Palgist maja valmistamine oma kätega. Palgivann ise: samm-sammult juhised. Puusepakirves ja selle omadused: kust tellida ja kuidas valmistada

Esimene asi, mida pead õppima, on erialakeel, mida puusepad räägivad ja milles me kogu raamatu vältel suhtleme. Nii et alustame terminoloogiaga.

Maja peab ju teadupärast seisma vundamendil ja sellest tuleks alustada, aga see on veidi teine ​​teema, seega joonisel vundamendi asemel ajutised vooderdised 1. Võimaluse avanedes (kasvõi mõne aasta pärast) , ei takista need teil püsivat vundamenti panemast.

Palkmaja on ilma põranda, mantli ja katuseta palkkonstruktsioon ehk maja põhikonstruktsiooniosa. See koosneb mitmest kroonist, mille arv määrab palkmaja kõrguse. Kroon on ristkülikukujuline konstruktsioon, mis koosneb risti laotud palkidest, mis on nurkadest lukustusliigendiga kokku kinnitatud.

Palkmaja esimene kroon on karkasskroon 2, teine ​​ja peamine on alumine karkass 3, millesse lõigatakse palgid 4. Palgid pingutavad alumist karkassi ja kannavad põrandat ning karkassi kroon tugevdab raami võra. alumine raam ja kaitseb seda mädanemise eest. Aja jooksul saab selle asendada. Krooni alumisest ääristusest kuni aknaava alguseni nimetatakse künnikroonideks 5. Järgmiseks tulevad aknakroonid 6, seejärel aknapealsed kroonid. Esimene kroon akna kohal on sulgemiskroon 7. Katuse aluseks olevat konstruktsiooni nimetatakse ülemiseks viimistluseks. See koosneb kahest ülemisest sarikast 8 ja sarikatest 9. Millised on sarikad 10 ja nurgaverandapostid 11, selgub jooniselt.

Leppime kokku, et nimetame võrades olevaid palke, mis asetsevad risti võradega risti, ja võrad, milles on akna- või ukseavad, on poolitatud. Avasid moodustavaid palke nimetatakse "lühikesteks palgideks". Need võivad olla erineva pikkusega olenevalt akende ja uste asukohast.

Traditsiooniliselt, kuna Venemaal ehitati palkmaja, töödeldi palke kõrgel. Tõenäoliselt olete mõnes filmis näinud, kuidas puusepp palgi otsas istudes väledalt ja kiiresti kirvest vehib. Vaatame lähemalt, milliseid toiminguid see teeb. Kõigepealt peab ta ettevalmistatud palgi trepist üles lohistama. Seejärel, pärast märgistuse tegemist, lõigake seda mööda ja asetage palk selleks ettenähtud kohta. Nõus, selline kõrgtöö nõuab suurt kvalifikatsiooni ja oskusi. Algaja puusepana ei saa te tõenäoliselt esimest korda palki vajaliku täpsusega töödelda. Tõenäoliselt peate palki korduvalt eemaldama ja uuesti laduma, kohandades seda oma asukohta. Vähimgi hooletus selliste manipulatsioonide ajal põhjustab vigastusi. Tellingute paigaldamisega saate oma tööd lihtsamaks teha ja ennast oluliselt kaitsta. Need peavad olema mugavad ja töökindlad, toetades mitte ainult teie, vaid ka töödeldava palgi raskust. Seetõttu nõuab selliste tellingute paigaldamine palju täiendavat ehitusmaterjali ja aega. Kuid isegi kui kõik nõuded on täidetud, on ilma piisava oskuseta kirvega kõrgusel töötamine (ka tellingutel) ohtlik!

Soovitame palkmaja ehitada osadena, millest igaüks on inimese kõrgus. Seda meetodit nimetatakse langetamiseks, millele järgneb edasikandmine. See seisneb selles, et palkmaja üksikud osad võetakse pärast maapinnal valmistamist lahti ja kantakse põhiraamile. Ülekanded võimaldavad teil kõiki töid teha maapinnal seistes kirvega ning välistellinguid pole vaja. IN sel juhul kasutame kahte releed, kuna meie arvates on see algajale ehitajale parim valik. Ärge häbenege aja pärast, mis kulub kroonide täiendavale lahtivõtmisele ja kokkupanekule. Neid kompenseerib enam kui töö mugavus ja ohutus, sest hästi varustatud töökoht on võti suur jõudlus töö. Tõlke tegemisest saate rohkem teada hiljem, kuid praegu jätkame terminoloogiaga tutvumist.

Juurega külgnevat puutüve osa nimetatakse tagumikuks. Maja maha raiuma asudes peaks teadma, et täiesti sirget palki pole olemas. Iga palk on tasane, see tähendab, et selle läbimõõt väheneb 1. otsast ülaosale 2. Seetõttu on palkide üksteise peale ladumisel vaja vaheldumisi tagumiku ja ülaosa.

Palkmaja kokkupanemisel, et üks võra tihedamalt teise külge sobituks, valitakse mööda palke soon 3. Palgi töötlemisel on veel üks sagedane toiming ääriste 4 valmistamine.

Kahest paralleelsest küljest tahutud palgi otsa nimetatakse "plokiks" 5, tekkivaid tasapindu nimetatakse põskedeks 6 ja töötlemata kumerat pinda nimetatakse kahanevaks 7.

Palkmaja peamised konstruktsioonielemendid, mis toimivad palkide lukustusühendustena, on “käpp” 8 ja “tuvisaba” 9. Palkide täiendavaks kinnitamiseks kroonidesse kasutatakse tüübliühendust 10 - tasku 11 , postid ja sarikad on tihvtide 12 abil kindlalt paigaldatud.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata tööriistade valikule.
Olulisim neist on puusepakirves 1. See peaks sobima teie kaaluga ja mahtuma mugavalt kätte. Selliste tööriistade otstarve nagu peitel 2, loodijoon 3, rauasaag 4, kahekäesaag 5, klamber 6, bajonettlabidas 7, samuti mõõdulint 8, joonlaud 9, ruut 10, värvilised pliiatsid või vaha värvipliiatsid 11 ei tohiks küsimusi tekitada. Märgistamiseks kasutatakse madala venitusega nööri 12 ja täppi 13 ning horisontaalsuse kontrollimiseks taset 14. Tasandi tegemiseks võtke 5-8 m pikkune, umbes 1 cm läbimõõduga elastne kummivoolik, mille otsad asetatakse kahele ühesuguse läbimõõduga läbipaistvale 15-20 cm pikkusele klaastorule Saadud seade täidetakse värviline vesi. Lisaks tasemele peate ise valmistama 2-3 mm paksusest pleksiklaasist malli 15 ja joone 16 - peamised märgistustööriistad, samuti "babu" 17 - peamise "löökriista", mis on valmistatud kaseplokk, millesse on löödud kaks klambrit.

Kui teil on võimalus osta mootorsaag, ärge jätke seda kasutamata. Mootorsaag muudab teie töö palju lihtsamaks ning säästab teie energiat ja aega.

Vigastuste ja muude ehitusaegsete “hädade” vältimiseks soovitame tutvuda spetsiaalsete töövõtete ja ettevaatusabinõude lehekülgedega.

Ehitamist tuleb alustada metsaraiega.
Parim on kasutada okaspuuliike - männi ja kuuske. Haab sobib hästi vannide ja kaevude palkmajade tegemiseks - ta ei karda vett. Kuid te ei saa kasutada kaske, kuna see hakkab kiiresti mädanema ja käitub töötlemisel väga "kapriisselt". Kuna see põleb hästi ja toodab palju soojust, säästke see oma kamina jaoks. Pärast metsa raiumist tuleb see koorida ja kuivatada.

Disaini element	Palkide arv	Palgi pikkus	Palgi läbimõõt
Kattekroon	2 tk. 3 tk.	820 cm 620 cm	30-50 cm
Alumised rakmed	2 tk. 3 tk.	820 cm 620 cm	30-50 cm
Lags	5-6 tk.	620 cm	20-35 cm
Aknalauad	10-13 tk.	620 cm	20-40 cm
Lõigatud palgid (aken ja uks)	22-27 tk.	540 cm	20-35 cm
Järel- ja aknapealsed kroonid	5-9 tk.	620 cm	20-35 cm
Ülemised purlinid	2 tk.	820 cm	20-35 cm
Sarikad	7-9 tk.	720 cm	20-35 cm
Sarikad	14-18 tk.	520 cm	mitte vähem kui 10 cm
Veranda sambad	vähemalt 2 tk.	300 cm	mitte vähem kui 20 cm
Märkus: näidatud mõõtmed valitakse kärpimiseks varuga.

Nüüd valime ehitusplatsi asukoha.
Tulevase veranda küljel on vaja varustada koht kokkupanekuks komponendid palkmaja Seejärel võid alustada oma tulevase kodu plaani märgistamisega, mis tehakse väheveniva nööri ja tihvtide abil. Meie ülesanne on saada täisnurgad.

EHITAJA PÕHIREEGEL – MÄRGISTAMINE MÄÄRAB KVALITEEDI

Rakendame seda järgmiselt. Määrame punkti 1. Jätame sellest kõrvale 800 cm ja saame punkti 2. 1600 cm pikkusel nööril mõõda 600 cm ja tee sõlm. Kinnitame nööri otsad punktides 1 ja 2. Võttes sõlme, venitage nöör ja saame soovitud punkti 3. Samamoodi leiame punkti 4. Märgistame saadud punktid tihvtidega ja kontrollime mõõdulindiga kõiki nõutavad kaugused ja diagonaalide võrdsus ~3 cm täpsusega.

Järgmisena valmistame ja paigaldame karkassi vooderdused (ajutine vundament).
Valige puidust tõkiskingad, mille pikkus on umbes 1 m ja läbimõõt vähemalt 30 cm. Vooderdamiseks sobib hästi haab. See on niiskuskindel, kui see on eelnevalt kooritud.

Koorma õigeks jaotumiseks tuleb paigaldada padjad raami ääriste alla, raami nurkade lähedale. Vooderdiste paigaldamine toimub vastavalt tasemele ~5 cm täpsusega.

Palkide töötlemisel on kõige levinum toiming servade tegemine..
Selle teostamiseks tuleb palk mõõtu lõigata, valida ääristuse külg, positsioneerida äärise tulevane tasapind ligikaudu vertikaalselt ning palk kinnitada klambritega. Ärge kartke, kui palgil on kõver. See ei takista teil seda kasutamast.

Mööda loodijoont palgi otstes tõmbame vertikaalsed jooned, mis määravad serva tasapinna.

Kinnitame nööri täppide abil serva tasapinnas. Seejärel teeme palgi otsast vaadates visuaalse kontrolli ja reguleerime nööri asendit. Värvilise pliiatsi abil kanname nööri projektsiooni palgile. Teise servajoone saamiseks kordame samu toiminguid, pöörates palki ümber.

Pärast seda kinnitame palgi raiumiseks klambritega, kuid mitte tihedalt, et me ei peaks neid hiljem raudkangiga välja lööma. Positsioneerime tulevase ääristuse tasapinna vertikaalselt, teeme lõiked ja pärast palgi raiumist saame äärise.

Mootorsaega saate lõigete tegemise asemel teha tõmbeid, mis kiirendavad oluliselt tööd.

Lõpuks jätkame otse palkmaja valmistamisega.
Alustame korpuse kaheksameetriste palkidest (orkidest) karkassi valmistamist, mille ühel küljel on ca 10 cm laiune ääris.. Äärega toetuvad kesta rihmad voodritele. Nüüd peame töötlema purlinide otsad.

Kõigepealt lõikasime välja palgi läbimõõdust 2/3-3/4 laiused “rinnad”. “Tüve” pikkus L on konstantne väärtus, mis võrdub palkmaja palkide maksimaalse läbimõõduga.

“Risu” lõpus valime punkti 1, selle kaudu joonistame vastavalt mallile majja pikendusega “käpa” joone.

Sarnaselt tõmmake malli järgi läbi välimise põse punkti 2 ja sisepõse punkti 3 kaudu “käpa” joon.

Palgi põskedele tõmbame vertikaalsed jooned, mille otsast on vahekauguseks vastupalgi “tiba” laius ja saame punktid 4 ja 5. Teeme vertikaalse lõike joonele 4-5.

Seejärel tuleks asetada põikipalkide “klotsid” võllide “jalgadele” ja kinnitada need klambritega, kontrollida ja kohandada palkmaja mõõtmeid.

Nüüd saate vooderdistega orelid tihedalt klammerdada.

Joonistamine on alumise palgi ühendusjoonte punktide paralleelne ülekandmine ülemisele.
Joone laius vilkuva võra “jala” joonistamisel valitakse minimaalseks, kuid selliseks, et põikpalgi “jala” joon ei langeks kahanema.

Palgi joonistamise käigus joone lahendust muuta ei saa! Tõmbame jooned ülalt alla, märgime "käpa" ülaosa ja lõigake see välja. Teeme jooksudel keskmise "kõrva".

Keskmise “rinna” põskede väljalõikamise hõlbustamiseks teeme lõiked.

Põikpalgi “kõrva” laiuse ulatuses lõikame jooksu ajal välja “tuvisaba”. Joone abil kanname tuvisaba jooned põikpalgi “rinnale” ja lõikame selle välja. Asetame keskmise põikpalgi vilgutuse võredele.

Nüüd hoolitseme alumise viimistluse eest.
Teeme "rinnad" alumise äärise otstele ja asetame need mantelkrooni otste kohale. Vooderdiste ja loodi abil on vaja jälgida, et võrade ülemised osad oleksid horisontaalsed ja asetseksid ~3 cm täpsusega samas tasapinnas.Arvestada tuleb sellega, et võrade tagumik ja ülaosa vahelduvad. Kinnitame orelid klambritega.

Joonistamiseks valida joonlahendus, mis vastab maksimaalsele palkide vahele, millele lisandub 1-1,5 cm.

Kontrollime valitud joonlahendust mööda palgiotsi. See peaks mõlemas otsas olema suurem kui 1-2 kaugus. Punkt 2 on kahanemise ja sisepõse piir.

Märgime põikpalkide jaoks "käppade" tipud.

Edasiseks tööks peame valdama soone valimise toimingut.
Teeme kirve “kannaga” kogu soone pikkuses ristikujulised sälgud ja valime puidu kirve “varbaga” mööda soone jooni. Nende kahe toimingu kombineerimisel moodustub soon.

Pärast seda peaksite “käpad” välja lõikama ja palgi paika asetades kontrollima selle sobivust. Selleks peaks virnastatud palk asetsema sisepõskedel väikese üleulatusega. Kukkumisel kukub see kergesti peale Õige koht. Seejärel paneme palgi tagasi algsesse asendisse ja laotame takud (sambla) ühtlaselt all olevale palgile. Nüüd saate lõpuks pealmise palgi sellele laduda.

Järgmisena tuleks teha kolm alumisest ääristusest põikipalki ja asetada need ääristele. Alumise trimmi lõpuleviimiseks jääb üle vaid palgid kinnistada. Alumise trimmi ääristel märgime kohad, kuhu talad sisestatakse. Nullmärgiks (palgi ülemine tase) valime umbes alumise trimmi põikpalgi keskkoha. Viime nullmärgi palkmaja nurkadesse ja teeme sälgud. Asetame valmis palgid paika, joonistame need välja ja lõikame seejärel nende piirjooned sisestuse tasemele. Täidame logisid "naisega".

Töö käigus võib esineda tüüpilisi vigu.

• Palk “mängib” (vahe “käppade vahel”, palk sobib vabalt soonde):
  põhjuseks on sõlm alumisel palgil või kehv soon; parandus - lõigake alumisel palgil sõlmed ära, koputage ülemist palki “naisega”, valige soones kortsude kohad.
• Jalgade vahe:
  põhjus - joone avaus “käpa” joonistamisel oli suurem kui joone avamine soone tõmbamisel või joon “varises kokku”; parandus - kasutades joont, mille vahe on võrdne vahe laiusega, tõmmake mõlemale poole palgile soon ja tehke valik.
• Palk "rippub" "jalgadel" (palgi lõdvalt sobivus soones, "jalgade" vahel ei ole vahet):
  põhjus on selles, et jooneava on soone tõmbamisel suurem kui jooneava “käpa” tõmbamisel; parandus - kasutades joont, mille vahe on võrdne vahe 1 laiusega, tõmmake käpad 2 ja lõigake need.

Tuleb öelda, et vastuvõetavad on järgmised tühimiku suurused: "jalas" - 0,5 cm, soones - 1,5 cm.

Nüüd on aeg panna esimene aknalaua kroon.
Kõigepealt märgime ukseava. Tuleb märkida, et avad (nii aken kui uks) tehakse 5-10 cm väiksemad kui projekteeritud suurus. Lõhestatud palgid kinnitatakse tüüblitega, mille kohta kantakse märgistus mõlemale poole palgile.

Tüübli keskjoonte tähistamiseks mõlemal palgil on vaja eemaldada “lühike” (palk lõhestatud krooniga). Seejärel valitakse piki keskjoont peitli abil taskud tüübli jaoks. Taskute kogusügavus peaks olema 1 cm suurem kui tüübli kõrgus. Tüübel peaks tihedalt taskusse mahtuma.

Kroonide paigaldamisel peaksite pidevalt nööriga kontrollima nurkade vertikaalsust. Viimane aknalaud sisse ukseava jääb lõikamata. Selle krooni pidev palk asetatakse ka kahele tüüblile.

Takut (sammalt) ei panda viimase aknalauakrooni palkide alla, kuna see kroon eemaldatakse esimeseks ülekandmiseks. Vahetamist alustades seame esmalt sama kauguse nulltasemest ülespoole ja teeme eemaldatava krooni nurkadesse sälgud. Seejärel eemaldame viimase aknalaua ja paigaldame selle maapinnale, asetades 15-20 cm kõrgused padjad.Sellisel juhul on vaja säilitada põskede vertikaalsus. Tasapinna abil taastame võra horisontaalsuse piki sälkusid. Kontrollime diagonaalide võrdsust nurkades.

Alustame aknakroonide välja panemist, olles eelnevalt märgistatud aknaavad .
Soovitatav avade kõrgus: aknad - 110-130 cm, uksed - 180-190 cm Aknakroonide “lühikesed püksid” kinnitatakse tüüblitega. Asetame pidevatest palkidest koosneva sulgemiskrooni ja asetame selle tüüblitele, nihutades nullmärgi selle nurkadesse. Ümberpaigutava raami nurkadesse tõmbame vertikaalse joone, mis toimib kokkupanekul juhtelemendina.

Nüüd saate pärast palkide märgistamist need põhiraamile üle kanda, pannes iga võra sambla või takuga. Töö mugavuse huvides soovitame teha maja sees aknalaua kõrgusele kõige lihtsamad tellingud, mille jaoks paigaldate maja nurkadesse tõkiskingad ja kinnitate need postidega kokku (kaks posti mööda palkmaja mõlemat külge) . Tellingute stabiilsuse tagamiseks peavad postid paarikaupa toetuma palkmaja vastasseintele.

Ülemised rakmed koosneb kahest ülemisest purlinist ja sarikatest. Purlinide otstesse tehakse “rinnad” ja keskele - ainult sisepõsed. Reguleerimiseks asetame akende kohale viimase võra põikipalkidele ülemised (kaheksa meetri pikkused) võred (neile pole vaja käppade ülaosa teha).

Kontrollime ja reguleerime mõõtmeid A-B, C-D.
Vooderdiste ja klambrite abil saavutame ore ülaosas horisontaalsuse.

Kanname põikipalkidele üle võllide sisepõskede jooned. Pärast jooksu tagasi veeremist lõikasime välimisel põikipalgil välja “käpa” ja keskmisest “tuvisaba”. Teeme põskede ülaservadesse põikipalgi “tuvisaba” järgi. Torude alumisele küljele teeme veranda sammaste tihvtide jaoks 4 cm sügavused taskud. Laotame uuesti pähe ja peale joonistamist lõikame need sobivasse kohta.

Valmistame 7 m pikkustele sarikatele palgid, mis kõik peale ühe tuleks lõigata kaheks paralleelseks servaks, saades sama paksusega liiprid (minimaalselt 15 cm). Torkame toore otsa sarika sarika külge nii, et selle ülaosa oleks horisontaalne.

Märgime ülejäänud töödeldud sarikate sisestuskohad ülemistele sarikatele. Seejärel lõikame sarikad sisse (kontrollime taset), lõigates võre mitte rohkem kui 1/4 läbimõõdust.

Sarika ülemist taset saate reguleerida ka ise lõigates, kuid mitte rohkem kui 1/4 paksusest.

Järgmisena valmistame platvormid sarikate jalgadele ja tuulelauale kõige äärmise (esimese) sarika külge (ülejäänud tasandiga). Vajadusel tuleks see korduva joonistamise teel sadestada. Tõmmake juhet mööda välimiste sarikate otste ja joondage ülejäänud osa mööda seda.

Järgmiseks joondamiseks tehke alamstringidele ja võredele märgid ning märgistage need.

Mööda nööri kõigil sarikatel märkige sarikate jalgade jaoks taskud. Lõika need peitliga välja ja kontrolli malliga.

Tehke veranda sarikale sammaste jaoks taskud (arvu määrab veranda kujundus). Sarikate alumise serva (lae) taseme ja veranda seina viimase palgi vahelise pilu kõrvaldamiseks tõmmake ja kinnitage palk - "pistik".

Nüüd alustame sarikate valmistamist.
Materjali valik, markeerimine ja sarikate valmistamine nõuavad erilist hoolt ja täpsust, kuna katuse tugevus sõltub nende kvaliteedist. Sarikate toorikud valitakse kõige väiksema sõlmede arvuga. Mingil juhul ei tohiks sõlmed langeda tooriku ülaosale, kuna selle koha tihvt nõrgeneb oluliselt. Lubatud on, et sarikatel on katusekalde tasapinnas kerge kumerus. Toorikute pikkus määratakse katuse nurga ja sarikate pikkuse järgi. Meie puhul on kaldenurk 45°.

Valmistatud sarikate toorikud tuleb paarikaupa lahti võtta ja nummerdada. Sarikatoorikutel peab külg, millele ümbris kinnitatakse, olema sile, ilma väljaulatuvate sõlmedeta.

Alustame sarikate aluse märgistamist
Teeme lõike piki ellipsi joont ja lõikame tindi jaoks tooriku välja ning pärast otsalõike tegemist lõikame välja tindi enda. Järgmiseks märgime, saagime ja lõikame välja sarikate tipud. Valminud sarikad demonteerime paarikaupa ja paigaldame paigaldamiseks ja sarikate ühenduste kvaliteedi kontrollimiseks. Reguleerimine toimub tihvtide kärpimise või taskute laiendamise ja süvendamise teel.

Mõnikord lihtsustavad nad sarikate valmistamise tööd. Ülaosast ühendatakse need poolpalkideks ja alused kinnitatakse sarikate külge naeltega ilma tapi tegemata. Niiviisi enda jaoks ülesannet lihtsustades nõrgestate sarikad oluliselt ja vähendate eelnevalt katuse kasutusiga.

Nüüd eemaldame sarikad ja jätkame lõpliku ülekandmisega, unustamata taku (sambla) paigaldamist. Seejärel asetame kõik sarikad, välja arvatud veranda, ja kinnitame need nihutatud sulgudega, et vältida nende pööramist mööda telge.

Oleme jõudnud ehituse lõppfaasi – sammaste valmistamiseni
Palkmajas moodustavad sambad veranda karkassi ja omal moel funktsionaalne eesmärk jagunevad nurga-, ukse-, akna- ja vahepealseks. Nurgapostid pakuvad tuge ülemistele võredele, ukse- ja aknaraamid on kinnitatud aknakastid. Vahesambad ei kanna lisakoormust ja on vaid raamiks voodri jaoks. Nurgasammastel peaks olema suurim ristlõikepindala ja vahepealsetel peaks olema väikseim ristlõikepindala. Vahepostide vaheline kaugus määratakse sõltuvalt veranda katmiseks kasutatavate laudade pikkusest, kuid igal juhul ei tohiks see olla suurem kui 1,5 m.

Nurgapostide valmistamine algab nende pikkuse määramisest ja taskute märgistamisest. Märgistamise hõlbustamiseks valmistame “õnge”, mille otsa kinnitame loodi. Sellist seadet kasutades projitseerime ülemise tasku mistahes nurgad alumise trimmi veranda põikpalgi platvormile ja sel juhul saame kauguse H. Kasutades kavandatud nurka, taastame allpool oleva vastutasku.

Nurgapostid tuleb töödelda kolmeks servaks ning kahe paralleelse serva vaheline kaugus peab olema vähemalt 16 cm Järgmisena tuleks post mõõtu lõigata.

Seejärel teeme alumisele tihvtile tasku sügavusega 7 cm. Paigaldame nurgasambad, asetades 5 cm kõrgused voodrid, mis tuleks eemaldada kuue kuu pärast, kui raam on paigal.

Pärast nurgapostide paigaldamist paneme veranda sarikad paika ja kinnitame need sulgudega. Ülejäänud sambad tuleb teha ja paigaldada pärast raami kokkutõmbumist. Ukse- ja aknapiilareid, aga ka nurgasambaid töödeldakse kolme servaga, ülejäänud - kahe servaga. Kõigi postide, välja arvatud nurgapostide, alumine tihvt peab olema 3 cm pikk.

Ülejäänud sammaste paigaldamine peaks algama palkmaja küljelt, kinnitades juba paigaldatud sambad klambritega ülemise purlini (veranda sarikate) külge.

Lõplik toiming on sarikate paigaldamine.
Selle teostamiseks on vaja postidest (laudadest) üle sarikate laduda käiguteed, ca 1,5 m pikkustest postidest valmistada noolvardad vastavalt sarikate arvule ja 100 mm pikkustele naeltele. Asetame sarikate jalad sarikatele, suunates naelu taskute vastas.

Naelutame sarikate tipud ja paigaldame need, kinnitades need nooltega. Välimiste sarikate paigaldamisel kasutage veetoru.

Sarikaid on mugavam paigaldada kolmekesi. Sarikate tõstmisel peaksite samaaegselt liikuma edasi ja pärast sarikajalgade naelu taskutesse kinnitamist kinnitage need nooltega, kontrollides sarikate vertikaalset paigaldust.

Jääb üle vaid õhukeste klambritega sarikate jalad kinnitada.

Niisiis,! Palkmaja aga veel ei ole. Järgmiseks tuleb teha vundament, õmmelda püstakud, katta katus, ehitada pliit või kamin, laduda põrandad, katta veranda, sisse lõigata aken ja ukseplokid jne, üldiselt ootab teid palju huvitavat tööd.

Meie pakutav palkmaja disain on universaalne. Kui selle suurust proportsionaalselt vähendada, osutub see väga hea palkmaja vannid näiteks suurusega 4x4 m Muide, sellise hoonega on parem alustada puusepatööd, omandada vajalikud oskused, saada enesekindlust ja siis saab julgelt pakkuda oma ehitusteenust teistele aednikele .

Nüüd on moes rääkida puidu erilisest energiast, kasulikust mõjust inimesele jne. Kuid isegi kui heita kõrvale esoteerika ja pöörduda kaasaegse teaduse poole, näeme, et niiskuse neeldumise, õhu mikrofiltratsiooni parameetrite ja muude omadustega. puidust vastavad inimkeha vajadustele kordades paremini kõige arenenumad materjalid.

Puidust majast räägitakse kui “elavast”, selle omanike tervist hoidvast. Teatud reservatsioonidega on see tõsi, kuid selliste omaduste tagakülg on vajadus vastuhoolduse järele. "Klassikaline" palkmaja aastast looduslik puit nõuab palju rohkem hoolt ja järelevalvet kui telliskivi või betoon.

Alustuseks on puul kõrge tase tuleoht materjalist. Samal ajal halvendavad erinevat tüüpi tuletõkke immutused ja katted märgatavalt puidu kurikuulsat keskkonnakomponenti ja (või) esteetikat või toovad kaasa märgatava kulutõusu. Lisaks on enamikul tuleaeglustitel piiratud kasutusiga, mis tavaliselt ei ületa 10–15 aastat. Seejärel tuleb töötlemist korrata.

Puu on ka oluliselt vastuvõtlik biogeensetele mõjudele:

• mitmesuguste seente ja vetikate põhjustatud mädanemine;
• putukate kahjustused - puidupuurid (erinevat tüüpi vastsed, mardikad ja ussid);
• näriliste (hiired, rotid) tekitatud kahjustused.

Nende nuhtluste vastu võitlemise meetmed on sama mitmetähenduslikud kui tuleaeglustitega töötlemine.

Peamised palkmaterjali liigid

Eespool kirjeldatud probleemide tõsidust saab oluliselt vähendada materjalide hankimise etapis. Küsimusele, kuidas oma kätega palkmaja teha, eelneb küsimus, millest seda teha.

Valikud on järgmised.

• looduslikest palkidest palkmaja;
• palkmaja;
• palkmaja tehases töödeldud palkidest (ümardatud).

Omakorda tuleb puidust palkmaja tegemise otsustamisel teha valik tavalise ehituspuidu (1), profiilpuidu (2) ja liimpuidu (3) vahel.

Tala: konstruktsioon (1), profileeritud (2), lamineeritud spoon (3).

Töö mugavuse ja valmistatavuse seisukohalt on puit märgatavalt parem kui tavaline (looduslik) palk.Ümarpalk ei erine põhimõtteliselt puidust, välja arvatud võib-olla ehitusprojekti suurem väljendusrikkus ja originaalsus.

Esimene, raamitud kroon, vundamendi puudumisel, asetatakse patjadele. Need asetatakse korpuse alumiste palkide alla tulevase palkmaja nurkadest umbes poole meetri kaugusele. Rangelt horisontaaltasapinnas, ülemise serva kõrvalekalle horisontaaltasapinnast ei ületa 5 mm.

Vundamendil lamavate palkide põhi lõigatakse 3-5 cm võrra maha ning nende ja vundamendi vahele asetatakse kiht.

Pärast pikisuunaliste palkide paljastamist lõigatakse neisse järgmise palgirea jaoks pikisuunalised sooned ja poolringikujulised süvendid - kausid, millesse palgid asetsevad, moodustades risti oleva seina. Seejärel laotakse risti asetsevad palgid, millesse valitakse ka pikisuunalised sooned ja kausid. Esimene kroon on valmis.

Hoolimata uute ehitusmaterjalide ilmumisest, on viimasel ajal üha enam hakatud ehitama eluasemeid keskkonnasõbralikest looduslikest materjalidest. Tulles tagasi meie vanaisade ja vanaisade aegadesse, siis tänapäeval soovivad paljud inimesed oma kätega palkmaja ehitada. Nii saate säästa palju raha ja mis kõige tähtsam, saate isiklikult tagada ja kontrollida ehituse kvaliteeti. Kuid enne alustamist peaksite teooriat uurima. Teave selle kohta, kuidas ise palkmaja teha, aitab teil tööd tõhusalt täita.

Põhiteave palkmaja projekteerimise kohta

Palkmaja on seinte moodustamiseks horisontaalselt laotud palkidest koosnev konstruktsioon. Iga palgirida nimetatakse krooniks ja madalaimat raamkrooniks. Palkmaja, mis koosneb ainult neljast välisseinast, nimetatakse neljaseinaliseks (palgid on nurkades ühendatud) ja kui on üks sisemine vahesein, siis nimetatakse seda viieseinaliseks (lisaks nurgapealsetele on ka T-kujulised ühendused).

Palkmaja konstruktsioon koosneb horisontaalselt laotud palkidest koosnevatest seintest. Palgi valmistamiseks kasutatakse okas- ja lehtpuitu. Eelistatav on, et puud oleks värskelt lõigatud ja sees talveaeg: Seda tüüpi puit sisaldab vähem niiskust. Okaspuuliikidest sobib paremini mänd: sellest valmistatud palgid peavad kauem vastu ja eraldavad vähem vaiku.

Välisseinte nurgakatteid tehakse nii jäägiga kui ka ilma: esimesel juhul ulatuvad palkide servad seintest välja ja teisel juhul mitte. Sidumisel kasutatakse "käpas", "kausis", "peas" ja lihtsamat meetodit - "otsa keeles".

Ettevalmistustööd

Palkmaja kokkupanek oma kätega algab vajaliku läbimõõduga palkide valimisega. Külma talvega piirkondades on palkmaja välisseinad ehitatud palkidest, mille läbimõõt on vähemalt 26 cm. siseseinad ja välistele, sooja kliimaga aladele ehitatud, piisab 22...24 cm läbimõõduga palgist.Liigse kumerusega, mädanikuga, putukakahjustuste jälgedega materjal kasutamiseks ei sobi. Pärast koore eemaldamist tuleb puutüved lõigata nii, et toorikute pikkus oleks 70... 100 cm pikem kui seinte pikkus. Lühikesed palgid ühendatakse punn-soon meetodil, kuid esimene võra peab olema tugev.

Alumise võra jaoks valitakse kõrgeima kvaliteediga palgid, eelistatavalt lehtpuust. Järgnevalt peate valima poolringikujulise soone kogu pikkuses. Maja sissepoole jääval küljel on palgid läbi raiutud. Mõeldud siseseinad (vaheseinad) surutakse mõlemalt poolt läbi.

Palkmaja kokkupaneku algus

Majade palkmajad monteeritakse oma kätega pärast vundamendi valmimist. Peal vundament tellistest või monoliitne betoon, lao bituumeniga immutatud plaat. Selle laius peaks olema umbes 150 mm, paksus - 50 mm. Viimistluskroon trimmitakse altpoolt ja asetatakse lauale ning pärast reguleerimist asetatakse ülejäänud palgid. Sel juhul peate tuharad suunama nii, et naaberkroonides oleksid need vastaskülgedel.

Montaaži ajal on vaja kontrollida nurkade vertikaalsust ja iga krooni horisontaalsust.

Kroonid ühendatakse omavahel tüüblite (tihvtide) abil malemustris. Tüüblite vaheline kaugus ei tohi olla suurem kui 2 m Vaheseintes tuleks kinnitada vähemalt kaks korda ja 150... 200 mm kaugusel servast. Sisemine vahesein Koos välisseinühendatud vertikaalse harja abil, mis otsa poole laieneb. Selleks lõigatakse välisseintesse spetsiaalse kujuga sooned.

Vastavalt projektile jäetakse avad ustele ja akendele. Teine meetod hõlmab avade väljalõikamist pärast seinte kokkupanekut (pärast seda, kui maja on settinud). Eelistatav on viimane meetod: see tagab alusele ühtlase koormuse ja hoiab ära konstruktsiooni kaldumise. Mõlemal juhul tehakse ava nii, et otsad lõpevad vertikaalse harjaga (ülemises ja alumises osas pole seda vaja). Kattuva võra ning akna- ja ukseraamide ülemise osa vahele tuleks jätta kokkutõmbumiseks 4...5 cm vahe.

Palkmaja kokkupaneku viimane etapp

Pärast seinte püstitamist kaetakse need lina, taku, sambla, vildi või kanepiga. Samuti on loodusliku kummi baasil valmistatud hermeetikud ja kunstlikud materjalid. Tihendusmaterjal tihendatakse soontesse nii, et ei jääks tühimikke. Selleks kasutage spetsiaalset tööriista - pahtlit ja haamrit. See töö algab madalamad kroonid piki kogu perimeetrit: ühe seina töötlemine võib põhjustada konstruktsiooni moonutamist. Esiteks pahteldatakse välisseinad, misjärel need liiguvad sisse.

Puitu tuleks töödelda antiseptilise materjali ja tuleaeglustitega: viimane on kohustuslik nendes kohtades, kuhu on plaanis paigaldada pliit, kamin, samuti kus korsten läbib. See meede võimaldab oluliselt pikendada palkmaja kasutusiga.

Pärast palkmaja montaaži lõpetamist kaetakse see hüdroisolatsioonimaterjaliga ja jäetakse vähemalt kuueks kuuks: see on vajalik maja kokkutõmbumiseks. Seejärel paigaldavad nad katuse ja alustavad siseviimistlust.

Puitmaja siseviimistlus

Puitmaja (palkmaja) seinad, kui kasutatud puit on kvaliteetne, defektideta, ei vaja erilist viimistlust: piisab karedusest vabanemisest ja lakiga avamisest. See võib olla kas värvitu või toonitud. Kui seinapinna kvaliteet ei ole rahuldav või on vaja muud stiililahendust, võite kasutada puidust vooder või kipsplaat. Sel juhul peaksite esmalt paigaldama elektrijuhtmestiku: vaatenurgast tuleohutus Sel eesmärgil kasutatakse vaskjuhtmetega kaablit, mis on asetatud gofreeritud metalltorusse.

Palkmaja seinad hingavad hästi, mistõttu ei tasu kasutada plastikut ja isoleermaterjale nagu vahtpolüstüreen ja vahtpolüuretaan. Kui isolatsioon on vajalik, kasutatakse mineraalvilla. Põrandakatteks kasutatakse plaate paksusega vähemalt 40 mm: need sobivad tihedalt üksteise külge. Korralikult kokku pandud palkmaja peab vastu mitukümmend aastat.

Palke on ehitusmaterjalina kasutatud väga pikka aega ning see pole oma populaarsust kaotanud tänaseni. Lisaks keskkonnasõbralikkusele on palkmajad atraktiivsed oma välimuse ja suhteliselt madala maksumuse tõttu. Selles artiklis analüüsime samm-sammult, kuidas ehitada palkmaja omapäi.

Ehitus puitmajad Paljud ettevõtted tegelevad tänapäeval võtmed kätte tööga. Samuti tegeletakse palkide hankimise ja tootmisega. Võtmed kätte maja hind ei sõltu ainult maja suurusest, vaid ka kasutatavate palkide läbimõõdust ja nende valmistamise viisist.

Oma kätega palgist maja ehitamine on palju odavam kui võtmed kätte ehituse tellimine. Ehitusmaterjalide maksumus on võrreldav töö maksumusega. See tähendab, hind valmis maja, tellitud võtmed kätte firmalt, on kaks korda suurem kui ehitusmaterjalide maksumus.

Palkide tüübid

Palke valmistatakse okaspuust, peamiselt kuusest, männist või lehisest.

Vastavalt tootmismeetodile (koristusmeetodile) võib palk olla:

- kooritud

- kraabitud

- hööveldatud

- ümardatud

Kooritud palgid on üks enamkasutatavaid materjale majade ehitamisel. Väiksem töötlemine aitab puul säilitada kõik oma kaitseomadused, mis pikendab oluliselt selle kasutusiga. Hinna poolest pole kooritud palkidest majad kallid, kuid vajavad lisaviimistlust.

Kooritud palgilt eemaldades kaapimise ja lihvimise teel aluspinna (bast) saadakse väga vastupidav kaabitud palk. Töötlemise käigus kohendatakse palgid omavahel, eemaldatakse kõik ebatasasused, sõlmed ja muud vead. Sellistest palkidest valmistatud maja hind on kõrgem kui kooritud palkidest, kuna täiendav töötlemine nõuab üsna palju aega. Kaabitud palkidest palkmaja lisa ei vaja viimistlustööd, kuid vastupidi, iga palgi omapära tõttu näeb see väga väärikas välja.

Nimi ise – “hööveldatud palk” – räägib selle valmistamise tehnoloogiast. Elektrihöövli abil eemaldatakse palkidelt väike ülemine osa ja kõik ebatasasused kõrvaldatakse. Seega saadakse üsna ühtlased palgid. Nii nagu kraabitud palkide puhul, kohandatakse höövelpalke üksteise järgi. Höövelpalkidest majad on väga soojad, vastupidavad ega vaja täiendavat viimistlustööd. Selliste võtmed kätte majade hind on oluliselt kõrgem kui ülaltoodud variantidel.

Ümarpalk saadakse palgi töötlemisel aadressil ümardamismasin. Tänu sellele saadakse kogu pikkuses täiesti ühtlased palgid, mis ei vaja reguleerimist. Töötlemise tulemusena eemaldatakse puult kaitsekiht, mis võib hiljem põhjustada palgi lõhenemist ja palkmaja kiiret riknemist (mädanemist). Sellistest palkidest valmistatud majad monteeritakse üsna kiiresti ja näevad ilusad välja ilma täiendava viimistluseta. Ümarpalkidest võtmed kätte majade hind ei ole kõrge, kuid kvaliteetset palkmaja on sellisest materjalist üsna keeruline hankida.

Projekti valik

Pärast materjali kindlaksmääramist, millest maja ehitatakse, võite hakata selle kujundust valima. Väikese maja saate ise kujundada või leida tasuta projekti Internetist. Aga kahekorruselise projektiga suur maja Eksperimenteerida ei tasu. Parem on see osta vastavast organisatsioonist, mis tõenäoliselt aitab selle ehitamiseks loa saamisel.

Tulevase kodu iseseisval projekteerimisel on vaja arvestada maksimaalse võimaliku palkide pikkusega, mis on 6 meetrit. Tulevase maja kõrgus arvutatakse palkide läbimõõdu järgi, mis on kõigil erinev, välja arvatud tsingitud palgi kasutamine.

Vundament palkmajale

Täispalkidest maja vundament peab taluma suuri koormusi. Sobivaim on riba madalvundament. Seda tüüpi võtmed kätte vundamendi hind ehitusettevõtetes on üsna kõrge, seetõttu on parem ka see ehitusetapp ise läbi viia.

Enne palkmaja vundamendi ehitamist on vaja plats märgistada. Selleks lüüakse tulevase maja nurkadesse pulgad ja nende vahele venitatakse nöör, mis näitab selle kontuure. Järgmisena kaevatakse kaevik sügavusega 60-70 cm ja laiusega, mis on võrdne vundamendi laiusega ning see sõltub palgi ehitamiseks valitud läbimõõdust. Soovitav on, et vundament ulatuks seinast väljast väljapoole 5 cm ja seestpoolt 10 cm. Põrandatalade stabiilsemaks ja kvaliteetsemaks sobitamiseks on vajalik sisemine eend.

Kaeviku põhjale valatakse liivakiht (liivapadi), mis on hästi tihendatud.

Järgmine etapp on raketise kokkupanek ja paigaldamine. See on valmistatud laudadest või vineerist paneelide kokkupanemise teel. Kilbid paigaldatakse kaeviku peale üksteise vastas ja on hästi omavahel kinnitatud.

Raketise sisse asetatakse tugevdus, mis seotakse kokku üheks raamiks. Palkmaja vundamendiks kasutatakse armatuuri vähemalt 12 läbimõõduga, mitmes reas.

Pärast raketise ja tugevdusraami paigaldamist võib betooni valada. Ostes betooni tootjalt, tuleb tellida betooni mark M250. Ise valades on proportsioonid järgmised: 1 tsementi (400): 3 liiva: 4,5-5 killustikku.

Tähtis! Vundamendis on vaja teha augud aluspõranda ventilatsiooniks. Vundamendi kõrgus maapinnast peaks olema alla 50 cm.

Seinaehituse tehnoloogia

Enne palkmaja esimese krooni ladumist on vaja vundament veekindlaks teha, laotades sellele hüdroisolatsioonimaterjal(katusevilt, hüdrostekloisool).

Esimeseks krooniks vali suurima läbimõõduga palk ja kõige vaigusem.

Võite kasutada ka lehise palke, kuid selle hind on üsna kõrge. Palgi suurema stabiilsuse tagamiseks eemaldatakse osa sellest, moodustades tasase ala. Töödeldud antiseptilise lahusega ja laotud vundamendile.

Heaks üksteisega sobitamiseks valitakse palkides pikisuunaline soon. Ümarpalkidest valmis palkmaja tellimisel tehakse see soon juba tootmises. Kõigil muudel juhtudel tehakse soon käsitsi.

Video Kuidas käsitsi pikisuunalist soont teha:

Palgid laotakse soonega allapoole üksteise peale. Tihedatele ja soe ühendus Palkide vahele laotakse sammal või takud. Palgid ühendatakse omavahel puidust tüüblite abil, mis torgatakse vertikaalselt eelnevalt puuritud aukudesse.

Nurgaühendusel võib olla mitu võimalust: jäägiga või ilma.

Palkide ühendamisel ülejäänud osaga tekib materjali ülekulu, kuna osa palgist ulatub maja seintest välja. See meetod suurendab ehituskulusid.

Palkide nurgaühendus peaks olema soe. Selle saab kätte ühendades käpa (kui ühendate ilma jäägita) ja ühendades kaussi (kui ühendate jäägiga).

Kui palkide läbimõõt on piisavalt suur, peate suure tõenäosusega palgist maja ehitamiseks kasutama seadmeid: kraana või manipulaatorit.

Ümarpalgist on maja ehitada lihtsam kui tavapalgist. Palk on sile, sellel on kõik vajalikud sooned ja nurgaliide on juba tootmises valmis saanud, jääb üle vaid konstruktor kokku panna.

Katuse ehitustehnoloogia

Pärast kasti kodus kokkupanemist tuleb seda kaitsta sademete eest. Selleks tuleb sellele kohe katus ehitada.

Selleks on vaja 150*50 mm plaate, millest konstrueerida sarikate süsteem. Optimaalne on katusekalle 30 kraadi. Sarikad paigaldatakse üksteisest 60-100 mm kaugusele ja kinnitatakse alumises osas pikkade naelte või metallnurkade abil seina külge ning ülemises osas harja tala külge. Sarikatele laotakse katuse hüdroisolatsioon, naelutatakse vastulatt, et tekiks tuulutusvahe, ja paigaldatakse puitvooder.

Paigaldatud mantlile katusematerjal. Painduvate bituumensindlite puhul kindel alus vineerist. Hind pehme katus kõrgem kui metall, kuid teatud juhtudel (keeruline kelpkatused) selle kasutamine on eelistatum ja otstarbekas.

Paigaldatud katusega palkmaja saab kauni viimistletud välimuse.

Olulised nüansid

Peale maja karkassi ja katuse püstitamist tuleb palkmaja jätta vähemalt üheks aastaks. Pärast selle kokkutõmbumist võite alustada akna- ja ukseavade viimistlemist (kinnitamist).

Nagu eelpool kirjeldatud, ei vaja ümar- või höövelpalgist majad lisaviimistlust, kuid puitu tuleb kaitsta niiskuse ja putukate eest. Selleks tuleks puitmaju perioodiliselt töödelda spetsiaalsete lahuste ja värvidega. Puidutöötlemise kvaliteet määrab, kui kaua palkmaja vastu peab.

Palkmaja soojuskadude vähendamiseks peab see olema hästi pahteldatud.

Oma kätega võtmed kätte palkmaja ehitamiseks peate ostma sobiva projekti, kvaliteetse ja taskukohase materjali ning järgima tehnoloogiat kõigis ehitusetappides.

Olles valinud või koostanud konkreetse projekti ja arvutanud, kui palju ehitusmaterjali on vaja ja kui palju raha on vaja selle konkreetse maja ehitamiseks, saate aru, kui palju on pakutud hind valmis majad ehitusettevõtetes oma kätega maja ehitamise kuludest.

Video. Palgist maja ehitamine.

19.04.2016 poolt
Kategooriad: kodu
Sildid:

Palkkarkassist sauna ehitamine pole lihtne ülesanne, kuid ehitustehnoloogia, materjalide valik ja isegi toimingute täpne järjekord on paljudele meistritele juba ammu teada ja välja töötatud. See materjal selgitab kõike võtmepunktid, mis aitab palkidest saunamaja ehitamisel: vundamendi rajamisest siseviimistluseni.

Leilisaun on tuntud sküütide ajast, kes kandsid endaga kaasas spetsiaalseid vannitelke ja laagrisoojendeid. Ja 21. sajandil pole vene saunast saanud mingisugune arhaism, olles edukalt vastu pidanud sajandeid kestnud konkurentsile vannide ja duššidega. Paljudest vaevustest vabanemine, linna igapäevaelus kogunenud kahjulike ainete kehast väljaviimine, kehale täieliku puhkuse andmine – kõik see on saavutatud enam kui pooleteise tuhande aasta jooksul supelmaja külastamisega.

Millist kujundust eelistada, kuidas selle paigutamiseks kohta valida, kuidas see üldiselt on kujundatud - sellest artiklist leiate vastused paljudele "vannitoa" küsimustele.

Supelmaja asukoht ja planeering

Üheks oluliseks täienduseks supelmajale endale oli läbi aegade tiik mage vesi, mis asub lähedal - muu veevarustuse allika puudumisel võeti sellest vett. Sellise veehoidla läheduse eriline võlu seisneb kontrastse pesemise võimaluses - pärast vene saunas leilitamist, sealt välja jooksmist ja reservuaari jahedasse vette sukeldumist. Lisaks võimaldas looduslik veehoidla kiiresti toime tulla supelmaja tulekahjuga, mis tekkis ahju ehituse rikkumiste tõttu üsna sageli.

Täna köidetud maa sauna loodusliku veehoidla järele pole erilist vajadust, kuid see on siiski mugav, kui see asub näiteks kunstliku veehoidla lähedal - lõplik otsus jääb alati suvila omanikule.

Peamised kriteeriumid supelmaja koha valimisel: kaugus teest, looduslike või kunstlike piirete olemasolu välistest pealtvaatajatest (tihedad põõsad, puuvõrad, aiad, kõrvalhooned), tulekaugus peamisest elamust vähemalt 15 meetrit. .

Supelmaja põhiruumid on garderoob, pesemisruum ja leiliruum (kaks viimast ruumi on võimalik ühendada üheks). Riietusruumi suurus määratakse 1,4 m2 supleja kohta, pesemisruumi suurus 1,2 m2 inimese kohta. Lisaks peaks riietusruumis olema ruumi mööblile (riiete kapp, istumispink) ja kütuse hoidmiseks (kast kivisöe või küttepuude jaoks). Pesuruumis on vaja ruumi sooja ja külma veega anumatele, pliiti ja ruumi lamamistoolidele.

Näiteks väikesele perele (mitte rohkem kui 4 inimest) sobib järgmiste mõõtmetega supelmaja: välismõõt - 4x4 m; riietusruum - 1,5x2,4 m; pesemisruum - 2x2 m; leiliruum - 2x1,5 m. Tõsi, sellises suuruses vannis ei saa päris ümber pöörata - kuid see võtab ka vähe ruumi.

Üldiselt on supelmaja suurus otseselt seotud selle jaoks eraldatava ala suurusega. Kui pindala on märkimisväärne, saab vanni laiendada dušikabiini, puhkealade jms lisamisega.

Paras- ja külma kliimavööndites oleks õige, kui supelmaja sissepääs asuks lõunas ja aknaavad selle lääne (edela) küljel. Selline sissepääsu asukoht lihtsustab oluliselt supelmaja kasutamist talvehooajal, kuna lõunapoolsed lumehanged sulavad kiiremini ja akende suund võimaldab ruume kauem päikesevalgusega valgustada.

Supelmaja ehitus - etapid

Neid on mitu:

1. Algmaterjalide hankimine.
2. Vundamendi valimine ja rajamine.
3. Vundamendi loomine ahjule (vajadusel).
4. Supelmaja põranda- ja kanalisatsioonisüsteemi loomine.
5. Palkvanni kokkupanek.
6. Katuse ehitus.
7. Pimeala moodustumine ümber perimeetri.
8. Vanni seinte tihendamine.
9. Ahju ladumine või paigaldamine, korstna paigaldamine.
10. Supelmaja elektri- ja veevarustus.
11. Uste paigaldus ja riiulite paigaldus.

Vanni põhimaterjalide ettevalmistamine

Vene supelmaja klassikaline ja edukaim ehitusmaterjal on olnud ja jääb puiduks - puit tuleb vettimisega kergesti toime vanniruumid, eemaldades väljast liigse niiskuse.

Milline puit sobib supelmaja ehitamiseks? Reeglina ehitatakse vannid ümmargusest männi- või kuusepuidust, mille läbimõõt ei ületa 250 mm - ainult puit loob leiliruumis kirjeldamatu sisemise atmosfääri. Kuid mõnes kohas on parem supelmaja kujundusse lisada ka teiste liikide puit - tamm, lehis ja pärn. Näiteks tammepuust madalamad kroonid ja põrandapalgid võimaldavad teil saada tõeliselt vastupidava vanni. Nüanss - tamm tuleb maha lõigata “mahlas” (st mitte surnud puit) ja kuivatada võra all. Esimesele tammekroonile järgnevad alumised kroonid (mitte rohkem kui 4) on kõige parem teha lehisest. Lõplikud kroonid, siseviimistluselemendid ja vooder peaksid olema pärnast või valgest kuusest - nende puit eemaldab niiskust paremini kui teised.

Millal on vaja supelmaja ehitamiseks puitu varuda? Ümarpuit, siseviimistluspuit, tuleb maha võtta talvel, perioodil, mil puutüved sisaldavad kõige vähem niiskust - seda on lihtsam kuivada. Lisaks ei kõlba supelmaja ehitamiseks kogu puutüvi - sobib ainult tüve keskosa, s.t ei sobi latv ja tagumik.

Oluliseks kriteeriumiks puidu valikul on okaspuu ümarpuidu õõnsuste ja vaigutriipude puudumine, kuivus, lihvitud pind, mädade ja puitu läbivate mardikakahjustuste kohtade puudumine.

Vannimaja vundament

Vannide ehitamise peamised vundamentide tüübid on sõltuvalt kohalikust pinnasest riba- ja sammaskujulised. Olenemata valitud vundamendi tüübist tuleb need paigaldada ülima ettevaatusega - eelistatavalt pinnase külmumise sügavusele. Eeltööd enne mis tahes tüüpi vundamendi rajamist: pinnase puhastamine prahist, pinnase pealmise kihi täielik eemaldamine 200 mm sügavusele (eemaldame viljaka kihi).

Õige vundamendi valimiseks peate määrama kohaliku pinnase tüübi, mis võib kuuluda ühte kolmest põhirühmast:

1. Nõrk pinnas koosneb turbast, mudast, aleuriitliivast (sisaldab palju vett), vedelast või vedelplastsest savist.
2. Hooajaliselt paisuv pinnas koosneb liivast (mudane või peen), savikomponentidest (savi, liivsavi ja liivsavi).
3. Kergelt lookleva pinnase moodustavad kivid, keskmised ja suured liivaterad.

Sammas (vaiv)vundament saunale

Paigaldatakse kergelt tõusvatele pinnastele: see koosneb sammastest, mis on asetatud vanni nurkadesse, samuti sise- ja välisseinte ristumiskohta. Kui kahe kõrvuti asetseva vundamendi samba vaheline kaugus on üle 2 m, asetatakse nende vahele teine ​​sammas. Järjehoidja sügavus sammaskujuline vundament- vähemalt 1,5 m.

Sellise vundamendi sambaid saab hõlpsasti teha otse supelmaja ehitamise kohas, nende materjaliks võib olla punane telliskivi, killustik, liimitud betoonmört. Põhiline (nurkne) tellistest sambad sammasvundamendi jaoks tavaliselt ruudu kuju, küljega 380 mm, abi - ristkülikukujuline, sektsioon 380x250 mm. Vajadusel on põhisambad valmistatud kahest tellistest - sektsiooniga 510x510 mm. Killustiku ja tellise kokkuhoid sammasvundamendi ehitamisel saavutatakse vundamendi süvendite täitmisega liivaga - poole sügavusest; jäme liiv laotakse kihtidena (iga kiht on 100-150 mm), täidetakse veega ja tihendatakse.

Oma kätega vanni ehitades saate ka vundamendi sambaid ise teha. Selleks vajate laudadest kokkupandavat raketist, mis on seest kaetud mittekõvastuva määrdeainega nagu Emulsol. Kokkupandud raketise sees peate asetama rauast liitmikud, seejärel valage betoonisegu.

Vundamendisammaste valamiseks neile kaevatud aukudesse kasutatakse katuserauast, plastikust, katusevildist või paksust papist liugraketist. Liugraketise jaoks valitud materjalist luuakse 200 mm läbimõõduga toru, mis asetatakse suurema läbimõõduga vundamendi süvendisse - alates 300 mm. Raketise ümber olev vaba ruum on täidetud liivaga - see toimib määrdeainena ja hoiab ära betoonsamba ülestõusu, kui pinnas paisub. Raketise sisse sisestatakse jämeda traadiga seotud tugevdus, seejärel valatakse betoonisegu, mis tuleb põhjalikult tihendada. Kasutades libiseva raketise külge eelnevalt kinnitatud traatkäepidemeid, tõstetakse seda 400 mm õõtsudes, väljast valatakse liiv ja valatakse uus portsjon betooni.

Asbesttsemendi torusid saab kasutada sammasvundamendina, need on vastupidavad, ei allu mädanemisele ja nende välispind on üsna sile, mis võimaldab neil pinnase paisumisel asendit mitte muuta. Betooniga täidetakse ka eterniittorud, mille maa-alune osa tuleb maapinnaga külmumise ohu vähendamiseks katta mineraalipõhise ehitusmäärdega.

Supelmaja välisseinte alussammaste ja leiliruumi siseseinte vahel on tellistest seinad, nende paksus on piisav - telliskivi ja isegi pool tellist. Sellised tellistest seinad tuleb maetud 250 mm sügavusele maasse.

Vundamendisambad ja nendevahelised telliskiviseinad tõstetakse maapinnast 300-400 mm kõrgusele, need tuleb tasandada tsementmördiga ja katta hüdroisolatsiooniks katusevildiga. Valamise ajal paigaldatakse sammaste otstesse vajaliku kujuga metallist kinnitused - need on mõeldud vannikarkassi kinnitamiseks vundamendi külge.

Supelmaja ehitamisel lainetavale pinnasele on vaja luua riba monoliitne vundament.

Tööde järjestus:

1. Ehitusplatsi märgistamine naelte vahele venitatud nööriga.
2. Vajaliku sügavusega (selle suurus on seotud kohalike muldade omadustega, vähemalt 400 mm) ja 300 mm laiuse kaeviku kaevamine.
3. Lisage kaeviku põhja kiht liiva, seejärel killustikku (igaüks 70-100 mm).
4. Raketise paigaldamine.
5. Armatuuri paigaldamine.
6. Betoonisegu valamine.

Vundamendi kaevikute põhja asetatud armatuur peab olema ristlõikega vähemalt 12 mm, see asetatakse mööda kaeviku mõlemat külge ja kootakse raamiks, tõstetakse telliskivikildude abil selle keskele.

Betoonisegu koostis arvutatakse vahekorras 5:3:1 (killustik: liiv: tsement), kasutatav liiv peab olema kuiv ja puhas (pestud). Arvutage valamiseks vajalik betooni maht riba vundament, üsna lihtne, peate lihtsalt mõõtma vundamendi laiust, sügavust ja kogupikkust. Näiteks 0,3 m laiuse, 0,4 m sügavuse ja 22 m kogupikkusega on vaja järgmist betoonisegu mahtu:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Kuivbetoonisegu valmistamise üheks raskuseks on ehitusobjektidel olevate kaalude puudumine. Seetõttu on see betooni kuivade komponentide arvutamise meetod teile kasulik: üks 10-liitrine ämber mahutab 15–17 kg killustikku, liiva - 14–17 kg, tsementi - 13–14 kg.

Raketis asetatakse nii, et sellesse valatud betoonvundament ulatub 100 mm maapinnast kõrgemale. Kui betoonisegu valatakse ettevalmistatud raketisse, tuleb selle mass korduvalt läbi torgata bajonettkühvli või traatsondiga ja koputada haamriga. väljaspool raketis (kõrvaldame õhutaskud). Seejärel peate ootama, kuni jumestuskreem on täielikult kuivanud, umbes 5–7 päeva. Vundamenditööde tegemisel külmal aastaajal tuleb raketis peale betooni valamist katta PVC kilega ja pealt katta saepuru või muu isolatsiooniga.

Pärast valatud vundamendi kuivatamiseks määratud perioodi möödumist jätkame selle hüdroisolatsiooni ja tõstmisega telliskiviridadesse (kui vanni tõstmist pole vaja, siis pärast hüdroisolatsiooni jätkame tsemendi tasanduskihiga). Teil on vaja järgmisi materjale:

1. Ruberoid.
2. Toru umbes 2 m (plastist või metallist), ristlõikega 32-57 mm.
3. Müürivõrk.
4. Punane tellis.
5. Müürimört.

Katusepapp (katusepapp) lõigatakse ribadeks, mis on piisavad betoonvundamendile ladumiseks, seejärel asetatakse vundamendi peale bituumenmastiksiga (katusevildiks - tõrvamastiks). Telliskivi paigaldamine toimub üherealise ligeerimismeetodi abil: laotakse katusepapi kihile müürimört, sellel - esimene telliskivirida “torkas” (üle vundamendi telje), seejärel laotakse müüritisvõrk, asetatakse mört ja järgmine telliskivirida, kuid “lusikas” (piki vundamendi telge ). Iga uus rida telliskivi millega kaasneb müüritisvõrgu ladumine, ladumine “lusikasse” ja “torkasse” vahelduvad. 3. või 5. liimitud müüritise reas tuleb paigaldada torujääkidest ventilatsiooniavad - kogu vundamendi jaoks piisab 5-7 tuulutusavast. Kogus telliskivi read oleneb soovitud vundamendi kõrgusest.

Viimane müüritise rida kaetakse 20 mm kihiga tsemendist tasanduskihiga (mördi koostis liiv:tsement 1:2 või 1:3).

Kerise ja vanni põranda iseseisev vundament

Loome ahjule vundamendi ja paneme kokku saunakarkassi. Kui plaanitakse küttekeha kapitaalset müüritist, vajab see iseseisvat vundamenti, see tähendab, et see pole põhivundamendiga ühendatud.

Vanni põrand võib olla savist, savist, puidust või betoonist. Kõrval suures plaanis, see ei vaja soojusisolatsiooni, kuna temperatuur selle tasemel ei ole praktiliselt kõrgem kui 30 ° C. Vannipõranda pinnale laotakse tavaliselt puitrest, korgimatid või matid – nende ülesanne on leevendada saunakülastajaid leiliruumist väljapääsu juures põranda puudutamisest tekkivast teravast külmatundest. Isekuivamiseks tõstetakse põrandakate põhipõranda tasemest kõrgemale.

Puidust vannipõranda peamiseks puuduseks on selle sagedane vettimine - vesi, mis tungib läbi laudade vaheliste pragude, koguneb neisse, põhjustades mädanemist ja ebameeldiva lõhna ilmnemist. Puidust kate põrand kulub kiiresti, muutudes inetuks välimus, võib vajada väljavahetamist 6-8 aasta pärast. See oleks praktilisem vanni põrandakatte jaoks plaat- seda on lihtsam hooldada, see ei ole vastuvõtlik niiskusele, mis voolab kergesti selle pinnale alla.

Supelmajade põrandad tuleks asetada erinevatel tasanditel: leiliruumi põrand on pesuruumi põrandast 150 mm kõrgem (säilitame soojuse), pesuruumi põrand on 30 mm madalamal kui riietusruumi põranda tasapind (kaitseme vee eest).

Alates kaetud betoonpõranda ehitamisest keraamilised plaadid pesuruumis ja leiliruumis on see tulusam kui puitpõrand - kaalume seda võimalust.

Betoonpõranda paigaldamiseks vanni on mitu võimalust. Kõigepealt valmistame ette aluse sooja põranda moodustamiseks - see koosneb järjestikku laotavast 100 mm liivakihist ja 100 mm keskmise fraktsiooniga killustiku kihist. Iga kiht peaks olema hästi tihendatud ja tasandatud. Seejärel pange peale katusepapp, kattes sellega seinad tulevase põranda kõrguseni.

Edasised toimingud:

1. Esimene variant- 50 mm vildi, paisutatud savi või räbu kihi paigaldamine 50 mm betoonikihi peale, moodustades nõlva äravooluava suunas. Pärast betooni tahkumist tuleb see tasandada tsemendilahusega, mille järel saate alustada plaatimistöödega.
2. Teine variant- 50 mm tsemendist tasanduskiht, mis sisaldab perliiti (paisutatud liiv). Segu koostis: perliit: tsement: vesi 5:1:3. Kui perliitbetooni ladumisest on möödunud terve nädal, kanname peale 30 mm betoonikihi kaldega äravoolu suunas. Perliidiga ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik - see materjal on ülikerge, isegi kerge tuul puhub selle minema, nii et sellega tuleb siseruumides töötada ilma tuuletõmbuseta. Jälgige täpselt vee osakaalu!

Kui vanni alus on oluliselt maapinnast kõrgemale tõstetud (alates 300 mm), on põrandakatteks vaja puitpalke ruudukujuline sektsioon(külg 150 mm). Kui supelmaja ruumide mõõtmed ei ületa 2000x3000 mm, on palkide toed karkasspalgid. Kell suured suurused Põrandatalade jaoks on vaja lisatugesid, need on betoonist või tellistest (250x250 mm) valmistatud sambad ja asetatakse 700-800 mm kaugusele. Palkide tugipostid tuleb asetada mitmekihilisele liiva-, killustiku- ja betoonialusele – igaüks 100 mm paksusele.

Tähtis! Enne palkide toestamiseks aluse moodustamist on vaja teha ahjule vundament ja rajada kanalisatsioon.

Palkide puiduks võib olla tamm, lehis või okaspuu, palke tuleks enne paigaldamist töödelda tõrva või antiseptikuga.

Lahendus põrandakate sel juhul on see nii: vundamendi vaheline betoonruum kaetakse katusekattega, mille seinad kattuvad põranda kõrguseni, täidetakse räbu või paisutatud saviga (katusepaki kihi ja mahuline isolatsioon võite panna 200 mm vahtpolüstürooli kihi), talade alumisele küljele kinnitatakse 29 mm ääristatud laudadest aluspõrand. Seejärel pannakse PVC-kile, foolium mineraalne isolatsioon, jälle kilekiht - aurutõkke jaoks. Valage peale 5 mm betoonikiht peene täiteainega, looge äravooluava alla kalle - 3-4 päeva pärast paneme keraamilised plaadid.

Ärge unustage viia ahju vundament põranda tasemele.

Riietusruumi põrand on 19-29 mm okaspuidust punn-soonlaudadest.

Oluline punkt: puhta põranda ja tegelikult kogu leili- ja pesuruumi viimistlemisel ärge kasutage sünteetilisi ehitusmaterjale – see tingimus kehtib eriti leiliruumi puhul!

Vanni kanalisatsioon

Supelmajast reovee ärajuhtimiseks vajate: veetihendiga kaevu, reovee kaevu ja torusid, mis juhivad musta vee kaevu ja seejärel reoveekaevu.

Kaev rebitakse vanni vundamendi välisküljelt lahti ning leiliruumist ja pesuruumist sisestatakse sinna plastikust, malmist või keraamikast gravitatsioonitorud ( metallist torud roostetab kiiresti).

Kaev peaks asuma vundamendist 500 mm, sügavus 700 mm ja ristlõige 500x500 mm. Kaevu seinad on kaetud 100 mm betoonikihiga ning sinna on vundamendi alt sisse viidud 110 mm vanni äravoolutoru(d). Peamine drenaažikaev, mis sisaldab vähemalt 2 m3, tuleb kaevata süvendist vähemalt 2,5 m kaugusele - mida kaugemal, seda parem. Sellesse tarnitakse süvendist toru, mis asetatakse 1,5 m sügavusele (alla külmumissügavuse) kallakule, selle väljalaskeava kaevust peab asuma selle põhjast 100 mm kaugusel. Pärast äravoolutoru sisestamist täidetakse peamine äravoolukaev põhjast 1 m kaugusel kruusa või liivaga ja peale valatakse pinnas - vähemalt 500 mm kihina. Paigaldamisel tihendage hoolikalt iga kiht.

Enne äravoolutoru süvendisse viimist paigaldatakse tsingitud veetihend, mis asub vannist väljuva äravoolutoru suhtes nüri nurga all. Selle servad ja ülemine külg on hermeetiliselt kinnitatud kaevu seinte külge; kaugus selle alumisest servast põhjani ei tohiks olla suurem kui 50 mm - tänu sellele konstruktsioonile ei tungi ebameeldivad lõhnad ja külm õhk leiliruumi ( pesuruum) läbi äravooluava.

Et vältida sissekülmumist talvine periood Süvend tuleb katta kahe sobiva suurusega kaanega (puidust või metallist), nende vahele tuleb panna vilt, pealmine kaas paisutatud savi, räbu või saepuruga.

Palkmaja, katusekate ja pimeala

Supelmaja jaoks on parem teha palkmaja professionaalsete esinejate tellimiseks, selle valmistamine on üsna keeruline. Valmis palkmaja lahtivõetud tuleb tuua ehitusplatsile ja kokku panna vastavalt palkide numeratsioonile. Kroonid kinnitatakse terasest 25 mm tapiklambritega kogupikkusega kuni 150 mm, hambapikkusega kuni 70 mm.

Vannimaja katusekonstruktsioonis on sarikad, nende külge kinnitatakse mantel, seejärel katusematerjal. Lõpliku katusekonstruktsiooni valik sõltub sellest katusekate, millega see kattub. Sarikad kinnitatakse raami viimasele kroonile (soovitavalt eelviimasele) kasutades tihvtid. Reeglina hõlmab vannide ehitamine ühe või viilkatus, kaldenurk (10° kuni 60°), mis sõltub piirkonna sademete rohkusest ja hulgast. Pange tähele - mida järsem on katus, seda rohkem materjali on selle loomiseks vaja.

Ühe kaldega sarikad, mis asuvad nurga all, on kinnitatud kahe välise või sisemise ja välise toega. Kui sarikate sildeulatus ületab 5 m, toetatakse need täiendavate tugipostidega. Viilkatuse sarikad toetuvad oma alumiste otstega seintele, ülemised otsad on omavahel ühendatud, moodustades harja.

Vanni katus võib olla kaetud mis tahes materjaliga (kiltkivi, plaadid, katusepapp, tsingitud jne), seinte kattumisega vähemalt 500 mm.

Pööninguruum peab olema ventileeritav, st varustatud kahe uksega katuse vastasotstes.

Teeme piki vundamendi perimeetrit pimeala: eemaldage täielikult ülemine kiht pinnas, läheme 200 mm sügavusele 600-800 mm kaugusel vanni alusest, laotame 100 mm kihi kruusa (killustik, paisutatud savi) ja seejärel tasandame. Paneme selle maha paisumisvuugid(19 mm vaigu või bituumeniga kaetud plaat, 2-2,5 m sammuga risti vundamendiga), täita 100 mm betoonikihiga. Enne betooni tardumist tuleb selle pind triikida - katta 3-5 mm kuiva tsemendi kihiga. 3 päeva pärast tuleb pimeala ja vanni vundamendi vaheline kontaktjoon veekindlaks katta bituumeniga.

Saunapalkmaja pahteldamine

Teostatakse palkmaja soojustamiseks - selle palkide vaheliste pragude tihendamiseks kasutatakse traditsiooniliselt tihendusmaterjali lina takud, punane sammal, kanepikanep, villane vilt. Pahteldamiseks kasutatavad looduslikud materjalid võib asendada džuudist ja linakiududest tehases valmistatud materjalidega: linavatiin ja -vildid - džuut ja lina-džuut. Tehases valmistatud tihendusmaterjalide eeliseks looduslike materjalide ees on nende vastupidavus koidele ja seentele ning tehases valmistatud materjaliga on lihtsam töötada, kuna seda toodetakse etteantud paksuse ja laiusega pideva ribana.

Palkmaja pahteldamine toimub selle monteerimise ajal - pahteldusmaterjal laotakse palkide vahele nende ladumisel. Peale katuse ehitamist teostatakse täispahteldamine - palkmaja väljast ja seest ning aasta pärast - uuesti pahteldamine (palkmaja settib - palgid kuivavad).

Peamised pahteldamise tööriistad on spaatel ja haamer, mida saate ise valmistada või osta valmis. Mõlemad instrumendid on valmistatud puidust (saar, tamm või pöök). Tihenduslabidas näeb välja nagu kiil, mille käepide on 200 mm pikk ja terava teraga 100 mm, käepideme paksus on 30 mm, tera laius põhjas on 65 mm, otsas - 30 mm. Puidust haamer on ümara kujuga: käepideme läbimõõt on 40 mm, pikkus 250 mm, löögiosa läbimõõt 70 mm, pikkus 100 mm.

Pahteldamine toimub kahel viisil - "seatud" või "venitatud". Teine pahteldamise viis on järgmine: kogume pahteldusmaterjali salku, laome palgivahesse ja lükkame spaatli abil sinna, täites tühimiku täielikult, ilma vahedeta. Seejärel kogume takud rulliga kokku, kanname pahteldatud soonele, võtame sellest välja väikesed materjalikiud, mässime need ümber rulli ja ajame spaatli ja rulliga soonde – jõuga, kuni oled täielikult valmis. veenduge, et soon (pilu) on täidetud.

Esimene palkmajade pahteldamise meetod on mõeldud suurte soonte (pilude) katmiseks. Keerame pahteldava materjali 2 mm kiududeks, moodustame neist mitu silmust ja ajame need pilusse. Silmuseid kogutakse koguses, mis on piisav tühimiku täielikuks täitmiseks.

Pahteldamise reeglid:

• Kõigepealt vasardatakse materjal mööda palgi ülemist serva ja alles siis mööda alumist serva;
• Pahteldamist alustame alumise võra pragudest, mõlemalt poolt. Seejärel liigume külgneva seina alumise krooni juurde ja nii edasi. Olles lõpetanud alumiste kroonide pragude pahteldamise, alustame tööd järgmise kõrgusega, liikudes sellelt kroonilt lähimas seinas olevale külgnevale (paremalt vasakule või vasakult paremale, see pole oluline).

Ärge mingil juhul pahteldage ainult ühte seina - see tõuseb üles ja põhjustab raami kõverdumist ning peate selle uuesti lahti võtma/kokku panema. Tuletame veel kord meelde: pahteldamine toimub "alt-üles" suunas mööda palkmaja perimeetrit.

Ahju paigaldamine

Saunaahjudel on palju kujundusvõimalusi, neid saab kütta puu-, gaasi-, vedelkütusega või kasutada sisseehitatud kütteelemente ja kütta elektriga, need võivad olla tellised, malm või metall. Supelmajade tellisahjud on valmistatud seinapaksusega “pool tellist” või “terve telliskivi”, eriti hoolikalt tuleb müüritise õmblused siduda, püüdes saavutada nende väikseima paksuse, et saavutada ahju suurim efektiivsus. Ahjude ladumisel kasutatakse ainult punast tellist. Ahju ahi juhitakse riietusruumi, selle ülejäänud kolm seina asuvad pesuruumis (leiliruumis) ja kaugus neist pesuruumi seinteni peab olema vähemalt 250 mm - sel juhul soojus ei lähe "seintesse".

Malmist või metallist ahju jaoks pole iseseisva vundamendi moodustamine vajalik - ainult telliskivi jaoks.

Aurutajatele paigaldatud kerised on varustatud kive sisaldava kambriga erinevad kaalud(1 kuni 5 kg). Küttekambri täitmiseks sobivad killustik, veeris, rahnud ja graniit. Nende ahjude disain on äärmiselt lihtne - sarnane köögipliidid, küttekehad erinevad neist laiema toru või kividega kambri olemasolu poolest.

Et saada maksimumi kõrge temperatuur Leiliruumis tuleb kividele lisada malmkangid protsentuaalselt 80:20 (kivid: valuplokid). Iga 1 m 3 leiliruumi kohta vajate vähemalt 6 kg kive ja malmist sigu.

Säilitades ahjus selle seinte ja veeküttekatla vahel 40-50 mm vahemaa, saavutatakse katla igakülgse kuumade gaasidega puhumise ja vee kiire kuumutamise efekt.

Parema veojõu tagamiseks peate eemaldama korsten võimalikult lähedal katuseharjale. Läbi pööningu korstna paigaldamisel tuleb toru kindlasti kohevaks teha 380 mm. Pidage meeles, et toru ei tohiks läbida katusekatte ja sarikate lähedusest lähemal kui 150 mm (tuleohutusstandardid).

Supelmaja elektri- ja veevarustus

Ühe supelkasutaja pesemiseks on vaja vähemalt 8 liitrit kuum vesi. Seda kogust saab anda mitmel viisil: soojendage veenõu kerise peal, kasutage geiser, paigaldada elektrikeris - boiler. Tsentraalse veevarustuse olemasolul viib torustik supelmajja peamajast - sellisest torustikust tuleb talvel vesi ära juhtida, muidu külmub ja lõhub torud.

Vett saab võtta kaevust või puurkaevust, paigaldades selle pumpamiseks sukelpumba ja varustades sellise veevarustussüsteemi puhastusfiltritega. Ja sel juhul tuleb talvel pärast iga vanni kasutamist vesi kas ära lasta või toitetorud isoleerida.

Elektriga varustamiseks peate pikendama iseseisvat liini vanni ja kõige lihtsam on seda teha õhu (õhu) kaudu. Õhuvarustuseks vajate spetsiaalset kaablit - me pühime "palja" alumiiniumkaabli kohe ära, otsustades kahe võimalusega: SIP (isekandev isoleeritud traat) ja VVGng. Esimest tüüpi kaabel on väga hea, on pikaajaline kasutusiga (rohkem kui 30 aastat), on see vastupidav ja seda ei pea toetama tugikaablit. Kuid sellega on äärmiselt raske paigaldustöid teha, kuna see on liiga paks (minimaalne ristlõige - 16 mm2). Alumiinium SIP-i ei saa läbi supelmaja pööningu tõmmata vastavalt tuleohutusstandardid, peate selle kinnitama spetsiaalsete ankruklambrite külge - arvestades kulude suurust ja selle paigaldamisega kaasnevaid probleeme, on selle maksumus kallis.

Lihtsam lahendus on õhk vaskkaabel VVGng, fikseeritud kandurile teraskaabel. Kaabel riputatakse kaabli külge plastisolatsiooniga juhtmele, selle kasutusiga on kuni 10 aastat, misjärel tuleb see välja vahetada (!). Ühesoonelise VVGng-kaabli jaoks (muidugi peab olema kaks südamikku - igaüks neist peab olema iseseisvas topeltpunutis), mis on üle õhu vanni venitatud, on optimaalne ristlõige 2,5 mm 2 - see on pole täpselt teada, milliseid elektriseadmeid suvila omanik sellest tulevikus toita soovib.

Kõik juhtmekarbid, pistikupesad ja lülitid ning elektrikilbid peavad olema ainult välistingimustes paigaldamiseks. Tuleohutusreeglite kohaselt on pesu-/leiliruumis keelatud paigaldada harukarpe, lüliteid ja pistikupesasid - ainult riietusruumi. Ärge tehke nalja puitkonstruktsiooni lühise võimaluse üle - kõik sisemine juhtmestik Vannid peavad olema valmistatud ainult mittesüttivas gofreeritud voolikus, mis on kinnitatud spetsiaalsete klambritega, kaabli läbimine vaheseinte kaudu peab toimuma ainult terastoru kaudu.

Proovige kaablid harukarbis, pistikupesas või lambis paigutada nii, et need siseneksid sinna alt või küljelt, kuid mitte ülevalt – mööda punutist libisev kondensaaditilk võib põhjustada lühise.

Kõigi elektriseadmete niiskuskaitseklass peab olema vähemalt IP44 (soovitavalt maksimaalne - IP54). Installige lihtsad lambid- metallist korpus, ainult klaasvari. Kõik sisemiste kaablite ühendused tehakse ainult klemmiplokil, ilma keerdudeta. Ja paigaldage kaitsekilpi RCD, seades selle 30 mA-ni.

Elektrikilbiga töötamiseks ja RCD paigaldamiseks kutsuge kindlasti kvalifitseeritud elektrik, kui te ise selline pole!

Vaheseinte, lagede paigaldus, siseviimistlus, akende ja uste paigaldus

Vanni sisemised vaheseinad võivad olla tellistest või puidust, millele järgneb mõlemal juhul soojus- ja niiskusisolatsioon. Pesuruumi ja riietusruumi vaheline vahesein, millesse ahi on paigaldatud, peab olema tellistest või selles on ühe telliskivi müüritisest telliskivisisud - ahju korpusega kokkupuutuvatel külgedel.

Siseviimistlus tehakse tavaliselt juhtudel, kui supelmaja ise on ehitatud tellistest, kivist või puidust - siin on viimistlusskeem klassikaline: isolatsioon, aurutõkkekile ja vooder. Lisaks peate välis- ja siseviimistluse teostamisel ümber ehitama ventilatsioonisüsteem vannid ju logi palgid kaetakse ümbrisega ja ei suuda tagada piisavat ventilatsiooni.

Lagi moodustatakse kahes kihis - krobeline ja viimistlus. Kareda lagi kinnitatakse horisontaalsete katusetalade külge, vajadusel tugevdatakse vahetaladega. Selle ala on kaetud isolatsiooniga - paisutatud savi või räbu. Pesemis/leiliruumi seest kinnitatakse krobelisele laele isolatsioon ja aurutõkkekile, misjärel kaetakse lagi viimistlus- pärn-, mänd-soonlaudis (paksus: 20 mm või rohkem – mida paksem laud, seda kauem säilib puidu lõhn).

Supelmajja tuleb paigaldada väikesed aknad (keskmiselt 500x700 mm) ja lõigata need madalaks - piisavalt, et keegi pingil istuv inimene saaks neist läbi vaadata. Supelmaja aknad on alati topeltklaasid, olenevalt suurusest - aknaga või täielikult hingedega - kiireks ventilatsiooniks.

Supelmajade uksed tuleb paigaldada nii, et need tuleohutuse huvides avaneksid väljapoole. Ukselehtede materjaliks on supellaud (40-50 mm) või valitud veerandiga laud, lauad kinnitatakse tüüblitega. Akade suurust tuleb teadlikult vähendada 5 mm võrra - rohkem kui vaja lengide veerandi tegeliku kauguse jaoks - vastasel juhul õhuniiskuse suurenedes tiivad paisuvad ja neid on raske avada (sulgeda). Optimaalne suurus vanni pesukambri uksed on 600x1600 mm, leiliruumis - 800x1500 mm, läve kõrgusega umbes 300 mm põrandapinnast (kõndimine on ebamugav, kuid see hoiab sooja). Ukselehtede riputamiseks mõeldud hinged on messingist, mis avanevad riietusruumi (pesuruum) ja pesuruumi (leiliruum). Ukselingid on puidust (eriti leiliruumis).

Riiulite materjaliks on pärn, mänd, pappel või haab. Riiulite minimaalne pikkus on 1800 mm, laius 500-800 mm. Kaherealiste riiulite “põrandate” vaheline kaugus peaks olema vähemalt 350 mm, minimaalne kaugus teisest reast lae kate- 1100 mm.

Lamamispinna moodustab laud laiusega 80 mm, paksusega 40 mm ning laudade vahele moodustatakse 15 mm laiune vahe. Seina ja riiuli vahel hoitakse 10 mm kaugust. Katteriiulite lauad kinnitatakse 50x70 mm ristlõikega puidust raami külge kahel viisil: ülalt - naelte abil, mille pead on puitu süvistatud; altpoolt - kruvide abil. Kinnitamiseks valige roostevabast terasest või vasest valmistatud naelad ja kruvid.

Riiulikonstruktsioonis on kõik nurgad ümarad, pinnad puhastatakse hoolikalt nullklassi liivapaberiga.

Suurema mugavuse huvides on leiliruumi riiulid varustatud peatsiga: kõrgus tõusu alguses on 30 mm, voodipeatsi pikkus 460 mm, lõplik maksimaalne kõrgus 190 mm.

Riiulite loomiseks materjali valides olge ettevaatlik – arvatakse, et sõlmelised kohad on tihedamad ja võivad põhjustada nahapõletust. Seetõttu proovige valida lauad ja puit ilma sõlmedeta või minimaalse arvuga.

Ettevaatusabinõud tulekahju korral

Kaitske saunaruume tuleohu eest – asetage see ahju tulekolde ette terasleht, veenduge, et ahjuuksed on kindlalt kinnitatud, paigaldage lähedale tulekustutusvahendid (anum vee, liiva ja tulekustutitega). Jälgi, et leili- ja pesemisruumi uksed saaksid sauna süütamisel vabalt avada. Ärge blokeerige läbikäike ega ruumi uste ja akende ees.