Kuidas teha oma puidust nuga? Omatehtud noad. Kuidas teha head nuga Kuidas nikerdada puidust nuga

Tere kõigile omatehtud toodete austajatele, iga spetsialist teab hästi, et tööriistal on töös suur roll, nimelt selle töökindlus ja koostekvaliteet. Sellele teemale mõeldes tekivad mõtted teha täiuslik käepärane tööriist oma kätega, sisse sel juhul Tegemist on puidulõikuritega ja nende abil mustrite välja lõikamine on päris põnev tegevus, mis on hea uudis. Peamine asi lõikurite loomisel on olla ettevaatlikum, kuna peate töötama teravate esemetega, nimelt lõikeosaga. Autori ideega oma kätega puidulõikurid teha kaasnes asjaolu, et läheduses polnud sellist tööriista, samuti polnud kohalikke kauplusi.

Hea puidunikerdusnoa omadused peaksid olema järgmised:
Kvaliteetne teras, mis pikendab nugade kasutusiga ja säilitab nende teravuse pikka aega.
Ergonoomilised (mugavad) käepidemed.
Suhteline valmistamise lihtsus.
Töökindlus.

Selle omatehtud toote loomiseks pole vaja raskesti leiduvaid materjale, neid ei tohiks siin olla, sest eelnevalt oli planeeritud, et kõik detailid on enamikule puuseppadele ja puidutöötlemishuvilistele hõlpsasti kättesaadavad.

Vajalikud materjalid ja tööriistad:
* Tükid lintsaag, valmistatud vastupidavast terasest, mis kogemuse põhjal kinnitab nende pikaajalist teravuse säilimist.
* Eelnevast tööst jäänud tammelaudade jäänused, kuna tamm ise on vastupidav, ilus ja omamoodi tehnoloogiliselt arenenud materjal.
Tööriistad, mida vajate:
* Elektriline teritaja.
* Lint Sander mille karedus on umbes 40, samuti lihvpaber (lihv 80 ja viimistlemiseks - 240, 800 ja 1000).
* Rauasaag.
* Hingamisteede kaitse - respiraator (marlimask).
* Puidu liim.

See on kõik üksikasjad õiged tööriistad valmis, nüüd alustame samm-sammult kokkupanekut.

Esimene samm.
Esimene samm on tera valmistamine. Umbes 8 cm pikkustest saelehe tükkidest nikerdas autor metallist toorikud terad soovitud kuju, ja kui toorikud on varrega, on nende pikkus umbes 4,5-5 cm, tagavad need mõõtmed piisava tugevuse tera kinnitamiseks käepidemesse.

Suurema fikseerimise usaldusväärsuse huvides (kaitse lõdvenemise ja noa käepidemest väljakukkumise eest) tegin sääre külgedele poolringikujulised väljalõiked.
Noatera ristlõikes on kiilukitsendus, mille nurk on 10-15 kraadi tagumisest lõikeservani, mis on tera laskumine. hästi ja viimase peal selle kuju annab talle väike faasik ehk suur kitsenemine ja seetõttu juba 25-30 kraadine nurk tera tera lähedal.

Nugadele tuleb teha suur faas juba enne hetke, mil vars pole käepidemesse liimitud. Faaskuju peab olema antud mõlemal küljel, säilitades samal ajal teatud nurga, ja metalli lihvimine peab toimuma sümmeetriliselt. Materjaliteadusest on teada, et intensiivsel lihvimisel metall kuumeneb, mis põhjustab selle karastamise ning see toob kaasa asjaolu, et metall muutub pehmemaks ja kaotab võime säilitada serva. Selle vältimiseks tuleb pööratavat detaili perioodiliselt vees jahutada, vältides sellega ülekuumenemist. See on kõige mugavam, kui konteiner on külm vesi on läheduses ja tooriku langetamine pole keeruline. Tera lõplikuks vormimiseks, samuti teritamiseks ja poleerimiseks peate paigaldama käepideme, mis juhtub järgmisena.

Teine samm.
Peale pikka tööd metalliga asume käepideme valmistamise juurde, selleks sobivad hästi tammelatid, mille ristlõige oli 12 x 22 mm ja pikkus veidi üle 120 mm. Need latid valiti nii, et liimitavad pinnad oleksid siledad. Töö lihtsustamiseks teeme tulevase käepideme ühte poolde varre jaoks pesa valiku.

Esmalt töödeldakse varre servadest veskiga, et purskedest lahti saada. Seejärel, asetades sääre ettevalmistatud plokile, visandame selle pliiatsiga. Meislite abil valime pistikupesa sügavusele, mis on võrdne tooriku paksusega, monteerides konstruktsioonikoostu perioodiliselt kuivaks, et kontrollida vardade sobivust üksteisega. Kui pistikupesa sügavus on ebapiisav, siis käepide kas ei kleepu kokku või kui ühendus on kehv, läheb see kasutamise käigus lihtsalt mõranema. Samuti põhjustab liiga sügav pesa tera liikumist küljelt küljele, mis toob kaasa soovimatud tagajärjed, nimelt käepideme pragunemise või varre deformatsiooni. Seetõttu olge varre pistikupesa valimisel võimalikult täpne.

Kui olete kuiva juhtmontaaži käigus veendunud, et kõik osad, antud juhul vars, sobivad tihedalt ja ka käepideme varraste-poolte vahele ei jääks tühikuid, võite hakata liimima. Kanname puusepaliimi ploki pinnale ja varre all olevasse pesasse, kuna käsitsi pesa valimisel pole võimalik sügavust täpsust saavutada, siis igaks juhuks on parem see liimiga täita, misjärel see kuivab. vars jääb ebatäpsuse korral kõvaduse tõttu paigale. Samuti peate kandma liimi käepideme külgnevale osale, kuid väiksema kihina.

Kolmas samm.
Seejärel ühendame osad (peate võimalikult täpselt ühendama terale lähemal asuvate plokkide otsad) ja pingutage need klambritega. Eemaldage liigne liim niiske lapiga ja jäta 12 tunniks, kuni see on täielikult kuivanud.

Neljas samm.
Nüüd reguleerime käepideme sobiva kujuga lõikeriist, tavaliselt on pöidla toetamiseks seljaosas kerge painutus.

Kuid te ei saa ilma nende pliiatsite funktsioonideta hakkama; need erinevad selle poolest
nende tagaosa on laiem ja ümaram kui terale lähemal, seetõttu näevad kõik esimeses töötlemisetapis olevad käepidemete toorikud välja pigem kärbitud pikliku püramiidi moodi ning nimetissõrme jaoks on ka süvend.

Pärast tooriku liimimist saetakse tagaosa rauasaega maha 12 cm suuruseks.
Seejärel lihvime käepidemete otsad lintlihvmasinaga, ärge unustage tooteid kasutada isikukaitse- kaitseprillid ja respiraator, kuna tammetolm võib põhjustada allergiat.

Lihvimist alustatakse karedusega 40 ja seejärel kasvavas järjekorras, kuni töödeldav detail on sile.
Kata nitrolakiga.

Neljas samm.
Lõikeosa viimistleme, vajame väikest faasi, mille teritusnurk nendel nugadel on orienteeruvalt 25-30°. Väikese faasi moodustamiseks kasutab autor erineva teraga liivapaberit, suurendades järk-järgult teralisust, alustades 240-st, liikudes 800-ni ja seejärel 1000-ni, lõpuks poleeritakse kõik ploki külge kinnitatud nahkvööle. Kui teritamine õnnestub, tuleks puitu lõigata nii piki- kui ristikiudu ilma pealekandmiseta eriline pingutus, ja lõikepind peaks olema sile ja läikiv, nn õlilõige.
Selle tootmismalli järgi valmistati mitu nuga, üldiselt on need üsna töökindlad ja hõlpsasti kasutatavad, mis on mitteprofessionaali jaoks üsna korralik.

Kuidas teha puidust nuga? Muidugi on vähesed inimesed sellele küsimusele mõelnud, sest enamasti on need valmistatud metallist või keraamikast.

Puittootel on aga ka õigus eksisteerida ja sellel on eriline funktsioon.

Kui vajate võrgustruktuuri jaoks veebisaiti, lugege esmalt lingil olevaid VekRosti ülevaateid.

Puidust nuge saab kasutada erinevatel eesmärkidel. Need võivad olla odavad ja head söögiriistad. Matkaatribuudina võib aktuaalseks saada ka puidust valmistatud toode. Sellist elementi on võimalik toota laste loovus. Ja õigel töötlemisel võib see muutuda suurepärane kingitus, mis meeldib tõelistele asjatundjatele.

Teisisõnu, puittooted võivad olla nii dekoratiivne kaunistus ja nende algsete ülesannete jaoks. Kõik sõltub sellest, millist tüüpi nuga valiti ja millisele töötlemise tasemele see allub.

Kaasaegsed käsitöölised valmistavad puidust tooteid eritellimusel ja teenivad samal ajal raha suured kogused. Lõppude lõpuks on vähesed inimesed selles käsitöös head. Olles tutvunud selle ettevõtte põhitõdedega, võite saada mitte ainult põneva hobi, vaid ka pideva sissetulekuallika tulevikus.

Terasest nuge on tohutult erinevaid ja nii üllatav kui see ka pole, saab neid kõiki puidust treida. Tasub üksikasjalikumalt kaaluda selle toote peamisi võimalusi ja tutvuda nende loomise meetodiga.

Kõige lihtsad valikud Võite isegi proovida seda ise valmistada. Samuti tasub kaaluda, kuidas teha puidust karambit-nuga. See valik on seda tüüpi töö jaoks üks raskemaid.

Noa valmistamine

Puidust noa valmistamine on üsna keeruline ülesanne, kui võtta kohe ette keerukamad mudelid ja lehtpuud. Algajad võivad aga proovida lihtsamaid võimalusi. Tavalise kööginoa või bajonettnoa saab valmistada vineerist.

Toote eskiis.

Tööks tasub kasutada keskmise paksusega vineeri. Loomisprotsess on äärmiselt lihtne. Esimeses etapis peate koostama iga üksiku osa visandi. Pärast osa paberist välja lõikamist peaksite selle vineerile kinnitama ja seejärel tegema iga üksiku elemendi.

See toorik sisaldab kolme elementi: tera ja kahte osa käepideme jaoks (ümmargune hoidik ja tugiplaat). Kui kõik kolm elementi on välja lõigatud, tuleb neid töödelda.

Käepideme jaoks mõeldud elementide servad tuleb töödelda liivapaberi või peene viiliga, et varjata kõik ebatasasused. Tera on töödeldud, kuid alumine osa on teritatud, et see oleks stabiilne. See lisab tootele funktsionaalsust.

Lõpuks peate liimima kõik kolm elementi ühte struktuuri. Soovi korral saate kaunistada kogu toote erinevate mustritega. Sama skeemi abil saate teha jahinuga valmistatud puidust. Seda toodet on üsna lihtne valmistada, kuid see ei ole eriti atraktiivne.

On veel üks võimalus, mis on valmistatud odavatest materjalidest, kuid selle disain on palju keerulisem. See on umbes liblika noa kohta.

Selle valmistamiseks läheb vaja jäätisepulki. Liblikas on toode, millel on tera. Suletud kujul on see peidetud käepidemetesse. Seadme avamiseks peate iga käepidet 180° pöörama.

Kuidas teha puidust kokkupandavat nuga? See on väga lihtne: vaja läheb 4 tavasuuruses jäätisepulka, ühte suurt pulka, paar hambaorki ja liimi. Suurele pulgale peate vastavalt kavandatud visandile joonistama tera joonise ja selle välja lõikama.

Väikesi pulgakesi pole vaja töödelda, need on selleks otstarbeks ideaalsed. Lühikese vahemaa kaugusel üksteisest peate kokku liimima kaks pulka, mille vahele jäävad hambaorkid. See annab teile kaks käepidet ja tera. Siis jääb üle kõik kolm elementi ühendada ja nuga ongi valmis.

Keerulisem toode

Jahinoa või lauanoa valmistamise osas sai kõik selgeks. Räägiti siiski rohkem lihtsad materjalid kes ei olnud eriti atraktiivsed välimus. Tõeliselt kvaliteetse ja kalli toote valmistamiseks tuleks valida rohkem raske variant nuga ja kasutama muud tüüpi puiduga töötamist.

Parim variant, mis ühendab paljusid positiivseid omadusi, on puidust valmistatud karambit. Tootel on kumer kuju, nii terad kui ka käepidemed ning seda hoitakse tagurpidi käepidemega. See ese näeb üsna atraktiivne välja (nii teras kui puit).

Sellist nuga on kodus äärmiselt raske valmistada. Vaja on tervet tööriistakomplekti. Kui teil on kodus hea töökoda, võite selle protsessi ette võtta ja õppida karambit-nuga valmistama.

Tasub kohe märkida, et sellist toodet saab valmistada ka vineerist, kuid puidust valmistatud karambit on atraktiivsem ja kallim.

Kõigepealt peate leidma tüki kvaliteetne puit mis sobib suuruselt optimaalselt. Pärast seda lõigake välja toorik, mis vastab elemendi ligikaudsetele mõõtmetele. Toorikul on kujutatud ka eskiis, et saada ligikaudne ettekujutus käsitöö suurusest.

Seejärel tuleb tera, peitli, viili abil töödeldav detail ettevaatlikult ja aeglaselt anda nõutav vorm. Pole vaja kiirustada, sest kiirustamine on tulvil tagajärgi.

Toode on monoliitne. Pärast seda, kui toorik on saanud ligikaudsed piirjooned, on vaja liikuda edasi tera süvendisse. Sellel on kitsendatud kuju ja palju lünki. Käepidemel on vaja sõrmede jaoks ette näha sooned, et valmis atribuuti oleks mugav käes hoida.

Kuna puidust valmistatud karambit on toode Kõrge kvaliteet, saate seda kaunistada erinevate mustritega. Need tuleks esmalt teraga välja lõigata ja siis ära põletada.

Kogu toode peab olema lakitud. Küsimus, kuidas oma kätega puidust nuga valmistada, on täielikult vastatud.

Enamasti on noad valmistatud terasest. Kuid mõnikord kasutavad käsitöölised lõikeriistade valmistamiseks muid materjale. Poeriiulitel võib sageli näha keraamiliste ja puidust nugade komplekte. Sellistel teradel on oma eriline eesmärk.

Neid pakutakse turul üsna laias valikus. Tarbijad, kes soovivad säästa raha või armastavad meisterdada, saavad need ise valmistada. Teave selle kohta, kuidas seda teha puidust nuga oma kätega, esitatud artiklis.

Toote eesmärgist

Kaasaegsed kööginõud on varustatud spetsiaalse mittenakkuva kattega. Sellised nõud kestavad kaua, kui omanik on selle kasutamise ajal võimalikult ettevaatlik. Selleks peate selliste seadmetega töötama ainult teatud söögiriistadega.

Üks neist on puidust nuga. Seda saab kasutada kaasaegsete praepannide ja pottidega töötamisel, kartmata neid kahjustada mittenakkuva kate. Erinevalt sarnastest klaasist, plastist ja silikoonist valmistatud toodetest peetakse puidust nuga keskkonnasõbralikuks. Seda kasutatakse peamiselt hakkliha lõikamiseks.

Vajadus sellise toote järele sunnib nii mõndagi kokkuhoidvat tarbijat mõtlema, kuidas ise puidust nuga valmistada. Erinevalt klassikalisest metallist terast on puidust noa valmistamine palju lihtsam: see protseduur on vähem töömahukas. Tehnoloogiat teades saab luua päris korralikke puidust nuge. Allpool on toodud fotod ja juhised selliste toodete valmistamiseks.

Mida sa tööks vajad?

Oma kätega puidust noa valmistamiseks ei saa käsitööline hakkama ilma järgmiste tööriistadeta:

puidust haamer;
saed või tikksaed, mida läheb vaja töödeldava detaili väljalõikamiseks;
pliiats;
peitlid;
lõikenuga;
liivapaber;
üks puidust klots.

Esimene asi, mida nad teevad kogenud käsitöölised, – seda valmistatakse ette puidust klots. Töödeldav detail tuleb koorest põhjalikult puhastada. Samuti peab teil olema idee, milline peaks olema puidust noa kujundus. Pärast seda, kui kapten on otsustanud tulevase toote suuruse ja kuju, joonistatakse varda pinnale joonis.

Mida edasi teha?

Pärast seda, kui noa piirjooned on plokile joonistatud, peaksite sellest pusle või saega mööda minema. Plokist lõigatud toorik tuleb hoolikalt teritada. Täiustatud puidust haamri ja peitliga. Neid tööriistu kasutades annavad käsitöölised tootele soovitud terituse. Sel juhul on soovitav arvestada puidukiudude paiknemisega ning piki tera lõikamisega saab ära hoida laastude.

Lülita välja

Saadud nuga peaks mugavalt käes mahtuma. Viimane etapp seisneb toote pinna hoolikas töötlemises. Sel eesmärgil kasutatakse seda Kogenud käsitööliste sõnul tuleks lihvimistöid alustada jämedateralisest smirgelt. Ja päris lõpus poleeritakse puit peeneteralise liivapaberiga.

Rakenduse kohta

Sellise noa eesmärk on üks - toiduvalmistamine. Seetõttu ei ole soovitatav seda toodet pinnale kanda. värvid ja lakid, kuna see võib toidu maitset negatiivselt mõjutada. Liha praadimise ajal on nuga pidevas kontaktis taimeõli, mis lõpuks tungib sügavale puidukiududesse. Seetõttu on soovitatav toodet kasutada ühe roa valmistamiseks.

Vineeri toode

Töötamiseks vajab kapten vineerilehte. See tuleb jagada kolmeks osaks. Igal neist on tulevase noa detailide joonised. Ühele vineeritükile peaksite joonistama kogu toote kuju ja teisele kahele ainult käepideme kuju.

Pusle abil lõigatakse kõik kolm elementi hoolikalt välja. Saadud kaks käepideme kujutisega šablooni tuleb mõlemalt poolt kinnitada esimese – noa kujutisega – šablooni külge. Seejärel ühendatakse metalltihvtide või muude kinnitusvahendite abil kõik kolm osa üksteisega.

Saadud toodet saab hiljem värvida ja lakkida. Seda nuga peetakse suveniiriks. Seda saab kasutada kaunistusena, mitte köögiseadmena.

Kingituse võimalus

Kogenud käsitööliste sõnul on see ilus ja vastupidav. puidust toode saab teha pärnast, kirsist ja tuhast. Peate alustama visandiga. Kapten peab arvutama, millised on tera, käepideme, kaitse ja risttala mõõtmed - üks neist olulised elemendid jahinoa konstruktsioonis, eraldades lõikeosa ja käepideme.

Pärast eskiisi valmimist täispuidust kasutades ketassaag lõigake toorik välja. Toode on käsitsi vormitud. Selleks regulaarne või spetsiaalne nuga. Eelistatav on teine võimalus, kuna selline tera on kaldus tera, millega on väga mugav töötada.

Tera nüri otsa keskosa peab olema varustatud spetsiaalse auguga. Kinnitustihvt sisestatakse sellesse. Eskiisi kasutades teeb meister valvuri. Materjal jaoks sellest elemendist saab eraldi juhatuseks.

Kaitse lõigatakse pusle abil. Sellesse puuritakse ka auk kinnitustihvti jaoks. Pärast seda tuleb tera peale panna kaitse. Jahinoa käepideme jaoks sobib igasugune puit. Kui kapten plaanib käepideme teha ümara kujuga, siis on tööks soovitav kasutada treipinki.

Mõne selliste toodete omaniku sõnul on omatehtud puidust nuga palju mugavam käes hoida, kui selle käepide on tasane. Pärast töötlemist treipink või puurige meisli abil käepidemesse auk kinnitustihvti jaoks. Selle läbimõõt peaks vastama tera enda augule.

Nuga on nüüd kokkupanekuks valmis. Selles etapis kasutavad käsitöölised tihvti ja puiduliimi. Kuivamisel lihvitakse toodet hoolikalt liivapaberiga. See nuga näeb palju muljetavaldavam välja, kui see on lakitud.

Paljud käsitöölised panevad oma toodetele käepidemed ilusad joonistused ja monogrammid. Lisaks kleebivad mõned inimesed käepidemetele nahast aplikatsioonid. Mugavaks kandmiseks on tõelised terasest jahinoad varustatud ümbristega. Saate seda ära kasutada ja õmmelda sarnase seadme rekvisiiditoote jaoks. Korpusesse pannes näeb puidust nuga välja nagu päris.

Jahinuga on igale jahimehele hädavajalik. Esiteks kasutatakse seda saagi viimistlemiseks ja tapmiseks, kuid peale selle jääb see alles ustav abiline kõige rohkem erinevaid olukordi jahil. Tänapäeval võib müügil leida tohutul hulgal erinevaid labade mudeleid ja modifikatsioone. Kuid vaatamata sellele võib tekkida vajadus ise nuga valmistada. Tavaliselt juhtub see seetõttu, et te ei saa osta vajalikku tera, et asendada tera, mida armastate kaotatud või katki, või tera, mida olete näinud sõprade käest ja mis teile meeldis, või teie vajalikku nuga pole müügil.

9HF saest noa valmistamine

Selles artiklis me ei keskendu tera kujule ja kujundusele, teritamise tüübile ja laiusele jne. Meie usume seda valmis projekt või meil on näidis juba olemas ja keskendume tootmisele endale.

Selleks, et isetehtud jahinuga vastaks sellistele teradele esitatavatele põhinõuetele, on soovitatav see valmistada suure süsinikusisaldusega legeerterastest. Näiteks:

9HF– legeerteras, mida kasutatakse raam-, lintsaagide, ketassaagide, stantside, trimmivormide ja paljude muude tööriistade valmistamiseks. Tavaliselt kasutatakse toorikutena saelehti;
R6M5– suure tugevusega legeerteras. Seda kasutatakse mitut tüüpi lõikeriistade, puuride, saerataste valmistamiseks, viimastest saab töödeldavat detaili;
65G– kõrge kulumiskindlusega vedruteras, sinatav ja mustatav. Nad teevad vedrusid, vedrusid, hammasrattaid jne. Toorikute jaoks kasutatakse lisaks lehtedele ka tagumisi vedrusid veoautod. Peetakse üheks odavamaks noamaterjaliks;
Sobivad ka X12, R3M3F2 ja mitmed teised.

Töödeldava detaili materjali saab võtta ülaltoodud toodetest, kuigi nüüd saate Internetist tellida tooriku jaoks plaadi peaaegu igast terasest. Soovituslikult võtta metallile pendelsaeleht, tavamõõtmed on 400x30 mm, paksus 2 mm, kare pind, värvus must või hall.
Kui soovite kodus omatehtud nuga valmistada, vajame lisaks tooriku materjalile:

Nurklihvija (veski)
Rattad selle jaoks, lõikekettad legeerterasele, näiteks inox A54S BF, teritamine ja lihvimine.
Puur või puurmasin
Vise
Pobedite ja muud spetsiaalsed puurid
Failid ja teemantviil
Smirgelmasin (väga soovitav).

Nugade valmistamise protsess on järgmine:

Noa käepidet saab kerida parakordiga või puidust, viimasel juhul puurime käepidemesse augud šablooni, näidise või joonise järgi. Avad puuritakse spetsiaalsete puuritega, millega kaasneb õlijahutus. Seda on mugavam teha puurmasinal.

Protsessi lihtsustamiseks puuritakse esmalt väikese läbimõõduga puuridega augud ja seejärel puuritakse need järk-järgult soovitud suuruseni.

Käepide

Noad on kaunistatud erinevate käepidemetega. Materjali valik nende valmistamiseks sõltub eesmärkidest, milleks nuga on ette nähtud, kasutusmugavusest ja omaniku isiklikest eelistustest. Allpool on kaks võimalust noa käepideme valmistamiseks kodus.

Käepideme mähkimine paracordiga mõne minutiga

Paracordi nööri kasutamine noa käepidemena pole mitte ainult lihtsam ja kiirem, vaid ka praktilisem. Alati on kaasas paarimeetrine juhe, mida saab kasutada ekstreemsetes olukordades ellujäämisel erinevatel eesmärkidel.

Mähise jaoks vajame:

nöör, 2 – 2,5 m;
paks kleeplint või elektrilint;
tulemasinad või tikud;
käärid;
kindad;
kruvikeeraja.

Enne nööri kerimise alustamist otsustage, kas vajate kaelapaela ja kui jah, siis kus see asub, tera küljel peatuse lähedal või käepideme otsas. Kui see on saadaval, saate lisaks noa riputamise võimalusele esimesel juhul seda keermestada pöial, et muuta noa käes hoidmine mugavamaks ja usaldusväärsemaks, teises saate selle abil noa kestast eemaldada jne.

Paracord keritakse järgmises järjekorras:

Teeme nööri märjaks ja see venib paremini ja kuivades istub see tugevamalt noa küljes.
Tihendame noa tera teibi või teibiga, et vältida juhuslikke lõikeid või nööri läbilõikamist. Kõiki toiminguid on parem teha kinnastega.
Surume ühe nööri otsa käepideme pähe, nii et 10 cm jääb vabaks.
Moodustame nöörist aasa, mis asetatakse piki käepidet nii, et silmuse ülaosa ulatuks paar sentimeetrit nööri mähisealast välja.
Seejärel hoidke nuga vasakus käes ja vajutage pöial silmuse mõlemad otsad parem käsi Hakkame nööri kerima ümber käepideme, alustades selle peast.
Teeme mähise tihedaks, keerame keeramiseks, ära pinguta liialt, arvesta, et pärast kuivamist nöör ikka tõmbub kokku.
Viinud mähise lõpuni terani, keerame nööri ülejäänud otsa silmuse väljaulatuvasse ossa.
Lõikame üleliigse nööri ära, jättes umbes 3–5 cm, ja põletame nööri otsa.
Pärast seda, tõmmates nööri vaba otsa käepideme pea küljelt, tõmbame aasa mähise alla, kuni sellesse keermestatud ots on mähise alla peidetud. Vältige aasa täielikku väljatõmbamist, vastasel juhul läheb kogu mähis lahti.

Kerimine on lõpetatud. Selle kerimisvõimalusega ei jää meil kaelapaela jaoks aasa. Kui tahame seda vormida, on mähis mõnevõrra keerulisem. Algselt asetatakse noa mõlemale küljele käepidemele kaks silmust.

Noapea kaelapaela jaoks aasa moodustamiseks surutakse nööri ots käepideme pea külge ja üks aas tõmmatakse tera külge, seejärel visatakse nöör üle pea ja asetatakse teine aas. teisel pool. Mähkimine algab noa peast. Pärast mähise lõpetamist keeratakse ülejäänud ots läbi mõlema tera lähedal oleva aasa ja tõmmatakse peavõrus oleva aasa abil mähise alla, moodustades sellega selle.

Et aas oleks peatuse lähedal, teeme sama, aga vastupidi, alustame ladumist ja kerimist peatusest ning tõmbame aasa sinna, et klambriga kinnitatud ots mähise all kinni keerata.

Paracordi alternatiivina peakäepideme valmistamine

Kui olete klassitsist ja soovite teha tavalist käepidet, kasutage selleks puitu. See on ligipääsetavam, kergem töötada, puidust käepide on katsudes meeldivam, ei külme, libiseb vähem käes ja õigel töötlemisel ei ima niiskust. Noa käepide võib olla valmistatud tamm, pöök, vaher, kask, pähkel või mahagon. Et mitte raisata aega ja vaeva puidu ettevalmistamisele ja kuivatamisele, on neid kaks lihtsaid viise võta ta kätte. Esimene on parkett, seda saate osta spetsiaalses kaupluses, kus muide müüakse kalleid sorte üksikult. Teine - vana mööbel, pööningul, garaažis, suvilas, sõpradega, leiate alati tarbetu olmeprügi ja seda kasutada.
Käepideme jaoks vajate kahte stantsi, kui teil on käsi standardsuurus, siis 10–15 mm paksune, see on töötlemise varuga, nii et tulevase käepideme paksus on umbes 20 mm. Toorikute pikkus on 150 - 200 mm, et esmasel töötlemisel oleks ruumi nende kinnitamiseks.

Lisaks puule vajame:

alumiiniumist, vasest, messingist, rauast valmistatud tüüblid vastavalt aukude arvule ja vastavale läbimõõdule;
puurida puuride või puurmasinaga;
puurid vastavalt sama läbimõõduga käepideme aukude arvule;
teritamine või lihvimis masin, seda saab asendada puitviiliga ja palju, palju aega;
pusle või käsitsi pusle või vaadake eelmist lõiku;
graveerimismasin või viil nõelviiliga;
erineva numbriga liivapaber kuni kõige peenem;
epoksiidipõhine liim;
linaseemneõli;
paks kleeplint või elektrilint;
kruustang, klamber.

Valmistame käepideme järgmiselt:

Enne töö alustamist mähkige noa tera teibi või teibiga, et vältida juhuslikke lõikeid.
Esimene samm on puurimine. Asetame noa tooriku puitklotsile, vajutame klambriga või halvimal juhul mähime teibiga ja puurime augud. Selleks, et auk oleks korralik, puurige esmalt õhuke puur ja seejärel puurige välja vajalik läbimõõt. Pärast esimese augu puurimist sisestame sellesse võtme või sama läbimõõduga puuri, seda tehakse selle kinnitamiseks, et matriit ei liiguks. Liigume edasi järgmise augu juurde.
Teise matriitsi puurime samamoodi.
Pärast puurimist paneme stantsid kokku noale, kasutades võtmeid või puureid, et veenduda, et kõik augud ühtivad.
Seejärel kinnitades stantsid ükshaaval noa külge tüüblite või puuride ja klambri abil, visandame käepideme kontuuri piki noa kontuuri. Järgnevaks töötlemiseks on soovitatav käepidemele märgistada kerge, 1–2 mm süvend.
Pärast märgistamist lõikame käepideme tikksaega välja või lihvime lihvkettal, äärmisel juhul on viil teie käes.
Tüüblite ettevalmistamine. Et isetehtud nuga esteetiline välja näeks, ei neeti me tüübleid, vaid liimime need sisse. Selleks tehke graveerimismasina või viiliga klahvidele kaootilised lõiked, milles liim taheneb ja hangub. Klahvide otstest eemaldame 450 nurga all oleva kaldenurga.
Kuna pärast liimimist on peatuse põskede töötlemine ebamugav, töötleme ja poleerime need lõpuks liivapaberiga.
Käepideme pooled lihvime hoolikalt seestpoolt, et need noavarre tasapinnale liimimisel tihedalt sobiksid.
Enne liimimist teeme lõpliku katsekoostu.
Liimimise teostame ise vastavalt liimi juhistele. Kokkupaneku protseduur on järgmine: määrige sisemine poolüks pool, sisestage sellesse liimiga määritud tüüblid, asetage neile nuga ja seejärel määritud teine pool.
Kinnitame kokkupandud käepideme kruustangis ja eemaldame üleliigse väljapressitud liimi. Jätke klambriga käepide üheks päevaks seisma.
Pärast liimi tahkumist viilide, smirgel, lihvketas ja nii edasi, lõpuks vormime, teritame ja poleerime noa käepidet.
Kui käepide on täielikult poleeritud, on aeg leotada. Parim viis puidu küllastamiseks on linaseemneõli. Saate seda poest osta kunstnikele, nad aretavad seda õlivärvid.
Käepidet hoitakse õlis kolm päeva kuni nädal. Protsessi saab kiirendada, kui keeta käepidet paar tundi õlis, kuid temperatuuri tuleb rangelt jälgida, muidu võib liim lekkida.
Seejärel peaks käepide kuivama loomulikul temperatuuril umbes kuu aega, mille jooksul õli polümeriseerub ning puit kivistub ja muutub niiskust mitteläbilaskvaks.
Pärast kuivatamist poleeritakse käepide lõpuks pehme lapiga.

Teritamine algajatele

Enne kui räägime jahinoa teritamisest, peame seda teile meelde tuletama omatehtud noad valmistatud artiklis soovitatud metallidest, on need väga rasked ja nende teritamine võtab kaua aega, kuna kasutatavad legeerterased on kõrge kõvadusega. Seda tuleb meeles pidada, kui kasutate nuga muul kui ettenähtud otstarbel.

Nüüd teritamisest endast. Kodus teritatakse nuge spetsiaalsetel terituskividel. Sellised kivid on keraamilised (kõige odavamad ja levinumad), teemantkivid, looduslikud ja Jaapanist mere kivid. Nende teritamise põhimõte on ligikaudu sama, seega räägime edaspidi vaikimisi kõige tavalisemast keraamilisest terituskivist.
Noa tõhusaks teritamiseks on soovitav omada kas kahte erineva tera suurusega terituskivi või, mis sagedamini juhtub, terituskivi, mille küljed on erineva tera suurusega. Teritamise hõlbustamiseks peaks kivi suurus või õigemini pikkus olema suurem kui noa tera pikkus.

Nuga on soovitav teritada kahe käega, seega on terituskivi soovitav asetada eraldi lauale, kinnitades see kas spetsiaalselt selleks lõigatud auku või kasutades kuut külgedesse löödud naela.
Noa teritamine algab kõige karedamast kivist. Selles etapis ei ole vaja viilukivi niisutada. Kivi paneme suvaliselt lauale, peaasi, et sul oleks selle peal mugav teritada.

Kogu teritusprotsess seisneb tera servale terava nurga kuju andmises. Seda tehes peate meeles pidama mõnda põhireeglit:

vaja korjata optimaalne nurk noa teritamine ja selle külge kleepimine kogu protsessi vältel;
nuga aetakse üle kivi teraga ettepoole, justkui lõigates sellelt õhukese kihi;
ühe liigutusega peate ühtlaseks teritamiseks pühkima kogu tera serva;
tera serv peaks alati olema liikumissuunaga risti;
iga järgmine kord tuleb tera ümber pöörata ja hoida teise küljega, et mitte nihutada tera faasi keskosa;
liigutused peaksid olema sujuvad, ilma surveta;
Parem on teritada mõlemat poolt ühesuunalise liigutusega, kas enda poole või endast eemale, kuna käe endast eemale viimine on alati hullem ja nõrgem kui enda poole liigutamine.

Nüüd teritusnurga kohta. See võib olla 450 kuni 300, esimesel juhul hoiab nuga serva kauem, teisel juhul on see teravam. Parem on jahinuga teritada täpselt 300 juures, seda pole raske saavutada, just teritamisel liiguta nuga nii, nagu lõikaksid õhukest või- või juustuviilu.

Pärast esialgse teravuse pööramist ja tera serva nurga välja toomist saate liikuda väiksema hajutusega kivi juurde. Soovitav on seda perioodiliselt veega niisutada, et tera serv paremini libiseb ja metallitolm ei ummistaks poore.
Lõpuks teritage tera kuni peegli sära Ja habemenuga, saate seda sirgendada vana nahkvöö peal GOI pastaga. peamine omadus GOI pastaga toimetamine seisneb selles, et nuga juhitakse terale vastupidises suunas, st. tagumik ette.

Nahast ümbrise (ümbrise) valmistamine

Üks jahinoa vajalikest tarvikutest on tupp. Neid on vaja selleks, et kaitsta tera tuhmumise ja kõike ümbritsevat sisselõigete ja asjade kahjustamise eest.

Isetehtud ümbrise saad ise kodus teha, väikesest umbes 3 mm paksusest nahatükist.

Selleks vajate lisaks nahale:

käärid;
leht paksu paberit malli jaoks;
pliiats;
äss (teritatud nael või naelad võivad seda asendada);
väikesed naelad ja haamer;
universaalne liim;
kahvel;
parafiini küünal;
peen liivapaber või veski;
nailonniit ja üks või kaks suurt nõela;
tangid;
klõpsatusega lukk;
vaha või koor.

Katte valmistamise protseduur on järgmine:

Malli tegemine. Kandke noa tera paberilehele, jälgige seda piki kontuuri.
Seejärel joonistame selle sentimeetrise taandega kontuuri ümber teise kontuuri, see on peamine. Lõika mall välja mööda väliskontuuri. Eraldi lõikame kinnituse jaoks välja T-kujulise osa, rakmete laius on umbes 20 mm ja mõõdame rakmete pikkuse piki noa käepidet.
Märkige detailid nahale. Pärast malli naha külge kinnitamist joonistame osa ümbrise ühele küljele, seejärel nihutades malli küljele 5–8 mm, joonistame ainult ühe külje, et saada osa poole sisetüki jaoks.
Seejärel, malli ümber pöörates, kordame samme, visandades sisestuse teise külje ja teise poole. Me rakendame ja visandame kinnitusvahendi T-kujulise osa.
Võtke käärid ja lõigake hoolikalt nahast välja kõik detailid.
Kandes seda noale, proovime kõiki detaile, et näha, kas need sobivad.
Hõõrume vahetüki otsad klambrile parafiinküünaldega ja seejärel lihvime neid liivapaberiga.
Kinnitame kinnitusvahendi ühele poolele ning täpi ja naelte abil märgime ja lööme niidi jaoks augud kahes reas.
Õmbleme kinnitusvahendi, niidi saab eelnevalt parafiiniga määrida.
Järgneva õmblemise hõlbustamiseks liimime osad kokku. Lõikasime mallist välja osa piki tera enda kontuuri. Asetame selle osa ümbrise poolele ja katame selle liimiga nii, et liim ei väljuks sisestustest kaugemale. Liimige vastavalt torul olevatele juhistele. Määrige ja liimige vahetükid.
Mantli otsas, sisetükkide vahel, lõikame ventilatsiooniks soone.
Liimige teine pool. Kvaliteetseks liimimiseks asetame ümbrise mõneks ajaks pressi alla.
Kontrollime, kuidas nuga istub ja istub.
Kasutage ümbrise servade lihvimiseks liivapaberit.
Tõmmake kahvli abil kaks haru piki ümbrise serva, joonistage õmblemise piirjoon. Märgistage kahvliga niidi jaoks augud.
Kui soovite, võite end uhkeldada, kui lõigate karva külge niidi soone, nii et see oleks nahaga samal tasemel. Sel juhul tuleb seda poleerida vaha või kreemiga, mis on sama värvi kui tupp.
Torka täpiga niidi jaoks augud.
Õmbleme katte. Võite õmmelda ühe niidiga või kahe niidiga, keerates need ükshaaval läbi aukude.
Kinnitage nööbikang.
Lõpuks lihvime ja poleerime tupe vaha või kreemiga.

Tupp on valmis.

Selliseid puidust tupe kasutavad jahimehed Uuralites ja Siberis (minu vanaisal oli üks selline). Disain on lihtne ja töökindel, võimaldades ümbrise kiiresti eemaldada ilma vööd lahti võtmata. Noa ärapanemiseks või väljavõtmiseks ei pea te otsima rihmasid ja klambreid, kõike saate teha kinnastega, vaatamata, kartmata end nagu nahktupe lõigata.

Valitakse kaks planku (või üks, jämedam poolitatakse, saetakse) noa pikkust ja poolteist kuni kaks korda käepideme paksust. Töödeldakse seni, kuni need tihedalt kokku sobivad. Seejärel asetatakse ümbrise poolte külgnevatele külgedele nuga ja tõmmatakse mööda kontuuri. RK pööratakse 180° ja keeratakse uuesti ringi. See on vajalik selleks, et noa saaks ümbrisesse pista nii ette kui taha – millal iganes mugavam on. Kuid kui käepideme ristlõige ei ole sümmeetriline, ei pea te seda tegema - saate ümbrise keerata mõne sekundiga. Käepidemepoolses otsas on märgitud käepideme all oleva lõike sügavus (miinusvaruga lõplikuks reguleerimiseks).

Väga soovitav on, et nuga oleks kestas süvistatud kuni poole käepideme ulatuses või rohkem (nagu traditsiooniliste soome omade puhul, joon. 3.). Sel juhul on kogu konstruktsiooni raskuskese allpool vedrustuspunkti.

Puit valitakse üldise kontuuri järgi, võite isegi kasutada sama nuga, mille jaoks see ümbris on valmistatud. :-) Tegelikult on nüüd palju lisasid puuride, rästide ja muude failide jaoks.

Proov näeb välja nagu lehter, mis kitseneb sujuvalt ümbrise suust kuni tera tipuni (joonis 1.). See on vajalik selleks, et talvel saaks külmunud teraga, vaiguga määrdunud vms noa sisse pista ja tõhusamalt puhastada. sobivad tingimused. Lisaks on käepide alati kinnitatud (pidage meeles puuride kinnitamist morse koonuse külge).

Proovide võtmisel pöörame erilist tähelepanu käepideme tihedale sobitamisele suus oleva ümbrise külge. Mida väiksem on tekkiv vahe, seda parem. Sisse satub vähem vett, lund, mustust jne.

Mantli välispinda saab töödelda nii enne kui ka pärast liimimist. Liimisin tavalise kahekomponentse epoksiidiga puidu saepuru Tõenäoliselt saate kasutada muid liime. Peaasi, et nad ei karda niiskust.

Epoksiidiga liimimisel on siiski soovitav seda teha, et mitte uuesti segada.

Mantli suu lähedale jätame umbes 5x5 mm äärise. See on vajalik vedrustusaasade kinnitamiseks. Selle alla mähime liimimisel ümbrise mitme kihina nailonniidi või õhukese köiega ja immutame tugevuse tagamiseks epoksiidiga. Otsa küljelt (suu vastas oleva ümbrise osa) puurime 3-5 auku ja “õmbleme” kesta mööda neid samade niididega - ka tugevuse huvides. Võite panna väikesed needid. Ventilatsiooniava otsas saate seda teha, te ei saa. Ühelt poolt, kui on auk, siis voolab sisse sattunud vesi ise välja, parandades tera ventilatsiooni. Teisest küljest, kui auk puudub ja ümbris on hästi tihendatud, tekib vette kukkudes ümbrisesse turvapadi, mis suudab kerge noa vee peal hoida.

Pärast liimimist lõplik töötlemine. Lihvime, kuivatame jne. Soovi korral katame selle nahaga. Minu arvates imab nahk lisaks niiskust endasse, mis pole hea. Teisest küljest tugevdab see konstruktsiooni veelgi (ummistumisel püüab käepide ümbrisepooli laiali lükata). Võite proovida sobiva läbimõõduga termokahanevat toru. Üldiselt on võimalusi palju.

Loodan, et vedrustuse disain on fotolt selge. Kasutuskogemusest: võib-olla tasub nahkhinged asendada metallist (messingist) ribade või traadiga. Märjana nahk venib, ümbrise kinnitus aasades nõrgeneb ning on oht kaotada noa koos ümbrisega. Ja metalli saab igal ajal koputada, näiteks noa käepidemega.

Kui on vaja tupp peale panna, tõmba kõht sisse :-), vedrustuse alumine aas läbi vöö alt, keera kest läbi mõlema aasa.

Eemaldamisel - kõik on sees vastupidises järjekorras. Väga mugav on pildistada autos, paadis, lõkke ümber jne.

Töötav nuga

Minu vanaisal oli midagi sarnast, ainult tupp oli nahaga vooderdatud.

Nuga on ümbrises fikseeritud või kergelt - kui võtate selle töö ajal sageli välja - eemaldate selle käte vabastamiseks. Piisab, kui leiad tera laia suu (ilma vaatamata, lõikamist kartmata, nagu nahast tupp) ja seda veidi lükata. See läheb gravitatsiooni mõjul ise paika (nagu lehtrisse) ega kuku vertikaalasendis välja. Kui on oht noa kaotada (tihnikus kõndides, hobusel - traavides või galoppides, paadis jne), piisab selle "saatmisest" - lükake see sügavamale tupe. Sellisel juhul on see fikseeritud palju tihedamalt. Tupe saab ümber pöörata, visata, raputada – see ei lähe kuhugi. Kui on vaja uuesti välja võtta, toetame pöidla vastu suukülge, hoiame ülejäänud sõrmedega käepidemest ja tõmbame jõuga välja. Soome “seen” käepidemel aitab palju.

Riiulil, klaasi taga kapis hoides saab ripatsi eemaldada, see näeb ka üsna elegantne välja.

Nozh2002:

Üldiselt on huvitav, kui nahkkatted laialt levinud. Lõppude lõpuks polnud ei mõõkadel ega mõõkadel, kabedel, pistodadel ega dirkidel nahktupe. Tundub, et masstoodanguna toodetud sõjaväenugadest oli ainult KaBar varustatud nahast ümbrise ja nahast käepidemega – võib-olla on see seletatav lehmanaha liialdusega tollases kauboi-Ameerikas, kui saartel karjatati lugematul hulgal lehmakarju. Texase tohutud avarused? Lisaks on võimalik tupe lihtsamini sisse õmmelda masstoodang, seega on see mood sellest ajast peale.
Kui kriitilises olukorras kukute kitsastes tingimustes suurelt kõrguselt - näiteks kunagi mainis Vadim Denisovi helikopteriõnnetust, siis tahaksite, et nuga oleks tugevas kestas ega lõikaks seda läbi, ükskõik kui kõvasti omanik toetus sellele. Ja nii edasi. Skandinaavia nahktuppidel on ju alati puidust vooder – ehk siis tegelikult on tegemist nahaga kaetud puidust ümbristega. Nii Scout Knife kui ka Kalašnikovi tääk on tugeva kestaga.

Üritasin seda BladeForumsis arutada, kuid ainult Cliff Stump toetas seda arutelu seni, näeme. Ja oli aeg, mil sellest sai rahulikult rääkida Venemaa foorumites, ilma solvanguteta ja tasuliste kaklejate sekkumiseta.
Clif ütleb, et hästi tehtud nahktupp on parem, aga puidust tupp, suur, ragiseb, nuga ei istu kindlalt sees ja mädaneb (muidugi liialdan, Clif ütles seda kõike viisakalt) . Vastasin, et see pole üldse probleem - nuga vajub kuni poole käepidemeni kesta sisse ja istub seetõttu tihedalt, immutamine takistab mädanemist jne. Noh, Cliff ei saa artiklit vene keeles lugeda.

Basiilik:

Mädanemise eest kaitsmise kohta: Juhin tähelepanu ühele peensusele - kesta suud ja otsa töödeldakse lõikamise, mitte viilimise teel, kuigi viil oleks ettevaatlikum. See ei ole sihilikult kare – lõikamisel need kortsuvad ja sulgevad puidu poorid, mille kaudu niiskus sisse pääseb. Sarnase ja veelgi parema efekti saab puidu põletamisel liivapaberil või poleerimiskettal.

Töönoa tupp on 18 aastat vana, tavaline kask, topeltkindel. Oleme kalal käinud ja vihma käes matkanud – mäda pole tekkinud. Nad kukkusid vette ja vedelasse muda. Ta võttis selle kohe välja ja pühkis ära. Tumedad laigud fotol on riiete poolt poleeritud “teetolm” ehk teisisõnu mustus. Ma ei jätnud seda üleöö vihma kätte - noale selline hooletu käsitsemine ei meeldi. Ja üldiselt ma ei visanud seda kuhugi. Ja pole enam erilist hoolt. Teise noa tupp on 14-15 aastat vana. Nende elamistingimused olid lihtsamad – enamasti kodus, aeg-ajalt seenel käies või piknikule minnes.

Katte tugevus: sõltub suuresti materjalist. Eelistatav on tihe, peeneteraline puit – mida ma ütlen? Sa tunned puud paremini kui mina. Üldiselt talub kate (materjal - kask) ühe jalaga peale astumist (minu kaal on umbes 90 kg) ja kahe meetri kõrguselt betoonpõrandale kukkumist - ilma tagajärgedeta. Kukkusin hobuse seljast – ka pole probleemi. Tõsi, mitte kividel – siis oleksid tingimused vähemalt minu jaoks karmimad olnud. :o) Kui põhitingimuseks on tugevus, siis nahkkattega ümbris hoiab nuga kinni ka siis, kui see lõhki läheb. Ja kui klaaskiudriide ja epoksiidiga mässida, siis mitme kihina... Aga sellisel juhul pole puidu struktuuri näha. Ja külmaga on puu kenam.

Ja (kui ma õigesti aru saan) võrdlus tänapäevaga sünteetilised materjalid ja tehnoloogia – see on lihtsalt vale. Peame neid kestasid käsitlema nende elutingimuste kontekstis. Nagu teate, suhtuti meie seadusandlusse 70-80ndatel (ja isegi varem) nugadesse üsna karmilt. Jahimeestel olid need põhimõtteliselt lubatud, aga kust neid saada? Nugasid müüdi jahipoodides, kuid nende kvaliteedi üle kurdeti palju. Ja mis puutub ümbrisesse... Nad sõimasid mind vist isegi rohkem kui nugasid. Ja see, et nendest ümbristest lähevad noad ära ja et noa saamine võib olla keeruline. Talvel või sügisel, külmunud kätega või kindaid kandes. Ka suvel - välja toomine, ära lõikamine, eemaldamine kümmekond korda järjest, iga kord on kitsa nahksuu leidmine ebamugav. Ja tupe, mis pole juhuslikult neetitud, on lihtne lahti rebida. Ja mida tähendab jahimehele metsa noata jäämine... “nagu ilma käteta” - väga täpselt. Söögitegemine, seadmete parandamine, püüniste seadmine – kõike tehakse noaga. Üldiselt eelistasid paljud jahimehed (ja mitte ainult jahimehed - kalurid, metsamehed, geoloogid - üldiselt kõik, kes pidid pikka aega metsas elama) ise nuge ja tuppe valmistada. Võite arvestada kõigi oma isiklike eelistustega, hea on oma nuga ümbrise külge sobitada - "nagu enda jaoks". :o) Ja pole juhus, et selline sarnasus soome kärnidega on. Kui elamistingimused on sarnased, siis on ka tulemused sarnased. Oluline on see, et kõik oleks valmistatud käepärast olevatest materjalidest, jahimehele tasuta. (muide, pidage meeles "Ellujääja nuga" - mõned analoogid tekivad). Nende parandamine otse metsas (või uute tegemine) pole probleem.

Ajutise variandina - kasetohust tupp (kui on kasepuid). Mähime noa kaks korda kergelt ülekattega (kimp) ja õmbleme kokku. Aga kasetoht võib mööda õmblust rebeneda ja kui see alla kukub või kogemata peale astutakse, ei kaitse see tera (ja meid selle eest) nii hästi kui puitu. Aga kui liimida see üle terve tasapinna... Aga see on juba fantaasia – ma pole oma elus sellist kesta kohanud. Aga miks mitte? Niisiis, puidust ümbris, ajutine võimalus ("sheath kohene toiduvalmistamine"). Materjalid: käed, palk, nuga ja köis (nahk). Köiena
Kasutada võib niisi - elastset pajukoort (sellest kooti ka bassikingad). Sobivast palgist eraldatakse kaks tükki, kinnitatakse üksteise külge, valitakse keskosa, seotakse otsast kinni (sel juhul tehakse otsa pikendus a la “lõhesaba” või lihtsalt näidis - nii et köis ei libise) ja suu köiega, millest tehakse silmus riputus - ja tavaline köögi nuga Neid võib kaasa võtta seenelkäimiseks või kalapüügiks. Kogu protsess võtab aega umbes tund, töötlemata tootmise korral isegi vähem. Ja saate seda juba sihtotstarbeliselt kasutada.