S-90 kõlarite moderniseerimine, asendades standardsed kapid bassikõlarite labürintliku disainiga

S-90 labürindi disaini uuendamine, toppides nurgad vatiga ja kleepides need villateki sisepinnale
Algul olid villaga kaetud ainult labürindi esipõlved, siis ka külgpinnad
Valmis labürint S-90, mille sisepinnad kaetud villaga

NSVL kuulsaimate kõlarite ümbertegemine Radiotekhnika S-90

Aleksander Rogožin tuli välja oskusteabega, kuidas enamikule vene keelt kõnelevatest inimestest kõige paremini tuntud Radiotekhnika S-90 kõlarid labürindikujulisteks korpusteks muuta. Artikkel on pühendatud kõige levinumale ja enam kui 20 aastat peetud nõukogude perioodi standardakustikale, mida esimeses põlvkonnas nimetati 35AS-1. Ja Rogožin teeb ettepaneku teha kõlarid 35AC-1-st (Radio Engineering S-90) nimega “Odav, vali ja ülibass”!

Ood kõlaritele Radiotekhnika S-90 (35AC-1)

Pole olemas vene, ukraina või valgevene keelt rääkivat inimest, kes poleks vähemalt korra elus kuulnud kuulsaid Nõukogude Radiotehnika S-90 kõlareid või kellel poleks enam kui 30 aastat ühtki nende modifikatsiooni toodetud. Nende heli, välimuse, kummikõlarite kohta võid mõelda mida tahad, aga tegelikult on need KÕIGE levinumad “rahva” kõlarid endise NSV Liidu avarustes. Isegi praegu töötavad kümned tuhanded neist muusikasõprade süsteemides, kellel on kahju neid minema visata, sest Võrreldes kaubamärgiga "remake'iga" mängivad nad väga-väga hästi.

Kui inimene seisab silmitsi valikuga, millistest kõlaritest muusikat kuulata: bassiga, valjult ja naeruväärse raha eest, siis vaatamata kõigile raadiotehnika S-90 puudustele pole tal konkurente praktiliselt ja veelgi vähem. enne. Hilises NSV Liidus ilmusid lisaks S-90 kõlaritele loomulikult ka “kloonid”, mis olid võetud parimatest välismaistest proovidest, näiteks Electronics 100AC063 või 75AC-063. Kuid need olid väga kallid ja mitte laialt levinud; nad ei suutnud S-90 akustikaga populaarsuselt võistelda. Põhimõtteliselt oli võimatu saada kolme S-90-ga sama võimsusega täisväärtuslikku riba, 10-tollist wooferit ja peaaegu mitte midagi ühestki teisest kõlarist. See on praegu veelgi aktuaalsem.

Kümned tuhanded kõlarid töötavad endiselt noorte ja mitte nii noorte ruumides, kellel pole võimalust kallite imporditud dünaamiliste peadega keerulisi projekte läbi viia. Arusaadavatel põhjustel ei kiirusta paljud meie kaasmaalased Radiotekhnika S-90 akustikast loobuma. Nad ei ihka poodi joosta ja ostma ilusaid kaubamärgiga kõlareid, mis S-90-st erinevad enamasti vaid välimuse poolest, mida nende heli kohta sageli öelda ei saa.

Ja ometi, me kõik armastame muusikat kuulata; meil kõigil on hea tuju, kui tahame selle "täielikult" sisse lülitada. Kõik armastavad kvaliteetset bassi, ilma milleta kaotab peaaegu iga muusika oma vundamendi ja enamiku emotsioonidest. Paljusid muusikastiile ilma bassita on üldiselt võimatu kuulata, sest... ilma selleta kaob lõviosa olulisest muusikalisest informatsioonist. Hing küsib UUUH! Ja madalad sagedused on tegelikult väga delikaatne asi, adekvaatseks kõlamiseks ja mulje jätmiseks on vaja suuri kõlareid, kappe ja võimsust. Kuid isegi kõige selle juures (suurtes kõlarites nagu S-90) osutub bass sageli sumisevaks, venivaks ja ebaselgeks ega anna meile seda "suminat", mida see peaks tekitama. Tüdime sellisest bassist kiiresti ja hakkame vastuvõtjal tooniregulaatori nuppe keerama või ekvalaiseri režiime vahetama. Ja naudingu saamise asemel ärritute ja mõtlete selle sureliku maailma ebatäiuslikkusele... Peaaegu kõik muusikasõbrad ja eelkõige selle akustika omanikud on sellesse olukorda sattunud rohkem kui korra.

Madala sagedusega probleemid S-90

Põhjus, miks viimase 30 aasta jooksul ei ole Radiotekhnika S-90 akustika ja selle arvukate modifikatsioonide omanikud selle heliga rahul ja üritavad selle probleemiga kuidagi toime tulla, peitub mitmel põhjusel. S-90 kõlarite peamine probleem, mida kinnitavad spetsialistide korduvad uuringud, on 30GD-2 kõlari madalsagedusliku disaini kujundamisel tehtud viga. Sarja sisenemisel viis viga selleni, et Radiotekhnika S-90 mudelile ja selle modifikatsioonidele algselt omane potentsiaal madalate sageduste kvaliteetseks taasesitamiseks ei realiseeru isegi 20–30% võimalikest.

Tohutu hulk S-90 omanikke, peaaegu nende müügiletulekust 80ndatel kuni tänapäevani, on püüdnud parandada nende kõlarite madalaid sagedusi, võludes filtritega, muutes bassirefleksi torusid, tugevdades originaalkorpusi ja täites need millegagi.

Kallid muusikasõbrad! Soovitan tungivalt lõpetada lollus, sest... see on täiesti kasutu... Tehase kõlaritel S-90 on korpus, mille maht on vaid 45 liitrit - EI vasta sinna paigaldatud kõlari 30GD-2, 75GDN1-4 optimaalsele töörežiimile. Võite isegi kaunistada selle haruldaste liikide juurtega ja katta selle igast küljest poorse kummiga - see EI tööta ikka korralikult.

See tähendab, et nende kõlarite jõudluse radikaalse parandamise küsimus madalatel sagedustel, ükskõik kui kahetsusväärne see ka poleks, on see, et korpuse väljavahetamise küsimus kerkib üles täies jõus.

Ülesande muudab mõnevõrra keerulisemaks asjaolu, et 30 aasta jooksul on 30GD2/75GDN1-4 (8) madalsageduskõlaritega 35AC-1 kõlaritest välja antud tohutul hulgal modifikatsioone, millel on lai valik parameetreid. Uutes korpustes on see probleem suures osas lahendatud ja võimaldab kõlaritel kõige varasematest väljalasetest uusimateni tunda end õigesti. Uute korpuste seadistamine on "venitatud" ja võimaldab MITTE valida spetsiaalselt madala sagedusega kõlareid.

Keskmise sagedusega probleemidS-90

Peaaegu kõik s-90 kõlarite omanikud märgivad ebameeldivaid ülemtoone ja suuremat väljundi ebaühtlust kesksagedustel, mis muutuvad eriti märgatavaks keskmise ja suure helitugevuse korral. Kõik grandioossed projektid filtrite ümbertegemiseks, paigaldades kalleid imporditud kondensaatoreid, vahetades juhtmeid, takisteid jne. samuti võimalused tennisepalli poolte liimimiseks kesksageduspeade difuusorile jne. ebaõnnestuda.

Keskmistel sagedustel ebarahuldava heli peamine põhjus ei ole 15GD-11 kõlar, vaid selle akustiline disain. See "klaas", mis katab kesksageduse pead tagant, on väikese helitugevusega ja on teine viga, mille tegid S-90 kõlareid kavandanud insenerid. Kesksageduspea 15GD-11 (20GDS...) “klaasil” on kõik valesti, alates helitugevusest ja konfiguratsioonist kuni sisekujunduseni. Asendades s90 kõlarite korpust bassikõlari disaini seisukohalt õige vastu, tuleks ka kesksageduskõlar olla vastavalt disainitud.

Loomulikult ei muuda “minuskulaarse” standardklaasi asendamine optimaalse mahu ja kujuga akustilise disainiga 15GD11 peast teistsuguseks kõlariks, vaid annab võimaluse teha seda, mida ta esialgu suudab.

Mida saate

Selle tulemusel kõlavad uuendatud S-90 kõlarid kardinaalselt erinevalt mitte ainult madalatel, vaid ka keskmistel sagedustel. Internetis on tehtud palju katseid S-90 kõlareid ümber teha eesmärgiga "kõiki petta" ja muuta need stuudiomonitorideks. Katsed puudutavad kõike, välja arvatud peamise "nõrga koha" - keha - asendamine, ja osutuvad enamasti ebaõnnestumisteks. S-90 kõlarikapid muutmata hoides tuleb heli radikaalseks muutmiseks kõlarid vahetada kaasaegsete vastu või kujundada nullist kolmesuunalised kõlarid, mida enamik muusikasõpru teha ei julge.

Soovitan jätta S-90 kõlarite originaalkomplekt puutumata. Nende väärtus seisneb minimaalses eelarves ja hoolimata sellest, kui nutikas sa välja näed, on nende jõudlus aastakümnete jooksul kõige karmimates tingimustes töötamise jooksul tõestatud.

Nendel kõlaritel on põhimõtteliselt täiustatav võimalus „oma kõlaritest maksimumi võtta”. Selleks tuleb algsele kõlarikomplektile ja filtritele teha akustiliselt korrektne korpus. Selle tulemusel saavutate nende kõlarite abil täiesti uue helikvaliteedi taseme ilma midagi rikkumata.

Boonusena ei pea vanu ümbriseid ära viskama ning vajadusel saab “lao” S-90-d uuesti kokku panna ja mõnele NSVL-is valmistatud autentsete kõlarite austajale maha müüa.

Probleemid natiivsete kastidegaS-90

Valesti valitud madalsageduslik disain ei taga madalatel sagedustel nõutavat survetaset;
Mitteoptimaalne bassirefleksi häälestamise sagedus põhjustab ebaühtlase bassi reaktsiooni ja halva bassi kvaliteedi;
Madalsagedusliku disaini „bassirefleksi” tüüpi kombinatsioon koos kummist ümbritsetud „tiheda” kõlariga toob madalatel sagedustel kaasa laiendatud ja monotoonse „sumina” selge rabava bassi asemel;
Faasi-inverteeritud akustiline konstruktsioon põhjustab ruumis madalatel sagedustel helirõhu märkimisväärset ebaühtlust ja nõuab võimendilt suure võimsuse saamist;
S-90 kõlarikastide nõrgad seinad põhjustavad madalatel sagedustel efektiivsuse kaotust ja tekitavad märgatavaid ülemtoone, kui töötate suure helitugevusega;
Karpide halb tihendus ei lase töötada isegi madala sagedusega disainil, mis S-90 kõlaritel on varuversioonis;
Kesksageduspea 15GD11 (20GDS-) korgi äärmiselt väike maht viib kesksageduse dünaamika "pigistamiseni";
Väikese mahuga kesksageduskasti ebaoptimaalne summutus toob kaasa märgatavad ülemtoonid ja "nasaalsuse" keskvahemikus;
Laoversioonis olevate S-90 kõlarikappide kuju ja mõõtmed nõuavad nende paigaldamist mööblile, mis põhjustab kõlarite “võnkuvat asendit”, mööbli resonantsi suurel helitugevusel ja lõppkokkuvõttes heli halvenemist. madalad sagedused;
Kõlari korpuse "madala profiiliga" kuju nõuab paigaldamist akustika jaoks spetsiaalsetele alustele, mis lõpuks suurendab süsteemi maksumust. 35AC-1 kõlarite paigaldamine põrandale põhjustab kõrgete sageduste puudumise ja vale stseeni.

Uute hoonete eelised

Madalsageduspea disain on veerandlaine labürint, millel on radikaalsed eelised madalatel sagedustel bassirefleksi ees (täpsem kirjeldus siin);
Veerandlaine resonaatori häälestuse optimaalselt arvutatud sagedus ja kvaliteeditegur tagavad laia riba ja madalate sageduste optimaalse taseme;
Karbi kõrgeim jäikus annab kõrgeima võimaliku efektiivsuse, puhta, elastse ja hammustava heli madalatel sagedustel;
Kõrge helitugevusega kõva kasti kesksagedusdraiver loob elava, avatud kesksageduse ja selge vokaali;
Kesk- ja kõrgsageduskõlarite paigutus esipaneelil, hoides kaugusi kapi seintest “kuldse lõike” põhimõttel, vähendab difraktsiooninähtusi vokaalil ja kõrgetel sagedustel ning muudab heli palju mugavamaks;
Uute korpustega muutub akustika klassikaliseks põrandal seisvaks disainiks, mille kesk- ja kõrgsageduskõlarid on optimaalselt kõrgusel paigutatud;
Kõlaritel on kitsamad ja kõrgemad esipaneelid kui tavalistel S-90-del ning need ei vaja aluseid. Kõlarite välimust täiustatakse kordades.

11-01-2009

Akustiliste süsteemide muutmine Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

Hetkel olen Radiotehnika S-90 kõlarite uhke omanik.

Normaalses seisukorras akustikaga arvestamine

Esiteks peaksite määrama akustika täisnime - 35AC-012. Nende arvust selgub kohe, et tegemist on nõukogude standardite järgi tippklassi akustikaga ehk väga kõrgete omadustega akustikaga. Tuleb kohe märkida, et nõukogude standardite järgi polnud see parim akustika, vaid tavaline tavaline tööhobune. Oli akustika, millel oli tasakaalustatum heli, näiteks seesama Cleaver/Corvette 35AC-008.

Aga nagu öeldakse, meil on see, mis meil on. Tuleme veidi tagasi nende ostuhetke juurde. Ostsin need oma sõbra käest 50 dollari eest, kui tema juurde tulin, kui nägin heli tekitavaid päid kaitsvaid dekoratiivvõresid, tahtsin nutma hakata, need olid mõlkis ja seejuures väga julmalt (peamiselt Kõrg- ja kesksageduskõlarid said kahjustatud). Kuid see ei hirmutanud mind, kuna meie turul müüdud maksis vähemalt 100 dollarit ja kõlarite kvaliteet ei vääri rohkem kui 3 ning nendes kõlarites nägid kõlarid välja nagu 5. Üldiselt võtsin need kõlarid minu kodu. Neid võimendiga ühendades oli heli üsna korralik. Kuid sellegipoolest tuleb märkida kaks puudust, millest üks on ühel või teisel määral omane kõigile 35AC-012-le ja nagu selgus, kõigile selle 35AC kloonidele.

Esimene puudustest, mis mind kohapeal lihtsalt tappis, oli wooferi töötamise ajal arusaamatu ülemtoon, mis sarnanes väga sellega, et midagi oli tagant kõlari külge kinni jäänud ja nüüd vibreeris, nagu hiljem selgus. tilk joodet, mis kleepus tagaküljelt hajuti külge. Teine puudus oli just keskmise sagedusega dünaamikas 15GD-11A - vastavalt vanale standardile ja 20GDS-1-8 vastavalt uuele (neid kõlareid oli palju modifikatsioone, seetõttu on seda äärmiselt raske). jälgige, milline teil on). Ja jälle väike kõrvalepõige, milles ütlen, et standardite erinevused seisnevad võimsuse määramises ehk vana standardi järgi märgiti kõlari nimivõimsus ja uue standardi järgi on näidatud nimivõimsus (helitehnika kursuselt:

Kõlari nimivõimsus on kõlari võimsus, kui see tarnitakse, töötab see harmooniliste moonutuste tasemetega, mis ei ületa lubatud
Nimesildi võimsus (sageli nimetatakse ka müraks): see on kõlarile antava võimsuse tase, mille puhul harmooniliste moonutuste tase on võrdne kümnekordse nimivõimsuse tasemega.

Samuti võeti kasutusele täiendav jaotus peade sagedusvahemikesse, mis oli nüüd märgitud kõneleja nimes, eriti see on kolmas täht.

Seega on selle kõlari miinuseks see, et see hakkab sageli suurel helitugevusel resoneerima ja rikub seeläbi helipilti ning teatavasti on kesksageduskõlar helipildi kujunemisel ülioluline.

Vaatleme nüüd järjekorras kõiki laos olevaid kõlareid:

1)Madal sagedus – 30GD2, tuntud ka kui 75GDN-1-4(8):

Eesmärk - kasutamine kõrgeima keerukuse rühma kodumajapidamises kasutatavate raadioseadmete suletud ja faasipööratud kaug-akustilistes süsteemides madalsagedusliku lingina siseruumides töötamisel. Kõlari pea on elektrodünaamilist tüüpi, madalsageduslik, ümmargune, varjestamata magnetahelaga. Hajutihoidik on valmistatud survevalu teel alumiiniumisulamist. Koonushajuti on valmistatud immutatud paberimassist. Vedrustus on toroidikujuline ja valmistatud kummist. Tsentreerimisseib on valmistatud immutatud kangast.

Lisan veel, et kõlaritel on suhteliselt raske kuppel ja kummist ümbris, mis rikub bassi kvaliteeti, see muutub vähem pidevaks ja buumiks kui kergema liikuva osa ja poroloonümbrisega kõlarid. Kuid tuleb meeles pidada, et bassi ei mõjuta mitte ainult disain, vaid ka akustiline disain ise; sel põhjusel saab neid probleeme veidi kõrvaldada ja kõlar mängib korralikult. Seevastu tänu kummist vedrustusele osutus kõlar väga töökindlaks ja praktiliselt hävimatuks, samas kui vahtvedrustus laguneb õhus oleva väävli tõttu peagi murenema ja kõlar vajab remonti.

Eesmärk - kasutamine 1. ja 2. keerukusrühma kodumajapidamises kasutatavate raadioseadmete suletud ja faasipööratud kaug-akustilistes süsteemides kesksageduslülina siseruumides töötamisel. Kõlari pea on elektrodünaamilist tüüpi, kesksageduslik, ümmargune, varjestamata magnetahelaga. Hajutihoidik on valmistatud survevalu teel alumiiniumisulamist. Kooniline hajuti ja sfääriline kork on valmistatud immutatud paberimassist. Toroidikujuline vedrustus on valmistatud polüuretaanvahust. Tsentreerimisseib on valmistatud immutatud kangast.

Siin on tegelikult foto sellest tehnoloogia imest:

Tasub öelda, et hea helitugevuse korral moonutab see heli märkimisväärselt, kuid nagu praktika on näidanud, on see probleem väga lihtsalt ja seega üsna lihtsalt lahendatav.

Eesmärk - kasutamine kõrgeima keerukuse rühma kodumajapidamises kasutatavate raadioseadmete suletud akustilistes süsteemides kõrgsageduslülina siseruumides töötamisel. Kõlari pea on elektrodünaamilist tüüpi, kõrgsageduslik, ümmargune, varjestamata magnetahelaga. Kinnitusäärik ja akustiline lääts on valmistatud plastikust. Suspensiooniga kuplikujuline diafragma on valmistatud polüetüleentereftalaadi baasil.

Üldiselt kõlavad need hästi, kuid filtrid on häälestatud resonantssageduste lähedale.

Akustikat (eriti seestpoolt) lähemalt uurides hakkate koostekvaliteet hirmutama ja sel põhjusel hakkame seda viimistlema. Täiustame seda võimalikult lihtsa skeemi järgi, filtreid segamata, kuna ilma spetsiaalse varustuseta pole seal midagi teha. Kõigile huvilistele on siin akustika diagramm:

Redaktsioon 35AS-012

Kirjeldan järjekorras kõiki täiustamisetappe, mille mu kõnelejad läbisid:
1. Lahtivõtmine:

Esiteks viime nad eraldatud kohta (see tähendab ruumi), kus meie katsealused ei ole lastele (kui neid on) ega teistele pereliikmetele ligipääsetavad. Asetame kõlarisüsteemi selga ja hakkame seda lahti võtma.
Nüüd eemaldage kõikidelt kõlaritelt dekoratiivkatted ja pange need kõrvale.

Siin nad on:

Seejärel võtame kõlarid välja. TÄHELEPANU: bassikõlarit lahti keerates (kõrge- ja keskkõlarid on kinnitatud samade kruvidega nagu dekoratiivliistud ning bassikõlar paigaldatakse trimmist eraldi), olge eriti ettevaatlik, sest kruvikeeraja lahtitulemisel moonutate seda . Seejärel jootame jootekolviga lahti filtrit ja kõlareid ühendavad juhtmed ning peidame kõlarid turvaliselt eraldatud kohta.

Eemaldame bassirefleksi katte ja võtame välja bassirefleksi enda ning seda tuleb teha võimalikult ettevaatlikult, kuna töötame plastikuga ja see võib kergesti puruneda. Seejärel peidame need detailid eraldatud kohta.
Nüüd võtame ette HF/MF sektsioonide regulaatorid/kontrollerid. Nende demonteerimiseks peate eemaldama regulaatori keskosas oleva dekoratiivkorgi, seejärel lahti keerama avatud kruvi ja eemaldama regulaatori käepideme. Pärast seda kangutage ülejäänud plastvooder kahe peitli abil ettevaatlikult üles ja eemaldage see ettevaatlikult, seejärel keerake lahti 4 kruvi, mis kinnitavad summutit ja nüüd saab selle korpuse sisse lükata. Lükkame selle välja ja jootme filtri küljest lahti. Panime selle kõrvale, tulevikus peate selle kallal veidi maagilist tööd tegema. Muide, summuti korpuse ja kõlari korpuse ühenduskoht on rikkalikult kaetud viskoosse tihendusainega, mina isiklikult kasutasin seda uuesti paika pannes, kuid võite kasutada hermeetikut või plastiliini.
Võtame välja vatikotid, mis peaksid sinu kõlarisüsteemis olema, ja paneme kõrvale.
Demonteerime paneeli filtritega, see kruvitakse kruvidega korpuse külge, olles eelnevalt kõlarisüsteemi tagaküljel olevast väljundist juhtmed lahti joonud. Jätame selle kõrvale, kuna veedame nendega koos töötades palju aega.
Lõpuks eemaldage kõlari tagakaanelt klemmipaneel ja asetage see kõrvale.

Tundub, et palju tööd on tehtud, kuid tegelikult on see vaid piisk ämbris. Ees ootab huvitavam ja aeganõudvam töö.

2. Välimuse taastamine:

Selleks võtame kõlaritelt varem eemaldatud võred ja katted, loodame, lihvime hoolikalt, rasvastame ja värvime mitme kihina autovärviga (mis on pihustipurkides) mitu korda ja jätame kuivama. . Broneerin kohe ära, et restid restaureerisin ainult sel põhjusel, et mul on väike laps, kes võib kõlareid kahjustada, muidu oleks kõige lihtsam lahendus võredest kui sellistest loobuda, kuna need toovad helisse vaid miinuseid , mõtle ise.

3. Kõlarisüsteemi korpuse viimistlemine:

Siin on kõik tegelikult väga lihtne ja viiakse läbi mitmes etapis:

Soovi korral saab keha tugevdada. Mida see meile annab? Selgem ja sujuvam bass, kuna korpuse paneelid vibreerivad vähem ja toovad vastavalt heli bassikomponendile vähem ületoone. Kuidas seda teha? See on puhtalt kõigi asi, sest nii palju inimesi on sama palju otsuseid. Üldiselt koosneb see kõik vahetükkide paigaldamisest, kõlarisüsteemi seinte ühenduskohtadesse lisanurkade paigaldamisest ja kõlari seintele jäigastajate paigaldamisest. Ise piirdusin liitekohtades lisanurkade liimimisega. Samuti saate kõik vuugid tihedalt liimida. Kahjuks ei saa ma teile fotot näidata, kuna kogu kõlarisüsteem on juba vahtkummiga summutatud.
Kõigi vuukide ja õmbluste tihendamine. Seda tehakse väga lihtsalt, kasutades erinevaid materjale. Näiteks kasutasin torustiku hermeetikut. Protseduur on lihtne: katke vuugid hermeetikuga ja määrige see ettevaatlikult sõrmega, tihendades sellega kõik praod tihedalt.
Ehituspoest ostame vahtkummi paksusega 10mm (mina ise valisin selle paksuse, ära võta liiga palju, sest see lämmatab keha) ja liimime selle kõikidele seintele peale esiosa. Nii summutame keha, suurendades seeläbi selle virtuaalset mahtu.

Selleks ostame poest kullatud universaaltüüpi pistikutega klemmiplokke. Kuna S-90 klemmplokk ise on suur ja uued väikesed, eemaldame klemmiplokkidest pistikud ja paigaldame need S-90 klemmploki korpusele. Seejärel määrime paigalduskoha hermeetikuga (ärge kahetse, ülejäägid pühime hiljem ära) ja paneme kõik paika, keerame kruvid kinni. Siin on foto sellest, mida peaksite saama:

5. Liigume edasi filtri ümbertöötamise ja asendamise juurde:

Kõigepealt uurige hoolikalt filtrit, pöörake tähelepanu osade kinnitusele, kuna sageli kinnitati induktiivpoolid metallkruvidega, mis häirib kohe filtri seadistusi.
Kui kinnitusega oli probleeme, lõpetage see, eemaldades kinnitusest metallosad. On ka juhtumeid, kus filter monteeritakse metallplaadile, seejärel viiakse filter vineerpaneelile.
Võtame kätte paberi, pliiatsi ja joonistame hoolikalt kõik vooluringi elemendid ümber, taastades niiöelda filtriahela enda, kuna kõlarite parameetrid olid valed ja sel põhjusel võis filtriahel olla tehases vahetatud. Muide, me jätame summuti vooluringist välja, see lihtsalt rikub heli.
Nüüd võtame jootekolvi (eelistatavalt 100 vatti) ja võtame filtri lahti või eemaldame lihtsalt kõik tehasest paigaldatud džemprid.
Nüüd paneme filtri kokku, džemprite asemel kasutame nüüd hapnikuvabast vasest valmistatud kaablit ristlõikega 4 mm 2, kaablit saab osta igast autohelipoest. Samuti tuleb märkida, et te ei tohiks osta väga kallist kaablit, kuna helikvaliteedi muutused on tühised, kuid kulud on lihtsalt kolossaalsed.
Pärast filtri kokkupanemist jootme kõlaritesse minevad juhtmed, lähtudes: madalsageduslingil 4 mm 2, kesksageduslingil 2,5 mm 2, kõrgsageduslingil 2 mm 2.
Panime filtri paika ja seejärel jootsime selle külge klemmid (jälgige polaarsust, muidu kaob helipilt).
Kõige viimane samm on juhtida juhtmed kõlariteni, kinnitada need ja katta filter vahuga.

Lõppkokkuvõttes saate midagi sarnast järgmistele fotodele:

6. Atenuaatori paigaldamine:

Eemaldame sellelt igasuguse vastupanu.
Paneme selle oma kohale.
Me sulgeme selle hoolikalt.
Lisaks katame porolooniga (katsin ainult esiseinal)
Paigaldame kõik dekoratiivpaneelid täielikult.

7. Bassirefleksi paigaldamine:

Siin on kõik lihtne, paneme selle hermeetikule tagasi, jälgi hoolikalt, et see porolooni poolt kuhugi ei pigistaks, kuna see viskab paigalt ära.

8. Paigaldage bassirefleksi kate tagasi:

Paigaldame selle samamoodi nagu eemaldasime, lihtsalt paigaldame hermeetiku ja uute kruvidega, kuna paneel ise põriseb sageli bassi sisse. Tihendage paneeli ja bassirefleksi vaheline ühenduskoht hästi.

9. Jätkame dünaamiliste peade paigaldamisega:

A) Paigaldage HF-pea:

1) Eemaldame sellel oleva tihendi travestia (tagaküljel mingi kumm või papp).
2) Lõika välja uus tihend; hiirematt, eriti must poorne alus, on ideaalne.
3) Jootke juhtmed kõlari külge ja paigaldage see oma kohale.
4) Asetage dekoratiivliistud (soovi korral võre) oma kohale ja keerake see kruvidega kinni.

B) Paigaldage kesksageduspea:

1) Teeme vahtkummist silindri, sellise suurusega, et meie kast sinna ära mahuks. Asetame selle silindri kõlari sisse ja laseme sellest läbi kaabli, mille võtame välja.

2) Viige traat läbi kasti (suure tõenäosusega peate auku laiendama), seejärel pange kast paika, reguleerige traadi pikkust ja sulgege auk, millesse juhe juhitakse.
3) Jootke juhtmed kõlari külge.
4) Nüüd on otsustavaks etapiks kesksageduspea summutamine. Selleks õmbleme vahtkummist silindri, sellise suurusega, et see mahuks tihedalt kõlariraami külge ja kataks kõik aknad.

5) Täida kast vatiga, olles eelnevalt selle kohevaks teinud.
6) Asetage dünaamiline pea, võre (valikuline) ja raam oma kohale ning pingutage.

1) Esmalt pange tagasi kõlarite lahtivõtmisel eemaldatud vatikotid. Jootke juhtmed pea külge. Juhtmed, mis on pea külge joodetud, sidusin raami külge nii, et need hajuti pihta ei satuks, sest on võimalus, et kõlarit paika pannes kõverduvad juhtmed ja kukuvad hajutihoidja aknasse.

2) Teeme näiteks poorsest materjalist tihendi
Kinnitage akna tihend ja asetage kõlar ettevaatlikult kohale.
3) Keerake kinnituskruvid kinni. Ärge rakendage palju jõudu, siis on kõlar tihendi poolt vedruga koormatud ja see vähendab kehale edastatavate vibratsioonide energiat.
4) Asetage võre (valikuline) ja dekoratiivliistud oma kohale. Kui paigaldate võre, siis soovitan teil vahtkummist välja lõigata väikesed kolmnurgad ja asetada need kõlarile selle kinnituskohta; see välistab võre vibratsiooni ja seetõttu ka ülemtoonid suure helitugevuse korral.

Mõtlesin selle lahenduse juba ammu välja, vaata täpsemalt fotodelt:

Järeldus:

Peale modifikatsiooni märkisid kõik kuulajad (neid oli vähe, umbes viis inimest, aga küsisin neilt kõige ausamat infot) õrnemat ja pehmemat bassi, palju puhtamat keskkohta, kõrged jäid praktiliselt muutumatuks (näha tundus mulle, et nad muutusid natuke puhtamaks). Samuti hakkas akustika rahulikult suuremate helitugevusteni jõudma.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et pakutud meetod on odavaim, lihtsam ja ligipääsetavam. Kõiki komponente saab loomulikult mitu korda muuta või muuta. Näiteks vahtkummi asemel võib kasutada vilti (looduslikku), see annab teoreetiliselt parema tulemuse kui vahtkumm, samuti on hea kasutada vibreerivat mastiksit. Paljud inimesed soovitavad 15GD-11A asendada 5GDSH lairibavastuvõtjaga; minu arvates on see halb mõte, kuid see on igaühe enda asi. 10GD-35 - soovitav on töödelda sälgufiltriga, 15GD-11A tuleks muuta tennisepalli poolte põhjal (muide, idee on päris huvitav, ise pole seda teinud ajast, kui ma ei tee seda selliseid kõlareid pole laos).

Hetkel on saadaval kaks 6GD-13 kõlarit (peeti nõukogude ajal parimateks), nii et ehk kirjutan juhtunust pigem varem kui hiljem.

Ja võib-olla lõpetuseks ütlen, et kui olete MP3-muusika fänn ja teil on odav lähteseade, siis võib-olla ei peaks te nii palju vaeva nägema, kuigi ma kuulsin erinevusi Creative Sound Blaster 24-bitisest helist heli eraldamisel. kaardile. Samuti tuleb märkida, et ruumil, kus te muusikat kuulate, on helile tohutu mõju.

Edu kõigile edasiarendustes ja ideede elluviimisel!

Saidi materjalide kommenteerimiseks ja täieliku juurdepääsu saamiseks meie foorumile on teil vaja

Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90, Radiotehnika 35AS-012, Radiotehnika S-90

Hetkel olen Radiotehnika S-90 kõlarite uhke omanik.

Normaalses seisukorras akustikaga arvestamine

Esmalt tuleks määrata akustika täisnimi – 35AC-012. Nende arvust selgub kohe, et tegemist on nõukogude standardite järgi tippklassi akustikaga ehk väga kõrgete omadustega akustikaga. Tuleb kohe märkida, et nõukogude standardite järgi polnud see parim akustika, vaid tavaline tavaline tööhobune. Oli akustika, millel oli tasakaalustatum heli, näiteks seesama Cleaver/Corvette 35AC-008.

Esimene puudustest, mis mind kohapeal lihtsalt tappis, oli wooferi töötamise ajal arusaamatu ülemtoon, mis sarnanes väga sellega, et midagi oli tagant kõlari külge kinni jäänud ja nüüd vibreeris, nagu hiljem selgus. tilk joodet, mis kleepus tagaküljelt hajuti külge. Teine puudus oli just keskmise sagedusega dünaamikas 15GD-11A - vastavalt vanale standardile ja 20GDS-1-8 vastavalt uuele (neid kõlareid tuli sel põhjusel palju modifikatsioone, millised on äärmiselt keerulised jälgida). Ja jälle väike kõrvalepõige, milles ütlen, et standardite erinevused seisnevad võimsuse määramises ehk vana standardi järgi märgiti kõlari nimivõimsus ja uue standardi järgi on näidatud nimivõimsus (helitehnika kursuselt:

Kõlari nimivõimsus on kõlari võimsus, kui see tarnitakse, töötab see harmooniliste moonutuste tasemetega, mis ei ületa lubatud
Nimesildi võimsus (sageli nimetatakse ka müraks): see on kõlarile antava võimsuse tase, mille puhul harmooniliste moonutuste tase on võrdne kümnekordse nimivõimsuse tasemega.

Samuti võeti kasutusele täiendav jaotus peade sagedusvahemikesse, mis oli nüüd märgitud kõneleja nimes, eriti see on kolmas täht.

Seega on selle kõlari miinuseks see, et see hakkab sageli suurel helitugevusel resoneerima ja rikub seeläbi helipilti ning teatavasti on kesksageduskõlar helipildi kujunemisel ülioluline.

Vaatleme nüüd järjekorras kõiki laos olevaid kõlareid:

1)Madal sagedus – 30GD2, tuntud ka kui 75GDN-1-4(8):

Siin on tegelikult foto sellest tehnoloogia imest:

Tasub öelda, et hea helitugevuse korral moonutab see heli märkimisväärselt, kuid nagu praktika on näidanud, on see probleem väga lihtsalt ja seega üsna lihtsalt lahendatav.

Üldiselt kõlavad need hästi, kuid filtrid on häälestatud resonantssageduste lähedale.

Redaktsioon 35AS-012

Kirjeldan järjekorras kõiki täiustamisetappe, mille mu kõnelejad läbisid:
1. Lahtivõtmine:

Esiteks viime nad eraldatud kohta (see tähendab ruumi), kus meie katsealused ei ole lastele (kui neid on) ega teistele pereliikmetele ligipääsetavad. Asetame kõlarisüsteemi selga ja hakkame seda lahti võtma.
Nüüd eemaldage kõikidelt kõlaritelt dekoratiivkatted ja pange need kõrvale.

Siin nad on:

Eemaldame bassirefleksi katte ja võtame välja bassirefleksi enda ning seda tuleb teha võimalikult ettevaatlikult, kuna töötame plastikuga ja see võib kergesti puruneda. Seejärel peidame need detailid eraldatud kohta.
Nüüd võtame ette HF/MF sektsioonide regulaatorid/kontrollerid. Nende demonteerimiseks peate eemaldama regulaatori keskosas oleva dekoratiivkorgi, seejärel lahti keerama avatud kruvi ja eemaldama regulaatori käepideme. Pärast seda kangutage ülejäänud plastvooder kahe peitli abil ettevaatlikult üles ja eemaldage see ettevaatlikult, seejärel keerake lahti 4 kruvi, mis kinnitavad summutit ja nüüd saab selle korpuse sisse lükata. Lükkame selle välja ja jootme filtri küljest lahti. Panime selle kõrvale, tulevikus peate selle kallal veidi maagilist tööd tegema. Muide, summuti korpuse ja kõlari korpuse ühenduskoht on rikkalikult kaetud viskoosse tihendusainega, mina isiklikult kasutasin seda uuesti paika pannes, kuid võite kasutada hermeetikut või plastiliini.
Võtame välja vatikotid, mis peaksid sinu kõlarisüsteemis olema, ja paneme kõrvale.
Demonteerime paneeli filtritega, see kruvitakse kruvidega korpuse külge, olles eelnevalt kõlarisüsteemi tagaküljel olevast väljundist juhtmed lahti joonud. Jätame selle kõrvale, kuna veedame nendega koos töötades palju aega.
Lõpuks eemaldage kõlari tagakaanelt klemmipaneel ja asetage see kõrvale.

Tundub, et palju tööd on tehtud, kuid tegelikult on see vaid piisk ämbris. Ees ootab huvitavam ja aeganõudvam töö.

2. Välimuse taastamine:

3. Kõlarisüsteemi korpuse viimistlemine:

Siin on kõik tegelikult väga lihtne ja viiakse läbi mitmes etapis:

Soovi korral saab keha tugevdada. Mida see meile annab? Selgem ja sujuvam bass, kuna korpuse paneelid vibreerivad vähem ja toovad vastavalt heli bassikomponendile vähem ületoone. Kuidas seda teha? See on puhtalt kõigi asi, sest nii palju inimesi on sama palju otsuseid. Üldiselt koosneb see kõik vahetükkide paigaldamisest, kõlarisüsteemi seinte ühenduskohtadesse lisanurkade paigaldamisest ja kõlari seintele jäigastajate paigaldamisest. Ise piirdusin liitekohtades lisanurkade liimimisega. Samuti saate kõik vuugid tihedalt liimida. Kahjuks ei saa ma teile fotot näidata, kuna kogu kõlarisüsteem on juba vahtkummiga summutatud.
Kõigi vuukide ja õmbluste tihendamine. Seda tehakse väga lihtsalt, kasutades erinevaid materjale. Näiteks kasutasin torustiku hermeetikut. Protseduur on lihtne: katke vuugid hermeetikuga ja määrige see ettevaatlikult sõrmega, tihendades sellega kõik praod tihedalt.
Ehituspoest ostame vahtkummi paksusega 10mm (mina ise valisin selle paksuse, ära võta liiga palju, sest see lämmatab keha) ja liimime selle kõikidele seintele peale esiosa. Nii summutame keha, suurendades seeläbi selle virtuaalset mahtu.

5. Liigume edasi filtri ümbertöötamise ja asendamise juurde:

Kõigepealt uurige hoolikalt filtrit, pöörake tähelepanu osade kinnitusele, kuna sageli kinnitati induktiivpoolid metallkruvidega, mis häirib kohe filtri seadistusi.
Kui kinnitusega oli probleeme, lõpetage see, eemaldades kinnitusest metallosad. On ka juhtumeid, kus filter monteeritakse metallplaadile, seejärel viiakse filter vineerpaneelile.
Võtame kätte paberi, pliiatsi ja joonistame hoolikalt kõik vooluringi elemendid ümber, taastades niiöelda filtriahela enda, kuna kõlarite parameetrid olid valed ja sel põhjusel võis filtriahel olla tehases vahetatud. Muide, me jätame summuti vooluringist välja, see lihtsalt rikub heli.
Nüüd võtame jootekolvi (eelistatavalt 100 vatti) ja võtame filtri lahti või eemaldame lihtsalt kõik tehasest paigaldatud džemprid.
Nüüd paneme filtri kokku, džemprite asemel kasutame nüüd hapnikuvabast vasest valmistatud kaablit ristlõikega 4 mm 2, kaablit saab osta igast autohelipoest. Samuti tuleb märkida, et te ei tohiks osta väga kallist kaablit, kuna helikvaliteedi muutused on tühised, kuid kulud on lihtsalt kolossaalsed.
Pärast filtri kokkupanemist jootme kõlaritesse minevad juhtmed, lähtudes: madalsageduslingil 4 mm 2, kesksageduslingil 2,5 mm 2, kõrgsageduslingil 2 mm 2.
Panime filtri paika ja seejärel jootsime selle külge klemmid (jälgige polaarsust, muidu kaob helipilt).
Kõige viimane samm on juhtida juhtmed kõlariteni, kinnitada need ja katta filter vahuga.

Lõppkokkuvõttes saate midagi sarnast järgmistele fotodele:

6. Atenuaatori paigaldamine:

Eemaldame sellelt igasuguse vastupanu.
Paneme selle oma kohale.
Me sulgeme selle hoolikalt.
Lisaks katame porolooniga (katsin ainult esiseinal)
Paigaldame kõik dekoratiivpaneelid täielikult.

7. Bassirefleksi paigaldamine:

Siin on kõik lihtne, paneme selle hermeetikule tagasi, jälgi hoolikalt, et see porolooni poolt kuhugi ei pigistaks, kuna see viskab paigalt ära.

8. Paigaldage bassirefleksi kate tagasi:

9. Jätkame dünaamiliste peade paigaldamisega:

A) Paigaldage HF-pea:

B) Paigaldage kesksageduspea:

1) Teeme vahtkummist silindri, sellise suurusega, et meie kast sinna ära mahuks. Asetame selle silindri kõlari sisse ja laseme sellest läbi kaabli, mille võtame välja.

2) Viige traat läbi kasti (suure tõenäosusega peate auku laiendama), seejärel pange kast paika, reguleerige traadi pikkust ja sulgege auk, millesse juhe juhitakse.
3) Jootke juhtmed kõlari külge.
4) Nüüd on otsustavaks sammuks keskmise sagedusega pea summutamine. Selleks õmbleme vahtkummist silindri, sellise suurusega, et see mahuks tihedalt kõlariraami külge ja kataks kõik aknad.

5) Täida kast vatiga, olles eelnevalt selle kohevaks teinud.
6) Asetage dünaamiline pea, võre (valikuline) ja raam oma kohale ning pingutage.

Mõtlesin selle lahenduse juba ammu välja, vaata täpsemalt fotodelt:

Järeldus:

Hetkel on saadaval kaks 6GD-13 kõlarit (peeti nõukogude ajal parimateks), nii et ehk kirjutan juhtunust pigem varem kui hiljem.