Kõlari rikked ja nende kõrvaldamise meetodid
|
Rikke sümptomid |
Ravi meetodid |
|
1. Ei mängi üldse (heli pole) |
Mähis on läbi põlenud või juhe katki. Tõenäoliselt suure võimsuse ülekoormuse tõttu. |
|
2.
Mobiilisüsteem ei mängi ja hävib |
Sellistel juhtudel on vaja tõsist remonti. |
|
3. Kõneleja (vabandan sõnastuse täpsuse pärast) "peeretab" |
Siin võib olla mitu võimalust: |
|
4. Kui kõneleja ei “peeru”, vaid “jahvatab” |
Põhimõtteliselt on see sama, mis samm 3, kuid mõju on vähem väljendunud |
|
5. Kõrvalised helid, kuid mitte püsivad, vaid ainult aeg-ajalt |
Tõenäoliselt sattus pilusse mustust (näiteks saepuru) |
|
6. Põrisev heli, pidev ja kogu sagedusvahemikus |
Häälepooli pöörete delaminatsioon. |
|
7. Sama põrisev heli, kuid ainult ühel sagedusel (tavaliselt 100 Hz kuni 1 kHz), midagi resonantsi sarnast |
Midagi läks liikuvas süsteemis lahti. Vajalik on kontrollida kleepuvaid ühendusi korgil, vedrustusel, tsentreerimisseibil. |
|
8. Kõrge amplituudiga "nuuskamine" või vilistav heli |
See on "müra", mis tuleneb õhust, mis liigub läbi kitsaste vahede ja hajuti avadesse, mis on suletud riidega Riia kõlaris 75GDN-1. Seda ei saa ravida, see on disainiviga. |
|
9. Jah, ikka... Kui ta peeretab, aga mitte pidevalt |
Mähis tuli hajuti küljest lahti liimimata... |
Pooli pöörde libisemise parandamine.
Kõigepealt lahtijootmine painduv vooder, seejärel küllastage difuusori tihend ja vedrustus (kangast lainepapp ja alumine tsentreerimisseib) piki läbimõõtu kohas, kus see on liimitud difuusori hoidiku külge (silumin või teraskorv), lahustiga 646-648 (lahusti mõnikord teeb seda mitte pehmendada liimi, võite proovida ksüleeni, tolueeni, benseeni),
ja oodake liimi pehmenemist (10 kuni 20 minutit), mil saate liimitud pinda sõrmega hõlpsalt liigutada lainepapi ja silumiiniumist hajutihoidiku tsentreerimisseibiga. Eemaldage difuusor ettevaatlikult (ÄRGE REBIGE ÄRA! KÕIK PEAKS ISE ISE ÄRA tõmbuma, muidu valasite lihtsalt liiga vähe lahustit või ootasite liiga kaua) eemaldage difuusor hajuti hoidikust. Asetage mähised pooli haaval oma kohale ja kinnitage õhuke kiht BF-2 liim (võimalik, kuid hullem kasutada nitroliimi) eriti võimsates peades on mähis immutatud õhukese epoksüliimi kihiga. Pange kokku vastupidises järjekorras, niisutades kõiki pindu ohtralt lahustiga, leotades seeläbi vana liim uuesti asetage difuusor paika, pärast mähise tsentreerimist pilusse, alustage liimimist - suruge tsentreerimisseibi kangast ja kummist (vahtkummist - sõltuvalt pea konstruktsioonist) lainetust silumiiniumist (terasest) pinnale. difuusori hoidik õigesse kohta. Keskelge rulli keeratud kile abil (võimsate peade jaoks võite kasutada ristkülikukujulisi paksu papi tükke, mis on ühtlaselt jaotatud piki pilu läbimõõtu, piisavalt pikki, et neid saaks pärast pea kokkupanemist vahest kergesti eemaldada), sisestades südamik ja häälemähis (selle jaoks võetakse difuusorilt kork kõigepealt ettevaatlikult maha, valades lahustit liimiõmblusele - jälgi, et lahusti ei satuks korgi alla, muidu võib häälepooli raam kurgu küljest lahti kooruda hajuti (minuga juhtus täpselt nii: u. Serži). Kokkupanekul ärge unustage painduva ühenduse olemasolu mähisega ja ärge liimige mööda mähise klemmide kokkulangevust difuusori hoidiku klemmidega. Kasutades sama meetodit, liimige tihend ümber hajuti perimeetri lainelise kohale.
Kui tehases kokkupanemisel tekib liimipuudus, liimige kokkupanemisel RANGELT nitroliimiga nagu Moment või Phoenix (suurtes torudes). See garanteerib võimaluse pea uuesti lahti võtta remondiks või vale kokkupaneku korral (minu vana liim ei tahtnud kinni jääda - lahustasin ettevaatlikult ja eemaldasin ning kandsin õhukese kihi uut).
Peate valama palju lahustit, et see seisaks ja voolaks liimühendustes. Vala saab aeglaselt otse pudeli kaelast (soovitavalt muidugi õlipurgist, mis on valmistatud kemikaalikindlast plastikust). Lahusti on mürgine, ära mürgita ennast! Ta tormab pärast selle sissehingamist kangesti tualetti – ilmselt eemaldavad tema neerud mürgi koheselt. Töötage ventileeritavas kohas!
Kaitske magnetsüsteemi enda liimühendusi ja korgi all oleva hajuti keskosa (liimitud häälepooli raam) lahusti sissetungimise eest, vastasel juhul kukub pea laiali. koostiselemendid. Kandke ainult hajuti perimeetrile; niisutage tsentreerimisseib hoolikalt leotatud vatitikuga.
Peaasi on ETTEVAATUS! Võid kõik ära rikkuda, paber on alles, mähise raami kortsutama ja hajuti rebima ja kortsutama, korki kortsutama ja rebima.
Üldiselt VÄGA ÕRN JA ETTEVAATLIK!
Magnetsüsteemi ennast pole kunagi vaja lahti kleepida ja see on vastuvõetamatu – pea tundlikkus (tagasilöök) võib pärast uuesti liimimist langeda. Sel põhjusel ei saavutata neid alati häid tulemusi liimimata magnetsüsteemiga peade parandamisel. Südamiku külge saab liimida magneti, kuid magnetjõud vahes võib väheneda.
Läbipõlenud häälepooli tagasikerimine.
Kerige põlenud mähis ettevaatlikult raami küljest lahti (kui see ei keri hästi, tilgutage tilk lahustit), kerimise hõlbustamiseks ja raami kokkuvarisemise vältimiseks tehke südamik, millest on juttu allpool. Kerimisel visandage, kus oli vana pooli algus ja kuidas klemmid tihendati. Lugege kokku vana mähise pöördeid.(Või vaadake sellelt saidilt kõlarite infot. Kui veel ei ole, siis varsti :)) Valige juhe täpselt läbimõõdu järgi (saate mõõta a. mikromeeter ja kui sul seda pole, siis keri 10 keerdu traati sobivale vardale, mõõda nihikuga laius 10 keerdu ja jaga 10-ga) ja ettevaatlikult keera keerake, kerige tugevalt tornile. sisestatud mähise raami. Torn on valmistatud veidi suuremast metalltoru tükist (parem mitte liiga jämedast - see ei tõmbu kokku) pikisuunalise lõikega, nii et kui südamik raami sisse panna, saab toru kokku suruda ja seejärel sirutub välja ja surub raami seestpoolt tugevasti kinni. Torusse saab lõigata rauasaega. Võtke sellise pikkusega toru, et raami peale pannes oleks mugav vabast otsast pigistada. Kerige esimene pööre vastavalt vana mähise kerimise algusele (esimene pööre asub reeglina hajuti kaelas ja joodetakse otse kontaktneeti külge). Kinnitage esimene pööre keermega, mis eemaldatakse pärast kerimist. Kerimisel keerake vahel difuusorit koos mähisega, et vältida raami kleepumist torni külge. Pinge kerimisel ei ole tugev - vastasel juhul võite raami koos torniga kokku suruda (sellel põhjusel on mõnikord kasulik lõhestatud südamik seestpoolt kiiluda, sisestades sobiva traadi lõikekohta või toru sees oleva kõva eseme ). Kerimisel immutad esimese kihi vedela liimiga - üliõhukese kihiga. Käsitsege traati õrnalt, muidu võite lakiisolatsiooni lahti rebida. Pärast mähise kerimist küllastage see (õhukese kihina) vedela BF-2 liimiga - lahjendatud alkoholiga (epoksü - lahjendatud nitrolahustiga 646-648), tinatage juhtmed kampoliga ja jootke need kontaktneetide külge. Jootmisel on happe ja hapet sisaldavate räbustide kasutamine vastuvõetamatu, ainult kampoli!
Kuidas proovida kinnikiilunud korki sirgendada.
Proovige see ettevaatlikult maha koorida - kastke liimimispiirkonda rikkalikult nitrolahustiga 646-648 (või mõne muu - vt ülalt). Pärast koorimist niisutage seda kergelt veega ja kinnitage kindlalt kruustangisse, valides selleks sobiva kumera kujuga stantsi ja maatriksi. (mu sõrm sirgus just välja – see oli veidi mõlkis) Pärast mitut päeva kruustangis hoidmist töötle sisemine pool väga vedel nitrolahustiga lahjendatud epoksüliim - väga õhuke kiht!
Oodake, kuni see täielikult tardub (vedeldatud epoksiidi kuivamiseks võib kuluda rohkem kui 3 päeva), seejärel liimige see ettevaatlikult kohale MOMENT-tüüpi nitroliimiga – seda, mis on suurtes torudes.
Kuigi teoreetiliselt tuleks selline pea loomulikult uue vastu välja vahetada.
Kui vajutate kõrgsagedus- või kesksagedusheli korki, võite proovida sellele teipi kleepida ja kiiresti enda poole tõmmata. Peab sirguma.
Kuidas eemaldada magnetpilust metallviilud.
Väga sageli leitakse peade lahtivõtmisel nende magnetpiludest suur hulk metallviile ja magnetitükke. Need eemaldatakse, hoides kleeplindi tükki (isolatsiooniteipi) pilus, pooleks voldituna, kleepuva kihiga väljapoole. Mõned eksperdid soovitavad pilusse valada kummiliimi ja pärast kuivamist tõmmata see koos saepuruga pilust välja. Ma pole seda ise proovinud ja võin öelda, et see meetod ei sobi suure tõenäosusega paljude tühimike jaoks, kus rõngasmagneti ja südamiku seibi ning difuusori hoidiku ääriku vahel on vabu õõnsusi (peaaegu kõik madala sagedusega ja kõrged -võimsusega lairibapead koos ferriit-baariumrõnga magnetiga). Nende peade puhul, milles selliseid õõnsusi pole ja vahe on sügavuselt ühtlane pikisuunaline pilu, on see meetod tõenäoliselt võimalik.
Väike trikk.
Kui mähis puudutab, on mõnikord põhjuseks, et hajuti vajub pea vanaduse tõttu allapoole. Seejärel võite proovida selle asukohta veerus muuta – keerake kõlari alaosa veerupaneelil 180 kraadi üles. Siis kui mähis ei ole ära lennanud, vaid lihtsalt puudutab seda hajuti aja jooksul longuse tõttu, siis võib longus olla kompenseeritud.
Mõnikord saab löögipooli ravida, tekitades difuusoris vastupidise moonutuse, kasutades difuusorihoidikusse (kalts, vahtkumm). Jätke pea mitmeks nädalaks sellesse asendisse ja võib-olla kompenseeritakse pärast vahetüki eemaldamist tekkinud vale joondus.
Kahjuks aitavad need nipid harva ja pead tuleb lahti võtma.
Elektrodünaamilise GG seadme tööpõhimõte on näidatud joonisel 1.
Joonis 1. Valjuhääldi elektrodünaamilise pea seade / - difuusorihoidik, 2 - liikuv süsteem 1, 3-magnetiline vooluahel
Valjuhääldipea koosneb kolmest põhiosast – magnetahelast 3, liikuvast süsteemist 2 ja difuusorihoidikust 1.
GG magnetahelat saab valmistada kahes versioonis: varjestatud või varjestamata, olenevalt seadme nõuetest, milles GG-d kasutatakse. Erinevad valikud varjestatud südamik, valatud magnetitega rõngas ja täiendava varjestusega rõngas ning varjestamata vooluringid on näidatud joonisel fig. 2.
Joonis 2. Valjuhääldipea magnetahela konstruktsioon a - varjestatud vooluahel südamikumagnetiga, b - varjestamata vooluring rõngasmagnetiga, c - rõngasmagneti ja välise ekraaniga ahel, 1 - südamik, 2 - ülemine äärik, 3 - püsimagnet, 4 - alumine äärik (või klaas), 5 - ekraan, 6 - ots
GG magnetahel koosneb ülemise ääriku 2, tassi 4, südamiku 1 ja püsimagneti 3 magnetahela elementidest koos otsaga 6 (joonis 2.a) või ülemise ja alumise ääriku 2 ja 4, südamiku 1 elementidest. ja püsimagnet 3 (joonis 2, b). Mõnikord asetatakse see varjestusklaasi (joon. 2,c). Konstantne magnetvoog, mille magnet tekitab magnetäärikute ja südamiku abil, suunatakse õhu tööpilusse, mis on südamiku ja ülemise ääriku vahel rõngakujulise silindrilise pilu kujul.
Varjestamata vooluahelates kasutatakse tavaliselt püsimagnetidena rõngasferriit-baariummagneteid (25BA170, 28RA180), varjestatud magnetite puhul valatud koobaltisisaldusega (YN13DK24) või haruldaste muldmetallide magneteid. Magnetahela osade valmistamiseks kasutatakse tavaliselt pehmet elektri- või konstruktsiooniterast (artikkel 10)
GG kui elektromehaanilise muunduri efektiivsust iseloomustab tühimikus tekkiva magnetvälja induktsiooni ja juhi pikkuse korrutis (s.o kõnepooli juhtme pikkus) Induktsiooni suurus ja induktsiooni struktuur. magnetvälja jaotust mõjutavad töövahe laius ja kõrgus, äärikute ja südamiku konfiguratsioon, samuti püsimagneti maht ja laius.
Joonis 3. Liikuva pea süsteemi disain
valjuhääldi a - koonilise difuusoriga, b - kuppelmembraaniga,
1- häälepool 2-tsentreerimisseib, 3 - painduvad juhtmed, 4 -
vedrustus, 5 - difuusor (diafragma), 6 - tolmukork
Joonisel 3 on näidatud mobiilne GG süsteem. See sisaldab vedrustust 4, koonust difuusorit või kuppelmembraani 5, tsentreerivat seibi 2, tolmukorki 6, häälepooli 1, painduvaid juhtmeid 3.
Vedrustus 4 on gofreeritud rõngakujulise kesta kujul, millel on suur telgsuunas paindlikkus, mis võimaldab hajutil teostada aksiaalseid vibratsioone suure nihke amplituudiga. Suspensioon valatakse koos diafragmaga paberimassist või valmistatakse spetsiaalsest materjalist pehmed materjalid(kumm, vahtpolüuretaan jne)
Diafragma (hajuti) 5 on elastne pöörlev kest (kooniline, kuppel või lame), mis võngub poolilt lähtuva aksiaalse mehaanilise jõu, õhukeskkonnas erutavate vibratsioonide ja heli tekitamise mõjul. Praegu kasutab enamik GG-sid looduslikest tselluloosmaterjalidest valmistatud difuusoreid edukas kombinatsioon füüsikalised ja mehaanilised parameetrid. IN viimased aastad membraanide (hajutite) materjalidena kasutatakse polümeeri, kärgstruktuuri, metalli ja komposiitmaterjalid.
Tsentreerimisseib 2 on gofreeritud membraan, mis tagab häälepooli tsentreerimise pilus, takistab ringvibratsiooni tekkimist, võimaldades diafragmal teha suuri nihkeid aksiaalsuunas. Tsentreerivad seibid on tavaliselt valmistatud puuvillasest riidest, kambrikust või šifoonist, immutatud bakeliitlakiga.
Tolmukork 6 on kuppel või lame membraan, mis kaitseb vahet tolmu eest, toimides täiendava jäigastina membraanil. Tavaliselt on see valmistatud paberimassist, riidest või metallfooliumist.
Häälemähis 1 on silindriline raam, mille isoleeritud juht on keritud mitmesse kihti. Häälepooli kihtide arv on reeglina ühtlane, nii et selle juhtmed väljuvad ühes suunas. Kui vahelduvvoolu magnetahel voolab läbi helipooli, mis on paigutatud radiaalsesse silindrilisse pilusse, mõjutavad seda mehaaniline jõud, mille mõjul tekivad häälepooli ja sellega seotud diafragma vibratsioonid. Mähisraam on tavaliselt valmistatud kaablipaberist või metallfooliumist, juhina kasutatakse emailisolatsioonis vask- või alumiiniumtraati.
Painduvad juhtmed 3 ühendavad kõnepooli juhi väljundi ühendusklemmidega GG.
Hajutihoidik ühendab magnetahelat, liikuvat GG-süsteemi ja tagab kinnituse seadme korpusesse, kus seda kasutatakse. Hajutihoidja valmistatakse tavaliselt terasest stantsimise või silumiinist valamise teel.
Kõik liikuva süsteemi ja magnetahela elemendid mõjutavad oluliselt GG elektroakustilisi omadusi ja helikvaliteeti.
Kõlari lahtivõtmine ja kokkupanek
Esiteks joodeti lahti patsiendi painduvad juhtjuhtmed (kontaktpatjade küljelt)
 |
Seejärel niisutati lahustiga (646 või muu, mis suudab lahustada liimi, nt “Moment”), kasutades nõelaga süstalt tolmukorgi ja difuusori kokkuliimimise koht (ümber perimeetri)... |
 |
Koht, kus tsentreerimisseib on hajuti külge liimitud (piki perimeetrit)... |
 |
Ja koht, kus hajuti ise on hajuti hoidiku korvi külge liimitud (jällegi ümber perimeetri) Kõlar jäeti sellesse olekusse umbes 15 minutiks, korrates perioodiliselt eelmist kolme sammu (kuna lahusti imendus/aurustus) |
|
Tähelepanu! Lahustiga töötamisel tuleb järgida ettevaatusabinõusid – vältida kokkupuudet nahaga (töötage kummikinnastega!) ja limaskestadega! Ärge sööge ega suitsetage! Töötage hästi ventileeritavas kohas! Kui märg - kasutage väike kogus lahusti, vältides selle sattumist mähise ja tsentreerimisseibi liimimiskohta! |
|
 |
Sõltuvalt lahusti tüübist ja õhutemperatuurist võite pärast 10–15-minutilist ülaltoodud toimingute tegemist terava esemega tolmukorgi ettevaatlikult üles kangutada ja eemaldada. Kork peaks kas väga kergesti maha tulema või pakkuma väga vähe vastupanu. Kui teil on vaja rakendada märkimisväärset jõudu, korrake toimingut, niisutades selle servad lahustiga ja oodake! |
 |
Pärast korgi eemaldamist valage järelejäänud lahusti ettevaatlikult mähisüdamiku lähedal olevast süvendist välja (patsient ümber pöörates). |
 |
Selleks ajaks on tsentreerimisseibil aega maha tulla. Eraldage see ettevaatlikult ja ilma igasuguse pingutuseta difuusori hoidiku korvist. vajadusel niisuta liimimisala uuesti lahustiga. |
 |
Teeme märjaks koha, kus difuusor on hajutihoidja külge liimitud. Ootame... Teeme uuesti märjaks ja ootame uuesti... 10 minuti pärast võite proovida hajuti maha koorida. Ideaalis peaks see hajutihoidikust (koos mähise ja tsentreerimisseibiga) kergesti eralduma. Kuid mõnikord vajab ta veidi abi (peaasi, et olla ettevaatlik! Ärge kahjustage kummist vedrustust!!!) |
 |
Liimimiskohad puhastame vanast liimist ja kuivatame lahtivõetud kõlari. |
 |
Uurime lahti võetud patsienti, et teha kindlaks, kas tal on rike. Vaatame rulli. Kui sellel pole marrastusi ega lahtisi niite, jätame selle rahule. Kui niit tuleb lahti, liimi see tagasi õhukese BF-2 liimikihiga. |
 |
Kontrollime hoolikalt kohta, kus toitejuhtmed on difuusori külge kinnitatud. Nii see on - patsiendil on kõige levinum tõrge, mis on leitud vanadel, suure hajutilöögiga kõlaritel. Toitejuhe kinnituspunktis on kulunud/katki. Mis kontaktist saab rääkida, kui kõik ripub keskpunkti läbival niidil! Painutage vasest “kõõluseid” ettevaatlikult... Ja toitejuhe lahti joota. Lõikasime katkestuspunktis toitejuhtmed ära... |
 |
Ja saadud otsad tinatame (muidugi kasutame esmalt kampolit). Siin on vaja hoolt! Kasutage väikest kogust kergsulavat joodist – joodis imendub juhtmestikusse nagu käsn! Jootke juhtmestik ettevaatlikult oma kohale, painutage vasest "kõõluseid" ja liimige see liimiga (Moment, BF-2) kohta, kus juhtmestik ühendub difuusoriga. Pidagem meeles – juhtmeid ei saa kinnitus “antennide” külge jootma! Kuidas muidu saab juhtmestikku kümne aasta pärast uuesti vahetada? ;), |
 |
Kõlari kokkupanek. Asetame hajuti koos kogu “varustusega” difuusori hoidikusse, suunates juhtmestiku nende kinnituskohtadesse. Seejärel kontrollime õiget polaarsust - ühendades klemmidega 1,5 V AA patarei, ühendades “+” aku “+” kõlariga, “hüppab” hajuti korvist välja. Asetame hajuti nii, et selle "+" toitejuhe oleks kõlarikorvi "+" märgi juures. |
 |
Jootme juhtjuhtmed kontaktiplokkide külge. Pange tähele, et juhtmete pikkus on vähenenud peaaegu poole sentimeetri võrra. Seetõttu jootme neid mitte nii, nagu see oli tehases - plaadi auku, vaid minimaalse varuga, et pikkust säilitada. |
 |
Tsentreerime hajuti selle korvi, kasutades fotokilet (või paksu paberit), mille asetame südamiku ja mähise vahele. Peamine reegel on asetada tsentreerimine ühtlaselt ümber perimeetri, et säilitada sama vahe. Tsentreerimise maht (või paksus) peaks olema selline, et kui hajuti on veidi väljapoole eendunud, toetuks see vabalt sellele ega kukuks sissepoole. 25GDN-1-4 kõlari jaoks piisab selleks 4 tükist fotofilmi, mis on paarikaupa üksteise ette paigutatud. Fotofilmi pikkus peaks olema selline, et see ei segaks, kui asetate kõlari hajuti peale. Mille jaoks - loe allpool. |
|
Liimige hajuti. Kasutame kasutatud liimi tähist (soovitan “Moment”, peamine kriteerium valik, et liimi saaks hiljem lahustiga lahustada). Tavaliselt kleebin hajuti 1-1,5 cm üles, et tsentreerimisseib ei puudutaks hajuti hoidiku korvi, siis kannan sellele ja korvile pintsliga õhukese kihi liimi, ootan ja surun hajuti tugevalt sisse, lisaks vajutades seib korvi külge ümber perimeetri, kasutades mu sõrmi. Seejärel liimin hajuti (sissetõmmatud olekus, vältides moonutusi). Jätame kõlari mitmeks tunniks tagurpidi koormuse alla (sellepärast ei tohiks meie fotofilm hajuti tasapinnast kaugemale ulatuda!)... |
|
|
Seejärel kontrollime kõlari õiget kokkupanekut. Võtame tsentreerimise välja ja kontrollime hoolikalt sõrmedega hajuti liikumist. See peaks kõndima kergelt, ilma ülemhelideta (mähis ja südamik ei tohiks puudutada!). Ühendame kõlari võimendiga ja toidame sellele madalal helitugevusel madala sagedusega toone. Kõrvalisi helisid ei tohiks olla. Kui liimimine on vale (vale joondus vms), tuleb kõlar lahti ühendada (vt ülalt) ja uuesti kokku panna, olge ettevaatlik! Kvaliteetse kokkupanekuga saame 99% ajast täiesti töökorras kõlari. |
|
 |
Katame tolmukorgi serva liimiga, ootame ja liimime ettevaatlikult hajuti külge. Siin on vaja hoolt ja täpsust - kõveralt liimitud kork ei mõjuta helikvaliteeti, kuid see rikub suuresti välimus dünaamika. Liimimisel ära vajuta korgi keskele!!! See võib põhjustada selle paindumist ja peate selle maha koorima, sirgendama, tugevuse tagamiseks katma seest õhukese epoksiidikihiga ja liimima tagasi. |
 |
Ootame, kuni kõik osad on täielikult kokku liimitud (umbes päev) ja paneme valmis kõlari oma kohale. Naudime heli, mis pole sugugi halvem kui uue tehase sarnase kõlari oma. |
See on kõik, nüüd näete, et kõlari kinnitamine on lihtne ülesanne. Peaasi on aeglus ja täpsus! Nii et tunni ajaga saab rahulikult remontida pea iga bassikõlari või keskkõlari, nii kodumaise kui ka imporditud (importkõlarite liimimiseks on sageli vaja võimsamat lahustit, näiteks atsetoon või tolueen, olge ettevaatlik - need on mürgised!!! ), millel on sarnane defekt.
Jah, pärast operatsiooni sai endine patsient teise tuule ja rõõmsameelsed kollased subsid teevad oma rasket bassitööd edasi.
Varem oleme juba käsitlenud autode dünaamiliste peade parandamise või lihtsamalt öeldes kõlari oma kätega parandamise teemat. Seejärel kaalusime pea vedrustuse taastamise meetodit tavalise silikooni abil. Kuid puutume kokku ka tõsisema iseloomuga probleemidega. Seetõttu otsustasime täna keskenduda sellisele tavalisele probleemile nagu vale joondamine.
Loomulikult teavad tänapäeval kõik, millest dünaamiline pea koosneb. Jah, see sisaldab signaali elektriline tüüp muundub membraani liikumiseks ja levib läbi õhu.
Ajal, mil sama signaal fokusseeritakse poolile, tekib magnetväli, mis interakteerub magnetiga. Ja tänu sellele, et see signaal on ajutine, hakkab mähis vibreerima, justkui põgeneks põllult. Mähisel pole aga kuhugi joosta ja ta hakkab seda signaali edastama difuusorile, mis omakorda edastab selle õhku, tekitades heli. Loomulikult kantakse see protsess üle lihtsate sõnadega, ja ta on sisse lülitatud tehnilised terminid kõlab täiesti erinevalt. Kuid olemus ise on oluline.
Välja suunamiseks kasutatakse siin raudsüdamikku. See südamik on omakorda kinnitatud püsimagneti külge. See on ümmargune ketastüüpi raudplatvorm, mille keskel on hülss ja mis koosneb häälepoolist. Selleks, et see mähis saaks kergesti liikuda, on magneti ja südamiku keskel spetsiaalne vahe. Ja mõnede ebasoodsate tegurite mõjul nõrgeneb plaati magnetiga ühendav liim ja südamik purustab mähise, mis põhjustab hajuti liikumatust. Kõlarid võivad töötada, kuid te ei kuule bassi.
Kuidas sellest keerulisest olukorrast välja tulla? Ja kas on võimalik panna kõlarid tagasi normaalsesse olekusse? Just seda arutatakse artiklis hiljem. Nii et tekkinud olukorras oli kõlari kinnitus katki ja selle tõttu alustasin kohe tsentreerimisseibiga. Juhtub, et kõlarites on sama tsentreerimisseib kinnitatud väga nõrga liimiga.
Seetõttu peate pesuri eraldamiseks lihtsalt šassii ristmikku niisutama lihtsa atsetooniga ja ootama paar sekundit. Ja mõnel juhul ei piisa ainult atsetoonist. Enamasti puudutab see kvaliteetseid kõlareid, kus seibi ja šassii kinnitamiseks kasutatakse tugevat ja kvaliteetset liimi. Siin peate kasutama tõelist vandalismi. Nimelt on see vajalik kirjatarvete nuga lõigake ära seib ja juhtmed, mis tulevad häälepoolist kõlarite poole. 
Järgmisena peate hajuti lahti ühendama.
Nende manipulatsioonide lõpus saab selgeks, et südamik kleepub magneti külge ja see tuleb asetada oma kohale, nimelt keskele. Siiski väärib märkimist, et seda pole sugugi lihtne teha, sest siin tuleb töötada raua ja püsimagnetiga.
Nad suhtlevad üksteisega äärmiselt usaldusväärselt ja teil on raske südamikku keskele asetada. Oluline on mõista, et häälemähis on täielikult hajuti külge kinnitatud ja purustatud. Seetõttu peate hajuti ise pingutama. Pärast mähise vabastamist peate seda hoolikalt kontrollima.
Kui selle traati kattev lakk on kahjustatud või mähis ise mõlkis, on vajalik ka pooli täiendav rekonstrueerimine.
Mähise parandamiseks tuleb esimese asjana otsida metalllehti, mille paksus on pool sentimeetrit.
Need lehed tuleb kinnitada südamiku ja magneti vahele. Üldiselt peame täitma kogu ruumi, mille mähis hõivab. 
Sellisel juhul tuleb iga plaat sisestada ühtlaselt nii, et kaugus oleks mõlemal küljel võrdne.
Pärast kõike seda peate magneti liimima seibi külge, mis hoiab südamikku ennast. Parim selleks kasutada hea liim hetke tüübi järgi.
Nendel eesmärkidel võite võtta ka epoksiidi, kuid siin peate suurema töökindluse huvides segama saepuru või kangatükkidega.
Seejärel saate pärast liimi tahkumist eemaldada kõik plaadid ja panna kogu kõlari uuesti kokku.
Vedrustus ja tsentreerimisseib istuvad samal liimil. Sel juhul on võimalik ka vedrustust täiendavalt parandada.
Sel viisil saate parandada erinevat tüüpi päid.
Ja ma tahan märkida ka ühte punkti: kui otsustate oma auto müüa ja ei tea, kust alustada, helistage lihtsalt Center-Auto ettevõttele, kes ostab teie auto. Isegi kui see on pärast õnnetust, võtke ühendust ja võtke raha vastu samal päeval.
Mulle meeldivad vanad suured ja rasked kõlarid, mis olid populaarsed 90ndatel. Vaatamata kõrgele eale kõlavad nad ikka päris hästi ja annavad head bassi. Hiljuti leidsin kahetsusväärses seisukorras kõlarite paari, kuid otsustasin need taastada ja ellu äratada.
Selliste kõlarite professionaalne remont on väga kallis, nii et see on üsna kallis töövahendid sageli visatakse see lihtsalt minema ja ostetakse moodsad kompaktsed bassikõlarid.
Vajama
Sest korralik remont Vaja on kummi või muid sobiva läbimõõduga elastseid tihendeid. Et täpselt arvutada õige suurus vahetükid, tuleb mõõta papist koonuse välisläbimõõt ja terasraami siseläbimõõt ning selle põhjal otsida vajaliku läbimõõduga vahetükid.
Restaureerimistööd
Salvestasin kogu kõlarite remondi protsessi kaameraga. Allpool on üksikasjalik fotoaruanne kõigist etappidest.Esimene samm pärast esipaneeli eemaldamist on eemaldada kõlari ümbermõõdult vana tihend ja liim. Selleks kasutasin lamedat teravat tera, kuid seda tuleb teha ettevaatlikult, et mitte kahjustada papi koonust.
Koonuse tsentreerimiseks liimimise ajal on teil vaja juurdepääsu terassüdamikule. Suurtes kõlarites on see kaetud papist pistikuga (see on liimitud), mis tuleb hoolikalt eemaldada, ilma koonust kahjustamata. Papppistikutega õnnestus mul need ära kangutada terav nuga, misjärel need tulid mööda liimühendust maha, kuna need ei olnud väga tihedalt liimitud.
Väikestes kõlarites osutusid tolmukatted tihedalt liimitud, nii et need tuli ettevaatlikult ringikujuliselt lõigata.
Järgmine samm on koonuse täpne tsentreerimine terassüdamiku suhtes. Koonuse ja südamiku vaheline vaba ruum osutus igas kõlaris erinevaks. Isolaatorina ja omamoodi mähisena kasutasin tavalise paberi ribasid, mida surusin südamiku ümber olevasse pilusse, kuni saavutasin kõige tihedama täidise.
Ühe väikese kõlari jaoks kulus südamiku ümber vaid poolteist pööret paberit, mille tulemuseks oli koonuse kerge nihkumine. Minu puhul see asjaolu kõlari jõudlust õnneks ei mõjutanud, kuid arvan, et kahe täispöörde tegemiseks olnuks vaja võtta õhemat paberit.
Kummi- või poroloontihendite liimimiseks sobib igasugune majapidamisliim, näiteks PVA või muu sarnane, mis muutub pärast kuivamist läbipaistvaks. Liim kantakse koonusele ja kõlari korpusele piki augu serva, mille järel kantakse ettevaatlikult tihend. Tihedama sobivuse tagamiseks peate selle pinnaga siluma ja eemaldama liigse liimi, et mitte häirida tsentreerimist.
Kui liim on täielikult kuivanud, võite eemaldada südamiku ümber mähitud pabertopsi. Koonuse õige tasakaalu kontrollimiseks vajutage seda kergelt käega: see peaks vibreerima vabalt, ilma terassüdamikku puudutamata. Hõõrdumise korral tuleks kõik tsentreerimistööd uuesti teha ja uus tihend liimida.
Nüüd tuleb kõlarite ümber paigaldada uued siibripadjad, et esipaneel ei vajutaks ega puutuks nendega kokku. Muide, võite kasutada vanu, täiesti liimivabasid tihendeid, kui need on normaalses (mitte deformeerunud). Amortisaator on liimitud mis tahes liimi külge. Kui uue tihendi siseläbimõõt on veidi väiksem ja katab kummikompressor(see võib tekitada häireid), siis tuleb seda sisemise ümbermõõduga veidi kärpida, et koonus vabalt vibreeriks.
Tolmumütside oma kohale liimimiseks tegin järgmist:
- Iga korgi külge liimisin kitsa ja volditud teibiriba. Tulemuseks on mugav aas, et saaksite poolringikujulist osa liigutada.
- Määrisin korgi servad liimiga kokku.
- Asetage kork ettevaatlikult oma kohale ja suruge veidi, kuni liim on hangunud.
Praegune turuolukord koos kõlarite hindadega muudab kõlarite remondi praktiliselt ebavajalikuks, kuid kui katkise või kahjustatud kõlari asemele uue kõlari ostmisel tekib raskusi, siis on mõttekas proovida kahjustatud kõlarit oma kätega taastada. Mul on paar kõlarisüsteemid koaksiaaltüüp erinevatelt autodelt. Kahjuks toodavad 2/3 kõlaritest taasesituse ajal moonutatud signaali ja ülejäänud lihtsalt ei tööta. Allpool esitame materjali ainult koaksiaaltüüpi autokõlarite taastamise kohta, et neid tulevikus kasutada mitmesuunaliste statsionaarsete kõlarite süsteemide ehitamisel või paigaldamisel. Enne töö alustamist teostame diagnostika kõlari olek.
Kõlari seisundi diagnostika
1. Kontrollige prügi. Koaksiaal-tüüpi kõlarid ei ole täielikult kaitstud võõrkehade sattumise eest magnetpilusse, see on eriti ohtlik vanade roostega või kasutatud autode puhul. kere remont. Kontrollimine on lihtne – hoolikalt sõrmedega liigume difuusor magnetsüsteemi, kui te kuulete selgelt kõrvalised helid: kahin, praksumine, lihvimine, see tähendab, et magnetpilusse võis sattuda metallipuru.
2. Võtke tester ja kontrollige oommeetri režiimis pooli takistust. Kui on vastupanu, siis see on meie juhtum. Kui takistust pole, on mõttekas kontrollida jämedaid painduvaid vaskjuhtmeid kõlari klemmidest hajutini, kas katkestusi pole. Kui pausi pole, siis suure tõenäosusega on kõlari mähis purunenud ja nii see ongi iseparandus selles artiklis ei käsitleta. Allpool on toodud juhised iseseisvaks parandamiseks.
Dünaamilise pea demonteerime ja puhastame oma kätega
1. Jootke kõlari ja koaksiaalkõlari kontaktkroonlehtede ühendamiseks lahti painduvad pooli juhtmed kontaktkroonlehtedest.
2. Eemaldage koaksiaalkõlarid. Tootja ei näe ette kõlarisüsteemi remonti ja paigaldatud on koaksiaalkõlarid tihedalt. Tugevdatud kõrgsageduskõlaritega kolonn eemaldati puurimise teel alumiiniumist needid. Töötame hoolikalt, peaasi, et midagi ei rebeneks ega kahjustaks.
3. Kõlarite remondifoorumitel on toodud meetodid hajuti ja tsentreerimisseibi demonteerimiseks. Seda teed läksin ka mina. Teostame töid õues lahtise leegi allikate puudumisel! Pärast 100 ml atsetooni kasutamist oli hajuti ja pesuri eemaldamine võimatu. Lahusti aurustus kiiresti ilma liimühendust pehmendamata. Aja ja lahusti säästmiseks asetati liimimiskohale puuvillase kanga salk, mis niisutati atsetooniga, vajadusel jätkati aurustumisel niisutamist kuni liimi pehmenemiseni. Pärast pehmendamist kangutage õhukese kruvikeerajaga tsentreerimisseibi serv üles ja tõstke see liimimispiirkonnast kõrgemale. Õhukesest kummist hajuti lainepapist tuleb hoolikamalt ja delikaatsemalt ümber käia, et mitte kummi kahjustada.
4. Eemaldage hajuti. Kõlari pooli isolatsiooni kahjustused on märgatavad magnetsüsteemi sisse sattunud prahist. Kasulik on vaadata luubi all kahjustuse astet lühistatud pöörete esinemise osas (kriimustused kuni 40% mähise juhtme läbimõõdust), kui on kahtlus lühises. pöördeid, siis on parem kõlar tagasi lükata. Puhastasin niiske lapiga hajuti, tsentreerimisseibi ja mähise seest ja väljast mustusest. Puhastamine tuleb teha hoolikalt, et mitte kahjustada spiraali.
Mähise kahjustus
5. Magnetsüsteemi tühimik on kurb vaatepilt. Tugev magnet hoiab kindlalt väikese metallipuru ja tolmu. Proovis puhastada mehaaniliselt, kuid tühimiku väiksus ja selle kumerus ei võimaldanud prahti edukalt eemaldada. Otsustasin kasutada tugevat õhuvoolu õhukompressor – Tühiku eemaldamine ebaõnnestus! Pidin kasutama teist vahendit – kasutama veejuga kõrgsurve alates Autopesula. Tulemuseks on see, et olen üleni märg, aga vahe on 100% tühjenenud ja samal ajal särab kogu kaader nagu uus. Üritasin seda teha ettevaatlikult, kuna veejoa rõhk on väga kõrge ja tunnistan, et kui olete eriti innukas, võite kõlarisüsteemi magneti liimi hävitada. Rooste vältimiseks peate raami ja magneti kohe kuivatama. Pärast kuivamist on kasulik pilu puhtust kontrollida luubi all. Ja nagu kogemus on näidanud, on hea mõte tihendada vahe teibiga, et kaitsta seda juhusliku metallipuru eest.
Kõlari kokkupanek
1. Pärast puhastamist ja kuivatamist komponendid dünaamika paneme konstruktsiooni kokku. Oluline on mitte kiirustada. Eesmärk on asetada mähis magnetsüsteemis täpselt keskele ja tagada, et seal oleks vaba ruumi ja see ei puuduta mähist. 10 cm laiusest ja umbes 18 cm pikkusest A4 kontoripaberi ribast rullime kokku silindri ja sisestame selle hajuti spiraali. Silinder peaks sobituma tihedalt pooli vastu ning sellel ei tohi olla eendeid ega mõhnasid.
2. Proovime sisestada sellist struktuuri magnetsüsteemi. Ära kiirusta! Parem on harjutada mitu korda. Silinder peaks laskuma kogu magnetpilu sügavusele ja samal ajal ei tohiks mähis peaaegu piki sisestatud silindrit liikuda. Kui mähis liigub mööda silindrit suure pingutusega, siis on vaja pabeririba pikkust lühendada ja kui mähis liigub vabalt, siis pabeririba pikkust suurendada.
Kuidas ise kõlarit parandada? KKK 1. osa
See on kõlarite remondijuhendi esimene osa.
Siit leiate teavet kasutatud terminoloogia, kõnelejaprobleemide ja lihtne remont kui on vaja ainult painduvaid juhtmeid vahetada. Teisi küsimusi arutatakse tulevastes artiklites.
Youtube'i kõige huvitavamad videod
 |
 |
 |
 |
Kuidas dünaamiline pea töötab?
Skemaatiline joonis näitab kõlari ristlõiget. Umbes nii on kujundatud madala ja keskmise sagedusega kõlaripead.
- Vedrustus (gofreeritud).
- Paindlik väljund (pigtail).
- Klamber (kinnitab punutise difuusori külge).
- Siiber (kaitseb patsi terminali lähedal purunemise eest).
- Korpuses auk paindlikuks väljundiks.
- Isolatsiooniriba (hoiab klemmi).
- Terminal.
- Joodised, mis ühendavad painduva juhtme klemmi ja mähisjuhtmega.
- Mähise väljund.
- Mähis.
- Kõlari korpus (korv, raam).
- Hajuti (membraan, diafragma).
- Tolmukork (pistik).
- Tsentreeriv seib.
- Varrukas.
- Pole tükk.
- Kern.
- Ülemine äärik.
- Magnet.
- Alumine äärik.
Tähed N ja S tähistavad põhja- ja Lõunapoolused magnet See on tavaline postide paigutus, kuigi aeg-ajalt juhtub vastupidi.
Järgmisel pildil tavapärane joonistamine Kõrgsagedusliku dünaamika läbilõikevaade.
- Mähise väljund.
- Isoleeriv tihend.
- Vedrustus (kupli elastne pikendus).
- Kuppeldisainiga difuusor (membraan, diafragma).
Peamine erinevus tweeterite ning kesksagedus- ja bassidraiverite vahel on tsentreerimisseibi puudumine.
Lisaks kasutavad paljud HF-pead kuplikujulist difuusorit, mida sageli nimetatakse membraaniks. Selliste kõlarite kuppel ja ümbris on üks tervik ning ümbris on kupli külge kinnitatud.
Kuna tweeteri koonuse käik on väike, täidavad poolijuhtmed sageli painduvate juhtmete rolli.
Millised on kõlarite talitlushäirete tüübid?
Kõlari talitlushäired tekivad ebaõige kasutamise, vale kokkupaneku või tavapärase kulumise tõttu.
Vale toimimine.
Kõige sagedamini tekivad kahjustused kõlarile tarnitava liigse voolu tõttu. Selliste vigade üheks põhjuseks võib olla segadus kõlari ja võimendi võimsuse määramise meetodiga. See on tingitud asjaolust, et sama arvväärtusi Efektiivne, ruutkeskmine (RMS) või nagu seda nimetatakse ka sinusoidne võimsus ja amplituud ehk muusikaline võimsus tekitavad kõlari mähises voolu, mis erineb kahekordselt.
Teine põhjus, mis kõlarite ülekoormust põhjustab, on võimsuse hooletu ümberjagamine mitmesuunaliste kõlarite peade vahel. Kõige sagedamini kannatavad selle all tweeterid - tweeterid. Fakt on see, et mitmeribaliste süsteemide tweeterite võimsus võib olla väiksem kui 10% kõlarite koguvõimsusest. Ja kui kasutaja annab ekvalaiseri abil suurema osa võimendi võimsusest tweeterile, siis võib viimase surm olla silmapilkne.
Samuti on mehaanilised kahjustused tolmukorgil, vedrustusel ja hajutil. Mõnikord põhjustavad need kahjustused vale joondamist, mis omakorda viib mähise ja hülsi hävimiseni.
Hülsi ja mähise hävimise võib põhjustada ka südamiku nihkumine. Sellistel juhtudel jääb hülss koos mähisega magnetpilusse kinni. See juhtub tavaliselt valjuhääldi või kõlari maha kukkumise tagajärjel.
Kvalifitseerimata kokkupanek.
Oskusteta kokkupanemise tõttu võivad hülss, mähis, vedrustus või tsentreerimisseib lahti tulla. Ebakvaliteetne liimimine võib põhjustada ka kõrvalisi helisid.
Vale kinnitus painduvad juhtmed võivad nende kasutusiga märkimisväärselt lühendada.
Normaalne kulumine.
Kui valjuhääldipea on hästi kokku pandud, kannatavad tavapärase kulumise tagajärjel kõige rohkem vedrustus ja painduvad juhtmed. Samuti võib hajuti kokku kukkuda, kui selle ohutustegur ei vasta kõlari võimsusele.
Kuidas tuvastada vigane kõlarielement ilma lahti võtmata?
Kõik kõlarite talitlushäired võib jagada "mehaanilisteks" ja "elektrilisteks". Mõningaid elektrilisi defekte on aga kõrva järgi väga raske mehaanilistest defektidest eristada.
Kui väliseid muutusi, nt lainetuse või hajuti hävimist, ei tuvastata, kuid tekivad kõrvalised helid praksu või perioodilise heli kadumise näol, tuleks esmalt kontrollida painduvaid juhtmeid.
Selleks ühendage kõlari klemmidega ketasohmmeeter ja liigutage patsid, kui difuusor on paigal. Kui oommeetri nõel liigub, tähendab see, et painduv juhe on kahjustatud.
Muud elektrilised defektid hõlmavad pooli purunemist ja osa mähise keerdude või kogu mähise lühist. Neid defekte saab tuvastada ka ohmmeetri abil.
| Selle pleieri nägemiseks hankige Flash Player. | ||
Selleks suunatakse võimendi sisendisse peaostsillaatori signaal.
Osaliselt mahakoorunud mähise või osa pöördeid saab tuvastada sujuvalt generaatori sagedust muutes või generaatorit GKCh (Swinging Frequency Generator) režiimis sisse lülitades.
Selle kõlari testimisel kasutati sagedusvahemikku 20Hz...2kHz perioodiga 3 sekundit. Ilmselt on selles kõlaris märkimisväärne osa mähist lahti tulnud, kuna ülemtoone on kuulda laias sagedusvahemikus. Kui varrukast koorub maha väike mähise fragment, võivad ülemtoonid ilmuda ainult teatud sagedusel ja ainult siis, kui kahjustatud konstruktsioonielement satub resonantsi.
Mõnel juhul on rikke tuvastamiseks kasulik kasutada infra-madalsagedusgeneraatorit. See võib aidata tuvastada näiteks kummilaine difuusori külge liimimise defekte. Nool näitab kohta, kus üleheli tekib.
| Selle pleieri nägemiseks hankige Flash Player. | ||
Hülsi hõõrumine vastu südamikku või mähis vastu sisepindÜlemist äärikut saab painutada ka mitme hertsi sagedusega, kui sõrmedega kergelt lainelisi laineid vajutada.
Kõlarite tõsisemaid kahjustusi on veelgi lihtsam tuvastada.
Nii et näiteks kui kõlari ümberpööramisel on midagi kuulda, tähendab see, et osa pöördeid või kogu mähis on varrukast maha kukkunud.
Kui difuusor liigub väga halvasti, siis tõenäoliselt on mähis maha kukkunud ja hülsi magnetpilusse kinni kiilunud.
Kui hajuti üldse ei liigu, võib südamik liikuda ja mähis koos hülsiga kinni kiiluda.
Ärge kunagi proovige sellist kõlarit lahti võtta ilma hülsi eemaldamata, kuna see võib kahjustada ka koonust.
Kuidas kõlarite painduvaid juhtmeid vahetada?
Olge kokkupandamata kõlari painduvate juhtmete vahetamisel äärmiselt ettevaatlik, kuna magnetsüsteemi poolt ligitõmbav terastööriist võib kahjustada koonust ja tolmukorki.
Kui juurdepääs kõlari painduvatele klemmidele (patsid) on vaba, võite proovida need välja vahetada ilma kõlarit lahti võtmata. Kuid mõnel juhul tuleb kõlar siiski lahti võtta. Pildil on katkine painduv juhe.
Vanad painduvad juhtmed tuleb eemaldada ülima ettevaatusega, et mitte kahjustada difuusorit ega lõhkuda pooli juhtmeid.
Kõigepealt painutage lahti messingklamber, mis hoiab painduvat klemmi, kui see on muidugi olemas.
Seejärel kuumutatakse jooteala jootekolviga, et eraldada nii painduv juhe kui ka pooli juhe hajuti küljest. Tavaliselt pärast soojendamist liim pehmeneb ja juhtmeid saab eemaldada.
Kuidas ma saan kahjustatud painduvaid juhtmeid asendada?
Lihtsaim lahendus on muidugi laenata paindlikud juhtmed mõnelt teiselt sarnase võimsusega kõlarilt või tellida tarnijatelt, kes müüvad kõlarite varuosi. Kuid kui see pole võimalik või soovite varuosade pealt kokku hoida, saate ise surrogaate punutisi teha.
Esimene ja lihtsam variant on asendada ebaõnnestunud pats sobiva ristlõikega MGTF-traadi tükiga. Ma ei tea, kes selle esimesena välja mõtles, kuid just nende paindlike klemmidega tulid müüki kunagised populaarsed 4A32 kõlarid.
Teine võimalus on punutised teha nõukogude ajal valmistatud painduvast telefonikaablist. Seda võib ikka veel leida kirbuturgudel kogu rämpsu hulgast.
Olen kursis kahte tüüpi selliste kaablitega. Ühes koosneb iga traat seitsmest ja teises neljateistkümnest südamikust. Iga südamik on valmistatud vasklindi kerimisega Mylari keermele. Ristlõikes on lint ristküliku kujuline mõõtmetega 0,03 x 0,3 mm.
0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)
Nagu näete, on ristlõige väike, nii et võimsate kõlarite jaoks saate keerata kahte või enamat keerdunud juhet.
Esiteks valmistatakse jootekolbi abil telefonikaabli osa või osad.
Isolatsioon eemaldatakse väikeste osadena, et vältida südamike kahjustamist.
Seejärel keeratakse iga keerdunud traadi südamikud lahti ja keeratakse uuesti üheks traadiks.
Ja lõpuks liimitakse painduv plii hoolikalt kaks korda kummi või 88-liimiga 20-minutilise intervalliga.
Enne esimest liimimist peab keerd olema vaba, et liim tungiks südamike vahele. Kohe pärast esimest liimimist keeratakse kiud lõpuni. Teine liimimine fikseerib lõpuks südamikud üksteise suhtes.
Seega on võimalik teha paindlik juhe mis tahes võimsusega kõlarile.
Kui telefoni- või MGTF-juhet pole, siis ajutise abinõuna võite kasutada MGShV-traati või isegi varjestatud traadist punutist, kuid sellised patsid ei pea kaua vastu ja panevad hajutile suurema koormuse tänu väiksemale paindlikkusele.
Paindliku väljundi paigaldamisel peate arvestama, et selle seadme nõrgimad kohad on patsi kinnituskohad hajuti ja klemmi külge.
Kui kinnitusklambrid on kahjustatud või kadunud, kinnitatakse palmik kahe ristpistega niidiga. Seejärel liimitakse kinnituskoht suure kuiva jäägiga liimiga. Ilmastikuga BF-2/BF-4 sobib.
Patsi enneaegse murdumise vältimiseks kaetakse kinnituskohad mitme kihi kummi või 88 liimiga üleminekuga painduvale klemmile.
