Puitmajas teise korruse korruse soojustus. Kuidas soojustada puitmaja teist korrust Puitmaja 2. korruse soojustamine

Oma puitmaja on kõige keskkonnasõbralikum inimkodutüüp, mille soetamisest unistab pea iga linlane. Tänapäeval näeb harva ühekorruselisi hooneid, eramaja 2. korrus on täisväärtuslik eluruum laste- või külalistetoa, magamistoa, puhkeala korraldamiseks. Laval sisekujundus Tihti tekib küsimus teise korruse soojustamise kohta – kuidas valida õigeid materjale, milliseid reegleid järgida, kas soojustuse kasutamisel on mingeid piiranguid?

Terve põrand või pööning?

Põranda soojustamine on protseduur, mille teostamine sõltub disainifunktsioonid ruumid. Meister ei pruugi ehitada teist korrust selle sõna üldises tähenduses, vaid leppida pealisehituse lihtsustatud variandiga - pööninguga.

Erinevus esimese ja teise variandi vahel on katuse lähedus, maja katus asub kohe pööningu kohal. Seetõttu on kõigil töödel, mille eesmärk on soojuse säilitamine pööningul, oma omadused:

• puitmaja teise korruse seinad on soojustatud nii seest kui väljast;
• isolatsiooni valik kaasaegne turgüsna lai, kõik sõltub ehitaja eelistustest ja tema rahalistest võimalustest;
• Puidust elamu 2. korruse soojustamine toimub ilma aurutõkkesüsteemi paigaldamata, mis on lihtsalt vajalik pööningu viimistlemiseks.

Algoritm 2. korruse soojustamiseks

Teise korruse kohal puumaja Pööninguruum peab olema. Et vältida esimese taseme soojuse tungimist ülespoole, on oluline lagi hästi isoleerida. Soojusisolatsioonikiht koosneb mitmest materjalist, mis on paigutatud kindlas järjestuses.

Traditsiooniliselt koosneb puidust eramaja teise korruse isoleerimiseks mõeldud "pirukas" järgmistest elementidest:

• alumise korruse lagi;
• ehituspaberi kiht;
• skeem kandvad talad valmistatud kvaliteetsest puidust;
• taladest moodustatud rakkudesse asetatud mineraalvilla kiht;
• jälle paber;
• mis tahes põrandakatte võimalus.

Loetletud järjestust ei tohiks rikkuda, vastasel juhul võib see oluliselt mõjutada ülemise ruumi hüdro- ja soojusisolatsiooni efektiivsust. Kui maja teisel korrusel elab teismeline muusikasõber või maja asub sõidutee lähedal, peate hoolitsema selle ruumi seinte ja põranda heliisolatsiooni eest.

Lisaks isolatsioonile lisatakse mitmekihilisele “pirukale” helibarjääri tekitamiseks 2 kihti vineeri. Kui isolatsiooniprotsessis kasutatakse paisutatud savi, asetatakse peale kuiv betoonkiht.

Kuidas ja millega soojustada teise korruse lage

Kui 2. korruse lagi on soojustatud, saab hoolitseda selle eest, et läbi ruumi lae ei tekiks soojuskadu. Pööning puutub kokku selle lae ja katusekattega. Isolatsioon sisse sel juhul mineraalvill on aastatepikkuse kogemusega ehitajate poolt tunnustatud materjal. Käsitöölised, kes hoolivad planeedi ökoloogiast, valivad ökovilla. Valitud tüüpi vill asetatakse katusesõrestikust moodustatud lahtritesse.

Paljud mineraalvillatootjad on alustanud toodete tootmist plaatidena, elastsete elementide ladumine sarikate vahele on kiirem ja mugavam. Plaate saab teise korruse lakke asetada mitmel viisil:

• mineraalvilla surumine rakkudesse sõrestiku struktuur. Sel juhul ei tohiks plaadi paksus olla väiksem kui 20 cm. Meetod on kõigist olemasolevatest kõige kallim, kuid on ehitusmeistrite seas väga populaarne tänu selle teostamise lihtsusele;
• mineraalvillaplaatide paigaldamine sarikate alla ja nende vahele, mille jaoks paigaldatakse täiendavad raamielemendid. Kirjeldatud meetodil on oma fännid, materjali- ja tööjõukulud on mõistlikud;
• stiil plaadi isolatsioon ainult sarikate all, mis nõuab täiendavat mantlit. Pööningu mahu vähenemine on sellise isolatsiooni tagajärg, koduomanikud toovad selliseid ohvreid harva.

Kui 2. korruse lagi ei asu otse katuse all, vaid pööningu all, siis on lagi mõlemalt poolt soojustatud. Ehk siis kõigepealt soojustatakse teise korruse põrand, siis lagi, siis pööningukorrus. Selle lähenemisviisi põhjuseks on kütte puudumine hoone ülemisel korrusel. Planeeringu elluviimiseks laotakse teise korruse lakke kile (tõke soojuse pääsemiseks pööningule).

Puitmaja teise korruse seinte soojusisolatsioon

Puidust eramaja teise korruse seinte soojustamiseks kasutatakse korraga kahte tehnoloogiat:

1. sisemine soojusisolatsioon, mis on toodetud ventileeritaval viisil;
2. välimine isolatsioon, on kaks võimalust: kuiv ja märg.

Sisemine soojusisolatsioon võetakse ette siis, kui hoonesisese soojuse säilitamiseks ei ole võimalik välistöid teha.

Populaarne sisetööd madal mitmel põhjusel:

• vähendamine kasutatav ala teine ​​korrus;
• maja välisseinte külmumine, mis toob kaasa kondenseerumise ja materjali järkjärgulise hävimise;
• Kondensatsioon on hallituse tekke peamine “süüdlane”, mis ohustab iga kodu mikrokliima puhtust.

Seinte seestpoolt soojustamisel on oluline

Järgige järgmisi reegleid, mis vähendavad ülalkirjeldatud puudused peaaegu nullini:

• seinte põhjalik ettevalmistus - pragude täitmine takuga, pindade töötlemine antiseptikumidega;
• horisontaalsete liistude kinnitamine ventilatsioonisüsteemi paigaldamiseks, mis tagab õhu juurdepääsu soojusisolaatorile;
• aurutõkkemembraani paigaldamine;
• vertikaalsete postide paigaldamine järgnevaks mineraalvillaplaatide kinnitamiseks;
• puit- või alumiiniumprofiilist riiulite vahele asetatakse isolatsioon;
• Edasi on tehnoloogia teise aurutõkkekihi kinnitamine;
• lõppviimistlus voodriplaadi, kipsplaadi, puitlaastplaadi või muuga ehitusmaterjal majaomaniku valikul.

Välisseinte isolatsiooni kasutamisel on tööde järjekord sarnane ülalkirjeldatule, ainsaks erandiks on see, et tuulutuskatet ei paigaldata. Need 2 soojusisolatsiooni meetodit teostatakse "kuivalt", kuid praktikas kasutatakse sageli "märg fassaadi" isolatsioonimeetodit.

Maja fassaadi isoleerimine märgmeetodil toimub järgmiselt:

• seinte ettevalmistamine antiseptilise töötlusega;
• mineraalsete plaatide liimimine eriline koostis, materjali lisakinnitus vihmavarju tüüblitega;
• isolatsioonile liimimine tugevdatud võrk, segu tasandamine laia spaatliga;
• õhukese liimikihi pealekandmine, lõplik tasandamine seintele;
• seinte krohvimine, vajadusel - fassaadi värvimine.

Kuidas on isoleeritud pööningu viil

Kuidas soojustada teine ​​korrus puumaja pööningu püstakust? Sel juhul on töö algoritm järgmine:

• talade paigaldamine frontooni seintele;
• kaugus ühest talast teise peaks olema võrdne isolatsioonilehe paksusega pluss 0,5-1,0 cm;
• esimene kiht on aurutõkkematerjal;
• järgmine - mineraalvillaplaatide paigaldamine;
• jälle - aurutõke;
• mis tahes viimistlusmaterjaliga katmine.

Väärib märkimist, et puitmajades kasutatakse pööningu kaunistamiseks kõige sagedamini vooderdust. Sellel on palju põhjuseid: materjali looduslik päritolu, kõrge keskkonnasõbralikkus. Lamellide suurepärased välisomadused võimaldavad luua ainulaadne interjöör ruumid.

Tähtis: mida vähem auke ja õmblusi on pööningu soojustuses, seda paremini valmib projekt koduse soojuse säästmiseks.

Teise korruse lodža ja akende soojusisolatsioon

Iga ruumi ja pööningu "nõrk" koht on klaaspinnad, akna- ja ukseavad. Nende kaudu voolab tubadest välja lõvisoojus. Isegi kui algselt paigaldati lodža aknasse ja ukseavasse plastikust topeltklaasid, on vaja kaldeid täiendavalt soojustada.

Materjal akende soojustamiseks ja ukse kalle 2. korrusel puithoone Valida saab ükskõik millise, kuid eksperdid soovitavad kasutada vahtpolüstürooli, vahtpolüstürooli või mõnda muud kärgtoodet.

Oluline punkt on see, et aknaid ja lodžasid saab soojustada ainult maja ehitamise etapis - isolatsiooni paigaldamiseks on vaja vahesid.

Teise korruse lae korralik isolatsioon kaitseb teie kodu usaldusväärselt külma õhu sissetungimise eest. Lisaks suurendab see heli neeldumist ja kaitseb niiskuse eest. Järgmisena kaalume kõiki selle toimingu nüansse.

Korrustevahelise ruumi isoleerimiseks võite kasutada erinevaid materjale. Järgmisena käsitleme neist kõige populaarsemaid ja nende funktsioone.

Vahtpolüstürool

See on kõige vähem efektiivne analoog, mis on tänapäeval endiselt populaarne. Seda saab soovitada ainult soojade piirkondade elanikele, kus majad ei vaja hoolikat soojusisolatsiooni. Selle peamine eelis on madal hind. Lisaks tagab see suurepärase heliisolatsiooni (alumisel korrusel ei kuule samme ega mööbli liigutamist). Teine pluss on see, et sellega on lihtne töötada.

Kõiki vahtpolüstüreeni puudusi pole mõtet loetleda, sest sellel on oma klassi halvimad tehnilised omadused. Külmades piirkondades on selle kasutamine praktiliselt mõttetu.

Ekstrudeeritud vahtpolüstüreen

Enamasti nimetatakse seda penopleksiks ja seda aetakse segamini ka vahtpolüstüreeniga (nad on välimuselt sarnased). Ühine on ainult tooraine, kuid tootmismeetodid on põhimõtteliselt erinevad. Tänu sellele on see isolatsioon väga tihe, nii et seda saab kohe krohvida või kasutada aluspõrandana. Funktsioonid on järgmised:

• Kõrge tihedusega.
• Madalaim soojusjuhtivus (klassi parim). See näitab maksimaalset tõhusust.
• Mugav kasutada (lihtne lõigata).
• Inimestele kahjutu.
• Väga kerge kaal, seega pole vaja luua tugev konstruktsioon korruste vahel.
• Põleb (klass G4). Lisaks kõrgetele kuludele on see ainus puudus.

Vaatamata oma õhukusele on see väga tõhus isolatsioonimaterjal (penoplexi järel teisel kohal). Seda võib soovitada juhtudel, kui põrandatevahelisest ruumist ei piisa paksema mati paigaldamiseks. Kuid sellist materjali kasutatakse sageli muudel põhjustel.

Seda müüakse 100–120 cm laiuste rullidena ja paksus võib ulatuda 2 cm-ni.See peegeldab peaaegu täielikult soojust, takistades selle väljapääsu. peamine omadus- ei "karda" üldse niiskust, seetõttu kasutatakse seda sageli niiskuskindla kihi loomiseks. Kaugel põhjas asuvate majade puhul võime soovitada kombineerida penopleksi ja fooliumpolüetüleeni (kihiline aurutõkkekile).

Minvata

Mineraalvill on tänapäeval kõige populaarsem isolatsioonimaterjal, mida kasutatakse kõigis valdkondades. Basaldisort on kõige tõhusam, seega keskendume sellele.

Näpunäide: soojades piirkondades võite ohutult kasutada klaasvilla.

Toome välja peamised eelised:

• Mittesüttiv (erinevalt klaasvillast).
• Kõrge survetugevus.
• Hea hüdrofoobsus.
• Annab täiendava heliisolatsiooni (selles võidab see penoplexi). Alumisel korrusel ei kuule ülevalt samme.
• Vastupidavus looduslikele ja keemilistele ärritavatele ainetele.

Selgeid puudusi (peale kõrge hinna) on raske tuvastada. Koos penoplexiga on see kõige tõhusam variant.

Esitatud tabelis näete kirjeldatud isolatsioonimaterjalide võrdlust nende põhiomaduste järgi.

Puitmaja põrandatevahelise põranda soojustamise tehnoloogia praktiliselt ei erine tavapärastest isolatsiooniprotseduuridest. Siiski on teatud nüansid endiselt olemas. Seetõttu käsitleme seda protsessi üksikasjalikult.

Esialgsete manipulatsioonide õppimine

Puitmaja põrandapinna isoleerimine hoiab soojust usaldusväärselt. See protseduur seisneb soojusisolatsioonimaterjali paigaldamises talade vahele. Lihtsaim variant on teostada tööd teisel korrusel (see tähendab panna põrand). Kui paigaldate altpoolt, peate kinnitama isolatsiooni lakke, mis on palju keerulisem (varikatusse paigaldamine nõuab palju vaeva). Kõigepealt peate läbi viima ettevalmistavad toimingud:

• Teiselt korruselt eemaldame täielikult kogu põranda. Kõigepealt demonteerime viimistluskate. Kui see on vineer või muu sarnane materjal, keerake lehed kruvikeerajaga lahti. Laminaadi, parketi või linoleumiga on see veelgi lihtsam – peate lihtsalt katte eemaldama.
• Samuti demonteerime kareda katte. Kui maja on suhteliselt uus ja kõik on heas seisukorras, siis tehke seda ettevaatlikult, et mitte midagi kahjustada. Seejärel saate kõik uuesti installida.
• Teise korruse aluspõrandana (kui me räägime puitmaja kohta) kasutavad nad reeglina paksu vineeri või “haraka” (40 mm paksune laud). Kui kate on kinni keeratud, kasutame kruvikeerajat ja naelte jaoks tuleb see välja tõmmata.

Tähtis! Astuda tohib vaid taladele, sest maja esimese korruse lagi ei kannata inimese raskust.

• Selle tulemusena peame jõudma puittaladeni, mis on maja tugevuse tagajad. Nende vahel ei tohiks midagi olla, nii et eemaldame kogu prahi, vana isolatsiooni jäänused (kui neid on) jne.
• Maja puitelemendid vajavad lisakaitse, seega katame kogu ruumi antiseptikumide või sarnaste ühenditega. See hoiab ära puidu mädanemise.
• Et töö käigus saaks ohutult teisel korrusel kõndida, viskame mitu lauda mööda talasid.

Soojusisolatsiooni paigaldamine ja lõppjärgud

Seega on põrandate vaheline ruum ette valmistatud ja jääb üle vaid soojustada. Töid teostame järgmises järjekorras:

• Hindame hoolikalt katete terviklikkust - läbivad praod on vastuvõetamatud. Kui neid on, katke need hermeetikuga või tsemendimört. Isegi väikseimad praod soodustavad õhuringlust, mis toob kaasa soojuskadu ja aktiivse kondensaadi moodustumise.
• Pärast katte terviklikkuse tagamist on vaja paigaldada aurutõkkekile. See kaitseb soojusisolaatorit kondenseerumise eest (alates 1. korruselt). Kauplustes leiate palju analooge erinevad omadused ja sellest tulenevalt ka hinnad. Tõhususe osas on aga erinevusi vähe, mistõttu pole mõtet kalleid mudeleid soetada.
• Mõõdame talade vahelise ruumi ja lisame sellele 10-15 cm Lõika kilest tükid ja liimime pinnale. Materjal peaks veidi ulatuma taladele (sellepärast jäeti üleliigne osa).

Nõuanne: kui esimese korruse puidu ja katte vahele jääb ruumi, siis on parem panna kile selle alla kogu ala ulatuses.

Paigaldusskeem

• Nüüd paneme põrandatevahelisse ruumi isolatsiooni, vältides isegi väiksemaid pragusid. Kui valitakse mineraalvill, siis trimmerdame selle varuga, kuna see kahaneb.
• Laotame peale (taladele) teise kihi niiskusisolatsiooni kogu põrandapinna ulatuses. Tulemuseks on midagi võileiba sarnast - konstruktsioon, milles soojusisolatsioonimaterjal on kõigi looduslike tegurite eest usaldusväärselt kaitstud.
• Katame talad (vineeriga, laudadega jne) ja paneme valmis põranda.

See on kõik. Kodu maksimaalse kaitse saavutamiseks külma õhu eest on vaja soojustada kõik põrandad, vältides väikseimaid pragusid.

Eraehituses soojusisolatsiooniga seotud probleemid nõuavad avatud arutelu, et omanik saaks isiklikult aru, kuidas puitmaja teist korrust soojustada.

Kuid selles artiklis räägime hoonete pööninguruumidest erinevat tüüpi. Nii et iga meie lugeja saab endale kasulik nõu või teavet.

Kuidas valida soojus- ja aurutõkkematerjale, arvutada nende tarbimine ja õigesti paigaldada - me selgitame välja samm-sammult.

Katuse planeerimise ja ettevalmistamise etapid

Esimese asjana tasuks tulevase pööningu või pööningu elamispinna korrastamisel tähelepanu pöörata lagede kõrgusele ja katuse võimele taluda lumemassist tulenevaid koormusi.

Mis puutub sarikate sammu, siis see sõltub sellest uusimad omadused, samuti valitud katusekatte puhul - raskete plaatide jaoks peaksite valima kalde, mis ei ületa 80 cm.

Enne pööningu põranda soojustamist peate katuse alla paigaldama hüdroisolatsiooni. Seda tuleks teha enne põrandakatte paigaldamist. katusematerjal.

Materjalide, nagu katusepapp või hüdroisolatsioon, kasutamises pole midagi ohtlikku, kuigi need on odavad ja aegunud. Kuid soovitame valida kaasaegsed rullisolaatorid nagu Izospan või kondensatsioonivastased kiled.

Selle aja jooksul peaksite järgima järgmist hüdroisolatsiooni skeemi:

1. Materjal või kile rullitakse lahti ja kinnitatakse saematerjali pinnale (mitte paksem kui 50 mm). Tulevase katuse ja hüdroisolatsiooni vahel peaks ventilatsioonivajaduste jaoks olema väike vahe;
2. Kui katus on juba püstitatud, peate paigaldama hüdroisolatsioonikile otse sees, katusekatte peale, sellest 50 mm kaugusele;
3. Kattele paigaldatud kilel või muul materjalil ei tohi olla harja juures ühenduskohti, et võimaldada õhumasside ringlemist;
4. Kui katus on viilkonstruktsiooniga, on soovitav tagada ristventilatsioon katuseharjast räästani ja tagasi.

Katuse hüdro- ja aurutõkke skeem

Võtke arvesse katuse kallet ja sellega seotud õhuvoolu paksust, mis võib ulatuda 40-50 mm-ni.

Katusealuse ruumi soojustamine

Mõelge, kuidas korterit soojustada ülemine korrus, või ruumi, arvestage katuse konstruktsiooni ja piirdekonstruktsioonide asukohta.

Seega võivad ilmneda järgmised elemendid:

• Lae kaldlõigud järgivad katuse kõverusi;
• Frontoonid ja muud arhitektuursed detailid;
• Pööningutel madalad vertikaallaed;
• Horisontaalsed katusekorrused.

Mõnda neist konstruktsioonidest tuleb enne isolatsiooni paigaldamist tugevdada ja tugevdada. Kui sarikate vahe on nii suur, et isolatsioonilehe laiusest ei piisa, tuleb nende vahele paigaldada täiendavad karkassikonstruktsioonid.

Kui horisontaalseid või vertikaalseid kinnitusi pole, saab neid ka lisada.

Korteri lae soojustamine väljast

Kujutagem ette olukorda, kus ülesandeks on ülemise korruse korteris lagi soojustada. Välist isolatsiooni saab teha järgmiste materjalide abil:

• Mineraalvill – parim isolatsioon olemuselt looduslik, keskkonnasõbralik, kuid selle kasutamine on soovitatav ainult ehituse ja katuse faasis. .
• Paisutatud savi– mitte ainult ei hoia ära soojuskadu, vaid kaitseb ka kodu tuleohu eest, sest loodud küpsetatud savist valmistatud tulekindlate materjalide baasil. Absoluutselt ükskõikne niiskuse, mikroorganismide suhtes, ei tekita kahjulikke heitmeid;
• Ecowool– tsellulooskiudude baasil, keskkonnasõbralik ja hingav materjal;
• Vahtpolüstüreen ja vahtpolüstüreen- odavamad polümeerid, mis hoiavad soojust, kuid ei hinga.

Nii tagate, et isolatsiooni valik sõltub teie eelarvest ja keskkonnasõbralikkuse säilitamise või ohverdamise huvides. Seinte soojustamine väljast mitmekorruseline hoone eeldab seintel põhineva konstruktsiooni olemasolu soojusisolatsiooni kinnitamiseks - spetsiaalne raam.

Kui me räägime katusest, võite spetsiaalse liimi abil asetada lehed või rullid otse puhastatud pinnale. Järgmisena paigaldatakse katus või vooder.

Näpunäide: võite kombineerida kahte tüüpi isolatsiooni, valades laotud rullmaterjalile paisutatud savi kihi. See hoiab ära liigse niiskuse sisenemise ja tulekahju tekkimise.

Lae soojustamine seestpoolt

Kui me räägime sellest, et katus on juba laotud või mitmekorruselise maja seinte isolatsioon väljastpoolt ei tule piisavalt soojuskadudega toime, saate laekonstruktsiooni siseruumides sama soojusega tugevdada. eespool käsitletud isoleerplaadid.

Märge! Esiteks viiakse läbi hüdroisolatsioon, mille järel materjal pannakse ja seejärel õmmeldakse lagi kipsplaadiga.

Soojusisolatsioon on soovitatav kinnitada liimiga või kasutades liblikklambreid, säilitades väikese vahe. Plaadid kinnitatakse profiilkarkassi ribide külge ja kaetakse pealt kipsplaadi lehtedega. Toodetud samamoodi raami isolatsioon seinad Pealegi ei soovita soojustada kõike, vaid ainult hoone fassaadiga kokkupuutuvaid konstruktsioone.

Nõuanne: kui isolatsioon toimub külmal aastaajal, peaksite kõigepealt alust soojendama ja kuivatama.

Pööningu "sooja piruka" skeem

Fotoskeem pööningu isolatsioonist seestpoolt

Teise korruse või pööninguruumi isoleerimisel valivad ehitajad sageli usaldusväärse ja lihtsa skeemi:

• Piruka esimene “kiht” on katusekonstruktsiooni sarikad koos neile paigaldatud mantli ja hüdroisolatsiooniga;
• Nende vahele asetatakse isolatsioon mantli taandega;
• Otse isolatsioonile asetatakse auru läbilaskev membraan, mis on mõeldud kaitsma läbiva tuule ja niiskuse eest. Kui katus on vooderdatud metallplaatide või onduliiniga, asetage kondenseerumise eest kaitsev kile;
• Isolatsiooni all olev kile tuleb liistidega tihedalt kinni keerata ja sarikate külge naelutada;
• Viimistlus laotakse peale, võttes arvesse 2-5 mm kaugust auru läbilaskvast ja soojust peegeldavast aurutõkkest.

Soojustame pööningu põrandat ja püstakuid

Ärge unustage, et teise korruse põranda soojustamine ei säästa mitte ainult ülemist tuba, vaid tagab ka soojuse säilimise allpool. Enne selle käivitamist on vaja tagada korralik aurutõke.

Siis saate selle välja panna tsemendi tasanduskiht meile tuttavad isolatsioonitüübid ja peale pandud põrandakate.

Ärge unustage, et ka seinte ja karniisi vahed tuleks töödelda rullmaterjaliga ja katta laua või põrandakattega.

Villade ja muude konstruktsioonide osas on soovitatav järgida lodža isolatsiooniskeemi:

• Kui välisvooder on juba tehtud, asetatakse soojustusplaadid seestpoolt hüdroisolatsiooni peale. Pange tähele, et kui puit on isolatsioonikihist õhem, ei ole vaja viimast vajutada ega kokku suruda, parem on peale panna uus puidukiht;
• Välise isolatsiooni võimaluse korral paigaldatakse kõigepealt aurutõke, seejärel isolatsioon ja ainult hüdroisolatsioon kaetakse pealt voodri või muu kattega.

Aurutõkkeprobleemide lahendamine

Puitmaja katuse- ja põrandatevaheliste isolatsioonide tegemisel ei hoolitse nad alati auru-kondensaadi kile paigaldamise eest. Temperatuuride erinevuse tõttu ruumis ja väljas tekib peaaegu 100% tõenäosusega kondensaat. See efekt võib luua illusiooni lekkivast katusest.

Päästma mineraalne isolatsioon ja puidust katuseelemendid mädanemise ja hallituse eest, peaksite mõtlema mõnele detailile:

1. Esiteks töödeldakse kõike puidust osad antiseptiline koostis, näiteks Pinotex;
2. Kasuta üle laotamise rullmaterjal kile auru- ja tuulekaitsekatted, mis on võimelised säilitama kondensatsiooniniiskust, samuti aurutõkkekile. Selline aurutõke võib asuda isolatsiooni allosas, tuuletõkked aga ülaosas, selle ja katuse vahel;
3. Vali kuulsad kaubamärgid– Monarflex, URSA, Yutafol või Elfoil, mida saate hõlpsasti oma kätega kinnitada, võttes arvesse katuseskeemi.

KKK

Kuidas valida isolatsioonikihti?

Kõik sõltub raami või sarikate paksusest. Arvesse võetakse ka kliimatingimusi ja temperatuurimuutusi.

Näiteks basalt- või mineraalvillast põrandatevahelist isolatsiooni tehes tuleks võtta vähemalt 18 cm paksune, kuid kindluse mõttes võite selle ümardada kuni 20-23 cm.

Märge! Kõik õmblused peavad olema kaetud ja kui isolatsiooni kõrgus ületab karkassi kõrgust, on parem toppida peale vastulatid.

Võttes arvesse järgnevat aurutõket ning selle ja isolatsiooni vahelist vahet, on vaja kogu 30 cm ruumi, mille lagedest "varastame".

Millise tiheduse peaksin isolatsiooniks valima?

Minimaalne näitaja töötamiseks viilkatused mitte vähem kui 15 kg per ruutmeeter. Vastasel juhul võivad aja jooksul tekkida tühimikud.

Et olla kindel, tähistame vahemikku 15 kuni 35 kg kuupmeetri kohta. Muidugi oleneb hind tihedusest, seega arvutage oma eelarve välja, valides kuldse kesktee.

Kas laed või aknad peaksid alati olema isoleeritud?

Paljud ehitajad jätavad pööningu ja esimese korruse vahele materjali paigaldamise mööda, täites ainult liiva heliisolatsiooni. Kui pööningut ei köeta, on vaja paigaldada isolatsioon, alati aurutõkkega.

Aga isolatsioon plastikaknad, või õigemini, nende nõlvad, ei tee haiget.

7. september 2016
Spetsialiseerumine: kapital ehitustööd(vundamendi rajamine, seinte püstitamine, katuse ehitamine jne). Siseehitustööd (sisekommunikatsioonide panek, krobeline ja peenviimistlus). Hobi: mobiilne ühendus, kõrgtehnoloogiline, arvutitehnoloogia, programmeerimine.

Mõni aeg tagasi täitsin tellimuse pööningu soojustamiseks talvemajutus. Tööd tehes arvasin, et minu kasutatud tehnoloogia on üsna lihtne ja ka koolitamata inimene saab oma kätega soojapidavust seestpoolt teha.

Tänases materjalis räägin teile, mis on parem ja kuidas pööningut oma kätega seestpoolt korralikult isoleerida. See juhend aitab teil vältida vigu, millega pidin oma ehituskarjääri alguses silmitsi seisma.

Kinnitan teile, et tööde lõppedes muutub puitmaja pööningukorrus kasutust prügihoidlast hubaseks ja hubaseks. mugav tuba, milles kogu teie leibkond võitleb majutuse pärast.

Pööninguruumi isolatsiooni omadused ja meetodid

Enne kui räägime katusealuse ruumi seestpoolt soojustamise viisidest, tahan märkida, et seda on vaja teha isegi siis, kui te ei kavatse talvel majas elada. Fakt on see, et pööning on oma asukoha tõttu päikese käes tugevalt kuumenenud suveaeg Seetõttu on ilma usaldusväärse isolatsioonikihita sisetemperatuur ebamugav (või peate paigaldama väga võimsa kliimaseadme).

Kui olete juba tavalised elamispinnad soojustanud ja arvate, et teate, kuidas pööningut soojustada, pean teile pettumuse valmistama. Katusealuse ruumi (mitte tavaline ruum teisel korrusel, vaid pööning) soojusisolatsioonil on mõned omadused, mida pean lihtsalt mainima:

1. Pööninguruumi geomeetria järgib kontuure viilkatus, seega kaugel tavalisest kuubist või rööptahukast. Isolatsioon tuleb paigaldada kaldpindadele, seega on valik soojusisolatsioonimaterjal tuleb läheneda erilise ettevaatusega. Näiteks on täiesti välistatud liiga pehmete ja painduvate toodete kasutamine.
2. Katusefermide süsteem ja katusekate on alati valmistatud kergetest materjalidest, et mitte tekitada suurt koormust kandvad seinad Majad. Järelikult peaks soojust isoleeriv kook kaaluma nii palju, et see konstruktsiooni vaid veidi alla koormaks, vastasel juhul võib katus olulise lumekoormuse all sisse kukkuda.
3. Pööningul on lisaks katusekaldele veel kaks püstakut ja põrand (see on ka katusekorrus). Kui te neid pindu ei soojusta, ei too kõik jõupingutused sarikatesse isolatsiooni paigaldamiseks märkimisväärset tulemust.

1. Katusematerjal, ükskõik kui usaldusväärne see ka poleks, võib õhuniiskust läbi lasta, mis omakorda võib kahjustada isolatsioonikihti või seda oluliselt vähendada. spetsifikatsioonid. Seetõttu on paigaldamise ajal vaja soojusisolatsiooni niiskuse eest usaldusväärselt kaitsta.
2. Kui hooned süttivad, liigub tuli tavaliselt kodu ülaossa, kus asub pööning. Seetõttu, et tagada inimeste evakueerimise võimalus sellest ruumist soojusisolatsiooni jaoks, soovitan isiklikult kasutada mittesüttivat või vähesüttivat isolatsiooni. Asja teeb ju veelgi raskemaks see, et katuse sarikate süsteem on puidust, mida ei saa liigitada maagaasi alla.
3. Noh, viimane punkt on keskkonnasõbralikkus. Tuleb jälgida, et isolatsioon ei kujutaks ohtu pööningul elavatele inimestele, olenemata selle töötingimustest - kütmine, niisutamine, külmutamine jne.

Esiteks otsustame soojusisolatsiooni meetodi üle. On kaks võimalust.

1. Pööningu seinte soojustamine. Seda meetodit kasutatakse juhul, kui katuse nõlvad ei ole pööningu seinad. Viimase rolli mängivad täiendavad puidust, kipsplaadist, vineerist jms vaheseinad, mis tuleks isoleerida.
   Selle meetodi eeliseks on täiendava ventileeritava ruumi olemasolu katuse all. Negatiivne külg on ruumi kasutatava ala vähenemine.

1. Katuse nõlvade soojustamine. Sel juhul paigaldatakse soojusisolaator sisse sarikate süsteem, mille järel saate õhukeste vaheseinte abil avarat pööningut jagada, muretsemata külma või kuumuse pärast. Eeliseks on see, et kogu katusealune ruum isoleeritakse. Ja vaheseinte abil saate selle jagada mitmeks eraldi ruumiks, korraldades sisse täiendava panipaiga katusealune tuba.

Eelistan teist isolatsioonimeetodit, nii et seda arutatakse edasi.

Materjalide ja tööriistade valik

On aeg otsustada, kuidas isoleerida pööninguruum seestpoolt. Selleks võite kasutada vahtpolüstürooli, paisutatud savi, vahtpolüuretaani, ekovati ja paljusid teisi soojusisolaatoreid, mida kodu- ja välismaised tööstused ostavad.

Kuid ma soojustan pööningut kasutades basaltvill. See materjal minu arvates parim viis vastab sellise ruumi soojusisolatsioonikihi nõuetele.

Loetlen lühidalt kõige rohkem olulisi eeliseid basaltmatid:

Iseloomulik	Kirjeldus
Madal soojusjuhtivus	Materjal hoiab siseruumides soojust nii hästi, et tõhus soojusisolatsioon Piisab 10 cm paksuse kihi paigaldamisest.
Hügroskoopsus	Basaltkiud ei ima vett ja neil on hüdrofoobsed omadused, nii et niiskus, mis satub sisse, eemaldatakse kiiresti läbi pilude, ilma et see vähendaks materjali jõudlusomadusi.
Auru läbilaskvus	Materjal ei sega õhu imbumist, normaliseerides niiskust pööningul ja pikendades puitdetailide kasutusiga.
Mittesüttivus	Basaltvill ei sütti tules ja aitab leeki kustutada, andes aega inimeste evakueerimiseks või tuleallika likvideerimiseks.

Ma võiksin pikalt rääkida mineraalvilla eelistest, kuid see pole tänase artikli teema. Seetõttu märkisin lihtsalt ära parema viisi, kuidas pööningut seestpoolt soojustada.

Eelistan kasutada TechnoNIKOL Technolight Extra basaltmatte, paksusega 10 cm, mõõtmetega 120 x 60 cm. Tihedamat materjali ei ole soovitatav osta, kuna see ei koge sarikate vahelist koormust.

Väga oluline on pöörata tähelepanu materjali mõõtmetele. Valisin TechnoNikol matid, kuna nende laius on 60 cm, mis on täpselt selline kaugus külgnevate sarikate vahel, mida kirjeldan.

Lisaks otsesele soojusisolatsioonile on vaja ka muid materjale:

1. Puitplokid ristlõikega 30 x 50 mm, mille abil moodustatakse vastuvõre. ventilatsioonivahed mis aitavad niiskust eemaldada.
2. Ülifuusne, auru läbilaskev, hüdro- ja tuulekindel membraan. Need kiled on eriti kvaliteetsed firmadelt Strotex ja Juta, seega soovitan neid osta.
3. Penofol. Soojust peegeldav materjal, mida kavatsen kasutada standardse aurutõkkekile asemel, mis kaitseb mineraalvilla ruumi seest tuleva niiskuse eest.

1. Antiseptiline praimer. Seda on vaja töödelda sarikate toed katused, et vältida hallituse ja seeni teket. Saate osta tuleaeglustitega kompositsiooni, suurendades seeläbi tuleohutus ehitised.
2. OSB plaadid. Neid on vaja ümbrise ehitamiseks, millele painduvad plaadidühel pool ja eurovooder teisel pool. Kui kavatsete kasutada muid materjale, ei pruugi pidev ümbris olla vajalik.
3. Polüuretaan polüuretaanvaht. Kasulik mineraalmattide vaheliste õmbluste tihendamiseks.
4. U-kujulised perforeeritud kronsteinid tsingitud mantli paigaldamiseks. Minu jaoks hoiavad nad paigaldatud mineraalmatte paigal, kuni need on õmmeldud dekoratiivmaterjal.

Noh, nüüd saate ohutult edasi liikuda selle juurde, kuidas oma kätega pööningut seestpoolt isoleerida.

Isolatsiooni paigutus

Kogu isolatsiooniprotsessi võib jagada mitmeks etapiks:

Niisiis, ma selgitan, kuidas igas nimetatud etapis oma kätega tööd korralikult teha.

1. samm - hüdroisolatsiooni ja katusematerjali paigaldamine

Alustame paigaldamisega hüdroisolatsiooni membraan, kuna see paigaldatakse enne kinnitamist väljaspool ruumi katusekate. Ainult nii saab isoleerkihti usaldusväärselt kaitsta õhuniiskuse sattumise eest.

Ütlen kohe, et kogu katusesõrestike süsteem on minu kirjeldatud juhul paigaldatud. Katusematerjal ja mantel on aga veel panemata.

Protsess koosneb järgmistest sammudest:

1. Esimese hüdro- ja tuulekindla membraani kihi rullin lahti. Tööd tuleb alustada katusekalde alt, liikudes järk-järgult ülespoole. Membraan kinnitatakse klambritega ja ehitusklammerdaja või laiade peadega küüned. Kile on vaja paigaldada mitte pinge all, vaid kerge vajutusega (umbes 2 cm meetri kohta), et see õhutemperatuuri langedes ei rebeneks.

1. Panin teise ja järgnevad hüdroisolatsioonikile lehed. Peate toimima samamoodi nagu eelmises lõigus. Kuid siin on üks punkt. Ülemise membraani serv peaks kattuma alumise membraani servaga 10 cm kaugusel, et tagada täielik niiskuse läbilaskvus.

1. Tihendan membraani õmblused. Selleks kasutatakse kleeplinti. See tuleb lihtsalt liimida külgnevate hüdroisolatsioonimembraanide ühenduste külge.
2. Paigaldan vastulatti. Tema rolli mängitakse puidust klotsid, mis kinnitatakse isekeermestavate kruvidega sarikate tugedel oleva hüdroisolatsioonimembraani peale. Soovitan need eelnevalt immutada antiseptilise ja tuleaeglustiga, et pikendada katusekonstruktsiooni eluiga.
3. Kinnitan täiendavad katteplaadid. Need paigaldatakse sarikatega risti ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega vastuvõre külge. Külgnevate osade vaheline samm on umbes 40 cm.

1. Paigaldan OSB alusplaate. Need kinnitatakse laudade külge isekeermestavate kruvide abil. Siin peate jälgima kinnitusdetailide pikkust, et liiga pikad kruvid ei rebeneks allpool asuvat hüdro- ja tuulekindlat membraani.

1. Paigaldan painduva katusekatte. Selleks liimitakse plaatidele aluskate, misjärel kinnitatakse sellele painduvatest plaatidest katusesindlid.

Kui soojustate viimistletud katusega pööningut, tuleb paigaldada hüdroisolatsioonimembraan sees. Sellel meetodil on kaks puudust:

• suureneb tehtava töö töömahukus;
• hüdroisolatsioonikile ei kaitse puidust katusesarikaid.

Kile on vaja kinnitada ja tihendada nii, et see keerduks ümber sarikate ja haakuks katusekattega. Nii moodustuvad ainulaadsed vannid, millesse asetatakse isoleermaterjal.

Kuid enne seda on vaja katusealune ruum ette valmistada mineraalsete mattide paigaldamiseks.

2. samm – sarikate süsteemi ettevalmistamine

Valmistan ette katusealuse ruumi, nimelt sarikate süsteemi, soojusisolatsiooniks:

1. Puhastan puitdetailid tolmust ja prahist ning eemaldan mineraalmattide paigaldamist segavad esemed. Kõige parem on sarikad puhastada tolmuimejaga, mis eemaldab pärast katusekattematerjali paigaldamist allesjäänud tolmu, saepuru ja laastud. Samuti tuleks kontrollida, kas kruvide, naelte jms teravad otsad ei paista kuskilt välja. Need võivad põhjustada vigastusi või kahjustada isolatsioonimaterjale.

1. Redigeerimine inseneri side ja isoleerige need. Katusele saab paigaldada ventilatsiooni- ja korstnatorud ning pööningul kodumasinate ühendamiseks vajalikud elektrijuhtmed:
   • Ventilatsioonitorud, kui need on paigaldatud pööningu isoleerimata ossa, tuleb soojusisoleerida mineraalvilla või vahtplastist kestadega.
   • Sest korsten kast peaks olema kavandatud läbimiseks katusekorrus ja katusetööd. Need tuleb täita soojusisolatsioonimaterjal(enamasti perliit või paisutatud savi), mis suurendab ruumi tuleohutust.
   • Elektrijuhtmestik tuleks asetada polümeersetesse painduvatesse või jäikadesse kaablikanalitesse, mis väldivad sarikate ja isolatsioonikihi süttimist lühise korral.

1. Krundin puitpinnad. Tööks on parem kasutada universaalset kompositsiooni, millel on nii antiseptilised kui ka tulekustutusomadused. Näiteks kompositsioon puidule BS-13 või Fire and Bioprotection Sentinel-2. Puitosadele tuleb kanda rulli või pihustiga, töödeldes kahes kihis vahepealse kuivamisega 3 või 4 tundi.

1. Paigaldan peale U-kujulised klambrid külgmised pinnad sarikad Neid pole vaja kasutada, sest mis ajast õige paigaldus sarikad mineraalsed matid ja nii muutuvad tihedalt üksteiseks. Kuid olen harjunud mängima ohutult ja nende ostmine ei mõjuta oluliselt soojustamiseks kavandatud eelarvet. Kuid kui kasutate vatti rullides, ei saa te ilma selleta hakkama.

3. etapp – soojusisolatsiooni paigaldamine

Jätkub pööningu soojustamine seestpoolt. Liigume edasi põhiosa juurde:

1. Ma lõikan matte. Mineraalvill lõigatakse vajalikeks tükkideks kasutades terav nuga või väga peenete hammastega viilid. Kui sarikate vaheline kaugus vastab isolatsiooni laiusele, pole praktiliselt vaja trimmida.

1. Sarikate vahele paigaldan matid. Selleks peate materjali keskelt kergelt painutama ja seejärel sisestama isolatsiooni Õige koht. Pärast sirgendamist võtab basaltmatt ettenähtud koha ja ei kuku kaldpinnalt välja.

1. Kinnitan matid sulgudega. Peate lihtsalt painutama osa kronsteinist nii, et selle serv jääks mati pinnale ja hoiaks seda paigal. Sulgude asemel võite kasutada tsingitud perforeeritud ribasid, mis kinnitatakse otse sarikate alumiste servade külge.
2. Materjali õmblused tihendan polüuretaanvahuga. Vahed tuleb täita püstoliga. Lisaks toimige nii, et kompositsioon oleks kogu prao sees, mitte ainult selle pinnal. Kui teete selles etapis vea, võivad liitekohtades tekkida külmasillad, mis vähendavad isolatsiooni efektiivsust.

Soojusisolatsioonikihi töökindluse suurendamiseks võite paigaldada mitte ühe, vaid kaks isolatsioonikihti. Võtke lihtsalt mineraalsed matid paksusega mitte 10, vaid 5 cm Seejärel paigaldatakse üksikud kihid nii, et vuugid oleksid üksteisest eemal. Ja külmasildade pärast ei pea üldse muretsema, kuigi õmblused tasub siiski tihendada.

4. samm – viimistle katmine

Pööninguruumi piirdekonstruktsioonide dekoratiivne viimistlus viiakse läbi järgmiselt:

1. Paigaldan soojust peegeldava ja aurutõkkekihi. Nagu teate, kasutan selleks penofooli - vahustatud polüetüleeni, millel on peegeldav poleeritud alumiiniumfooliumi kiht. See on paigaldatud järgmiselt:
   • Esimene penofooli leht paigaldatakse fooliumikihiga elutoa poole, misjärel suunatakse see ehitusklammerdajaga sarikate poole.
   • Teine ja järgnevad materjalilehed paigaldatakse nii, et vahel eraldi elemendidÜlekate oli 10 cm.
   • Penofooli vuugid liimitakse kahepoolse kleeplindiga (vuugi sees) või metalliseeritud teibiga (mis liimitakse vuugi peale). On vaja tagada, et moodustuks täiesti homogeenne ja suletud kiht.
   • Kui teie sarikate paksus on selline, et isolatsiooni serv ei ulatu puidu lõikekohani, tuleks penofool panna üle mineraalvilla pinna, kinnitada see katuse tugitalade külgpinnale. Vastasel juhul võib see kohin, kui õhk läbib tuulutuspilu.

1. Tuulutusvahe tekitamiseks paigaldan vastulatid. Plangud tuleb isekeermestavate kruvide abil vahu peal olevate sarikate külge kruvida. Tänu nendele detailidele tekib nende vahele tühimik viimistlus ja soojust peegeldav pind, mis on vajalik kondenseerunud niiskuse eemaldamiseks.

1. OSB plaatide paigaldamine. Need kinnitatakse isekeermestavate kruvide abil vastuvõre külge. Kõik on siin standardne, välja arvatud mõned väikesed nüansid:
   • Plaadid on vaja paigaldada nii, et äärtes (viilude ja põranda juures) jääks 1-2 cm paksune vahe.See on vajalik liigse niiskuse eemaldamiseks ja materjali suuruse võimalike muutuste kompenseerimiseks.
   • Kõrvuti asetsevate plaatide vahelised õmblused peaksid kulgema juhuslikult (malemustriga) ja olema 2-3 mm paksused, et vältida pinna kõverdumist aluse soojuspaisumise ajal.
   • Plaadid tuleb kinnitada nii, et nende servad asetseksid vastuvõrelattidel. Kruvide vaheline kaugus ei ületa 20 cm.

Plaatidele saab hiljem paigaldada eurovoodri või muu dekoratiivmaterjali. Ja meie ees on püstakute soojustamine, mis moodustavad pööninguruumi neljast seinast kaks.

5. samm – püstakute isoleerimine

Soovitan tungivalt soojustada need pööningu osad väljastpoolt, kasutades tihedat mineraalvilla, mida saab pealt katta tsementkrohv. Töö käik on järgmine:

1. Valmistan pinna ette tööks. Selleks peate puhastama seinte pinda jääkidest. mördid, praht, mustus ja tolm. Pärast seda tehakse järgmised toimingud:
   • Kahjustuse parandamine. Kui müüritises leitakse lünki ja pragusid, tuleb need tihendada tsementmördiga või puhuda vahuga välja.
   • Pinna kruntimine. Selleks tuleb võtta tellisele või tellisele krunt (mitte see, millega sarikate töötlemiseks kasutati) ja seejärel katta sellega püstakud kahes kihis vahepealse kuivatamisega.

1. Paigaldan algprofiili. See on perforeeritud tsingitud osa, millele toetub isoleerkiht. See on kinnitatud seina põhjas rangelt horisontaalselt. Kui on vaja mitut neist osadest, paigaldage need väikese vahega, et kompenseerida metalli soojuspaisumist.

1. Mina liimin esimese rea mineraalmatte. Tuletan meelde, et peate kasutama tihedat mineraalvilla, mis on ette nähtud järgnevaks tsemendimördiga viimistlemiseks. Toimingute jada on järgmine:
   • Mineraalvilla pind on eelnevalt tugevdatud tsemendiliim, mis jaotatakse spaatli abil ühtlaselt üle plaadi.

• Mineraalvillale kantakse servast 5 cm kaugusele tsemendiliimi rant. Mati keskele asetatakse ka mitu liimitükki nii, et kaetud oleks vähemalt 40% lehe pinnast.
• Osa kantakse seinale. sel juhul peab selle alumine ots olema toetatud eelnevalt kindlaksmääratud algusprofiiliga. Veetaseme abil on vaja kontrollida, et basaltmatt oleks paigaldatud rangelt vertikaalselt kõikidel tasapindadel.
• Peale esimest kihti liimitakse samamoodi seinale ka teised matid. On vaja jälgida vertikaale ja tagada, et külgnevate osade vahelised õmblused oleksid minimaalsed.

1. Teise ja järgnevad mineraalmattide read liimin. Siin ei ole erinevusi eelmises lõigus kirjeldatud protseduuriga võrreldes. Peate lihtsalt veenduma, et vertikaalsed jooksevad minema. See tähendab, et ülemise rea õmblus oli alumise rea isolatsioonilehe keskel (nagu müüritises).
2. Pärast lahuse kõvenemist kinnitan isoleerkihi tüüblitega - “seened”. Need on paigaldatud järgmiselt:
   • Otse läbi seina mineraalmattide puuritakse haamriga puuri abil auk, mille sügavus tellises või betoonis peaks olema üle 2 cm.
   • Saadud auku sisestatakse tüübel, mille järel südamik paigaldatakse sisse.
   • Haamriga lüüakse südamik tüüblisse nii, et selle pea on kergelt isolatsiooni pinna sisse süvistatud.
   • Parandada ei pea mitte ainult mineraalmatid. “Seened” tuleks paigaldada isolatsioonimaterjali õmblustesse, et soojusisolatsioonikiht koormuse all maha ei tuleks.

1. Kinnitan materjali õmblused.Õmbluste soojustamiseks kasutatakse vahtpolüuretaani, mis liimib isolatsioonikiud kokku, vältides külmasildade teket kõrvuti asetsevate mineraalplaatide liitumiskohas. Õmblus on vaja täita püstoliga nii tihedalt kui võimalik.
2. Isolatsioonipinna tugevdan leelisekindla klaaskiudvõrguga. Selleks kaetakse mineraalsed matid tugevdusseguga, mille järel asetatakse sellele võrk ja pressitakse kipsujukiga lahusesse. Seejärel kantakse peale veidi rohkem lahust, et sees olev võrk täielikult peita.
3. Krohvin pinna. Punktide tugevdatud soojustatud pind krohvitakse ja seejärel kaunistatakse valitud dekoratiivmaterjaliga. Lihtsamal juhul saab frontooni lihtsalt värvida fassaadivärviga.

See on kõik. Mõned kasutavad endiselt soojusisolatsiooni põrandakate, kuid nii võimsa isolatsiooniga, mida kirjeldasin, pean seda protseduuri mittevajalikuks.

Kokkuvõte

Nüüd teate, kuidas seda ise võimalikult väikese kuluga teha. korralik isolatsioon seinad sisse katusekorrus ja isetegemise põrandad, kasutades mineraalvilla. Siiski on ka teisi võimalusi.

Näiteks pihustatud vahtpolüstüreen, millega saab kergesti isoleerida keerulisi kohti, sealhulgas Mauerlat köetavas pööningul. Selles artiklis olevast videost saate teada, kuidas polüuretaanvahtu ise pihustada.

Kui teil on küsimusi, küsige neid kommentaarides!

7. september 2016

Kui soovid avaldada tänu, lisada täpsustust või vastuväidet või küsida autorilt midagi – lisa kommentaar või ütle aitäh!

Paljud meie riigi elanikud eelistavad elada mitte kitsastes korterites, vaid oma majas. Üks populaarsemaid võimalusi on puitmaja. Puitmaja sobib suurepäraselt elamiseks suur perekond. Kus oma maja- see pole mitte ainult harmoonia ja mugavus, vaid ka pidevad mured, mis tekivad isegi ehitusjärgus. Üheks olulisemaks probleemiks 2-korruselise puithoone püstitamise protsessis on nii hoone alumise kui ka ülemise ehk teise korruse soojustamine.

Esimesega on kõik põhimõtteliselt selge, siin kasutatakse tööde tegemiseks standardset algoritmi. Kui me räägime puitmaja teise korruse soojustamisest, siis pole kõik nii lihtne. Teisel korrusel on soojustuse osas palju erinevaid omadusi.

Tasub arvestada asjaoluga, et teine ​​korrus võib asuda ruumis, mida köetakse talvine periood. See muudab töös märgatavaid kohandusi. Peal võib olla mitte ainult lagi, vaid ka köetav pööning või pööning. Seega selgub, et teise korruse soojustus sõltub suuresti mõnest nüansist.

Disaini omaduste kohta

Kohe väärib märkimist tõsiasi, et tänapäeval ei kaasne ehitusega nii sageli puitmaja teise korruse ehitamine. Kõige sagedamini võib erasektoris näha maju, mis on teise korruse asemel varustatud pööninguga. Sellises olukorras on isolatsioonil mitmeid funktsioone. Kõik teavad, et pööninguruum võib asuda otse katuse all.

See, kuidas seda on vaja isoleerida, sõltub ka teise korruse kujust. Kui me räägime puitmaja teise korruse seintest, siis on need isoleeritud mitte ainult seest, vaid ka väljast.

Praegu on turul tohutult erinevaid materjale, peamiselt kasutatakse plaatmaterjale.

Kõige sagedamini kasutatakse vahtpolüstüreeni. Siiski võib kasutada ka muid isolatsioonimaterjale. Kui me räägime tööde teostamisest tervel teisel korrusel, saate aurutõkke konstruktsioonist täielikult eemaldada. Kui me räägime pööningust, siis ei saa te ilma aurutõkketa hakkama.

Tagasi sisu juurde

Puitmaja teise korruse soojustus

Kui majal on pööning, siis teise korruse põrandal peab olema soojusisolatsioonikiht. See koosneb mitmest üksteise all paiknevast kihist. Väga oluline on järgida iga kihi paigaldamise järjekorda. Vastasel juhul on suur tõenäosus, et saadakse põrand, millel puudub piisav soojusisolatsioon ja veekindlus. Seega on põrandakattel järgmised järjestikused kihid:

• põrandakate;
• paber;
• mineraalvill, mis vahele pannakse puidust talad lagi;
• üsna tugevast ja võimsast puidust kandvad talad;
• ehituspaber;
• alumise korruse lagi.

Selles järjestuses tuleb kõik kihid asetada. Mõnikord võib osutuda vajalikuks paigaldada teisele korrusele heliisolatsioonikiht. Seda tuleks teha ainult siis, kui keegi viibib regulaarselt pööningul või kui maja asub väga maantee lähedal.

Heliisolatsioon eemaldab igasugusest kõrvalisest mürast.

Siin peate panema mitte ainult isolatsiooni, vaid ka kaks kihti vineeri, mis toimivad heliisolaatorina. Paisutatud savi kasutamisel võib olla vajalik kuiv põranda tasanduskiht.

Tagasi sisu juurde

Teise korruse soojustus katuse all

On ka olukordi, kus teine ​​korrus asub otse maja katuse all. Sel juhul kasutatakse isolatsiooniks kõige sagedamini mineraalvilla. Sellel materjalil on suurepärased soojusisolatsiooni omadused.

Praegu tegelevad nende toodete müügiga paljud spetsialiseerunud ettevõtted. ehituskauplused. Kui inimene kogeb soojad tunded To keskkond, siis saad kasutada ökovilla. See materjal on keskkonnasõbralik. Mineraalvill tuleb paigaldada tihedalt kõigi sarikate konstruktsiooni elementide vahele.

Elastsed mineraalvillaplaadid on laialt levinud. Need on need, kes selles olukorras kõige paremini sobivad. Tänu oma paindlikkusele on neid lihtne sarikate vahele paigaldada. Selles olukorras on mitu võimalikud variandid mineraalvilla paigaldamine. Peamised neist on:

1. Mineraalvilla pressimine sarikate vahele. Arvestada tuleb asjaoluga, et kasutatava materjali paksus ei tohiks olla väiksem kui 20 cm. Sel juhul on palju lihtsam paigaldada mineraalvilla, mis lihtsalt surutakse konstruktsiooni kandvate elementide vahele. . Mingist materjali kokkuhoiust ei saa muidugi juttugi olla. Seda meetodit peetakse olemasolevatest kõige kallimaks, kuid praegu kasutatakse seda selle lihtsuse tõttu üsna sageli.
2. Mineraalvilla paigaldamine nii sarikate vahele kui ka nende alla. Sel juhul räägime täiendavate raamielementide paigaldamisest. Töö ei ole ka töömahukas ja kulud on veidi madalamad kui esimesel variandil. Seda mineraalvilla paigaldamise meetodit peetakse praegu puitmajade jaoks üheks kõige populaarsemaks.
3. Mineraalvilla paigaldamine sarikate alla. See meetod hõlmab ehitamist lisaelemendid kujundused. Ruumi maht, kus paigaldamine toimub, on oluliselt vähenenud. Selle nüansi tõttu kasutatakse nendes majades, kus on ehitatud pööning, seda tüüpi isolatsiooni paigaldust äärmiselt harva.