Oma kätega profiilpuidust maja ehitamise tehnoloogia. Oma kätega profiilpuidust maja kokkupanek Puitmajade kokkupanek

Profileeritud puit on viimasel ajal hakanud turgu vallutama, eriti madala kõrgusega eramajade ehituses, enamasti maamajad. Ja põhjus ei peitu mitte ainult ja mitte niivõrd profiilpuidust majade madalas hinnas.

Just 10-12 aastat tagasi ehitati 3-4 korda rohkem maju tavalisest või loodusliku niiskusega profiilpuidust kui teised puitkonstruktsioonid kokku. Siis aga kuiv- ja liimpuidust ehitustehnoloogiad, mis võimaldavad kohe peale tööde lõpetamist majja kolida, turult peaaegu loomuliku niiskusega sundpuit. Meie riigis puhkenud majanduskriisi kontekstis jäi aga nii arendajatele kui ka ehitajatele meelde kuivatamata profiilpuit. Fakt on see, et sellel tehnoloogial on oma eelised.

Miks valida maja ehitamiseks profiilpuit?

Meie kaasmaalased kasutavad seda materjali. tavaliselt kahel põhjusel. Esimene on majanduslik. teine on pigem subjektiiv-psühholoogiline. Alustame majandusest.

Esiteks on kuiv profiil- ja liimpuit kallim sarnane materjal loomulik niiskus: esimene - umbes 2 korda, teine - 3-3,5.

Teiseks, selleks valmis maja, kuhu saab kohe sisse kolida, tuleb tasuda kogu summa korraga.

Kuid loodusliku niiskusega puidust elamu ehitatakse mitmes etapis. Seetõttu makstakse materjalide ja töö eest eri aegadel. Tavaliselt on vaja vähemalt kahte etappi: esmalt ehitatakse maja karp, mis seisab umbes aasta ja seejärel teostatakse selle lõplik viimistlus.

Vajadusel (eeskätt rahaliselt) aga jaguneb protsess suur kogus etapid. Lisaks saab nende vahelist lõhet suurendada, olenevalt rahaliste vahendite olemasolust.

Selle tulemusena osutub loodusliku niiskusega profiilpuidust konstruktsiooni 1 m2 maksumus (ilma viimistluseta), ilma vundamendi hinda arvestamata, enam kui tagasihoidlikuks - 10 tuhat rubla. Seetõttu on paljud kliendid valmis sellega leppima. et ehitusprotsess venib.

Nüüd mittemajanduslikust tegurist. Maja seinad on ehitatud nii liimpuidust kui ka loodusliku niiskusega profiilpuidust paksusega 200-220 mm. osutuvad üsna külmaks - nende vähenenud vastupidavus soojusülekandele on sees parimal juhul 2,22 m 2 °C/W.

Kuigi see indikaator praeguse SNiP järgi. näiteks Moskva piirkonna puhul peaks see olema võrdne vähemalt 3,28 m 2 °C/W. See tähendab, et mõlemal juhul tuleb konstruktsioonid täiendavalt isoleerida ja seejärel katta.

Kuid ei ehitajate ega tellijate hulgas pole neid, kes tahaksid soojustada ilusat ja siledat liimpuidust seina, mis maksab niigi arvestatava summa. Ja nii, et soojuskadu läbi seinte on vähem märgatav ja küttekulud suurenevad vaid veidi, ehitusfirmad Sellest materjalist majade ehitamisel suurendatakse katuse ja keldri isolatsioonikihi paksust sageli 300-350 mm-ni.

Mis puudutab profiilpuitu, siis kõigile tundub loogiline soojustada väljastpoolt sellest valmistatud seinad, millel on looduslikud praod. Pealegi ei ole soojustatud ja välisvooderdusega seinad kallimad kui liimpoonist valmistatud konstruktsioonid.

Ja nüüd, Alexandra Spitsyna arhitektuuristuudio projekteeritud ja ettevõtte StroimDom ehitatud maja näitel, käsitleme loodusliku niiskusega profiilpuidust eluruumi (üldpind 196 m2) ehitamise tehnoloogiat ja etappe.

Ehitame profiilpuidust maja etapiviisiliselt

Arvestades keerulist majandusolukorda, palusid tellijad jagada maja ehitus võimalikult mitmeks etapiks. Arhitektid ja ehitajad kohtusid oma tellijatega poolel teel ning kavandasid selle ehitamise kuues etapis.

Esimene etapp on vundament.

Arhitekt kaalus geoloogilise uuringu andmete põhjal mitmeid võimalikke vundamendivariante ja arvutas välja igaühe maksumuse. Vaivvundamenti peeti hinna ja kvaliteedi suhte osas optimaalseks – ja nii saigi püstitatud.

Teine etapp - profiilpuidust majakarp

Nad otsustasid selle ehitada loodusliku niiskusega profiilpuidust ristlõikega 195 x 145 mm. Samas ei tellitud puidust valmis majakomplekti koos eelnevalt lõigatud ühenduskaussidega - palkmaja pandi kokku standardpikkusega (6 m) puidust ja kõik selle ühendused tehti otse ehitusplats. Palkmaja sisse ehitati korstnaga kaminahi ning seejärel püstitati sarikakonstruktsioon, mis kaeti auru läbilaskva membraaniga, vajutades seda vastuvõre liistudega. Järgmisena naelutati neile mantel ja peale laoti kaks kihti katusepappi. Maja seisis kuus kuud – puidu põhiline kokkutõmbumine oleks pidanud lõppema.

Kolmas etapp – viimistluse algus

Esmalt tegime keldri- ja põrandatevahelised laed puidust ristlõikega 200 x 100 mm, seejärel paigaldasime plastaknad ja rippuksed, lõpetades nii soojusliku väliskontuuri paigalduse. Kuna sise- ja välispuit

seinad “tõmbuvad kokku” erinevalt, igal toal oli oma lagi, mille talad kinnitati seintele metallist “kingade” ja võimsate kruvidega. Looduslike mõjude eest kaitsmiseks töödeldi maja välisseinad antiseptiga ja seejärel dekoratiivne kompositsioon. Selles seisus on maja säilinud tänapäevani. Ees on veel kolm etappi.

Neljas etapp - viimistluse jätkamine.

Selles etapis lõpetatakse sisekommunikatsioonide paigaldus, põrandate soojustamine ja viimistlus ning siseseinte lihvimine ja värvimine. Ühtlasi on plaanis soklipõrand soojustada mitmes kihis, välistades külmasildade, näiteks talade tekke. Teise korruse lagi tuleks selliselt soojustada. maksimaalse heliisolatsiooni saavutamiseks. Tööde lõpetamisel saab maja kasutada puhkemajana.

Viies etapp - välimine isolatsioon.

Seintele paigaldatakse 100 mm paksust isolatsiooni toetav kate. See kaetakse tuuletõkke ja puitvoodriga.

Kuues etapp – terrassid.

Majale lisandub neli terrassi ning teise korruse terrasside terrassi sisse peidetakse viilkatus.

Soe nurgaühendus

« Soe nurk» - tõhus ja usaldusväärne viisühendused, kasutatakse laialdaselt individuaalses ehituses.

Mis on selle olemus? Ühes paaritustalas on vaja teha kindla suurusega tihvt, teises aga, mis paaritatakse esimesega, lõigatakse välja sarnaste mõõtmetega soon. Seejärel on maja kokkupanemisel talad kindlalt ja tihedalt ühendatud. Tenoni pikkus ja paksus võivad olla veerand kuni kolmandik tala laiusest (kuid mitte rohkem).

Paigaldamisel sisestatakse võradevaheline isolatsioon (näiteks linadžuut) ühenduselementide vahesse, mis parandab ühenduse tihedust. Ligeerimise tagamiseks vahelduvad talade ridades olevad tihvtid ja sooned.

See ühendustehnoloogia tagab mitte ainult tugevuse ja soojusisolatsiooni, vaid ka palkmaja esteetika. Loomulikult tõmbub konstruktsioon aja jooksul kokku (kõrgus kuni 7%) ja vuukidesse võivad tekkida lüngad, nii et peate olema valmis selleks, et need tuleb uuesti pahteldada.

Kasetüüblid

Puidust tüüblid on pikka aega kasutatud puidust või palkidest valmistatud raami külgnevate kroonide vertikaalseks kinnitamiseks. Need elemendid võivad olla erineva konfiguratsiooniga: kolmnurksed, ümmargused, ruudukujulised, kuid kõige levinumad on tüüblid ümara kujuga. Nende tootmiseks kasutatakse ainult lehtpuid: pöök, tamm, kuid kõige sagedamini kask - sellistel tüüblitel on optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Need on ümmargused 20-35 mm läbimõõduga ja veidi üle meetri pikkused pulgad, mis saetakse kohapeal vajaliku pikkusega (umbes pooleteise läbimõõduga või palgi võra paksusega) toorikuteks. maja).

Paigaldamisel lüüakse tüüblid eelnevalt puuritud (paigal) aukudesse korraga kahes kroonis (nende samm on 1,5-2 m). Kinnitusvahend peab mõlemad kroonid usaldusväärselt ühendama ja tüübli ülaosa peab olema 20-30 mm puidu pinna sisse süvistatud.

Kanalisatsioonitorude puhastamine

Majast voolab reovesi mittelenduvasse septikusse, mis on kolmekambrilise disainiga. Sissetuleva toru kaudu sisenevad nad septiku esimesse sektsiooni, kus toimub esialgne eraldamine rasketeks ja kergeteks komponentideks - esimesed settivad järk-järgult ning rasv, õliosakesed ja orgaanilised ained ujuvad vee pinnale. Edasine äravool mööda sisemine süsteemülevoolutorud voolavad ühest kambrist teise, kus esmalt toimub mehaaniline ja seejärel bioloogiline töötlemine. Sel viisil töödeldud “vesi” saab juhtida kastmisväljakule (ala, mille pinna all on teatud sammuga äravoolutorud) või infiltraatorisse. Sel juhul kasutatakse infiltraatorina drenaažikaevu, millest settimise käigus lõplikult puhastatud “vesi” imendub järk-järgult pinnasesse.

Profiilpuidust maja samm-sammult ehitamine

Maja vundament on vaiavõre.
Selle maasse paigaldamiseks tehti augupuuri abil augud sügavusega 3-3,5 m ja läbimõõduga 300 mm (samm 1,2-1,5 m), millesse asetati tugevduspuur. ja seejärel valati betooni klass M300 (a). Järgmisena paigaldati vaiade äärde raketis ja valati tugevdatud võreliistud ristlõikega L00 x x 700 mm (6) ning samal ajal kaminahju vundament (c)

Lintidele pandi võre rull hüdroisolatsioon ja sellele laoti antiseptiline lehisplaat, mis kinnitati ankrutega (a) betooni külge. Keldriruumi ventileeritakse betoonribadesse jäetud aukude kaudu (6)

Kroonidevahelise hermeetikuna maja seinte monteerimisel kasutati eelpressitud tihendusteipe (PSUL), mis sisestati puidu “kammi” äärmistesse soontesse (a, b). Viimane ühendati “Soojanurga” sälkudega, tihendades liitekohad linadžuutkangaga (b). Vertikaalselt kinnitati kroonid paarikaupa kasepuidust tüüblite abil

200 x 100 mm (a) läbilõikega võred sisestati frontoonidesse lõigatud soontesse, aga ka nende kuju kordavatesse siseseintesse ning seejärel loodi lauast sarikate süsteem, mille sektsioon on 250 x 50. mm (6 - d). Nad panid sarikatele niiskuskindla membraani, pressisid selle vastuvõrega (50 x 50 mm) ja seejärel naelutasid laotuse (100 x 30 mm)

Maja konstruktsiooni tugevuse säilimise tagamiseks kokkutõmbumise ajal jätsime täispuidust “sidemed”: 2 tk ukseavadesse ja kõrgetesse akendesse, 1 tk madalatesse akendesse.
Iga ruumi kohale panime kokku oma katusefermi, mille talad kinnitasime spetsiaalsete metallelementide abil ülemiste kroonide külge

Katteliistude (a) peale tehti 9 mm paksustest veekindlatest OSB-plaatidest pidev põrandakate, millele esmalt liimiti hüdroisolatsioonikiht ja seejärel pehmed bituumensindlid (6, c)

Avadesse ulatuva profiilpuidu otstesse lõigati sooned, millesse sisestati linadžuuti mähitud 50 x 50 mm ristlõikega mantelvardad. Trellide külge kinnitati mantelkastid, kuhu paigaldati aknad ja uksed (a, b). Avade kohale jäeti isolatsiooniga täidetud kokkutõmbumisvahed (c)

Maja katus soojustati seestpoolt. Sarikate vahele laotud isolatsioon (a) kaeti aurutõkkega ja pressiti mantelliistudega (6), mille külge kinnitati hiljem puitvooder.

Põrandate loomise skeemid

Esimesel korrusel kuivad ruumid

Põrandalaud 30 mm
Põrandatalad 100 x 50 mm. samm 400 mm (laotakse taladega risti) / palkide vahel - mineraalvilla kiht 50 mm
Põrandatalad 100 * 200 / talade vahel mineraalvill kogupaksusega 200 mm
Lauad 100 x 20 sammuga 250 mm

Esimesel korrusel niisked ruumid

Keraamilised plaadid 20 mm
Hüdroisolatsioon 10 mm
Tsemendiga tugevdatud tasanduskiht koos põrandakütte torudega 60 mm
Hüdroisolatsioon
Niiskuskindel vineer 2 x 20 mm
Aurutõke "Yutafol N Al 170"
Põrandatalad 100 x 200 / mineraalvill 200 mm
Hüdroisolatsioon "Yutavek 115"

Teisel korrusel kuivad ruumid

Põrandalaud 22 mm
Niiskuskindel vineer 24 mm
Hüdrotuulekaitse "Izospan AM"
Isolatsioon "Rufbutts 40 mm"
Lauad 150 x 40 mm
Põrandatalad 200 * 100 mm / mineraalvill 200 mm
Aurutõke "Yutafol I 110"
Lauad 100 x 20 mm sammuga 250 mm

Teisel korrusel niisked ruumid

Keraamilised plaadid 15 mm
GVL tasanduskiht vesiküttega põrandatorudega 60 mm
VeekindlusNiiskuskindel vineer 2 x 20 mm
Põrandatalad 200 x 100 mm / mineraalvill 200 mm
Aurutõke "Yutafol N 110"
Lauad 100 x 20 sammuga 250 mm
Ripplagi kipsplaadist

Teise korruse terrassi põrandakate

Muutuva sektsiooniga palgid (põiki): seina juures - 150 (h) x 50 x 4000 mm, karniisil - 50 (h) x 50 x 4000 mm
Terrassilaud
Muutuva ristlõikega palgid (pikisuunas) 150-50 (h) x 50 x 3600 mm
Gidrostekloizol (kaks kihti)
Niiskuskindel vineer 20 mm

Skeem välimine isolatsioon seinad

Hüdroisolatsioonimembraan
Metallist nurk
Laudadest laotud 100 x 30 mm, samm 610 mm
Korpuskast aknalauaga
Metallist mõõn
OSB plaat 20 mm
Mineraalvilla isolatsioon 100 mm
Varras 50 x 50 mm
Lehise plank 115 x 20 mm
Pressitud vahtpolüstürool 50 mm
Telliskivi plaadid liimiga (võrgul)

Profiilpuidust maja maksumus - arvutused

Teoste nimetus	Kogus	Maksumus, hõõruda.
Vundament, SEINAD, VÄLJASED, VÄRVID, KATUS
Vundamendi struktuur	seatud	400 000
Kasti paigaldamine kodus	seatud	700 000
"Osyachka" uks ja aknaavad	seatud	200 000
Akende ja uste paigaldus	seatud	58 000
Septiku paigaldamine	seatud	120 000
Ahi-kamina disain	seatud	140 000
Katuse paigaldus	seatud	270 000
Sise- ja välisviimistlus	seatud	250 000
KOKKU JAGU		2 138 000
Sektsioonide kaupa kasutatud materjalid
Betooni klass M300	seatud	250 280
Liitmikud, lauad, hüdroisolatsioon, kulumaterjalid	seatud	68 000
Profileeritud tala 145 x 195 mm	seatud	1 100 000
Talad (100 x 200 mm) ja sarikad (50 x 250 mm)	seatud	250 000
Käsitsi vormitud tellis	seatud	110 000
Mineraalvilla isolatsioon (plaadid 50 ja 100 mm)	seatud	45 000
Saematerjal mantli jaoks. OSB plaadid	seatud	21 600
Tuulekindel membraan ja aurutõke	seatud	20 000
Bituumensindlid, veekindlus	seatud	108 000
Katusedetailid, vihmaveerennid	seatud	59 000
Liimpuit "pistiku" seadme jaoks	seatud	60 000
Aknad ja uksed	seatud	490 000
KOKKU JAGU		2 581 880
KOKKU		4 719 880
* Arvestus on tehtud ilma üld-, transpordi- ja muid kulusid ning ettevõtte kasumit arvestamata.Hinnad on toodud 02.10.2015 seisuga.

Loe lähemalt profiilpuidust kui ehitusmaterjalist

Mis on tavaline profileeritud tala, pole vaja seletada: see on neljaks pooleks tahutud palk. Materjali keskkonnasõbralikkuse, kokkupanemise lihtsuse ja odavuse tõttu oli see kasutusel, vaatamata krooniliidete tihendamise vajadusele ja ebaatraktiivsele välimusele.

See on asendatud materjalidega, mis võimaldavad teil kasutada kõiki puitkarkassi eeliseid ilma puudusteta: täispuidust profiilpuit ja selle täiustatud versioon - liimpuit.

Peamised profiilpuidu liigid

Profiilpuit erineb tavalisest puidust selle poolest, et ülemisel ja alumisel pinnal on spetsiaalne profiil harjade ja soonte kujul, mis tagavad võrade tiheda sobivuse ja pragude puudumise.

Valmistamisetapis immutavad head tootjad materjali mädanemise eest kaitsvate antiseptikumidega ja tuleohutuse suurendamiseks tuleaeglustitega. Profiil kvaliteetne puit see on arvutatud nii, et niiskus ei pääseks võrade vahele ja kokkupanekul ei tekiks vahesid. Liidese isolatsioon, mis vajadusel asetatakse profiili soontesse, on väljast täiesti nähtamatu, seinad on siledad, seega pole nende viimistlemine vajalik: piisab lihvimisest ja klaasimisest, mis ei varja loomulikku. puidu struktuuri ja säilitab täielikult iseloomuliku võlu puumaja.

Profileeritud puit võib olla looduslikult märg või kambris kuivatatud. Mida suurem on puidu niiskusesisaldus, seda suurem on selle deformatsiooni ja kokkutõmbumise tõenäosus pärast kuivamist. Profiilpuit kahaneb palju vähem ja ühtlasemalt kui lihtpuit, kuid neid deformatsioone (umbes 10%) arvestatakse projekteerimisel ja ehitamisel ning on ette nähtud kompensaatorid: kokkutõmbumispoldid, spetsiaalsed sarikate kinnitused.

See ei välista vajadust seista palkmaja vähemalt kuus kuud enne lõplikku viimistlustööd. Kuni maja on täielikult settinud, ei ole soovitatav paigaldada aknaid ja uksi, panna põrandaid ega viimistletud katust.

Kamberkuivatatud puit annab oma madala niiskusesisalduse (umbes 18%) tõttu minimaalse kokkutõmbumise - okaspuidu puhul kuni 3,5% ja lehise puhul 4,5%. Kuivatatud puit maksab tavaliselt rohkem, kuid säästa raha, ostes talvel loodusliku niiskusega puitu. Sel ajal kui maja looduslikes tingimustes “kuivab”, peaks kast olema hästi ventileeritud ja kaitstud tilkuva niiskuse eest. Profiilpuidu EELISED:

konstruktsiooni saab püstitada igal ajal aastas, kui ilm on kuiv;
palkmaja kokkupanemise protsess on lihtne, võtab suhteliselt vähe aega ega vaja rasket ehitustehnikat;
puu - ilus kerge materjal, seetõttu pole palkmaja jaoks vaja tugevalt maetud kallist vundamenti.

MIINUSED tulenevad peamiselt puidu looduslikest omadustest:

igal puul on kalduvus moodustada pragusid; puidu töötlemine ei garanteeri paraku, et see aja jooksul ei pragune;
tuleoht: puit, isegi spetsiaalselt töödeldud, jääb üsna tuleohtlikuks materjaliks;
arvatakse, et profiilpuidust maja ei ole vaja pärast kokkutõmbumist pahteldada, kuid praktika näitab, et mõnikord põhjustab aja jooksul puidu deformatsioon, eriti loodusliku niiskusega puidu kasutamisel, pahteldamist vajavate pragude ilmnemiseni;
ümberehitamise võimatus, eriti kui maja on ehitatud nn "saksa" profiiliga puidust.

Liimpuit on kõige kallim, kuid samas ka praktilisem. See on valmistatud mitme lamelli kokkuliimimisel kõrge rõhu all.

Liimpooni niiskusesisaldus on umbes 12%, see on kogu paksuse ulatuses ühtlane, kuna lamellid läbivad enne liimimist kambrikuivamise. See on eriti oluline puidu puhul, mille paksus on 200 mm või rohkem. Liimimisel vahelduvad erineva kiusuunaga lamellid, mis kompenseerib õhuniiskuse muutumisel tekkivat pinget, mis võib kaasa tuua puidu kõverdumise.

Tootmisprotsessi käigus eemaldatakse defektidega kohad (sõlmed, praod), mis suurendab valmispuidu tugevust.

Tänu sellele tehnoloogiale saavutatakse rekordiliselt väike kokkutõmbumine: umbes 1%. Palkmaja ei pea enne viimistlust seisma, alustada saab kohe peale maja kokkupanekut. Liimpuit on tavapärasest vastupidavam äkilistele temperatuurimuutustele, tugevatele külmadele ja niiskuse muutustele ning harva pragusid.

Lampspoonsaematerjali puudused hõlmavad füüsilist ja Keemilised omadused kasutatud liimi. See on keskkonnasõbralik ja ei eralda kahjulikke aineid, kuid vähendab puidu hingamisvõimet ja võib aja jooksul laguneda. See kehtib eriti kontrollimata tootjate lamineeritud spooni kohta.

Palkmajad on väljast soojustatud.

Enim valitud isolatsioonimaterjalid on kivivill tänu oma keskkonnasõbralikkusele, vastupidavusele ja mittesüttivusele. Kui maja on ette nähtud kasutamiseks soojal aastaajal, siis piisava soojapidavuse tagavad isegi kuni 150 mm paksused seinad. Kui maja on ette nähtud aastaringne elukoht, on vaja kasutada soojusisolatsiooni paksusega 100 mm. See võimaldab teil säilitada mugava mikrokliima ja kaitsta puitu välismõjude eest.

Ahjus kuivatatud puitu saab osta ja sellest maja ehitada vaid kuiva ilmaga: vihmaga saab puit kiiresti niiskust juurde ja kaotab kõik oma eelised. Eksperdid märgivad ka seda paks puit(ristlõikega 200×200 mm) on tehniliselt raske täielikult kuivada, mistõttu tuleb selle ostmisel olla eriti ettevaatlik.

Profiilpuidu profiilide peamised liigid

Profiilid jagunevad kuju järgi tinglikult “soome-” ja “saksakeelseteks”, samuti on turul laialdaselt saadaval erinevad lihtsustatud variandid. Need erinevad pikisuunaliste soonte ja soonte arvu ja suuruse poolest, samuti võradevaheliste ühenduste isolatsioonitehnoloogia poolest. Mõlema profiili "klassikalised" versioonid on teostuselt üsna keerukad ja väga kallid, seetõttu on need vähem levinud kui segatud ja vahepealsed sordid, millel on vähendatud naelu ja lihtsam konfiguratsioon nurgaühendused, mida nimetatakse ühendavateks tassideks.

Nõuetekohase teostuse ja kvaliteetse puiduga töötavad mõlemad valikud hästi. Üks olulisi erinevusi puudutab palkmaja ümberehitamist või osalist demonteerimist: "soome" profiilil on raskusi ja piiranguid, kuid see võimaldab seda võimalust, kuid "saksa" tihvtid katkevad võrade eraldamisel. üksteist. “Saksa” profiil on kõige keerulisem ja kallim, kuid õigesti teostatuna soojuse säilitamise osas kõige usaldusväärsem.

Sellel on maksimaalne arv servi ning soonte kuju ja suurus on kujundatud selliselt, et isegi pikisuunalise ühenduse tihendi puudumisel tekib ületamatu külma- ja tuuletõke. Hermeetikut vajavad ainult ühenduskausid, mis on laotud linadžuutkanga või isepaisuva teibiga.

Materjali kvaliteet mängib võtmerolli: puidu deformatsioonid võivad tühistada kõik spetsiaalse profiiligeomeetria eelised.

Puidu paindumine, kokkutõmbumine ja kõverdumine võib häirida pikisuunalise ühenduse tihedust ja põhjustada puhutud pragude ilmnemist. “Finnish”) profiil on lihtsama konfiguratsiooniga ja nõuab mitte ainult ühenduskausside, vaid ka pikisuunaliste soonte tihendamist. Ühenduskausid on poolringikujulised, kuid sagedamini lõikavad tootjad tasapinnalised, et vähendada tehnoloogia maksumust ja lihtsustada kokkupanekut. Velgede vaheline tihend asetatakse kas keskele, spetsiaalsesse soonde (või soontesse) või naelte kohale.

Suur tähtsus on hermeetiku kvaliteet ja paigaldajate kohusetundlikkus selle paigaldamisel. Materjal tuleb asetada ettevaatlikult, igasse võradevahelisse ühendusse, ilma lünkadeta. Eelistatav on kasutada isepaisuvat tihendit; Kui on ette nähtud rehvide tihendamine, võib kasutada hermeetikut.

Tirooli loss

On olemas puidu nurkühenduse meetod, mis võimaldab teil nurkades tihendada. See on nn Tirooli loss. milles tala otsad on lõigatud tuvisaba kujul. Kui tootmises kasutatakse kõrge I klassi seadmeid, on võimalik saavutada liitekohtade kõige tihedam ja vastupidavam sobivus, mis koos tala otste kujuga loob absoluutse kaitse niiskuse ja tuule läbitungimise eest.

Profiilpuidust maja - kõik artikli fotod ja joonised
Superkangelane Captain America kaubamärgiga riided Singlets meeste lihaste T-särk... Kuidas teha töölauda... Pink vannile - kuidas...
Arvuti toiteploki teine eluiga...
Lahus ja infusioonid aiast...

Puidust maja ehitamise otsust ei tehta kohe ega ootamatult. Lihtsalt see tehnoloogia võimaldab seinte lihtsama kokkupanekuga saavutada suurepäraseid eluasemeomadusi: Moskva piirkonna jaoks piisab 195 mm paksusest puidust. Sellise välisseinte paksusega on soe, kuid kütte säästmiseks on parem soojustada (väljast 10 mm mineraalvill) ja teha pööratav fassaad. Siis on ka kütte pealt kokkuhoid.

Plastilisus töötlemisel on puidu üks eeliseid

Millist puitu valida

Maja ehitamiseks kasutatakse tavaliselt okaspuitu. Põhjuseid on mitu. Esiteks suurenenud vaikude sisaldus, mis on looduslikud säilitusained ja antiseptikumid. Tänu nende olemasolule ei rikne puit pikka aega. Teiseks taskukohane hind. Muidugi võite maja ehitada pöögi- või tammepalkidest, kuid hind on lihtsalt üüratu. Kolmandaks on puit pehme ja kergesti töödeldav.

Kõigist okaspuuliikidest ehitatakse maja kõige sagedamini männipalkidest. Heade omadustega on see suhteliselt odav. Lehisest ja seedripuust maju ehitatakse harva: need on liiga kallid. Kuusk on veelgi haruldasem, kuid teisel põhjusel: see rikneb kõige kiiremini, lisaks on seda raske töödelda. Nii et puiduliigi osas pole tegelikult valikut. 95% sellest on mänd. Kuid peate mõistma puidu tüüpi.

Vastavalt töötlemismeetodile võib puit olla:

Tavaline või täispuit hööveldamata. Ühest palgist saetud, ristlõige on nelinurk (ruut või ristkülik).
Profileeritud puit. Saetakse ka ühest palgist, kuid seejärel töödeldakse: freesidega moodustatakse tihvtid ja sooned - profiilid, mille abil liidetakse üks tala teisega. Samuti töödeldakse külgservi. Need tulevad masinast välja juba hööveldatuna. jaotis - keeruline kuju. Külgmised servad võivad olla siledad, ümarad, kujuga - faasidega, "luku" kujuga - arvukalt habet ja sälku.
Liimpuit. Väliselt sarnane profileeritud, kuid kokku pandud (liimitud) mitmest lauast.

Vaatame iga puiduliigi omadusi seoses maja ehitamisega.

Tavalisest puidust maja

Kui varem ütlesid nad, et otsustasid ehitada maja puidust, siis mõistsid nad selgelt tavalist ristkülikukujulist puitu. Teist lihtsalt polnud või oli liiga kallis: toodi välismaalt. Tavaline puit on kõige soodsam, kui võtta kuupmeetri maksumus. Kuid kõigi nõutavate meetmete tulemusena võib ehituse maksumus olla suurem kui profileeritud ehituse maksumus. Kõik sõltub materjali omadustest. Need toovad kaasa märkimisväärseid lisakulusid isegi ehitusjärgus: hööveldamata puidust maja ehitamisel kasutatakse tingimata võradevahelist isolatsiooni. Selle geomeetria ei ole ideaalne ja kui seda ei tehta, on puhumine läbi kroonide vahede väga tugev. Teine omadus on see, et seinte pind osutub ebaühtlaseks ning seest ja väljast viimistlemata ei saa seda teha.

Lisaks võradevahelise kihi ladumisele tehakse tarnitud palkmaja pahteldamine, lisaks tihendades õmblused. Teil pole vaja ainult ühte pahtlit, vaid vähemalt kahte, mõnikord rohkem. Ja kõik sellepärast, et see on valmistatud loodusliku niiskusega puidust. Praktikas on sellel järgmised tagajärjed:

Veel üks maja tunnus alates tavaline puit: Seinad on ebaühtlased. Et anda neile "korralik" välimus, on need kas kaetud viimistlusmaterjalid või poleeritud. Kuid lihvimine on vastuoluline ettevõtmine: võradevaheline tihend muudab selle peaaegu võimatuks. Isegi kui teil õnnestub puitu lihvida, kuhu peaksite õmblused panema?

Seega selgub, et maja maksumus võib selle tulemusel olla suurem: puidu maksumusele lisada võradevaheline soojustus, tihendusmaterjal ja töö ise (ja see pole odav), välis- ja siseviimistlus. Pange tähele ka seda, et nad tarnivad teie saidile liistud - tellitud pikkusega latid. Kausid lõigatakse kohapeal. See tähendab, et puuseppade kvalifikatsioon peab olema kõrge. Nurkade soojenemine sõltub lõike tegemisest. Ja palkmajas on just nurgad kõige problemaatilisemad kohad.

Profileeritud puidu omadused

Profiilpuitu uurides hakkab esimese asjana silma peaaegu ideaalne geomeetria ja siledad pinnad. Vähemalt nii see peaks olema. Kell hea kvaliteet teostamine, viimistlust pole vaja: sein muutub kohe ühtlaseks ja siledaks, isegi kui see on värvimiseks valmis.

Teine, samuti üsna ilmne omadus on see, et tänu sellele, et kahte profiiltala ühendavatel servadel on süvendid ja väljaulatuvad osad (lukud), ei saa seal olla läbivaid vahesid. Profiilpuidu tootjad ütlevad, et seinu saab laduda ilma võradevahelise soojustuseta: niikuinii on soe. Kuid vähesed inimesed kuulavad neid. Nad panevad vähemalt õhukese isolatsiooni. Mõned kasutavad laminaadi all õhukest alust, teised kasutavad paigaldamiseks isepaisuvat teipi plastikaknad, samuti džuudist lint ja sarnased materjalid.

Muide, fotol on arendajate seas viimasel ajal kõige levinum profiil “kamm”. Sellel võib olla erineva kõrguse ja laiusega “hammas” ning see meeldib kõigile, sest teoreetiliselt on võimatu sellest “läbi puhuda”. Kuid isegi siin mängivad nad isolatsiooni paigaldamisega ohutult.

Mitu tüüpilist puitprofiili (pildil paremal pool on liimpuit, kuid täpselt sama profiil on valmistatud täispuidust)

Üldiselt on profiile palju. Mõned neist on fotol. Tarnija valimisel peate pöörama tähelepanu mitte ainult lukkude kujule, vaid ka nende valmistamisele. Igas paaris peaks matš olema maksimaalne.

Olles otsustanud ehitada maja profiiliga puidust, peate otsustama selle niiskuse üle. Profiilpuit võib olla loodusliku niiskusega (odavam) või kambris kuivatatud õhuniiskusega mitte üle 14-16%. Loodusliku niiskusega saematerjali omadusi on juba käsitletud, nüüd räägime kamberkuivatusest. Ettevõte paigaldab suuri kuivatuskapid, millesse laaditakse valmis profiilpuit. Seal, tingimustes kõrgendatud temperatuurid, kaotab see liigse niiskuse. Samal ajal toimuvad kambris kõik protsessid, mis tavaliselt puidu kuivamisega kaasnevad: see lõhkeb, väänab. Vastavalt sellele osa lammutatakse ja ülejäänu müüakse kõrgema hinnaga. Põhjused tunduvad selged.

Kui otsustate maja ehitada ahjus kuivatatud puidust, võite alustada viimistlemist varem. Palkmaja peaks veel seisma, aga aega läheb 9-12 kuud. Samal ajal tekivad uued praod harva, olemasolevad ainult laienevad. Kuid tasub meeles pidada, et kuivatamise kõrgete kulude tõttu vähendavad need õhuniiskust kõige sagedamini töökorrani - 16-18%, samal ajal kui kambris kuivatavat puitu peetakse 8-12%.

Igal juhul tuleb praod tihendada. Pahteldamist on vaja väga piiratud koguses: kõigepealt peate vaatama kõiki nurki ja sälkusid, kui neid on (nii nimetatakse seinte kinnituskohti). Isegi hästi valmistatud kauss võib ebaühtlaselt kuivada, mistõttu võib tekkida tühimik. Tala võib ka välja tulla, mis toob kaasa ka tühimiku ilmumise või laienemise. Seega on töötamise ajal vajalik ka nurkade perioodiline ülevaatamine. Puit on elav materjal ja muutub kogu aeg. Samuti tuleb pärast aastast setet parandada puidus olevad liiga suured praod (ilma fanatismita, et takud pragu lahti ei teeks).

Palkmaja on kokku pandud nummerdatud toorikutest vormitud kausiga (otstes numbrid sinised)

Kokkupanekuga võib olukord lihtsam olla. Kui tellite lihtsalt saematerjali, saate kohapeal lõigata profiilpuidust nurki, nagu tavalisest puidust. Kuid paljud ettevõtted, kui neil on projekt, pakuvad, et võtavad osa tööst ise. Spetsiaalse programmi abil panevad nad puidu paika: koostavad nimekirja “varuosadest”, millest maja kokku pannakse. Seejärel lõigatakse selle loendi järgi välja vormitud kaussidega toorikud. Toorikud nummerdatakse ja tarnitakse valmis kujul objektile, kus jääb maja kokku panna nagu ehituskomplekt: talade voltimine vastavalt plaanile märgitud numbritele.

See on mugav, eriti kui kavatsete oma kätega maja ehitada ilma ehituskogemuseta. On selge, et teenus pole tasuta, kuid saate säästa puuseppade maksmisel: te ei pea nii kõrgelt kvalifitseeritud disainerit kokku panema. Ainult sel juhul sõltub see, kas teie maja on soe või mitte, sellest, kui täpselt kausid tootmises on valmistatud. Mõnikord on ettevõtteid, mis teevad väga madala kvaliteediga lõikeid. Fotol näete mitut neist.

Halvasti valmistatud kausid - puhumine on uskumatu ja pahteldamisest pole palju abi

Üldiselt on sellel omad miinused ja plussid, kuid võrreldes tavalise puiduga on profiilpuit ehituses mugavam ja hinna poolest võib see olla isegi odavam, kui arvestada viimistlust.

Liimpuit

Nime järgi on selge, et see koosneb liimitud osadest. Esiteks lõigatakse lamellid välja, töödeldakse antiseptikumidega, kuivatatakse teatud niiskusesisalduseni ja seejärel liimitakse kokku. Tänu keerukale tootmisprotsessile on selle materjali hind ligikaudu 2,5-3 korda kõrgem kui tavalisel materjalil ja 80-90% kõrgem kui profiilmaterjalil.

Millised on selle eelised? Õigesti valmistatud see ei pragune ega kahane: kuiv materjal ei saa kokku tõmbuda ja liimitud helmeste niiskusesisaldus ei tohiks olla kõrgem kui 12-15%. Seetõttu saab viimistlusprotsessi, mille tala laius on piisav soojuskao kompenseerimiseks, taandada ainult värvimisele või lakkimisele, kuna kaitsev immutamine ettevõttes läbi viidud (peaks igal juhul).

Kuidas näeb välja lamineeritud spoon ja selle profiilid?

Kahanemise puudumise tagajärg on ka see, et juba mõne nädala pärast saab volditud raami kohe katuse alla panna ja veel mõne nädala pärast võib alata viimistlus. See aeg on vajalik kausside kokkutõmbumiseks ja lamineeritud spooni saematerjali geomeetrilised mõõtmed ei tohiks muutuda. See tähendab, et seal on oluline aja kokkuhoid - kõik, sealhulgas viimistlustööd, saab tehtud ühe hooajaga.

Aga kas liimitud helmed on tõesti nii head? Ehituse kiiruse poolest küll. Kuid sellel on tõsiseid puudusi. Esiteks: see on liimitud. See tõmbab läbi puidu ühe peamise eelise – keskkonnasõbralikkuse. Teiseks on selle auru läbilaskvus madal. Paljud inimesed ehitavad puitmaju just tänu nende võimele siseruumide niiskust loomulikult reguleerida. Liimpuidul puudub see liimikihtide olemasolu tõttu. Puidu kõigist eelistest jääb alles vaid atraktiivne välimus, kuid vastava profiiliga voodrilaua või plokkmajaga viimistletuna näeb see välja täpselt samasugune. Seetõttu on lamineeritud spooni kasutamine maja ehitamiseks väga vastuoluline teema.

Puidust maja ehitamise etapid

Palkmajal on mitmeid eeliseid:

Seinad osutuvad kergeks, mistõttu on vundamendi koormus väike, mis tähendab, et selle ehitamise kulud on väiksemad.
Puit on elastne materjal ja see kompenseerib vundamendi väikseid liigutusi, kahjustamata seejuures hoone terviklikkust. Ja see võimaldab jällegi teha madalaid vundamente hästi kuivendavale pinnasele.

Vundamendi tüübi valik sõltub suuresti pinnasest, kuid enamasti tehakse seda siis, kui keldrit pole vaja, võite panna sammaskujulise (väikeste ajutise elukoha hoonete jaoks - suvilad, supelmajad jne) või ilma) . Valiku tegemisel on soovitav lähtuda geoloogiliste uuringute tulemustest. Protsessi kirjeldatakse üksikasjalikumalt.

Samal ajal kui vundament on "seotud", valmistatakse puit ette. Kõik puitmaterjalid ja tüüblid on töödeldud antiseptikumide ja tuleaeglustitega. Kasutage ühendeid, mis ei moodusta palgi pinnale kilet. Need ei sega kuivamisprotsessi. Pärast puidu ettevalmistamist algab maja tegelik ehitamine:

Lõigatud hüdroisolatsioon. Et vundamendist puit niiskust ei tõmbaks, on vaja paigaldada hüdrofoobse materjali kiht. Eelnevalt pandi esimese võra alla kaks kihti katusekattematerjali. Tänapäeval on neid rohkem kaasaegsed materjalid- katmine ja rull. Saate neid kasutada ja kombineeritult: katke need peale, kleepige rulli.
Trimmi krooni paigaldamine. Puit on valitud ilma siniste märkideta, minimaalse sõlmede arvuga. Eelistatavalt - puu keskosast - maksimaalse aastarõngaste tihedusega. Seda töödeldakse täiendavalt immutusvahenditega, mis on ette nähtud otseses kokkupuutes maapinnaga puidule. Esimese krooni paremaks säilimiseks on nipp: asetage see hüdroisolatsioonile lai laud, immutatud bituumenmastiksiga jäätmetega. Sellele asetatakse veel üks hüdroisolatsiooni kiht ja peale asetatakse esimene kroon. Kõik need kihid on vundamendiga ühendatud naastudega, mis on vundamendi sisse põimitud.
Karm põrand. Põrandapalgid on kinnitatud esimese krooni külge - tala, mille sektsioon on 150 * 100 mm. Neid laotakse vähemalt 70 cm sammuga.Mugavamaks töötamiseks laotakse aluspõrandalauad piki talasid ilma neid naelutamata.
Seinte monteerimine puidust. Kui valmis kaussidega seinakomplekti ei tellita, siis need "taptakse". Lõika välja vastavalt mallile. Vineeritükist joonistatakse mall, sellele tõmmatakse jäljed ja lõigatakse seejärel välja. Mootorsaagi kasutatakse sagedamini, kuid tööriistaga on vaja üsna kõrget oskust: see, kui soe maja saab, sõltub lõike täpsusest. Puitühenduse kujud on näha pildil.

Kroonidevahelise isolatsiooni paigaldamisest oleme juba rääkinud: tavalise puidu kasutamisel on see vajalik, profiilpuidu puhul on see soovitatav kaussides, ülejäänu on valikuline. Kroonid on omavahel ühendatud tüüblitega - ühest puutükist nikerdatud pikad ümarvardad, tüüblid - ristkülikukujuline või naastud - metallvardad. Igal juhul puuritakse ühenduse alla auk, millesse ühenduselement sisse lükatakse.

Tööde järjekord sõltub valitud katuse tüübist. Lihtsa paigalduse paigaldamisel paigaldatakse sarikajalad, kuid järjekord on erinev. Tuulekindel membraan rullitakse välja ja kinnitatakse kokkupandud sarikate süsteemile. Sellisel kujul jäetakse maja pikaks ajaks kuivama.
Ukse- ja aknaavad. Kuivamise ja kokkutõmbumise kiirendamiseks saab välja lõigata akna- ja ukseavad, paigaldada raami või kinnitusliistud. Ukse- ja aknaplokke ei paigaldata enne, kui peamine kokkutõmbumine on lõppenud.

Aasta või kahe pärast võite alustada tööd. Palkmaja settimise ajal on vaja jälgida puidus toimuvaid protsesse. Nurgad on vaja kohe üle vaadata ja vajadusel pahteldada. Seejärel jälgige nende seisukorda ja ka talade ühendusi. Kui tüüblid lüüakse sisse suure jõuga, võib puit kuivamise ajal nende küljes rippuda, tekitades pragusid. Probleemi saab lahendada ringi hängides: võtke tohutult puidust haamer ja koputage seintele, põhjustades kiiremat kokkutõmbumist. Sama tehnikat kasutatakse siis, kui maja settib liiga aeglaselt.

Videol on näha puidust maja ehitamise peamised etapid. Vaatamata sellele lüürilised kõrvalepõiked, palju väärtuslikku teavet.

Kuidas ehitada maja puidust: fotoreportaaž

Nad ehitasid sellise maja.

Tellisime projekti jaoks seinakomplekti, mille alla valati lintvundament.

Nad tõid ära saetud kaussidega toorikuid. Need laaditi hoolikalt maha, kontrollides samal ajal defekte. Probleemseks osutus üks tala - see oli kimbu keskel ja lämbus - kattus seenega.See lükati edasi eraldi "raviks". Ülejäänud kaeti immutusega (Valti Pohusta) ja laotati.

Seeneprobleemide vältimiseks asetatakse iga alla vahetükk - lauad risti.

Soojustuse ja tüüblite rullid sai ka ostetud. Nagelid saadeti immutamisse suplema. Nad valasid vanasse vanni immutuse ja jätsid pooleks päevaks seisma, võtsid siis välja ja kuivatasid.

Vundamendile pandud hüdroisolatsiooni peale pandi esimene kroon - pooltala. Selle põhjas pole sooni.

See tõmmati betooni valatud naastude külge ankrutega vundamendi külge.

Pandi esimene kroon. Seda, mis oli varem vundamendile kinnitatud, nimetatakse sageli nulliks.

Mõõdame diagonaale. Et tassid probleemideta virna saaksid ja moonutusi vältida, peavad need olema võrdsed. Lubatud moonutus on paar millimeetrit.

Pärast diagonaalide joondamist puurime tüüblite jaoks augud. Et vältida nõutavast pikkusest suuremate/väiksemate aukude tekkimist, pandi puurile puidust stopper.

Seinad kasvavad järk-järgult. Kinnitame need ruudukujuliselt tüüblitega.

Üldiselt on puit enam-vähem normaalne, kuid valesti saetud topsidega on probleeme. Puitu ladudes tekib tohutu vahe. Ainus viis selle vastu võitlemiseks on tasside käsitsi reguleerimine nii, et kõik asetseks ühtlaselt.

Nende ebakõlade kõrvaldamine võtab kaua aega, kuid järk-järgult pannakse kõik seinad välja.

Eemaldati profiilpuidust seinad

Alustame kokkupanekut sarikate süsteem. Kõigepealt paigaldatakse nagu kombeks kaks välimist sõrestikku, seejärel kõik muu, vastavalt projektile.

Valmis kate kaeti katusevildiga. Nii et jätame maja kuivama.

Sees laotame aluspõrandalauad, naelutades iga viienda. Nad kuivavad koos majaga.

Video teemal

Selles videos kirjeldatakse ja käsitletakse üksikasjalikult profiilpuidust majade ehitamisel tehtud vigu. Väga abivalmis. Vaata.

Maja või supelmaja palkraami kokkupanemise tehnoloogia

Seinte montaaži töökoha korraldamine

Töö edenemise tagamiseks laotakse talad virnana 5-6 meetri kaugusele hoonest ühele või veel parem mõlemale küljele. Iga virna talade kiht asetatakse laudadest valmistatud vahetükkidele.

Kõrval virna varustatakse töökoht talade märgistamiseks ja lõikamiseks. Sellise töökoha variant on näidatud joonisel.

Puitu on mugav märgistada šablooni abil 0,9 - 1,1 meetri kõrgusel märgistusalal, sõlm A joonisel. Pärast märgistamist langetatakse puit madalatele patjadele raiepiirkonda. Selles asendis on puitu mugav ja ohutu saagida kettsaag.

Lõigatud puit tõstetakse seinale. Tõusu hõlbustamiseks on paigutatud nõlvad - kaldtalad, mille ülemine ots toetub palkmaja ülemisele kroonile. Puitu liigutatakse mööda nõlvad, kasutades köit.

Kallakutele on löödud kiilukujulised tõkked, mis muudavad tala tõstmise ohutumaks. Lisaks ohutusele võimaldavad peatused vähese jõuga läbi saada. Isegi üks inimene saab vajadusel tala tõsta, kinnitades selle vahepunktides peatustega.

Kõige mugavam on puidust palkraami kokkupanemise töid teha neljaliikmelise meeskonnaga. Saate koos töötada, kuid töö läheb lihtsalt aeglasemalt.

Palkmaja ülemiste velgede ja katuse paigaldamiseks on ehitatud tellingud.

Maja püstakul kolmekorruselised tellingud. 1 — äärmuslikud nagid; 2 - külgfassaadil esimese astme L-kujuline tellingute alus; 3 - põrandakate; 4 — keskriiulid; 5 — ristikujulised traksid (näidatud tinglikult); 6 - ülemused

Palkmaja ülemiste kroonide kokkupanek toimub esimese astme tasemelt. Esimese astme põrandakate on asetatud L-kujulistele nagidele, pos. 2 pildil. Nakid paigaldatakse ümber maja seinte ja kinnitatakse seinte külge, kasutades ülemusi, pos 6.

Katuse (pööningu) ehitamise etapis fassaadidel, kus on vajalik frontoonide paigaldamine, tuleb tellinguid teha kolmes astmes. Tellinguriiulite ehitamiseks kasutatakse laudu 50 x 150. mm. Põrandakate on valmistatud samadest laudadest.

Tellingutelt töötamine on mugavam, kiirem ja ohutum kui redelilt – ärge unustage seda.

Märgistustalad seina monteerimiseks

Praktiline ehituskogemus näitab, et nurgavuukide elementide märgistamise järjekorda silmas pidada ei ole realistlik.

Enne töö alustamist joonistage maja seinte kokkupaneku skeem, kus on märgitud: krooni seerianumber, tüüp ühenduselement toorikute otstes avade asukoht seinas.

Maja seina kokkupaneku skeemi näide on näidatud joonisel:

Puidu nurgavuukide ja pikisuunaliste seinte osade vuukide märgistamise skeem maja jaoks üldmõõtmed 6x9 meetrit. A Ja KOOS- pikisuunalised seinad; D Ja B- põiki seinad; E- sisesein puidust - vahesein; 1 - talade liitekohad.

Joonisel kujutatud maja puhul koosneb iga kroon 7 tükist taladest pikkusega 3 kuni 6 m.

Pikiseina võra koosneb kahest osast: 6-meetrise standardpikkusega põhitala ja 3-meetrise pikendusega. Ühele kroonile asetatakse vasakule pikad talad ja paremale pikendused. Järgmisel kroonil algab paigaldamine sarnases järjekorras, kuid paremalt.

Ristseina võra ja vaheseina osad on valmistatud ühest standardpikkusega 6 meetrit prussist.

Välisseinte külmasildade kõrvaldamiseks tehakse pikisuunalise seina talade liitekohad, punkt 1, tehes vertikaalsed lõiked "puu põrandasse" ülekattega 15 - 20 cm. Kroonide nurkades olev puit on ühendatud juurtenoniga sidemeks (vt täpsemalt allpool).

Kuidas õigesti ja kiiresti märgistada tihvte, sooni ja muid profiile, tagage saematerjali toorikute identsed mõõtmed?

Lihtsaim viis seda teha on mallide kasutamine. Mall asetatakse talale ja malliprofiilide piirjoon kantakse markeriga tala pinnale.

See on mugavam, kiirem märgistada ja nii saabki vähem vigu, kui mall järgib täielikult detaili kontuuri ja on märgitava osaga sama pikkusega. Panin malli puidule ja kandsin kohe kõik mõõdud ja profiilid toorikule.

Meie näite jaoks peame tegema seitse malli, mis vastavad võra osade arvule. Kahe peegelseinaosa märgistamiseks kasutatakse ühte malli.

Kui järele mõelda, saab mallide arvu vähendada. Vaatame, kuidas teha universaalseid šabloone maja pikseinte osade märgistamiseks (vt ülalt seina kokkupaneku skeemi).

Kaks malli (eredalt esile tõstetud) kollane) pikisuunaliste seinte talade märgistamiseks. 4 — soon peatapi jaoks; 5 - soon tihvti jaoks sisesein; 6 - näidis; 7 - viimistlus tala.

Ülaltoodud pilt näitab malli kaugtala tähistamiseks võras, milles pikendus asub paremal. Seinamärgistusskeemil on need kroonid A1, A3, A5 ja C1, C3, C5.

Alumine mall kasutatakse kaugtule märgistamiseks kroonides vasakpoolse pikendusega - A2, A4, A6 ja C2, C4, C6.

Mallid on esmapilgul samad, kuid erinevad selle poolest, et vaheseinaga ühendamiseks mõeldud sooned, punkt 5, asuvad mallidel erinevates kohtades.

Laiendite osade märgistamiseks kasutatakse samu malle. Selleks mallidel punktides b Ja Koos puuritud läbi aukude, ja punktides A Ja d tehakse lõikeid.

Pikenduse märgistamiseks asetatakse mall talale ja tooriku pinnale tehakse punktid läbi aukude ja lõigete.

Pidage seda tehnikat malli aukude tegemisel meeles. See aitab teil luua universaalseid malle paljudel muudel juhtudel.

Šabloonid on valmistatud hööveldatud tollist laudadest.

Selle tulemusena õnnestub meil vähendada mallide arvu seitsmelt kolmele (2 pikisuunaliste seinte ja 1 põikseinte jaoks). Kaks pikisuunalist malli (parem ja vasak) võimaldavad hankida pikisuunaliste seinte jaoks toorikud ja üks põiki mall võimaldab valmistada osi põikseinte ja vaheseinte jaoks.

Nüüd vaatame kuidas malle kasutatakse. Krooni esimese tala märgistamiseks (näiteks alustades vasakult) asetatakse talale vasakpoolne mall ja vasakpoolse malli ots joonistatakse markeriga, seejärel kaks soont ja lõpuks süvend. ühenduse jaoks "puu põrandasse". Märgistatud puit kantakse raieplatsile, kus on mittevajalikud killud (parem on need välja märkida)
luuk) lõigatakse kettsaega.

Kuidas osi naelu märgistada? Ilmselgelt on tihvt ja soon sama üksuse elemendid, mis tähendab, et need peavad vastama suuruse ja asukoha poolest. Tenniga osas on soone asemele märgitud tapp.

Kui soone mõõtmed on 5×5 cm, siis peaks piigi mõõtmed olema - 4,5 × 4,5 cm. Vahe täidetakse võradevahelise isolatsiooniga.

Malli profiil kantakse üle tala ülemisse serva. Märgistus kantakse ruudu abil tala vertikaalsele servale. Nende märgiste abil tehakse täpsed lõiked.

Kuidas monteerida erineva laiusega puidust siledaid seinu

Puidu valmistamise tehnilised tingimused (TS) lubavad puidu suuruses ühes või teises suunas kõrvalekaldeid dokumentides märgitud normväärtusest.

Kui ostudokumentidel on märgitud standardsed suurused puit, näiteks sektsioon 150x150 mm. ja pikkus on 6 meetrit, siis tegelikud mõõtmed erinevad standardist.

Iga ehitusplatsile toodud puidupartii tala erineb dokumentides märgitud mõõtmetest mitme millimeetri võrra. Varraste ristlõike mõõtmed ja pikkus on erinevad.

Mallide väljatöötamisel, puidu märgistamisel ja seinte kokkupanemisel tuleb arvestada suuruste erinevusega.

Kuidas monteerida siledaid seinu, kui talad on erineva laiuse ja pikkusega?

b— tala minimaalne laius; delta b- kitsa ja laia tala erinevus.

Ilmselgelt saab erineva laiusega puitu kasutades tasaseks teha vaid ühe seinapinna – kas hoone väljast või seestpoolt.

Kui tahetakse maja välisseina siledaks teha, siis Kõik seina talad on joondatud piki välisserva. Siis ulatuvad maja sees seinast välja laiad talad „delta b"(erinevus kitsaste ja laiade ribade vahel). Joondamine piki välisserva toob kaasa vahede suurenemise talade nurgaliidetes (vt joonist).

Kui seina talad on joondatud piki sisemist serva, siis on väljaulatuvate talade “astmed” juba seina välispinnal. Seina väliskülg on tavaliselt mantliga. Ja kui puidu välisservad faasida, jäävad seina astmed nähtamatuks ka ilma voodrita. Talade nurgaliited on tihedamad ja “soojamad”.

Kuidas ja millega palkmaja kroone ühendada

Palkmaja iga kroon on ühendatud metallist või puidust tüüblitega alumise krooniga. Tüüblid asetatakse umbes 250-300 kaugusele mm tala otsast ja seejärel iga 1-1,5 meetri tagant tala pikkusest.

Krooni iga detail on kinnitatud vähemalt kahe tüübliga. Tüübli pikkus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kui tala kõrgus.

cm., pos. 1.

Ümmargused terastüüblid läbimõõduga 6-8 mm.- terava otsaga tihvtid või naelad (6x200-250 mm), lihtsalt haamriga kroonide taladesse, võimalus a pildil.

Mis tahes materjalist valmistatud tüüblite ülemised otsad tuleb matta puitu 2-4 võrra cm. Kui seda ei tehta, siis kui puit kuivab ja palkmaja kahaneb, on tüüblid puidust kõrgemal ja tõstavad ülemist võra. Kroonide vahele tekib suur vahe.

Samal põhjusel Käivitatud tihvte ei saa valmistada armatuurterasest. Selliste tüüblite laineline pind hoiab palkmaja kokkutõmbumisel kroontalasid liikumast isegi siis, kui tüübel on metsa sisse maetud. Kroonid jäävad selliste tüüblite külge lihtsalt rippuma.

Väikese läbimõõduga terasest haamritüüblid ei suuda alati tagada vajalikku seina jäikust, eriti pikkade seinaavade korral. Nende kasutamist võib soovitada väikeste hoonete jaoks - näiteks vannid. Suurte hoonete seinte jäikuse suurendamiseks on vaja paigaldada suurendatud läbimõõduga tüüblid.

10-millimeetrise või suurema läbimõõduga terastüüblid, samuti puidust tüüblid sisestatakse puidus eelnevalt puuritud aukudesse. Aukude läbimõõt on tehtud veidi väiksemaks kui tüübli läbimõõt.

Kui tüübel sobib tihedalt auku, suureneb seina jäikus, kuid suureneb oht, et tüüblid segavad raami kokkutõmbumist.

Puidust tüüblid läbimõõduga 25-30 mm Mugav lõigata tööriistade ümmargustest pistikutest. Sellised pistikud on valmistatud lehtpuust. Soovitatav on tüübli alumine ots faasida – nii on tüüblit lihtsam auku ajada.

Tavalisest “tollisest” plaadist saab lõigata 25x25 ruudukujulisi tüübleid mm. Töödeldava detaili üks ots on faasitud. Sellised tihvtid lüüakse 24 läbimõõduga puuriga tehtud auku mm.

Sellise suhteliselt “pehmest” okaspuust valmistatud tüübli ribid löövad sisse löömisel muljuda, puit tiheneb, tagades tüübli üsna tiheda istumise auku.

Kuidas puurida puusse õigesti tüüblite jaoks auke

Seina aukude sügavus tüüblite paigaldamiseks peab ületama vähemalt 4 cm. tüübli pikkus. Pealegi peab auk olema laastuvaba.

Piisavalt sügavate ja suure läbimõõduga puidu aukude puurimiseks kasutatakse tavaliselt väikese kiirusega elektritrelli (puuri). Elektritööriista passis on tavaliselt märgitud, millise läbimõõduga puurimiseks konkreetses materjalis trell on mõeldud. Arvestades suurt puurimissügavust, on parem valida võimsusreserviga puur.

Puitu aukude puurimiseks on mugav varustada puur tõkkega, nagu on näidatud joonisel.

Stopplokk kinnitatakse terasklambritega külviku külge.

Puidust klotsi kujul olev tõkestus kinnitatakse puuri külge näiteks klambritega. Peatus peatab puurimise vajalikul sügavusel, kuid külviku pöörlemine ei peatu pärast seda. Jätkates ühes kohas pöörlemist, puhastab puur augu laastudest, lihvib sisse ja väljub seejärel kergesti sügavast august.

Kroonide ühendamiseks on mugav puurida auke võradevahelisel isolatsioonil projekteerimisasendis juba seinale paigaldatud prussi. Aga siin on see tavaline Tekib probleem - kroonitihendit ei saa puurida. Vahetüki materjali kiud keerduvad lihtsalt ümber puuri ja kinnitavad selle.

Tala tuleb seinale paigaldada kahes etapis. Esiteks paigaldatakse puit ilma tihendita ja kinnitatakse ajutiselt nihkumise eest, näiteks naeltega. Puurige augud tüüblite jaoks. Seejärel eemaldatakse puit seinast ja paigaldatakse võradevaheline soojustus.

Puurimiskohtades tihend on välja lõigatud terav nuga . Seejärel asetatakse eemaldatud tala oma kohale tagasi, seekord tihendile, ja kinnitatakse tüüblitega.

Seinale laotud puitmaterjali aukude puurimine peaks toimuma tugeval alusel seistes – tellingud, tellingud, põrandakate. Kitsal seinal seismine ja puurimine on ohtlik. Puur võib “hammustada”, võimas puur pöördub ümber ja viskab töötaja kergesti seinalt maha.

Kuidas teha kõverast puidust sirget seina

Osa ehitusplatsile tarnitud puidust võib olla paindunud. Tala võib olla ühes tasapinnas kumerusega või kruviga keeratud ja ristlõikega rombikujuliseks muutuda.

Võimaluse korral on parem mitte kasutada kõveraid talasid maja või vanni seinte jaoks. Soovitatav on lõigata kumerusega talad väiksemateks tükkideks ja kasutada neid muudes, vähem kriitilistes kohtades.

Seinte paigaldamiseks saab kasutada väikest kogust puitu, millel on ühel tasapinnal kumerus. Sellist tala ei tohiks asetada seina sisse kumerusega üles või alla, lootuses, et see maja raskuse all sirgub - tala ei sirgu isegi siis, kui see asetatakse alumistesse kroonidesse.

Kumer tala asetatakse seina sisse, sirgendades seda horisontaaltasapinnas, nagu joonisel näidatud.

Kõver tala sirgendatakse järjestikku, kinnitades selle tüüblitega

Kumer tala puuritakse, joondades selle puurimispunktides sirge talaga. Pärast võradevahelise isolatsiooni paigaldamist kinnitatakse kumer tala ühest otsast tüüblitega ja kui see on lahti painutatud, kinnitatakse see teistes kohtades järjestikku tüüblitega.

Tala lahti painutamine ei nõua palju pingutust. Hoob ja kronstein aitavad tööd lihtsamaks muuta

Kroonidevaheline tihend - isolatsioon, hermeetik

Külmakaitseks asetatakse kroonide vahele tihend. Varem sambla- või lina takud. Praegu on müügil spetsiaalsed linavillal või linadžuutil põhinevad pehmendusmaterjalid. Materjali müüakse 20 laiuse lindirullina cm.

Pehmendusmaterjali riba asetatakse piki kogu tala ülemist serva kahes või kolmes kihis ja kinnitatakse ehitusklammerdajaga klambritega.

Kui sein ei ole kaetud, peaks tihend olema tala välisservast 1–2 tolli kaugusel. cm., muidu saab see märjaks.

Mõned meistrimehed laovad pehmendusmaterjali ühe kihina ja soovitavad pärast raami kokkutõmbumist liitekohad pahteldada, lisades vuukide tühimikesse lisamaterjali. Selle valiku puhul kulutame pehmendusmaterjali vähem.

Vuukide tihendamise töö on üsna töömahukas ja tüütu. Parem on kohe paigaldada paksem hermeetik, mitmes kihis (kolm kihti), et vältida horisontaalvuukide pahteldamist.

Kuidas juhtida palkmaja õiget kokkupanekut

Maja või sauna ehitamise ajal on vaja regulaarselt kontrollida palkraami õiget kokkupanekut. Selleks piisab järgmise viie parameetri juhtimisest:

Nurkade vertikaalsus.
Nurkade ja seinte kõrgus.
Puidu võrade ja ülemiste servade horisontaalsus.
Seinte sirgus.
Kroonidevahelise isolatsiooni paigaldamise kvaliteet.

Sest vertikaalnurkade kontroll Kasutatakse järgmist meetodit.

Nurga vertikaalsuse kontrollimiseks kantakse võra mõlemale küljele vertikaalne joon. 1 - alumine trimm; 2 - kroonid; 3 — juhtliinid; 4 - alus.

Krooni mõlemale küljele tõmmatakse nurga servast samal kaugusel vertikaalne joon.

Kell õige paigaldus Kroonide puhul peaks see joon olema sirge ja ühtima vertikaaliga. Joone vertikaalsust kontrollitakse nööriga.

Kui avastatakse kõrvalekaldeid, siis töö peatatakse ja põhjus kõrvaldatakse.

Mõõdetakse nurkade ja seinte kõrgus rulett. Mõõtmine toimub aluse horisontaaljoonelt, mis kantakse veetaseme abil rihmatalale.

Kroonide ja pealispindade horisontaalsus puitu kontrollitakse taseme järgi.

Seinte sirgus määratakse visuaalselt, tõmmates nööri mööda seina.

Eriti hoolikalt ja pidevalt tuleks kontrollida nurkade vertikaalsust ja kõrgust. Kõrvalekalded vertikaalsusest kõrvaldatakse kuni võra puidu asendamiseni. Nurkade kõrgust reguleeritakse velgede vahelise tihendi paksuse suurendamisega longus nurkades. Vahel aitab see, kui koputad kõrges nurgas tala pihta.

Kroonidevahelise soojustuse paigalduse kvaliteeti ja paksust kontrollitakse visuaalselt seinu kontrollides.

Palkmaja akna- ja ukseavad

Alates teisest kroonist hakkavad nad moodustama ukseavasid. Kaugus põranda tasemest aknani valitakse vahemikus 70–90 cm.

Puidu kroonidesse ladumisel avade piirkonda on oma omadused.

A - avade paigutus seinas, kus: 1 - sein; 2 - ukse avamine; 3 - Kai; 4 - akna avamine. V — metsaraie diagramm, kus c on raie ülejäänud osa. G - võimalus palkmajas ava rajamiseks ajutiste kinnituslattide paigaldamisega, punkt 7. d - võimalus tekkide paigaldamisega avasse, punkt 6 - saame kohe valmis ava ukse või akna paigaldamiseks.

Praktikas kasutatakse palkmaja kokkupanemisel avade moodustamiseks kahte võimalust.

Üks võimalus on " G" pildil. Ava tehakse töötlemata kujul, avause loomiseks tehakse ainult ettevalmistusi. Ava ei valmistata palkmaja kokkupanemisel kohe uste ja akende paigaldamiseks ette. See töö jäetakse hilisemaks – tavaliselt tehakse pärast raami kokkutõmbumist.

See valik võimaldab kiirendada palkmaja montaažitööd. Vaheseina kinnitamiseks palkmaja külge tuleb avasse paigaldada talad, joonisel punkt 7. Ukseavasse on paigaldatud vähemalt kaks sellist tala.

Palkmaja kokkutõmbumise ajal võivad muulid “juhtida” sisse- või väljapoole. Selle vältimiseks puit seintes on kinnitatud vertikaalselt paigaldatud laudadega.

Teises versioonis - " d„joonisel on avad koheselt ette valmistatud uste ja akende paigaldamiseks. Selleks paigaldage avadesse tekid (aknad) - vertikaalne soonega tala, joonisel punkt 6. Seinatala tenon sobib soonde. Sel viisil fikseeritakse vaheseina tala nihkest. Selle variandi puhul on avad koheselt valmis uste ja akende paigaldamiseks.

Tekid (aknad) ei ole traditsiooniliselt mõeldud mitte ainult puidu ühendamiseks avauses, vaid ka akende kalded, aknalauad. Selleks töödeldakse neid hoolikalt ja faasitakse.

Akna paigaldamise võimalus puidust seina sisse: 1 - akna nõlvade viimistlemine; 2 - tapiribaga vertikaalne karkassplaat, sobib seinatala soonde; 3 — plastikaknaraam; 4 — PSUL tihenduslint

IN kaasaegsed tingimused, plastikakende paigaldamisel ja plastikust nõlvade ja aknalaudade paigaldamisel ei pea tekki (lengi) tegema. Avas olevad talad on kinnitatud nii. Talade otstesse kogu ava pikkuses lõigatakse välja vertikaalne soon ja sinna sisestatakse siin, mis kindlustab muuli talad nihkumise eest.

Teki (pistiku) või liistude pikkus peaks olema 5-7 võrra väiksem kui ava kõrgus cm et mitte segada palkmaja kokkutõmbumist.

Puit koju, supelmaja teie linnas

Kuidas õigesti aknaid puitseina paigaldada

Kui ava seinas tehti süvisena (vt ülal), siis akna paigaldamine algab all oleva ava väljalõikamisega. õige suurus. Selleks täidetakse lõikeserva mööda liist, joonisel punkt 2, ja talad saetakse kettsaega mööda lati serva maha.

Õige paigaldus aknad seinas puidust. 1 - sein; 2 - raudtee; 3 - plaatriba; 4 - aken; 5 - aknakast; 6 - akna kohal seinapalk; 7 — sekkumisisolatsioon; 8 — kokkutõmbumisvahe akna ja teki kohal; 9 — aknaraamid; 10 - seinapalk (muul); 11 - tekk; 12 - küüs.

Seejärel lõigatakse ketassae abil seinatalade (seina) otstest välja tapid. Tekk, pos 11, asetatakse tihvtidele, pos 10, soonega. Vuugid on tihendatud isolatsiooniga. Tekk naelutatakse seinatala külge viltu sisse löödud naeltega, pos. 12. Nii ei sega naelad raami kokkutõmbumist.

Sel viisil valmistatud avasse sisestatakse aknaraam, mis kinnitatakse isekeermestavate kruvidega teki külge. Eespool aknaraam palkmaja kokkutõmbumise kompenseerimiseks jätke kindlasti vahe, pos 8. Vahe suurus 5-7 cm. Vahe on täidetud pehme isolatsioonimaterjaliga.

Samuti tuleb teki ülemise otsa kohale jätta paisumisvahe.

Avad valmistatakse ette samamoodi ja uksed sisestatakse puidust seintesse.

Pärast maja esimese korruse montaaži lõpetamist kaetakse palkmaja vahe- või katusekorruse (kui hoone on ühekorruseline) taladega.

Võib olla struktuurielement. Ja nad võivad täita ka iseseisvat funktsiooni.

Järgmisel lehel kirjeldatakse puidust maja katkise katuse konstruktsiooni, kus põrandatalad toimivad samal ajal elemendina jõuraam mansardkatus.

Vaata videoklippi, kus kirjeldatakse ja näidatakse üsna detailselt ehituspuidust palkmaja paigaldamise tehnoloogiat.

Üks populaarsemaid teenuseid ehitusturul tänapäeval on palkmaja kokkupanek. Seda tehnoloogiat kasutatakse mitte ainult eramajade, vaid ka supelmajade ja olmehoonete ehitamiseks. Need osutuvad silmale soojaks ja atraktiivseks.

Kui soovite seinad soojemaks muuta, võite paigaldada ventileeritava fassaadi. Kuid mõned inimesed eelistavad jätta seinad nende algsel kujul. Nii et nad näevad välja väga ilusad ja vastavad vanadele vene traditsioonidele. Kui teil on vastavad oskused, saate oma kätega profiilpuidust maja kokku panna. Esmalt tuleb aga tehnikaga kurssi viia.

Peamised etapid

Maja kokkupanemisel peate meeles pidama selle kokkutõmbumist. See reegel on eriti asjakohane, kui ehitamine toimub looduslike niiskusseadmete paigaldamise tehnoloogia abil. Loodusliku niiskusega materjali kasutamisel on kokkutõmbumine umbes 15 cm. Kuivanud palk kahaneb umbes 9 cm.

Kokkupanek on jagatud mitmeks etapiks. Algul koostatakse projekt, seejärel ehitatakse vundament. Põhietapp on palkmaja kokkupanek. Lõputööd manipulatsioonid katuse ehitamisel muutuvad. Pärast kokkutõmbumist välis- ja sisetööd.

Kõige tähtsam esimene kroon

Profiilpuidust maja kokkupanemise tehnoloogia hõlmab erilist tähelepanu pööramist esimesele kroonile. See esindab üht haavatavat punkti. See sõlm moodustab maja kontuuri. See asub maapinnale lähemal ja on kontaktis vundamendiga, mis tõmbab vett maapinnast vette.

Esimene kroon on varjestatud, see töö hõlmab selle eraldamist vundamendist hüdroisolatsioonikihiga. Tavaliselt on see bituumenmastiksikihile laotud katusematerjal. Peal on 100 mm voodri tala, täpselt selline paksus. Laiuse osas ei tohiks see olla väiksem kui profileeritud tala vastav väärtus. Viimasest saab vahelüli vundamendi ja seinamaterjali vahel.

Tugitala peab olema lehisest, mida iseloomustab kõrge mädanemiskindlus. Sellisel juhul tuleb materjali töödelda antiseptikumiga. Kui profiilpuidust maja kokkupanemise komplekt on ehitusplatsile tarnitud, võite alustada tööd. Pärast vundamendi ehitamist ja esimese krooni paigaldamist võite alustada paigaldamist madalam kroon, mis on ühe profileeritud küljega tala. Horisontaalne tasapind tuleb katta antiseptilise ainega ja pärast segu kuivamist asetatakse peale džuudist hermeetiku kiht. Selle paksus peaks olema 5 mm.

Põrandatalad peavad olema põimitud esimesse võra. Kuid parem on need asetada nii, et need toetuksid vundamendivõrele. Kui alumine kroon mädaneb, on selle asendamisega vähem probleeme. Parem on teha kaks esimest krooni lehisest.

Puidu töötlemise vajadus

Profiilpuidust majade kokkupanemisega kaasneb tingimata materjali töötlemine antiseptikumidega. Samal ajal peate arvestama, et pärast ehitamist on teil võimalus töödelda ainult ligipääsetavaid seinaosasid.

Enne profiilpuidu ladumist on vaja ülejäänud pinnad kaitsta. Seda tuleb teha enne maja kokkupanekut. Antiseptilised ühendid võivad olla "Senezh" ja "Tikurilla".

Isolatsiooni teostamine

Olles tutvunud profiilpuidust maja kokkupanemise juhistega, saate teada, et tihendamine on kohustuslik samm. Ideaalis on parem kasutada džuuti, mis asetatakse nurgavuukidesse - kõige haavatavamatesse kohtadesse. Mõned Soome stiilis profiilide tüübid hõlmavad džuudilindi paigaldamist piki tala selle keskossa. Džuuditihendi põhiülesanne on vähendada õhuvoolu läbi seinte. Tulemuse saavutamiseks piisab 5 mm paksusest kihist.

Tüüblite kasutamine ühendusena

Profiilpuidust maja isemonteerimine eeldab tüüblite kasutamist. Need on naelu ja tihvtid konstruktsioonielementide kinnitamiseks. Tooted on pikliku kujuga ja ümara või ruudukujuline sektsioon. Aluseks võib olla:

plastist;
metall;
puit.

Kui seinad on monteeritud profiilpuidust, on puittüüblid teistest paremad. Seda kinnitust kasutatakse juhul, kui puidu niiskusesisaldus on üle 20%. Seda tehakse selleks, et materjal kuivades ei deformeeruks ja velgede vahele ei tekiks pragusid. Tüübel töötab painutamisel ja ei lase talal painduda.

Kui otsustate kasutada kinnitusdetailidena tüübleid, võite kasutada mõnda näpunäidet, mis tööd lihtsustavad. Üksteisega ei tohi ühendada rohkem kui kaks tala. Nõelad on paigutatud malelaua mustrisse. Nende vaheline samm ei tohiks olla suurem kui 1500 mm.

Tüüblite niiskusesisaldus peaks olema ligikaudu sama kui puidul. Avad kinnitusdetailide paigaldamiseks puuritakse vertikaalselt 1,5 tala külge. Aukude läbimõõt võib olla 1 mm suurem kinnitusdetailide läbimõõdust. Parem on, kui see parameeter on sama. Tüübel lüüakse vasaraga sisse ja süvistatakse puidu sisse. Profiilpuidust maja kokkupanemisel tuleks valida tüüblid, mille pikkus on 30 mm väiksem kui ava pikkus. See nõue on tingitud kokkutõmbumise kompenseerimisest.

Montaažinüansid: tööjuhend

Ostes valmis koduse montaažikomplekti, saate selle ise paigaldada. Iga link on omal kohal ja toodetesse tehakse klaasist pilud. Töö tuleb läbi viia klassika kokkupanemise põhimõtte järgi logi struktuur. Iga link on märgistatud ja installimisel peate järgima diagrammi.

Protsessi käigus peate arvestama iga tüki soonte ja tihvtidega. Paigaldamisel peab iga serv profiiliga kokku langema. Kui sooned ja tihvtid pole väga keerulised, asetatakse lülide vahele tihendusmaterjal. See suurendab seinte soojusisolatsiooni omadusi.

Profiilpuidust maja kokkupanemisel on oluline jälgida, et lülid oleksid omavahel tihedalt ühendatud. Kui seda reeglit ei järgita, lähevad seinad mädanema. Kui on kammi kujul olevaid keelde ja soontega tooteid, pole vaja isolatsiooni panna. Taladel on kaussi lõiked, mis ühendavad lülid üksteisega ühtlaseks müüritiseks. Kui kausse pole, saate need mobiilse kaussilõikuri abil välja lõigata.

Ehituse lõpetamine

Pärast kokkutõmbumist võite alustada töötlemist ja viimistlus, samuti katuse ehitus. Samal etapil nad installivad sissepääsuuksed ja aknad. Aluspõranda paigaldamine käib. Kui seinte paksus on 195 mm või rohkem, siis täiendav isolatsioon ja need ei vaja katmist. Nad hoiavad soojust suurepäraselt.

Kusjuures tuleb rakendada kaitsvat immutamist. See hoiab puidu suurepärases seisukorras. pikki aastaid. Soovi korral saate osta kompositsiooni, mis täidab korraga kahte funktsiooni - kaitsev ja dekoratiivne. Selle seguga saate rõhutada puidu struktuuri ja anda sellele rikkalikku varjundit.

Isolatsiooni omadused

Pärast profiilpuidust maja kokkupanemist saate selle ka soojustada. See protsess hõlmab tavaliselt:

pukseerida;
klaasvillaplaadid;
mineraalvill;
linane džuudist kangas.

Klaasvill on laotud fooliumist aurutõkkekihiga. See aitab siseruumides soojust peegeldada. Auruisolatsiooni olemasolu vähendab niiskuse aurustumist, mis varastab soojust.

Parem on mitte kasutada vahtpolüstürooli soojusisolatsioonina, kuna see hoiab ära niiskuse aurustumise puidust, mis lõpuks põhjustab selle mädanemist. Samadel põhjustel ei tohiks te seinu isoleerida katusevildi, samuti pergamiini või plastkilega. Parem on kasutada auru läbilaskvat membraanimaterjali.

Lõpuks

Profiilpuidust maja kokkupanek võib olla üsna lihtne ülesanne, kui tellite valmis komplekti. Selles on kõik süsteemi elemendid nummerdatud. Peate paigaldama seinad Lego põhimõttel. Kui soovite saavutada täiendavat soojapidavust, saab seinte pinna viimistleda ka seestpoolt. Selleks kasutatakse tavaliselt kipsplaati, puitkiudplaati või vooderdust.

Sellise korpuse katuse paigaldamisel on parem kasutada lainepappi või onduliini. Metallplaadid on suurepärased. Isolatsioon algab sel juhul pööningukorruselt. Seejärel liiguvad meistrimehed katusekatte juurde.

Profiilpuidust on teenitult saanud üks populaarsemaid materjale madala kõrgusega hoonete ehitamisel. puitehitised. Kuid see ei kõrvalda kõikidele teistele täispuidust ehitusmaterjalidele omaseid puudusi. Seetõttu peate profiilpuidu kasutamisel rangelt järgima selle paigaldamise tehnoloogiat. Selles artiklis püüame võimalikult põhjalikult paljastada probleemid, mis võivad tekkida profiilpuidust maja kokkupanemisel.

Profiilpuidu paigaldamise järjekord

Eeldame, et maja vundament on juba ehitatud ja saavutanud vajaliku tugevuse. Arvestades profiilpuidu ja sellest ehitatud maja suhteliselt väikest massi, on soovitatav valida ökonoomsed võimalused alus: madal lint või puurvundament.

Esimene kroon on kõige olulisem

Puitmaja üks haavatavamaid kohti on esimene, madalaim kroon (üks rida talasid moodustab maja kontuuri). Põhjus on lihtne: see asub maa pinnale kõige lähemal. Pealegi on see otseses kontaktis vundamendiga, mis “tõmbab” vett päris hästi. Seetõttu tuleb esmalt esimene kroon vundamendist varjestada hüdroisolatsioonikihiga. See võib olla alusele kantud bituumenmastiksikiht, kaks kihti katusekattematerjali jne. Hüdroisolatsioonile laotakse tugitala paksusega 100 mm ja laiusega mitte vähem kui profiiltala laius - veel üks vahelüli seinamaterjali ja vundamendi vahel. Parim on, kui voodri tala on valmistatud lehisest, millel on hea mädanemiskindlus. Kuid isegi sel juhul tuleb materjali töödelda antiseptiliste ravimitega. Alustatud on profiilpuidust maja ehitusega.

Järgmisena paigaldatakse alumine kroon, mis on ühe (ülemise) profileeritud küljega pruss. Kõiki horisontaaltasapindu töödeldakse antiseptikumiga, pärast kompositsiooni kuivamist kantakse neile džuudist hermeetiku kiht (paksus 5 mm). Põrandatalad võivad põrgata vastu esimest võra, kuid parem on, kui need toetuvad vundamendivõrele: kui alumine võra mädaneb, on selle asendamisega vähem probleeme. Eelistatav on, kui esimesed 2 krooni on valmistatud lehisest.

Puidu töötlemisest antiseptikumidega

Arvestades, et pärast maja kokkupanemist on teil võimalus töödelda ainult ligipääsetavaid seinte osi, tuleb enne profiilpuidu paigaldamist kaitsta kõik muud pinnad. Soovitav on seda teha enne maja tegelikku kokkupanekut. Antiseptiliste ühenditena võib kasutada Tikkuril, Senezh jne.

Isolatsiooni tihend

Ideaalis on džuudi kasutamine vajalik ainult profiilpuidu nurgaühenduste jaoks - maja kõige haavatavamates kohtades. Kuid teatud tüüpi profiilid, näiteks soome keel, hõlmavad algselt džuudilindi paigaldamist kogu tala keskossa. Džuuttihendi põhieesmärk on vähendada seinte ventilatsiooni. Tavaliselt piisab 5 mm kihist.

Ühendus tüüblite abil

Tüübel on tihvt või tihvt, mida kasutatakse puitkonstruktsiooni elementide kinnitamiseks. See on piklik kinnitusvahend ruuduga või ümmargune. See võib olla puidust (profiilpuidust maja kokkupanemisel on parem seda tüüpi kasutada), metallist või plastist. Tüüblitega kinnitamist kasutatakse juhtudel, kui puidu niiskusesisaldus ületab 20%. Seda tehakse selleks, et tala kuivades ei väänduks ja võrade vahele ei tekiks pragusid - tüübel töötab painduvalt ja takistab tala paindumist.

Üksteisega on ühendatud ainult kaks tala - mitte rohkem;
tüüblid on vaheldumisi malelaua mustriga, nende vaheline kaugus ei tohiks ületada 1500 mm (vt joonist allpool);
tüüblite niiskusesisaldus peaks olema ligikaudu sama kui puidul;
eelmisest lõigust on ilmne, et parem on, kui need on puittooted;
nende jaoks puuritakse augud vertikaalselt, 1,5 tala;
Aukude läbimõõt võib ületada kinnitusdetaili läbimõõtu maksimaalselt 1 mm võrra. Parem on, kui see on sama (tüübel lüüakse puidust haamriga ja süvistatakse tala sisse);
tüüblite pikkus peaks olema 20-30 mm väiksem kui ava pikkus (kahanemise kompenseerimine)

Ja pidage meeles, et vastavalt profiilpuidu paigaldamise tehnoloogiale ei saa te naelu kasutada!

Ettevalmistus kokkutõmbumisperioodiks

Ukse- ja aknaavad kas lõigatakse seintesse välja või antakse ette (majakomplekt). Aknaplokid on paigaldatud vajalikule tasemele ja uksed paigaldatakse esimesele kroonile. Plokid kinnitatakse kogu ava otsast, karkassi kohale jäetakse vähemalt 50 mm vahe, mis kompenseerib maja hilisemat kokkutõmbumist.

Kui juhtub nii, et kasutati loodusliku niiskusega profiilpuitu, siis peale palkmaja ehitamist püstitatakse ajutine katus, mis kaitseb seda sademete eest. Hoone jäetakse üksi 6-12 kuuks - kuni puit kuivab ja maja kahaneb. Alles pärast seda võite alustada tööd.

Profiilpuidust maja kokkutõmbumisest

Internetist leiate teavet selle kohta, et näiteks loodusliku niiskusega profiilpuitu iseloomustab 4, 5, 6% kokkutõmbumine. Kuid selleks, et olla valmis puidu geomeetriliste mõõtmete tõeliseks muutumiseks, tasub tutvuda standardiga GOST 6782.1-75 “Okaspuidust saematerjal. Kokkutõmbumise hulk." Jätame seal esitatud teabe kommentaarideta. Märgime ainult, et kokkutõmbumise suurus sõltub otseselt profiilpuidu esialgse ja lõpliku niiskusesisalduse väärtuste erinevusest.

Olete ilmselt rohkem kui korra kuulnud, et parim aeg loodusliku niiskusega profiilpuidust maja kokku panna on talv. Ja asi pole mitte niivõrd selles, et talvine puit on kuidagi eriline: enne suve jõuab palkmaja leebemates oludes osaliselt ära kuivada kui siis, kui ehitamine toimuks kuumal aastaajal. Ühtlane kuivatamine on peamine vastumürk puidu tõsistele deformatsioonidele.

Paar sõna projektidest jne.

Kui tellisite projekti järgi valmistatud disainermaja, peaks viimane sisaldama projektdokumentatsiooni jaotist, mis näitab kõigi profiilpuidust maja kokkupanemise tööde järjekorda. Tuleb vaid paar sõpra appi kutsuda ja palkmaja saab ise kokku panna. Ja nendele meestele, kes ehitusmaterjalid vormimise teel tellisid, jääb vaid õnne soovida: niisama närve säästa ei tasu!