Kuidas küttekeha ise helistada? Kütteelement on torukujuline küttekeha. Aga kuidas kontrollida kütteelementi multimeetri abil? Selles artiklis räägime üksikasjalikult, kuidas tavapärase elektrilise multimeetri abil kontrollida kütteelemendi rikkeid.
Kuidas kütteelementi helistada
Väga sageli tekib olukord, kui boiler lõpetab kütmise või pesumasin või veekeetja lakkab töötamast.
Selle põhjuseks on kütteelemendi rike - torukujuline kütteelement, mis soojendab nende seadmete sees olevat vett.
Kütteelemendid põlevad aja jooksul läbi. See juhtub erinevatel põhjustel. Reeglina põleb kütteelemendi toru sees olev mähis läbi. Selle spiraali katkemist või lühist kütteelemendi korpusega on väga lihtne kontrollida multimeetri abil. Selleks tuleb seade elektrivõrgust lahti ühendada ja seejärel kütteelement ise vooluvõrgust lahti ühendada. kontaktid. Kõigi võimalike rikete kontrollimiseks on soovitatav kütteelement seadme korpusest eemaldada
Niisiis, võtsime kütteelemendi välja ja nüüd peame mõõtma kütteelemendi takistust. Asetame sondid järgmistesse kohtadesse: alumisse pesasse must, keskel punane. Seadsime lüliti takistuse mõõtmise vahemikku - mõõteskaala allosas oleva tähe "omega". Ja alustame mõõtmist, määrates selle mõõdetavast kõrgemale väärtusele. Ja sondidega puudutame kütteelemendi kütteelemendi kontakte.
Multimeetri ekraanil näeme takistuse väärtust.
Kui kontrollime kütteelementi 2500 W, siis võimsuse arvutamise valemi järgi
kus P on võimsus vattides, U on pinge voltides - meie jaoks on see 220 V.
leiame arvutatud takistuse väärtuse R:
saame arvutatud takistuse väärtuse R = 2202/2500 = 19,36 Ohm.
Võrdleme seda multimeetri abil saadud tegeliku väärtusega ja kui väärtused ligikaudu ühtivad, siis kütteelemendi küttespiraal töötab korralikult
Kui multimeeter näitab "0", tähendab see, et mähis on kütteelemendi sees lühises,
Kütteelement (ehk torukujuline elektrikeris) pesumasinas on oluline element, mis tagab erinevate programmidega töötamisel vee soojendamise. Pesemise kvaliteet ja kõigi tootja pakutavate töörežiimide rakendamine sõltuvad selle jõudlusest. Kui seade lõpetab vee soojendamise, soovitavad tehnikud pesumasinat diagnoosida, kontrollides kahte põhielementi - kütteelementi ja tarkvaramoodulit. Nagu näitab praktika, on rikke põhjuseks tõenäoliselt esimene võimalus. Kareda vee ja madala kvaliteediga pesuvahendite tõttu tekivad pesumasina sisemistele osadele katlakivi. Seade hakkab kuluma, sest nüüd on vee soojendamiseks vaja rohkem energiat ja aja jooksul kütteelement lihtsalt lakkab töötamast. Kuidas kontrollida pesumasina kütteelementi ja veenduda, et see on probleem?
Disaini omadused
Küttekehaks on õõnes kaarjas metalltoru, mille sees on suure takistusega mähis. Seda spiraali omadust kasutatakse vee soojendamiseks. Seestpoolt on kogu toru ruum täidetud kõrge soojusjuhtivusega dielektrilise ainega. Pesumasina kütteelement on pideva temperatuurimuutuse režiimis. Sellised kütteelementide disainiomadused viivad varem või hiljem spiraali rikkeni. Sel juhul lõpetab küttekeha vee soojendamise ja see tuleb välja vahetada. Need on Zanussi pesumasinate tüüpilised vead ja nende parandamine ilma abita pole alati lihtne, kuna kõigil mudelitel pole seda taga.
Kuidas kontrollida pesumasina kütteelementi ilma seadmeta?
Kui kütteelement ebaõnnestub, võib seade töötada, kuid ei käivita määratud programme õigesti. Olles märganud tavapärase töö jaoks ebatüüpilisi märke, saate ilma seadmeta aru, et kütteseade on vigane. Selliste tõrgete ja nende kõrvaldamise peale tuleb mõelda Zanussi, Candy, Whirpooli, Indesiti, Aristoni, Electroluxi pesumasinatel juhtudel, kui:
- pesul on pärast pesemist ebaloomulik lõhn;
- Pesemisel jääb luugi uks toatemperatuurile ega kuumene (tavalistel töörežiimidel soojeneb klaas veidi kuumast veest);
- pesu ei pesta nagu tavaliselt, pesu kvaliteet on märgatavalt halvenenud;
- Pesumasin tõmbab vett, kuid ei täida seatud programmi;
- lööb välja automaatse elektrikilbi;
- kohe pärast vee täitmist tühjendatakse see;
- Masin lõpetab mõne pesurežiimi tavapärasest varem.
Kui need märgid ilmnevad teie seadme töötamise ajal, tasub pesumasin diagnoosida.
Kuidas kütteelementi leida?
Kaasaegsed tootjad paigaldavad kütteelemendi nii seadme ette kui taha:
- kontrollige seadme tagaseina; kui see on suur, siis tõenäoliselt paigaldas tootja kütteelemendi taha;
- seadet külili kallutades ja alt vaadates saate määrata kütteelemendi täpse asukoha;
- Kui pärast tagumise kaitsepaneeli eemaldamist ei leia kütteelementi paagi põhjast, peate esipaneeli eemaldama.
Kuidas küttekeha juurde pääseda?
Pesumasina kütteelemendi kontrollimiseks on mitu võimalust. Kuid selle diagnoosi tegemiseks on oluline jõuda küttekeha enda juurde.
Seda on kõige lihtsam teha, kui kütteseade asub seadme tagaosas. Selleks piisab:
- ühendage seade võrgust lahti;
- tühjendage vesi paagist läbi põhjafiltri;
- Eemaldage tagumine kaitsepaneel, keerates lahti kinnituspoldid.
Allosas paagi all näete juhtmeid, mis viivad kütteseadmesse.
Kütteelemendini on raskem jõuda, kui see asub ees. Sel juhul peate eemaldama korpuse esikaane. Tegevuskava on järgmine:
- eemaldage mansetti kinnitav klamber, painutades masina sees oleva elastiku servi;
- eemaldage pesuri luugi lukk (kõige sagedamini kinnitatakse kahe poldiga);
- eemaldage masina juhtpaneel, plastpulbri dosaator, luugi uks;
- eemaldage esipaneel.
Ja sel juhul asub kütteelement tavaliselt pesumasina paagi põhjas.
Kus iganes kütteseade asub – masina ees või taga – ei tohiks te seda kohe eemaldada. Enne küttekeha pesumasinast eemaldamist tuleks seda multimeetriga testida. See väldib tarbetut tööd.
Kuidas kontrollida seadmega pesumasina kütteelementi?
Kontrollimiseks ühendage lihtsalt toitekaablid sellest lahti. See võimaldab teil testija või multimeetriga helistades kontrollida kütteseadme töökõlblikkust.
Kütteelemendi oluline parameeter on takistus. Seda saab arvutada valemiga R=U*U/P, kus U on pinge ja P on küttekeha võimsus. Kõigi Venemaa kodumasinate nimipinge on 220 volti. Enamik tootjaid märgib võimsuse kasutusjuhendi tehnilistel andmetelehel. Näiteks 1800-vatise võimsusega pesumasina puhul selgub, et kütteelemendi takistus peaks olema 26,8 oomi.
Kuidas kütteelementi õigesti helistada?
Toitejuhtmed tuleb kütteseadme küljest lahti ühendada. Seadsime multimeetri takistuse mõõtmise režiimile oomides 200. Puudutame andureid kütteelemendi klemmide külge. Kui seade näitab 26 oomi, siis kütteseade töötab.
Kui mõõteseade näitab 1, tähendab see küttekeha sees oleva mähise purunemist või läbipõlemist.
Kui seade kuvab 0 või sellele lähedast väärtust, tähendab see, et korpuses on tekkinud rike. Need mõõtmised näitavad ainult kütteelemendi sees oleva mähise olekut. Kui spiraal töötab korralikult, võib korpusel olla rike. Selle rikke kontrollimiseks tuleb multimeeter lülitada valimisrežiimi. Seadme juhtmeid kontrollitakse, ühendades need omavahel helisignaali ilmumiseks, ja indikaator peaks süttima.
Pärast kontrollimist puudutage multimeetri ühte klemmi küttekeha ja teist pesumasina korpust või maandusjuhet. Kui kütteseadme sees on rike, ilmub helisignaal ja indikaator süttib, nagu ka multimeetri töö kontrollimise korral.
Järeldus
Kõigil mähise rikke või küttekeha rikke korral tuleb see asendada uue kütteelemendiga. Katsetamisel peaks töökorras küttekeha näitama arvutatud takistust ja sellel ei tohiks olla kehal rikkeid.
Oluline on vigane osa asendada ainult sama tootja sarnaste komponentidega. Parim on osta pesumasina osad spetsialiseeritud volitatud teeninduskeskustest.
Visuaalne kontroll
Kui teil pole multimeetrit, saab detaili jõudlust kontrollida visuaalse kontrolliga.
Esimene viis. Pesemist tuleks alustada. Ja hakake oma elektriarvestit, eriti ratast, jälgima. Kui see kiirendab, siis tõenäoliselt kütteelement töötab.
Teine viis. Visuaalne kontroll. Eemaldage kütteelement. Selleks peate lahti keerama mutteri, mis asub keskel. Järgmiseks peate vajutama väljaulatuva poldi otsa, et see läheks sügavamale, ja küttekeha noaga ära tõmmake. Nüüd, kui kütteelement on meie käes, saame seda igast küljest hoolikalt uurida. Kui leiate detaililt isegi väiksemaid pragusid või musti laike, on see tõenäoliselt vigane.
Palun tehke märge
- Kui paigaldate uue kütteelemendi või tagastate vana oma kohale, veenduge hoolikalt, et kõik ühendused oleksid täiesti tihedad. Veenduge, et kütteelement on õiges kinnituses, mis asub paagi põhjas. Vastasel juhul puudutab detail pesemise ajal trumlit. Mis muidugi selle edasisele toimimisele väga hästi ei mõju.
- Ärge jätke tähelepanuta ennetavaid meetmeid, mis aitavad kütteelemendi eluiga pikendada. Kord kuue kuu jooksul käivitage pesu standardtsüklis tühja trumliga. Pesupulbri asemel lisa lusikatäis või kaks sidrunhapet. See meetod eemaldab töö käigus tekkinud katlakivi. Lugege lisateavet kütteelementide katlakivi käsitlemise meetodite kohta.
Järeldus
Kui teie pesumasin on lõpetanud vee soojendamise, ärge kiirustage uut ostma. Võib-olla peitub probleem lihtsalt vigases kütteelemendis. Osa tuleks lahti võtta ja rõngastada, et kinnitada või välistada oletus, et kahjustatud on pesumasina küttekeha.
Kui see manipuleerimine riket ei paljasta, aitab kütteelemendi hoolikas kontrollimine selle funktsionaalsust täielikult kontrollida. Kui defekt leiab kinnitust, tuleb elektrikeris välja vahetada. Uue osa saab tellida teeninduskeskuse kaudu.
Tervitused, kallid tellijad ja uued lugejad! Mis tahes seadmete remont tekitab tarbijates frustratsiooni, sest see pole mitte ainult raisatud aeg, vaid ka teatud summa raha. Seetõttu eelistavad paljud inimesed võimaluse korral seadmeid ise parandada. Tasub mõista, et osa väljavahetamine ei ole alati kodus võimalik, kuid mõnikord saate seadme ise täielikult parandada. Täna räägin teile, kuidas kontrollida veesoojendi küttekeha töökindlust.
Millal on tšekk vajalik?
Ilmselgelt ei tähenda iga rike kütteseadme talitlushäireid. Seda elementi tuleb kontrollida, kui vesi ei kuumene või veesoojendi lülitab pidevalt välja RCD (kaitse elektrilöögi eest). Need kaks märki viitavad peamiselt kütteelemendi talitlushäirele. Kui vesi hakkab aeglaselt soojenema või kostub töö ajal kõrvalist müra, siis on tõenäoline põhjus katlakivi tekkimine, mitte seadme rike.
Võimalikud vead
Kütteelement on katla kõige haavatavam element. Põhjus on selles, et see on enimkasutatav element ja lisaks puutub see kokku mastaabiga. Selle kasutusea pikendamiseks on soovitatav seda perioodiliselt puhastada. Seda saab teha ilma korpust spetsiaalsete tööriistade abil täielikult lahti võtmata. Kuid soovitan läbi viia täieliku protseduuride komplekti, et puhastada mitte ainult kütteseade, vaid ka paak ise katlakivist ja mustusest.
Kui seade on katki, tuleb see välja vahetada, kuid kõigepealt kontrollige, mis täpselt ebaõnnestus. Rikkeid on mitut tüüpi:
- Kütteelemendi sees olev hõõgniit on läbi põlenud.
- Küttekeha korpusel olev hõõgtraat on läbi põlenud. Kui veesoojendil pole RCD-d, võib see põhjustada elektrilöögi. Vastasel juhul lülitab kaitsemehhanism seadmed pidevalt välja.
- Skaala välimus.
Kontrollimise tehnoloogia
Igasugune remont algab kütteelemendi kontrollimisega. Alles pärast seda saab teha järelduse seadme parandamise või väljavahetamise kohta. Kahjuks on seda võimatu teha ilma titaani lahti võtmata, seega peate varuma kruvikeeraja, oommeetri, multimeetri või testvalgusti.
Kinnitusalgoritm on järgmine:
- On vaja arvutada seadme takistus. Seda tehakse vastavalt valemile R=U 2 /P. U on pinge, see võrdub 220 W. P – kütteelemendi nimivõimsus. See on märgitud veesoojendi tehnilises dokumentatsioonis.
- Soojendi on vaja veeboilerist eemaldada. Veesoojendi tuleb võrgust lahti ühendada. Pärast seda võtame korpuse lahti, kui element on sisse paigaldatud, ja ühendame juhtmed lahti. Mõne mudeli puhul pääsete testitava seadme juurde ilma kogu veesoojendit lahti võtmata. Piisab kaitseümbrise eemaldamisest, juhtmete lahtiühendamisest ja soovitud seadme eemaldamisest. Vigade vältimiseks on soovitatav esmalt tutvuda juhistega, need sisaldavad üksikasjalikke kasutus- ja hoolduskirjeldusi. Mõned ettevõtted pakuvad lihtsat juurdepääsu sisemustele, nii et te ei tohiks tegutseda juhuslikult, kuna seadmed võivad lihtsalt kahjustada saada.
- Kontrollime küttekeha kahjustuste, paistetuse, pragude suhtes. Esmalt tuleb see katlakivi eemaldada.
- Järgmisena peate kasutama multimeetrit. Konfigureerime selle takistuse mõõtmiseks, väärtuste vahemik on kuni 200 oomi.
- Testija test võib näidata, et kütteelement töötab, sel juhul on väärtus võrdne valemiga arvutatuga. Kui kuvatakse null ja üks, näitab see, et kütteelement on vigane ja vajab väljavahetamist.
Teine oluline toimivuse testimise protseduur on rikke testimine. Siin ei saa te ka ilma multimeetrita hakkama. Sel juhul tuleb see sumistiga sisse lülitada. Üks sond on ühendatud klemmiga, teine küttekeha korpusega. Kui helisignaal piiksub, see tähendab, et tegemist on rikkega, on aeg kütteelementi vahetada.
Viimane oluline samm on isolatsiooni kontrollimine. Selleks vajate megaohmomeetrit. See on seatud 500 V. Sondid on ühendatud seadme korpuse ja küttekeha korpusega. Standardtakistus on 0,5 oomi.
Kütteelemendi kontrollimiseks on veel üks viis. See võimaldab teil helistada ilma testerita, mis on kasulik, kui teil seda pole. Selleks peate kasutama juhtlampi. Seda saab valmistada olemasolevatest materjalidest. Vaja läheb 220 W hõõglampi, pistikupesa, kahte ühesoonelist vaskjuhet ja sonde. Ahel on lihtne: pistikupessa ühendatakse juhtmed, millesse keeratakse lambipirn. Sondid on soovitatav kruvida juhtmete otstesse. Sel juhul on omatehtud testeri kasutamine ohutu ja mugav. Testlambi kasutamine tähendab, et see on ühendatud toiteallika ja testitava seadme vahele. Kui tuli süttib, siis seade töötab, muidu mitte. Kütteseadet kontrollitakse analoogia põhjal - üks tarnitakse võrgust nullväärtusega ja teine faas on varustatud lambipirni eelühendusega.
Täname tähelepanu eest! Peatse kohtumiseni ajaveebi lehtedel! Lugupidamisega Rostislav Kuzmin.
Veekeetja on kütteelemendiga anum vee keetmiseks. Varem toodeti elektrilise veesoojendusega samovare. Samovarid olid metallist ja suhteliselt kallid. Plastvalukoja tootmise arenedes hakati tootma plastkastides teekannud.
Plasti kvaliteet on väga oluline. Odavad veekeetjad kasutavad halba plastikut ja kui tunnete veekeetja lõhna, on selgelt kuulda väga ebameeldivat lõhna. Kui sellises veekeetjas vett keeta, omandab vesi ka veekeetja aroomi. Loomulikult on kõige kahjutumad roostevabast terasest teekannud.
Veekeetjad erinevad kütteelementide tüüpide poolest. Minu arvates on parim veekeetja lameda küttekehaga. Sellise veekeetja puhul pole vahet, kui palju vett sinna valate - vesi katab igal juhul põhja ja seega ka kütteelemendi pinna. Kõigi teekannude korpused on ligikaudu ühesugused.
Veekeetja alus on ümmargune nupp, milles asuvad kontaktid. Veekeetja vajutab nuppu, keskmine rõngas langeb, vabastades kaks kontakti, mis surutakse vastu veekeetja enda kontaktrõngaid. Keskne varras on maandatud ja see on mõeldud veekeetja täpseks paigaldamiseks.
Remont algab kogu vooluringi kontrollimisega. Tester asetatakse takistusele ja rõngad pistiku poolelt. Sel juhul peaks veekeetja toitenupp olema asendis "ON". Kui veekeetja töötab korralikult, peaks takistus olema 27 oomi veekeetjal P=2 kW ja 67 oomi veekeetjal P=900 W.
Kui vastupanu pole, on mõttekas veekeetja ise helistada ilma kontaktplaadita. Selleks peate saama kontaktplaatide testijaks mõlemal pool ringi.
Kui takistus on väga kõrge, peate kaane eemaldama ja vaatama veekeetja sees olevaid kontakte. Allosas on kütteelement ja kontaktplaat. Siin pole blokeerimist ega kaitset. Peate küttekeha ise helistama. Veekeetja P=2 kW ja takistus 27 Ohm. Kümme on korras.
Kontaktplaat on pistikupesaga pistik. Kui tõmbate seda enda poole, saate selle pistikupesast välja tõmmata. Tester peab kontrollima kontakte kuni pistikupesadeni. Plaat kinnitatakse M4-mutrite abil veekeetja korpuse külge. Juurdepääs neile praktiliselt puudub, nii et saab neid lahti keerata kas pintsettide või teravate hammastega.
Pistikul on õhukesed kontaktid. Loomulikult ei saa sellised kontaktid pikka aega edastada võimsust 2 kW, nii et aja jooksul põlevad nad läbi ja painduvad. Saate neid alkoholiga puhastada ja painutada.
Kui on kindlasti tuvastatud, et kontakt on kadunud just pistikupesa ühendamisel pistikuga, siis saab pesa kontaktidele jootma juhtmejuppe, et suurendada kontakti mahtu või lühendada ühendust juhtmete abil.
Käepidemel on nupp veekeetja sisselülitamiseks ja temperatuuri bimetallplaat veekeetja väljalülitamiseks, kui vesi jõuab 100 C-ni. Samuti on nuppude kontaktid väga õhukesed ja kergesti sulavad.
Lisaks lamedate küttekehadega veekeetjatele saate osta spiraalse küttekehaga veekeetja, mis jookseb spiraalina veekolbi enda sees. Sellised veekeetjad on sama kujuga kui lameda kütteelemendiga veekeetjad. Ainus erinevus on statiiv.
Veekeetja põhjas on kontakttihvtid. Need tihvtid lähevad kontaktplaatidesse ja ühendavad 220 V kütteelemendiga. Kõigepealt peate küttekeha helisema veekeetja plaatide küljelt. Peamine probleem on plaatides endis.
Tihvtidega plaat kruvitakse kolme M4 kruviga läbi kummitihendi kütteelemendi enda külge. Peate selle ühtlaselt kruvima ja kontrollima lekkeid.
Esimene asi, mida peate tegema, on kütteelemendi helisemine. Selle takistus on 67 oomi ja veekeetja võimsus on P=900 W. Soojenduselement muutub odavatel mudelitel katlakiviga kaetud. 2-4% äädikhapet võid valada veekeetjasse ja keeta sellega.
Kontaktplaat on varustatud igasuguste blokeeringutega. See ei suurenda üldse töökindlust, vaid lisab väga õhukestel plaatidel vaid mõned lülitused. Kütteelemendipoolsel kontaktplaadil on lõikega terasplaat. Lõige on vajalik ettepoole painutamiseks ja nupu väljalülitamiseks, kui kütteelement kuumeneb üle 120 C. Keskel üleval on plastvarras, mis toetub kütteelemendile ja surub plaadile, sulgedes kontakti. Varras kaitseb kütteelementi ülekuumenemise eest: see sulab ja lülitab kütteelemendi pinge välja.
Kui keerate lahti kontaktplaatide keskel oleva kruvi, saate ülemise katte eemaldada. Katte all on alati palju põlenud plastikut ja õhukesi lülitus- ja kontaktplaate. Siin asuvad ka veekeetja toitenupu kontaktid. Nupp on valmistatud varda kujul, mis tõstab plaati ja lülitab küttekeha välja. Kontaktplaadid on kõik ühesugused ja ei erine veekeetja võimsuse poolest. Kõige pädevam remont on kõik tihedalt jootma ja keema otse ilma blokeerimiseta.
Kontaktplaadi ülaosas on veekeetja lülitusnupu andur. See käivitub, kui temperatuur veekeetjas jõuab 100 C-ni. Terasest seibi väljalõige ei tehtud juhuslikult. Kuumutamisel metall paisub. Kui rõngas kuumeneb, lükatakse keel ette ja vajutatakse väljalülitusnuppu.
Lisaks tavalistele majapidamises kasutatavatele veekeetjatele on valikus professionaalsed ja poolprofessionaalsed veekeetjad. Need veekeetjad mahutavad rohkem kui 2 liitrit vett ja suudavad hoida vajaliku temperatuuri samal tasemel, et vesi oleks alati kuum.
Tavalisel veekeetjal pole eemaldatavat alust, mis välistab liikuva kontakti. Selle veekeetja jaoks sobib arvuti juhe, ilmselt on see hiinlaste seas üsna populaarne ja mis kõige tähtsam, edukas. Veekeetja võimsus on märgatavalt väiksem kui kodumajapidamises kasutatavate veekeetjate võimsus. Tõepoolest, professionaalset teed juuakse aeglaselt ja suurte rühmadena ning kodustes tingimustes kulub keeva vee ooteaja lühendamiseks rohkem jõudu.
Suurim erinevus on sees. Siin on pumbaga mootor. Tõepoolest, veekeetjat on üsna mugav mitte kallutada, vaid vajutada nuppu. See on teie tervisele ohutum. Termokaitse valge kambri all on temperatuurikaitse. Juhtpaneel juhib kogu veekeetja loogikat.
Soojuskaitsme saab välja lõigata, kui teist pole. Ta on väga kriitikavaba inimene.
Head remonditööd kõigile.
