliit, millel on vee soojendamiseks paigaldatud soojusvaheti.

Soojusvaheti on varustatud ühe tollise läbimõõduga sisse- ja väljalasketorudega. Disain on ette nähtud katmiseks tellisega, mis toimib samaaegselt nii metallist lähtuva kõva infrapunakiirguse ekraani kui ka soojusakumulaatorina. Enne paigaldamist peate ahju väljas soojendama õrnal režiimil, et põletada tehasevärv ja kõrvaldada põlemislõhn, kui seda kasutatakse otse vannis. Uksele ja tuhapannile pannakse kuumakindel juhe, mis on vajalik tihendamiseks. Seda pole varem juhtunud, kuid ettevõtete juhid kuulavad foorumis suheldes tarbijate soovitusi ja teevad vajalikud muudatused.

Põlemiskambri sisse on paigaldatud malmrest. Kambri külgedele ja otstele keevitatakse täiendavad metallist lehed, et vähendada leegi mõju ahju seintele, et vältida deformatsiooni.

Suhtelise tõmbe jaoks paigaldasin meetri pikkuse toru ja tegin metallist saunaahju esimesed katsetused. Tõmbe on isegi sellise torujupiga päris hea, ainult uksest tuleb selle avamisel kerget suitsu ja vastavalt sellele ka väike tahma klaasile.

Ahju vundament on ühendatud sauna vundamendiga, valamise käigus teostati armatuur. Paigaldamise alustamiseks tasandasin pinna tsemendimörtiga, et mitte kahjustada hüdroisolatsiooni. Panin pjedestaalile kaks kihti katusepappi, millele hakkan telliseid laduma.

Põranda tasemest kõrgemale tõusmiseks ja vundamendist umbes 18–19 sentimeetri kõrguseks laotame aluse ahju alla kolme tellise kõrgusele. Seal on väike nipp. Mördi ja telliste säästmiseks paneme välja “kaevu” ja selle sisse asetame lihtsalt halvima tellise ja täidame ülejäänud ruumi liivaga.

Liiva tuleb veidi niisutada ja tihendada, et see ei settiks, kuid see pole vajalik, täidis ei lähe kuhugi.

Kostromas toodetud tellised, mille tk maksab 24 rubla. Geomeetria on normaalne, nurkades ja servades on laastud, seega tuleb valida pliidi esikülg. See ei torgi hästi, parem on see veskiga lõigata. Lahenduseks kasutatakse pliidisegu "Makarovi ahjumaja". Lahus tardub kiiresti, hoiab hästi tellist ja seda on lihtne kasutada. Kotid 25 kg, maksavad umbes 400 rubla tükk. Üks kott on mõeldud 60 tellise ladumiseks. Lahus tuleb segada võimsa lisaseadmega puuriga, on ebatõenäoline, et saate oma kätega homogeenset massi teha. Segu on hästi kuivanud ja vett tuleb lisada päris palju.

"Suletasin" ülemise telliste rea mööda ahju alust mördiga; tahtsin konstruktsiooni paigaldada metallniklitele - mulle tundus, et ahju jalad suruvad läbi tellise. Kuid selgus, et sel juhul tõuseb kael koos uksega üles ja tekib vahe. Seetõttu puhastasin hiljem lahuse ära ja voodri viskasin ära.

Proovisin kohe konvektsioonuksed, mis tõmbaksid lõõgastusruumist õhku vahetuseks leiliruumi. Kuid nagu hiljem selgus, ei saa neid sellesse kohta paigaldada, tulekolde ümbritsev dekoratiivne ekraan segaks.

Kõige keerulisem oli ahi supelmajja tirida ja teel mitte midagi maha lõhkuda. 130 kg konstruktsioon oli aukartust äratav ja pidin tellima kaks tugevamat laadurit. Kui esimest korda aitas mul ahju vanni lohistada kategooriast “jalad ja kork” kuuluv laadur, siis meistrimehed jõudsid tõesti kohale. Nad kolisid mind ära ja 10 minutiga paigaldasid “rauatüki” kasutuskohta.

Peatoru määramiseks paigaldasin pliidile T-kujulise painde. Pildil on vaade tagant, kus asuvad “talled” katuse eemaldamiseks ja sellele järgnevaks toru tahmast puhastamiseks, kuigi tootjad kinnitasid, et tahma pole.

Põhitoru jookseb ahjust vasakule ja asub ka ühise ribaga ühendatud vundamendil. Jätkame toru paigaldamist ja moodustamist.

Toru hakkab tööle alles pärast T-kujulise sektsiooni sisenemist, nii et teeme selle küljed pooleteise tellise pikkuseks ja täidame ka siseruumi liivaga.

Ahjuekraani leiliruumi sisse paigaldame veel kaks konvektsioonust, kuid suure suurusega. See on vajalik ruumi kiireks soojendamiseks. Me ei kata ahju pealmist tellistega, jättes ruumi kividele. Kui konvektsiooniuksed on avatud, võetakse põrandast õhku, mis liigub ahju korpuse lähedalt ja väljub läbi juba soojendatud kivide. Õhuvoolu saab reguleerida siibri abil. Uksed riputatakse teile sobivalt küljelt.

Uksed ostsin firmalt Izistim, nad moderniseerisid disaini, lisades tellise laiuse roostevabast terasest raami. Nüüd on muutunud mugavaks uste paigaldamine, ilma täiendava traadiga kinnituseta. Uste perimeetri ümber (v.a põhja) jäetakse väikesed vahed, mis kompenseerivad metalli soojuspaisumist.

Peatoru, nii et see läbiks sarikate vahelt ja ei võtaks palju ruumi, asub ahjuekraani "näoga" ühel joonel. T-adapter läheb veidi kõrvale. Izistim tegi seda mulle ohtralt. Kuid nagu selgus, oli suurus kõige sobivam, nagu öeldakse, ei vähenda ega suurenda. 4 mm roostevabast terasest toode maksis 4500 rubla.

On aeg soojusvaheti riputada. Ostsin tsingitud nurgad, painded ja liitmikud tolli kohta, kinnitasin need üldine disain, mähkides niidi kuumakindla hermeetikuga töödeldud linaga (fotol punane).

Telliskivi ulatus tulekolde tippu. Telliskivile paigaldame 8-10 cm ülekattega toetusnurga 50*50mm.. Küttekolde ümber jääb soojusvahe ca 2cm.

Esikülg on peaaegu valmis, konvektsiooniuksed on seatud kavandatust kõrgemale, kuid õhuvahetuseks on see veelgi mugavam, puhkeruumist leiliruumi tulev õhk ei kuumene üle. Kokkupuude kuumutatud ahjuga on minimaalne.

Katame soojusvaheti aeglaselt müüritisega ja teeme torude väljalaskeavad kaugpaagiga ühendamiseks. Augud ei ole väga korralikud ja siis katan need roostevabast terasest ketaste või muu niiskust mittekartva dekoratsiooniga. Tegemist on pesuruumi seinaga, plaanis on laotud telliskivi kuni laeni.

Ahju fassaad on viimistletud, järgmine rida tuleb “kaminasimss”, et tulekoldest tulev kuum õhk selle avamisel otse lakke ei läheks, vaid sellel oleks mingi takistus. Jah, ja riiulile saab panna sisustusesemeid.

Pesuruumis sein viimistletud, toruühendused tehtud. Jääb vaid osta roostevabad torud ja teha ühendused ripppaagiga.

On aeg torust tulistada. Müüritise sidumine leiliruumi poolelt. T-adapter ühendatakse varrukaga läbi tee. Tee põhja on paigaldatud kate kondensaadi ärajuhtimiseks ja toru tahmast puhastamiseks.

Leiliruumi küljelt näeb ahi välja selline: T-kujuline adapter on pealt kaetud telliskivisõelaga. Tugedeks võeti 40*40 nurk.

Ahju ja adapteri kohal oleva vaba õõnsuse katan kaunistuseks ja erinevate viirukite aurustamiseks kividega, muud funktsiooni neil kividel ei ole. Ja võib-olla katan toru roostevabast terasest raualehega, et vältida tugevalt kuumutatud metalli karmi soojuskiirgust.

Jätkame toru ehitamist. Lae läbimise kohta moodustame koheva, et hoida tuleohutuskaugusi “suitsust” kuni puitkonstruktsioonid. Ootuspäraselt esi- ja külgsein ahjud ulatusid peaaegu tulevase laeni.

Arvutuste kohaselt peaks peatoru läbima keskelt laetalade vahelt. Ja nii see juhtuski. Toru on katuseni “kasvanud” ja aeg on teha ava.

Ja ahju “nägu” näeb välja selline. Konvektsioonuksed asuvad ühes reas koos torupuhastusega. See on endiselt saviga määrdunud, kuid saate juba aru, mida ma tahan.

Järgmisena valmistame katuse ette toru läbipääsuks. Seestpoolt puuriti katus ühe sentimeetrise varuga tulevase käigu nurkadesse. Katusel lõikasin veskiga välja metallkivid. Sain peaaegu rangelt harja keskele läbipääsu, millega on mugav auk hiljem vihma eest sulgeda. Ja lumi ei avalda telliskividele survet.

Kõigepealt eemaldame avast hülsi roostevaba toru, siis hakkame laduma.

Te ei tohiks rahulduda ainult tasemega, peate alla jooksma, et toru oleks visuaalselt tasane. “Otter”, vihmakaitse on peaaegu poolest tellisest. Ja nõnda võtab veel savist puhastamata toru oma õige kuju.

Toru puhastati savist ja kaeti lakiga välistöödeks kivil ja tellisel kolmes kihis. Iga kiht kivistub umbes neljas osas temperatuuril +200°C. See tekitab märja kivi efekti ja sulgeb poorid. Temperatuur pliidi ülaosas on välisõhuga ligikaudu sama, kui ainult veidi soojem, seega on lakk külmakindel ja talub järske temperatuurimuutusi. Tulemuseks oli märja kivi mõju ja pooride tihendamine tellisele ja õmblustele, mis kaitseb materjali väljapesemise eest.

Torud kaeti ümber materjaliga, mis valandite tegemisel üle jäi. Lähenemine tellisele on "saarma" all umbes 1 sentimeeter. Juba esimesed vihmad näitasid disaini tõhusust.

Esiteks, puhasta ahi savist. Ärge kasutage vett. Nii hõõrud mörti ainult tellise sees ega saa plekkidest lahti. Kui te ei soovi tellise välimist osa rikkuda, siis olge kannatlik, kasutage kaltse ja pintsleid. Võite kasutada peent liivapaberit.

Teiseks katke ahi kuumakindla lakiga, piisab kompositsiooni kasutamisest kuni 1500 ° C, te ei soojenda ekraani enam, isegi kui soovite.

Ja kolmandaks, asetage vihmavari torule, et vältida sademete sissepääsu.

Väike trikk: lahuse valmistamiseks võtke vihmavesi, vältides sellega soolaplekke tekkimist tellistel savi kuivamisel.

Ja ma vastan hea meelega kõigile teie küsimustele, kuna sündmuskoha aruanne pole kaugeltki täielik ja teid võivad huvitada mõned nüansid. Aitame, pildistame, näitame.

Jätkub! ( 1 hinnangud, keskmine: 5,00 5-st)

Iidsetest aegadest on supelmaja olnud koht, kus saab lõõgastuda ja lõõgastuda. Need iidsed ehitised ületavad populaarsuselt isegi vaba aja veetmise võimalusi.

Kuidas ise supelmaja ehitada?

Oma kätega vanni ehitamine on keeruline ülesanne ja selle rakendamine nõuab teatud teadmisi, millest saate varsti teada.

Oma kätega sauna ehitamiseks peate tutvuma tegevuskavaga:

• Kujundada supelmaja;
• mõista ehituse etappe;
• Hankige ehitusmaterjale;
• Ühendage side;
• Korraldage supelmaja seestpoolt.

Pärast ehitusetappidega tutvumist peate otsustama, kus supelmaja asub, kuna palju sõltub ka asukohast.

Parim variant oleks, kui:

• supelmaja asub mäe otsas, see lihtsustab oluliselt vee äravoolu paigaldamist;
• supelmaja kõrvale tuleb jõgi või tiik;
• Vanni aken asub maja vastas, mis võimaldab teil jälgida selle kaminat.

Aiamaja puhul ei tohi vahemaa olla suurem kui 3 meetrit ja hoonete, näiteks supelmaja puhul, ei tohiks see kaugus ületada 1 meetrit.

Parim on tellida supelmaja kujundus ja joonised kohalikelt disaineritelt, see maksab umbes 5000 rubla. Samuti saate Internetist otsida valmis visandeid ja fotosid supelmajadest, mis vastavad teie eelistustele kõige paremini.

Tellistest, kivist või plokkidest saunamaja

Tellisvanni materjalidena võite kasutada otse tellist, kivi või plokke.

Supelmaja ehitamiseks peate kaevama kaevu ja täitma selle 20 cm liivaga, seejärel täitma selle tihendamiseks veega.

Teise sammuna laotakse 10 cm paksusele liivale killustik, mis tuleb seejärel uuesti liivaga katta.

Viimase sammuna paigaldatakse hoone drenaaži- ja äravoolusüsteem.

Puidust saunamaja

Vannialuse esimeseks kihiks on 20 cm liivakiht, teise kihina kantakse killustik ja betooni valamine asetatakse kolmandasse kihti. Peamine etapp on hoone tugevdamine.

Kihtidesse on vaja torgata metallvardad, et konstruktsioon oleks vastupidavam, ja täiendava stabiilsuse tagamiseks tuleks keskele panna metallplaadid, mis seotakse traadiga kinni.

Märge!

Järgmine tööetapp on pimeala, mis on vajalik selleks, et vanni vundamenti ei uhutaks veega välja.

Parim on teha pimeala savist, see on palju tugevam kui betoon ja ei moodusta selle käigus ka külmasid õmblusi. Pimeala peale tuleb valada killustiku kiht.

Järgmisena peate vanni paigaldama äravoolu. Esmalt tuleb kaevata auk ja viia selle kaevik hoone vundamendi serva, augu seinad katta armeeritud traadiga puitplaatidega ja seejärel täita see kõik betooniga.

Raami vann

Sellise vannikonstruktsiooni vundament on tehtud lihtsustatud tehnoloogia abil, mis on raamvanni eelis. Vundament on vaja teha asbesttsemendi sammastest, mis pärast paigaldamist täidetakse betooniseguga.

Järgmine samm on seinte märgistamine. Seejärel peate alustama plaatide ühendamist küünte abil. Ülemine ja alumine viimistlus on kokku pandud laudadest. Sellise vanni seinad on valmistatud võrekonstruktsioonist.

Märge!

Seinte jaoks on vaja stange, soojustust ja materjale näiteks välistingimustes OSB plaadid või plokkmaja ja sees saate kasutada voodrilauda.

Materjalid isolatsiooniks ja aurutõkkeks

Supelmaja tasub väljast soojustada vaid siis, kui hoones on küte.

Sest puidust vann on vaja teha võre, mis sisestatakse isolatsiooni. Tööks on vaja mineraalvilla kihi laiusega 50 mm.

Vanni põrand

Karkassvanni puhul, kui jääb üle vaid põrandate soojustamine, samuti põrandalaudade paigaldamine, lisaks sellele on vaja paigaldada palgid, aluspõrand ja kinnitada konstruktsioon aurueemalduseks, siis paigaldage isolatsioon ja kontrollige veekindlust.

Põrand on kõige parem teha betoonist, sest nii kuivab vann kiiremini ja see kestab palju kauem. Puitpaneelid laotakse betoonpõrandale, seejärel saab need kuivama välja võtta ja saate hõlpsalt oma äri teha.

Märge!

DIY vanni foto

Raamvanni ehitamine oma kätega pole nii keeruline. Ja kui hoolitsete selle aurutõkke eest ja isoleerite vanni korralikult, saate lõpuks meistriteose, mis ei jää alla ühelegi. telliskivihooned, ega ümarpalkidest konstruktsioone. Raamvann on vääriline väljapääs, kui soovite oma leiliruumi ja sularaha piiratud. Selle ehitamine ei nõua tõsist vundamenti, jooniseid ega kalleid materjale. Raamvanni ehitamisel aitab artikkel foto- ja videoaruannetega.

Raamvanni eelised

1. Ehitust saab teostada aastaringselt.
2. Kõik side on ideaalselt maskeeritud.
3. Supelmaja saate ehitada lühikese ajaga.
4. Välis- ja siseviimistlus on muutuv.
5. Sellist asja nagu kokkutõmbumine pole olemas.
6. Suhteliselt madal hind.

Raamvanni ehitamise mõned nüansid

Enne kui hakkate oma kätega raamvanni ehitama, peaksite valima koha, kus see seisab, ja valima sobiva projekti. Pädevad juhised ja hoolikalt läbimõeldud supelmaja paigutus võimaldavad selle ehituse edukalt lõpule viia. Seetõttu peaksite nendele probleemidele pühendama piisavalt aega, lugedes hoolikalt artikleid nende ehituse kohta ja vaadates raamivannide fotosid.

Sihtasutus

Karkassvann on kaalult kerge, seega selle alus valmistatud lihtsustatud tehnoloogia abil. Kõige tulusam on teha sammaskujuline vundament oma kätega. See on valmistatud asbesttsemendi torudest, mis on seest betooniga täidetud.

• Kaevud puuritakse läbimõõduga kakskümmend sentimeetrit.
• Asbestitorusid ostetakse läbimõõduga vähemalt kümme sentimeetrit. Nende kogupikkus peaks põhinema kaevude sügavusel ja kõrgusel maapinnast.
• Torud sisestatakse kaevudesse.
• Väljaspool tühi koht täidetud betooniga.
• Üldine horisontaaltasapind määratakse veetaseme abil. Selleks tehakse igale veerule märge.
• Torud lõigatakse vastavalt märkidele.
• Siseruum on täidetud betooniga.

Ehituse esialgne etapp

Karkassvanni ehitamine oma kätega algab rihmaga. Sellise ehituse videod leiate Internetist.

Rihmade kinnitamiseks vajate lauad ristlõikega 50 x 100 millimeetrit, eelnevalt töödeldud antiseptikumiga. Seinad märgistatakse ja laotakse mööda väliskontuure. Asetage lauad nende välisservadega, ühendades need naeltega. Alusraam on kokku pandud tugede abil. Alumine ja ülemine viimistlus on valmistatud laudadest. Katusevildi paigaldamiseks lõigatakse alumine viimistlus vundamendi küljest ära.

Kasutades hoone taset, peaksite horisontaalse paigaldamise juhtimine. Kui leitakse kõrvalekaldeid, võivad abiks olla katusepapi kihtidest valmistatud tihendid. Võttes arvesse järgnevat mantli ja soojusisolatsiooni paigaldamist, paigaldatakse vaheriiulid. Konstruktsiooni tugevuse andmiseks on vaja metallplaadid eelnevalt kinni müürida ning kinnitada neile palgid ja trimmida. Mädanemise vältimiseks on soovitatav tekkivat sidet töödelda spetsiaalse lahusega.

Vanni seinte ehitamise reeglid

Raamvanni sisevooderduseks Igasugune puit sobib, kuid haab on kõige tervendavam. Väline nahk See on kõige parem teha lehisest, pärnast või haavast. Pärast vanni ehituse lõppu tuleb kõik lauad väljast katta spetsiaalse antiseptikumiga ning seest lihvida ja katta kahe kihi mööblilakiga.

Telje kaugus Sellel on suur tähtsus karkassvanni seinte ehitamisel. See näitaja peaks olema 0,6 meetrit. See kaugus tuleks tagada, et ei oleks kavatsust ühendada teiste seintega ja luua ava. Vastasel juhul tasub vahe suurendada 0,4 meetrini. Riiulite vaheline kaugus sõltub vanni uste ja akende suurusest.

Kohta, kus raamid silluste või seinte külge kinnitatakse, tuleks ehitada täiendav hammas. Olles kõik elemendid naeltega kinnitanud, on see vajalik kontrollige raami ruudukujulisust.

Vannimaja seinte kokkupanek algab nurga moodustamisega. Esiteks panevad nad kokku seina, mis hakkab raamiga suhtlema. Seejärel kontrollige selle vertikaalsust ja kinnitage see ajutiste tugipostidega. Paigaldage muud raamid täisnurga all. Kinnitage rihmad laudadega ja naelutage need. Alles pärast raami paigaldamise lõpetamist alustavad nad mantli paigaldamist.

Raamvanni põrandate ladumine

Vanni ooteruumis, leiliruumis ja puhkeruumis põrandaid on lihtne teha. Vardad, mille ristlõige on 5 x 5 sentimeetrit, kinnitatakse nende palkide põhja ja peale asetatakse aluspõrandalauad. Nendele laudadele asetatakse kümne sentimeetri paksune katusepapp ja mineraalvill. Valmis põrandalaudade alla tuleks panna aurutõkkeks vajalik klaas.

Hoopis teistmoodi tuleb põrand teha pesuvannis. Kogu selle perimeetri ümber tuleb teha eraldi vundament, et see kuivaks kiiresti ja oleks külmal ajal alati soe. Edasi eemaldatakse pool meetrit mulda ning saadud süvendisse valatakse kümnesentimeetrise kihini liiv ja kruus. Drenaažikaevu sattuv vesi läheb maasse ja süvendit pole vaja teha.

Selliste põrandate lagudena kasutatakse asbesttsemendi torusid. Nende torude läbimõõt peaks olema kümme sentimeetrit. Need asetatakse otse vundamendile ja täidetakse seejärel betooniga, mis ei lase neil liikuda.

Pesuvanni torude kohale asetatakse servadega ümarlaudis. Tahvli paksus peaks olema viis sentimeetrit ja plaatide vahe seitse millimeetrit. Pärast seda surutakse põrand vastu põrandaliistu.

Katuse ehitussüsteem raamiga vannipurk või peal ülemised rakmed pikali või sisse laetalad nõjatuma.

Raamvanni välis- ja siseviimistlus

Raamvann ehitati oma kätega. Videod selle ehitamisest leiate Interneti veebisaitidelt. Jääb vaid viimane lihv, nimelt selle viimistlus.

Ei saa värvida sisevooder vannid Lakk või värv võib kuumutamisel eraldada kahjulikke aineid. Leiliruumis on seinad kaetud pergamiiniga, seinad fooliumiga. Valmistamisel kasutatakse OSB plaate tõmbelagi. Need on kinnitatud põrandatalade külge. Lagi on lubatud langetada 2,2 meetrini. See võimaldab teil teha sellel isolatsioonimeetmeid ja katta lagi pärnast voodriga.

Aurutõkkematerjal peaks lae ja seinte ühenduskohtadest viisteist sentimeetrit välja ulatuma. Laudadega saab liituda erinevatel viisidel , valiku tegemine veerandis või soones. Lauad kinnitatakse esiküljega talade külge.

Nüüd on aeg paigaldada küttekatel ja ahi. Sest tuleohutus Kõige parem on ehitada tellistest puhkeala ja leiliruumi eraldav sein.

Välisraami vann saab krohvida, katta voodri, männi- või kuuselaudisega, plokkmaja või plaatida. Sauna voodri alla tuleb kindlasti panna hüdroisolatsioon ja täita tekkinud tühimikud soojusisolatsioonimaterjaliga.

Modern pakub mitut tüüpi viimistlust ehitusturg selliste hoonete jaoks. Need võivad olla termopaneelid, esikülg telliskivi, vinüülvooder.

Neile omanikele, kes on soovinud palkkonstruktsiooni ehitada, on hea uudis. Nüüd müügil uusim materjal, millega saate kaunistada plokkmaja leiliruumiga nii, et seda pole võimalik tõelisest palkmajast eristada.

Peaasi on meeles pidada, et odavalt ehitatud supelmaja ei tähenda, et see oleks ebamugav ja kole. Ehitame oma kätega karkassvanni, näitame teie kujutlusvõimet ja teie unistused saavad teoks.