Alates sellest, kui ma esimest korda rallil (NeedForSpeed ​​​​1) sõitsin, mõtlesin: "Miks ma ei tee rooli?" Ja tõesti, see pole üldse raske! Võttis kaua aega, enne kui selleni jõudsin – mul pole niikuinii aega mängida – mul on piisavalt muid tegemisi, aga mu poeg, kes on veidi üle nelja-aastane kirglik autofänn, ei tunne end eriti mugavalt. võtmed. See on rool. Selle noore võidusõitja jaoks proovisin kõigepealt. Idee ise on väga lihtne. Põhimõtteliselt on rool sama juhtkangiga. Lihtsalt veidi erinev mehaanika ja vorm. Kõige keerulisem on rool ise. Parim on võtta lasteautost või isegi päris autost valmis (kuigi see on ilmselt lahe, on see siiski liiga suur). Lõikasin selle lihtsalt vineerist välja ja mässisin kunstnahasse. Seejärel peate leidma kinnituse (olenevalt teie rooli konstruktsioonist). Rool peab vabalt pöörlema ​​ja selle teljele tuleb paigaldada 100 kOhm muutuvtakisti. Kindlasti tuleb teha piirajad (ja tugevamad), muidu murrad takisti pea juba esimesel pöördel. Rooli kinnitan laua külge väikese kruustangiga - väga mugav ja töökindel. Nüüd on pedaalid gaas ja pidur. Tegelikult saab teha pedaale ja vajutada neid jalgadega (näiteks panna mikrofonid sisse), aga mina tegin seda lihtsamalt - panin lüliti kolme asendisse (gaas-neutraal-pidur) ja kinnitasin selle rooli lähedale, kuna minu arvuti taga istuval pojal on väiksuse tõttu jalad maas endiselt vähe.

Helikaardi MIDI-pordi väljalülitamine:

N ots Eesmärk N kon. Eesmärk
1 +5v XY1 jaoks 9 +5v XY2 jaoks
2 nupp 1 10 nupp 3
3 x 1 11 x 2
4 maandus 12 maandus
5 Maa 13 Y2
6 Y1 14 Nupp 4
7 Nupp 2 15 N.C.
8 N.C.

Gaasi ja piduri nupud. Muutuva takisti takistus on 100 kuni 220 kOhm - tingimata A-tüüpi lineaarse karakteristikuga. Mul on 100 kOhm. RY - saab kasutada ka gaasipiduri juhtimiseks, kuigi seda on kalibreerimisel igal juhul vaja. Windowsi "Mänguseadmete" "Juhtpaneeli" jaotises "Seaded" lisage seade "Joystick 2 telge ja 2 nuppu". Seal saate ka kalibreerida. Mänguasjas valige juhtkangi juhtelement. Igal juhul , igal mänguasjal on kalibreerimisjuhtkang (eelkõige on see olemas NeedForSpeed ​​1-l). Ainus probleem, mis mul on, on see, kui lülitate mänguasjas juhtkangi juhtnupud sisse – selle juhtkangiga toimub ka üksuste vahetamine, nii et kui keerate rool veidi keskmisest asendist, kursor hakkab kohe lendama kõigis punktides.Ja üleüldse on kalibreerimisel kursori kõikumised märgatavad, mis aga mängu ajal üldse midagi ei mõjuta.Lisaks arvan, et probleem on minu helikaardis, kuna see ise on väga lärmakas (kõige odavam, mida teha?) Ma arvan, et hea kaardiga pole selliseid probleeme üldse.

Ostsin endale lõpuks uue SB Live helikaardi. Nagu ma eeldasin, kadusid kõik kursori raputamise probleemid. Kursor lõpetas menüüs lendlemise ja üldiselt töötab kõik hästi. Ma olen õnnelik. Nagu öeldud, on mu rool vineerist välja lõigatud - mässisin selle tiheda porolooniga kinni ja siis peal musta kunstnahaga. See osutus väga esteetiliselt meeldivaks ja lihtsalt lahedaks. Ma mõtlen roolikinnituse ümbertegemisele (pane see laagritele vms, et see ei rippuks). Ostsin laua külge kinnitamiseks väikese korraliku klambri. Jääb üle RY takisti kuskile kinnitada, et see juhtmete küljes ei ripuks ja saad väga korraliku disaini. Ja seda on tore mängida ja pole häbiasi seda teistele näidata. Mu poeg on juba viiene ja ta sõidab nagu tõeline võidusõitja.

Installisin NeedForSpeed ​​III. Kõik on väga super! Ta ise avastas juhtkangi (ehk rooli) ja jäi selle peale seisma. Seadeid vaatamata käivitan kõik kannatamatult, mootorid mürisevad, lülitan lüliti gaasi peale. "3, 2, 1 MINNA!" kõik tormasid ette ja mina läksin tagasi. Hästi. Ma lähen seadetesse - kõik on õige: "edasi-tagasi" on seatud juhtkangi enda (st RY-takisti) juhtimiseks, kuid ma ei kasuta seda (aga see on ühendatud! See lihtsalt ripub juhtmete küljes). Seadetes panin juhtkangi nupu juhtimise. Panen selle käima, täisgaas, lähme. Hakkasin teel ringi viskama nagu Zyuzya purjus algaja juht. Rool on väga tundlik - keera rooli veidi ja juba kraabid seinu. Midagi valesti. Hakkasin sellest aru saama ja läksin juhthoova seadetesse. Keskasendis on "surnud tsooni" režiim - vähendades selle peaaegu nullini, muutus see palju paremaks. Siis märkasin, et mu roolil on kerge lõtk (vene keeles kõigub), siis pingutasin seda tugevamalt. Ja mis kõige tähtsam, minu rooli pöörlemine oli 120 kraadi (seadistasin piirajad nii), enne see ei seganud, kuid nüüd pidin need ümber korraldama - nurk kasvas peaaegu 270 kraadini. Takisti ei luba rohkem (kuigi minu arvates pole rohkem vaja).

Auto on lõpetanud “jahipidamise” ega värise enam küljelt küljele. Kerge roolipööre ja auto teeb sujuva pöörde mööda kiirteed, ilusti hing laulab. Nüüd on rõõm sõita ja ma tean nüüd kindlalt, et klaviatuuri kursoriklahvidega juhtimine on suur perverssus. Ainus puudus Nüüd minu disainis - pole sujuvat kiiruse reguleerimist - takisti ripub juhtmete küljes - pean selle parandama ja kinnitama hoova, et see oleks tsiviliseeritud "gaasi" reguleerimiseks (või ikkagi pedaalide tegemiseks), kuid ma valin aja.

Ja nüüd ma mõtlen, et äkki saan ka rooli teha. Alustasin siin Descent III-ga. Ta tuvastas juhtkangi (ehk minu rooli), juhtisin isegi natuke vasakule ja paremale ja eraldi takisti RY üles-alla ja edasi-tagasi tuleb vajutada klaviatuuril, mis on väga ebamugav, kui oleks neli nuppudele, siis saab neile edasi-tagasi üle kanda. Proovin kuidagi teise juhtkangi nuppe kasutada (MIDI pordi pesa 10, 14 kontaktid), ehk õnnestub.

Lisa see artikkel järjehoidjatesse

	Sarnased materjalid

Oli suvi, istusin ja mõtlesin, mida endaga peale hakata, kui järsku tuli mõte teha endale rool...

Noh, kui mulle ükskord midagi pähe sattus, ei saanud see välja, ükskõik kui pikk või lühike, aga minu esimene prototüüp oli valmis) Aluseks võeti esimesed 2 pulka, mis ette tulid, nende vahel vineeri. Ja ma sain sellise aluse (aukudesse pisteti mikroskoopid). Disain osutus lõppmudeliga võrreldes kergeks ja kokkupandavaks.








Nüüd oli probleemiks täidis. Ja vana Aceri klaviatuur (aastast 1999) tuli mulle kasuks. Sellest oli mul vaja ainult tahvlit, millele hiljem joodeti mikrofonide, pedaalide ja käigukasti juhtmestik.
Fotol on näha minu kasutatud võtmed, kui soovite midagi sarnast korrata, võite kasutada absoluutselt kõiki klahve. Kahjuks arvan, et see väljunditega paber teile ei sobi... Igal klaviatuuril on vähemalt midagi muud erinevalt kirjas, olen juba kontrollinud)


Tegelikult loodi disain ainult selleks, et testida rooliga töötamise lihtsust. Olles UAZ 4x4-s rohkem kui 40 minutit kinni jäänud, mõistsin, et mul on vaja pedaale) Noh, mõtlesin ma lauta, võtsin seal tüki vineeri ja joonistasin tavaliste susside abil kontuuri. pedaal. Need pedaalid olid riputatud tavaliste hingede külge (ma ei tea, millest need pärit on). Järgmiseks kinnitati mikrikid tavaliste veinikorkide ja liimiga, kuid siis sai selgeks, et ilma vedrudeta ei saa. Kasutati tavapäraseid pumba vedrusid (mis on raiskamise mõte?) Võtsin tavalise 4-juhtmelise kaabli kodutelefon. Ja hiljem tegin pedaalide kiireks roolilt lahtiühendamiseks pistiku. Mul on vasakul jalal pidur ja paremal gaas. Ainus, mida ma nüüd väga kahetsen, on see, et ma ei paigaldanud kolmandat pedaali. Nüüd pole käike eriti mugav vahetada, kuna sidur on nupp roolil ...




Oh jah! Rooli laua külge kinnitamisest oleksin peaaegu unustanud rääkida... Aluseks võetud katkisest kinnitusest laualamp. Järgmiseks valiti alumiiniumtoru, mille suurus kohandati vastavalt laagrile. Laager kinnitati lihtsalt toore jõu ja haamriga torusse) Sisestasin laagrisse pikima tihvti, mis ma leidsin, ja kinnitasin selle tugevalt, et see saaks vabalt pöörlema. Toru koos laagriga puuriti ja kinnitati poldiga. Siin on see, millega me lõpuks jõudsime:






Ja nüüd kõige huvitavama asja kohta, "kuidas pöördeid tehti?", küsite. Kuid kõik on palju lihtsam kui tundub) Tahtsin väga, et rool pööraks vastavalt kõrvalekaldele vasakule ja paremale. Mõtisklesin tükk aega, et kuidas seda ellu viia... Üks mu ilmselt parimaid ideid oli jooksev raudpall torus, kuid kahjuks katsemudel ebaõnnestus, kuna pall oli kontaktide loomisel liiga halb. Mõne aja pärast leidsin ühe kindla seadmega karbi, kuna selgus, et see oli lihtne relee (kuigi ma võin selle segamini ajada, vabandust), olles seda veidi muutnud, sain mingisuguse kiirendusmõõturi, mis sulges kontaktid, kui seade oli viltu.




Ja nii, pärast rooli katsemudeli ehitamist, hakkasin nendele pulkadele asendust otsima) Ja sattusin vanale roolile (ma ei tea, mis auto mudelist see pärit oli). mingeid erilisi probleeme sellega pole, veidral kombel, aga kõik komponendid sobivad sinna ideaalselt... Kinnituse peale ei mõelnud ka väga palju, kuna kõik sees oli kummeeritud, otsustasin kogu hea kraami kruvidega lihvida. , üldiselt ma ei eksinud) Ja see hakkas välja nägema selline:






Hiljem sain aru, et minu jaoks ei piisa keerates kontaktide lihtsalt hägustamisest, otsustasin teha midagi rattaga sarnast proportsionaalses vahekorras (keerasin rooli veidi, rattad keerasid veidi). ei mõtle kaua, kuna mul on Android nutitelefon.Üldiselt tõmmati rihm halastamatult välja ja asendati nutitelefoniga. Arvutisse ja nutitelefoni installiti tarkvara Droid Pad (http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=184239) Seadistusest ma ei kirjuta, kuna eelmisele postitusele vastasid väga vähesed, huvi korral küsi kommentaare Selle tulemusena defineeriti nutikas tavalise juhtkangina, algul ühendasin selle USB kaudu ja seejärel lülitusin WIFI-le. Nutitelefoni kinnitamiseks roolile kasutasime karpi, milles nutitelefon ostuhetkel asus ning selle kindlalt istumise tagamiseks pandi selle alla tavaline lapp. Probleemide vältimiseks kinnitasin kasti elektrilindiga. Üldiselt sai rool selline:

Aga peale autosimulaatori paigaldamist tahtsin väga käigukasti) No mitte kaua pärast läksin lauta, seal võtsin mingist kastist laua, vana pumba, poldid ja vana aluse... Puitkiudplaadist Hammasratta sooned lõikasin välja vastavalt joonisele, sain 6tk + tagurpidi. Entu puitkiudplaat sisestati karbi alusele, kinnitas kasti tahvli külge ja kinnitas vana põhja isekeermestavate kruvidega kasti põhja külge, käsipump(Ma pidin selle lõikamiseks higistama). Võtsin pumba käepideme täielikult kätte. Ma arvan, et see on piltide põhjal selgem.






Edasi oli vaja igale käigule kontaktid panna, mõtlesin kuidas seda paremini teha, aga isetehtud kontaktid töötasid kohutavalt, poldid jäid sellest esimesest ideest alles -_-. Seetõttu võtsin lihtsalt mikrofonid ja liimisin need puutüki külge, tegelikult suvalise käigu sisselülitamisel (1, 3 või tagurpidi) sulgeb pumba käepide kontakti, vajutades mikrofoni ja käik vahetub.






Tehkem kokkuvõte, miks saadud tehnoloogia hea on: klaviatuuri toetavad kõik mängud, nii et saate juhtnuppe hõlpsalt enda jaoks kohandada; kõik purunenud osad saab hõlpsasti asendada ilma ühegi rubla kulutamata; Võin oma sõpradele kiidelda, et sain hakkama!)), seismise sularahakulud minimaalsed (kõik leitud vanaraua materjalidest); ja muidugi meeldiv aeg, kuid minu jaoks on see rohkem seotud ehitusprotsessiga kui mängudega.
Ja nüüd miinused: Kui oli relee, siis tuli kogu aeg kiiresti rooli keerata, kuna keeramine simuleeris ühe nupu vajutamist, mis iseenesest pole mugav.... Nüüd paigaldasin kiirendusmõõturiks nutitelefoni, aga tekkisid probleemid virtuaalse juhtkangi draiveriga, mis sundis mind 5-10 lisaminutit selle taaselustamisele kulutama.... (aga see on DroidPad programmi enda viga, kui leiad alternatiivi, peaksid probleemid kaduma ja + Mul on W7 64-bitine ja millegi peale panemine on lõpetatud =_= )
Noh, see on ilmselt kõik, mõelge ise, kas teil on seda vaja või mitte, mul läks umbes 4 kuud, et kõike nullist luua, aga võtsin aega ja tegin seda vastavalt oma tujule, juhistega, ehitus võtab teid umbes nädal (noh, palju sõltub ka teie otsestest kätest). Lisaks roolile saate kasutada peaaegu kõiki juhtkangi, siin on peamine asi teie soov ja peidetud klaviatuur)
PS
Siin on teile video, kuid see on väga vana, tehtud ehitamise alguses, ma olen liiga laisk, et teist teha) Ja esimese mänguna soovitan UAZ 4x4, UAZ-idega sõitmine oli tõeline nauding )) Ja poisid, kellel veel arvutis mänguport on, ärge klaviatuuriga jännage, mängupordiga on ehitus lihtsam ja töötab täpsemalt.

Ja nüüd meetod, mille ma halva kontakti tõttu loobusin:
Pall liigub toru sees vabalt ja kallutades peaks ühe 2 kontaktist kinni panema, aga praktikas selgus, et slioma kontakt on halb, suure tõenäosusega on vaja palju väikseid palle... (aga tänu asjaolu, et ma elan külas ja saan neid siit osta. Sellest meetodist ma ei loobunud kuskil). Arvan, et soovi korral võib selle pähe tuua.

Noh, nüüd boonusest.
Kodune Shogi Joy!


Noh, siin pole midagi erilist öelda, kõik on kohutavalt lihtne.
Aluseks oli taas Vjat Klava, ainult uut tüüpi (2009). Ja minu suureks kahjuks suruti klaviatuuri kontaktid lihtsalt kõvasti vastu tahvlit ja kaeti grafiidiga. Pidin grafiidi ära puhastama, jootma traadi tükid ja täitma need kampoliga (kuna plaadil olevad jäljed olid täiesti olematud ja tulid ära vähimagi liigutuse peale), siis üldiselt nägi plaat peale kõiki manipuleerimisi välja selline:


Võtsin kaabli LTP pordist (üldiselt oli printer varem ühendatud selle kaudu, sellel oli 28 juhet). Tahvli jätsin vanast shogi rõõmust originaali, pidin lihtsalt teed lõikama (mis oli väga raske, laud osutus Kõrge kvaliteet, jälgi ei saanud isegi noaga lõigata) Järgmiseks puurisin plaadile augud ja jootsin juhtmed nuppude külge.




Rõõmu enda kujundust ma ei muutnud. Ja ma ehitasin selle lihtsalt lõbu pärast. Kui kellelgi on rõõmu vaja, siis ma arvan, et ärge viitsige selle eest ilma kasutatud 200 rubla maksta, võite selle osta.


PS
Proovisin ka seda meetodit http://www.hwp.ru/articles/Podklyuchenie_dzhoystikov_ot_SEGA_k_kompyuteru_i_ih_modding_svoimi_rukami/ LTP-pistiku väikese modifikatsiooniga, kuid see rõõm ei töötanud minu jaoks, võib-olla seetõttu, et see maksab W 7 64bit PPjoy küttepuud on nii siledad ja ei tõusnud... Oh jah, testimiseks kasutasin virtuaalset klaviatuuri vajutatud klahvide kuvaga Comfort On-Screen Keyboard Pro. Loodan, et sa oma sussidega ei vaeva...

Kas saidil registreerumisel on probleeme? KLIKI SIIA ! Ärge minge mööda meie veebisaidi väga huvitavast jaotisest - külastajaprojektid. Sealt leiate alati viimaseid uudiseid, nalju, ilmateadet (ADSL-i ajalehes), maapealsete ja ADSL-TV kanalite telesaateid, uusimaid ja huvitavamaid uudiseid kõrgtehnoloogia maailmast, kõige originaalsemaid ja hämmastavamaid pilte. Internet, suur viimaste aastate ajakirjade arhiiv, maitsvad retseptid piltidel, informatiivne. Sektsiooni uuendatakse iga päev. Alati parimate igapäevaseks kasutamiseks mõeldud tasuta programmide uusimad versioonid jaotises Olulised programmid. Seal on peaaegu kõik, mida igapäevatööks vaja läheb. Alustage järk-järgult piraatversioonidest loobumist mugavamate ja funktsionaalsemate tasuta analoogide kasuks. Kui te ikka meie vestlust ei kasuta, soovitame teil sellega tutvuda. Sealt leiad palju uusi sõpru. Lisaks on see kiireim ja tõhusaim viis projektiadministraatoritega ühenduse võtmiseks. Jaotis Viirusetõrjevärskendused jätkab tööd – alati ajakohased tasuta värskendused Dr Webi ja NOD jaoks. Kas teil ei olnud aega midagi lugeda? Tickeri täieliku sisu leiate sellelt lingilt.

DIY rool ja pedaalid arvuti jaoks

Nagu te ilmselt teate, on erinevate autosimulaatorite mängimine rooli ja pedaalide abil palju mugavam ja realistlikum kui klaviatuuri kasutamine. Rool võimaldab seadistada teatud pöördenurga, mis võimaldab rooli sujuvalt keerata nii palju kui vaja, et pöördesse täpselt sobituda. Ka gaas ja pidur vajavad sujuvat juhtimist, nii et pedaalid on roolile kohustuslik lisand. Vajutades võimaldavad need rajal teatud kiirust hoida.

Kui te ei soovi tehaserooli ostmisele lisaraha kulutada, soovitan teha ise lihtne pedaalide ja käigukastiga rool, seda enam, et neid saab hõlpsasti kodus teha ilma erioskusteta. Pealegi pole häbi seda murda. See on muidugi kaugel kõigi kellade ja viledega varustatud rooli tehasemudelist, kuid selleks, et end võidusõitjana tunda ja mängu nautida, on see igati sobiv.

Roolimoodul

Isetehtud roolimooduli skeem

Rooli enda disain on väga lihtne ja kui see on saadaval vajalikud tööriistad ja materjalid, roolimooduli valmistamine kodus pole sugugi keeruline.

Proovige esmalt kavandada, mida kavatsete teha, visandades lihtsad visandid. Need ei pea olema meistriteosed, tavalised mõtted või ideed. On hämmastav, kui sageli võite avastada oma mõtlemises vigu enne, kui need reaalsuseks saavad. See säästab hiljem palju aega.

Ülaltoodud piltidel on mooduli üldplaanid: ülemine, esiosa ja külg. Tahvelarvuti põhi on valmistatud paksust vineerist, et lisada konstruktsioonile tugevust.
Roolivõllina kasutati pikka polti läbimõõduga 12 mm. Selle külge kinnitatakse mutritega rool ja kaks laagrit siseläbimõõduga 12 mm. U-kujulised metallklambrid suruvad laagritega võlli vastu puittugesid. Piiraja hoiab ära võlli pöörlemise keskasendis. See on vajalik selleks, et järsk liikumine ei kahjustaks muutuvat takistit.
Takisti (potentsiomeeter) kinnitatakse aluse külge läbi lihtsa terasnurga ja ühendatakse kummivooliku abil otse võlliga. Ühenduse hõlbustamiseks asetatakse takisti teljele väike plastikust käepide, mille läbimõõt vastab roolivõlli läbimõõdule. Peate tagama, et rooli ja võlli pöörlemiskeskmed langeksid rangelt kokku.

Puidust rooli valmistamine

Esiteks peate kujundama oma rooli. Seejärel joonistage joonlaua ja kompassiga relvastatud rooli detailne joonis. Eriti oluline on kuju, kuhu sõrmed mähkuvad, seega tuleb leida kätele kõige mugavam asend. Pidage meeles, et kui olete innukas võidusõitja, veedate pikki tunde seda ratast käes hoides.
Autosimulaatorile rooli tegemine polegi nii keeruline, kui arvata võiks. Seda saab valmistada ühest või mitmest phonera kihist, liimides need kokku. Lõika tikksaega välja, lihvi teravad servad ja kata mitme kihi musta värviga, iga kiht vahepeal lihvides.

Järgmisena peate tegema rooli tagaküljele rummu. See pole midagi muud kui ruudukujuline või ümmargune puidust klots, mis annab ratta ja esipaneeli vahele ruumi ning annab ka lisatugevust. Kinnitage rumm kindlalt rooli tagaküljele mööbliliim või kinnitage kruvidega. Puuri keskele 12mm auk roolivõlli jaoks (sirge! soovitavalt puurpressil) ja rool on värvimiseks valmis.

Rooli tagastusmehhanism

Esiteks nõuab rool head tagasitõmbejõudu, mis pööramisel viib rooli tagasi algasendisse. See joondusmeetod hõlmab horisontaalse augu puurimist läbi roolivõlli ja 5 mm peaga poldi sisestamist. Lihvige selle poldi otsad mõlemalt poolt viiliga maha ja puurige saadud kohtadesse augud. Need võimaldavad teil vedrud selles kohas kinnitada. Ka roolivõll tuleb mõlemalt poolt maha lihvida, et tagada mutrite hea fikseerimine.

Seejärel keerake polt teljele puuritud auku ja pingutage see mõlemalt poolt mutritega tihedalt kinni. Vedru teine ​​ots kinnitub terasest L-klambri külge. Rooli pööramisel vedrud venivad, rooli vabastamisel naasevad vedrud algsesse asendisse ja võlli tagasi keskasendisse. Saate reguleerida rooli tagastusjõudu, pingutades või lõdvestades vedrusid.

Rooli kinnitamine laua külge

Oluliseks teguriks rooli valmistamisel on laua külge kinnitussüsteem. See fikseerimissüsteem pakub kiire paigaldus ja roolimooduli eemaldamine, üsna jäiga kinnitusega.

Painutame U-klambri terasplaadist ja puurime isekeermestavate kruvide jaoks 4 auku, nagu joonisel näidatud. Pärast kõvast puidust spetsiaalse pressjala lõikamist peate puurima keskele 8 mm auku 5 mm poldi jaoks. Seejärel keerake jalg isekeermestavate kruvidega U-klambri külge, nii et jalg liigub selles vabalt. Mooduli põhja ja jala vaheline kaugus peaks olema ligikaudu võrdne laua paksusega, millele te selle paigaldate.

Puurige läbi roolimooduli aluse auk ja sisestage kindlalt keermestatud T-hülss või keermestatud sisestus auku, mis mahutab 5 mm poldi. Seejärel keerake U-klamber külge puidust alus moodul kahe isekeermestava kruviga, lükake pöörleva käepidemega polt saki avasse ja keerake see T-hülssi. Veenduge, et klambri vabastamisel liigub sakk vabalt alla. Libisemise vähendamiseks võid jala servale liimida õhukese kummitüki.

Pedaalide kujundamine

Omatehtud pedaalide kujundamine

Kellele meeldib autosimulaatorites sõita, see teab, kui oluline on lisaks roolile ka pedaalid. Need võimaldavad teil vabastada ühe käe ja anda jalgadele tegevust, muutes juhtseadised realistlikumaks, muutes mõned manöövrid lihtsamaks.

See disain on väga usaldusväärne ja kergesti valmistatav. Alus ja pedaalid on valmistatud vineerist ja kinnitatud tükkide abil üksteise külge mööbli hinged. Pedaalide alla puuritakse auk (umbes 10 mm) kangi vabaks liikumiseks.

Kang on valmistatud metallvardast ja paindub mõlemalt poolt ühes suunas, nagu on näha joonisel. Saate selle pedaali külge kinnitada väikese U-kujuliseks painutatud naelaga.

Vedrud on vajalikud pedaalide algsesse asendisse viimiseks ja peavad tagama suurema rõhu. Neid pole vaja kinnitada, sest... need jäävad pedaalide ja aluse vahele.

Muutuvad takistid (100k) kinnitatakse aluse külge L-klambrite kaudu tagakülg alus. Takisti võllile sisestatakse käepide. See on valmistatud puidust või plastikust. Kasutage mis tahes materjali, mis teil on. Käepidemesse on puuritud kaks auku. Takisti võll on tihedalt sisestatud ühte ja hoob teise sisse, nii et see pöörleb vabalt. Käepide toimib ka tagasitõkkena, seega muutke see tugevamaks.

Nagu jooniselt näha, on pedaalid ühendatud takistiga läbi hoova. Kui pedaali vajutada, läbib hoob põhjas oleva augu ja liigutab käepidet allapoole. See suurendab takisti takistust. Vedrude abil naasevad pedaalid algsesse asendisse.

Samamoodi saate pedaaliseadmele lisaks lisada siduripedaali, kui teie autosimulaator toetab täielikult kolme pedaali.

Käigukang

Käiguvahetusmehhanism

Peaaegu kõik kaasaegsed autosimulaatorid toetavad "otset" käiguvahetust: mängija, nagu tavalises manuaalkäigukastis, liigutab kangi soovitud käigule. Selleks on tipptasemel arvutiroolidel otsene käigukang 6-7 käigu jaoks. Selles artiklis räägin teile, kuidas teha seitsmekäigulist käiguvahetust, mis on valmistatud eraldi ploki kujul ja mis kinnitatakse mis tahes mugavasse kohta roolist eraldi. See on seade, millel on "otse" käigukangi 6 kiiruse jaoks (tagurpidikäiku arvestamata), mis simuleerib tavalist manuaalkäigukasti.

Põhimehhanism on valmistatud tavapärase juhtkangi põhimõttel ja võimaldab kangi kallutada piki X- ja Y-telge.

Mehhanismi vormid võivad olla valmistatud 1 mm terasest. Painutage need joonisel näidatud viisil ja ühendage need läbi aukude varruka abil.
Hoob ise on valmistatud tavalisest terasvardast (umbes 8 mm). Kangi alumisse ossa puuritakse auk ja mehhanismi kaudu sisestatakse sellesse puks. See on hoova pöörlemiskeskus piki Y-telge, mis vajutab otse nuppe.

Otse kangi telje kohal ei ole auk täielikult puuritud. Sellesse sisestatakse vedru ja väike kuul laagrist, mis vastab ava läbimõõdule. Lisaks puuritakse mehhanismi ülaossa kaks auku. Pall kukub nendesse aukudesse ja ei lase kangil vabalt nupust eemalduda, jättes selle sisse.

See on vajalik vajutatud nupu salvestamiseks, kuna Nupu vabastamisel lülitub paljudes simulaatorites neutraalne automaatselt sisse.

Et vältida nuppude kahjustamist hoovaga vajutamise ajal, on nupud kinnitatud vedruterasest plaatidele, mis kinnitatakse otse aluse külge. Hoob vajutab nuppu, mis pärast sisselülitamist paindub läbi plaadi vastupidises suunas. Sellest terasest plaate saab hankida soovimatutest VHD-videokassettidest.

Hammasrataste juhtsoontega plaat on alumiiniumist välja lõigatud ja paigaldatud konstruktsiooni peale. Iga juhiku otstes, alumisel küljel, on kinnitatud 7 nuppudega plaati.

Kohe saab selgeks, et Gameportist saadavast 4 nupust ei piisa, seega tuleb leida võimalus 7 iseseisva nupu hankimiseks. Kõige lihtne variant oleks, kui elektroonika oleks vana USB-juhtkang või mängupult. Tavaliselt on sellel piisavalt nuppe ja te ei pea muretsema uue seadme jootmise pärast.

Seadme Gameportiga ühendamiseks on veel üks võimalus väikese plaadi jootmise teel. Nagu näete alloleval joonisel, ühendades dioodide abil 4 nuppu Gameportist, saate konfiguratsiooni, milles on 7 nuppu ja üks POV.

Ma ei oska selle skeemi toimivuse kohta midagi öelda, sest ma pole seda ise kasutanud. Seda on täiesti võimalik ära tunda operatsioonisüsteem, vajate spetsiaalseid draivereid.

Käikude vahetamiseks saab teha ka käiguvahetajaid, nagu mõnel sportautol ja vormel 1-l. Kangid asuvad rooli tagaküljel ja neid saab kasutada sõrmedega, võimaldades säilitada kontakti käigukastiga ka rooli keerates. Seda seadet toetavad kõik mängud, kuna selle kasutamiseks piisab kahest nupust.

Näidatud vasakul lihtne vooluring, mis näitab juhthoobade põhiasukohta. Kang võib olla valmistatud puidust, metallist, plastist või millest iganes. Kangi otsa puuritakse kaks auku kruvide jaoks, millel seda hoitakse. Kruvid peaksid olema õige pikkusega, et need ei vajutaks liiga tugevalt ega piiraks kangi liikumist. Kangide neutraalasendisse kinnitamiseks on vaja kahte vedru. Nuppude kinnitamiseks saad need liimida õigesse kohta rooli alusele.
Kui valite hoobade paigaldamiseks koha rooli tagaküljel, veenduge, et need ei segaks juhtimist. Vajadusel saate nende jaoks välja mõelda oma mugava vormi.

Elektriskeem

Elektriskeem Gameportiga ühendamiseks

Rooli ja pedaalide ühendamiseks on vajalik, et arvutisse oleks paigaldatud MÄNGU/MIDI pordiga helikaart, millega on ühendatud mänguseadmed (juhtkangid, mängupuldid, roolid) või saab mänguporti sisse ehitada. süsteemiüksuse emaplaat.

Rooliring ei erine tavalise juhtkangi omast ega vaja draivereid ega eriprogramme. Mänguport toetab 4 muutuvat takistust (100 000 takistit) ja 4 hetkenuppu, mis on vajutamise ajal sisse lülitatud.

Et arvuti mänguseadme tuvastaks, piisab kahe takisti ühendamisest mänguporti X- ja Y-teljel, meie puhul on tegemist rooliratta, X-telje (3) ja gaasipedaali takistitega. , Y-telg (6). Piduripedaal kasutab telge X1(11). Ja ülejäänud Y1(13) telge saab kasutada siduripedaali jaoks.

Takistid peaksid olema lineaarsed (mitte helitugevuse regulaatoritest!) 50k kuni 200k (parem on võtta 100k). Punane juhe (+5V) läheb alati takisti keskmisele kontaktile, kuid telje (3, 6, 11 kontakti) saab ühendada ükskõik millisega külgmistest, olenevalt takisti paigaldusviisist. Kui rooli vasakule keerates läheb kursor paremale, tuleb lihtsalt takisti väliskontaktid vahetada. Sama on pedaalidega.

Tavalist 15 kontaktiga juhtkangi pistikut saab osta igast elektroonikapoest või raadioturult.
Parem on kohe valida kallite takistite seast, need kestavad kauem. Odavad hakkavad paari kuu jooksul häält tegema (rool tõmbleb). Sel juhul aitab nende puhastamine ja määrimine (näiteks WD40).
Parem on võtta varjestatud 10-sooneline traat.

Rooliratta kalibreerimine

Enne rooli ja pedaalide ühendamist arvutiga peate takistid kalibreerima. Täpsemaks reguleerimiseks vajate spetsiaalset mõõteseadet. Roolitakisti tuleb seada keskasendisse. Kui kasutate 100k takistit, siis saate seadmega mõõta kahe kõrvuti asetseva kontakti vahelist takistust ja seada selle väärtuseks 50k. Peaasi, et reguleerimisel langeks rooli keskosa kokku takisti käigu keskkohaga. Noh, nii et takisti tööala ei lõpeks rooliratta käigu servadega. Gaasi- ja piduripedaali takisti saab seada minimaalsele takistusele (0k). Kui kõik on õigesti tehtud, peaks pedaali vajutamisel takisti takistus suurenema. Kui seda ei juhtu, peate takisti väliskontaktid vahetama.

Tähelepanu! Juhtkangi ühendamine/lahti ühendamine arvuti sisselülitatud ajal on keelatud! See võib kahjustada teie arvuti helikaarti või emaplaati!

Enne arvutiga ühendamist peate kontrollima rooli ja pedaalide juhtmeid, et +5v kontakti (1, 8, 9) ja maanduse (4, 5) vahel ei tekiks lühist, vastasel juhul võib mänguport põlema minna. välja.

Ühendage pistik helikaardiga. Valige juhtpaneelil "Mänguseadmed" ja seejärel nupp "Lisa". Valige menüüst "juhtkangi 2 telge 2 nupud" ja klõpsake "OK". Kui kõik oli õigesti tehtud, peaks olekuväli muutuma "OK". Pärast seda peame mängutahvelarvuti kalibreerima. Klõpsake jaotises "Atribuudid" vahekaarti "Seaded", seejärel nuppu "Kalibreeri" ja järgige juhiseid. Kalibreerimisel soovitan lisaks kasutada DXTweak2 programmi. Seadistuskriteeriumiks on sujuv liikumine kogu vastava telje pöörlemisvahemiku ulatuses, ilma et kursor vahemiku servadesse "kukkuks".
See on kõik, laadige alla oma lemmikautosimulaator, valige seadetest oma seade, seadistage see ja nautige!

Suurema vastupidavuse huvides saate muutuvate takistite asemel paigaldada optilise paari (LED + fotodiood). Sellises seadmes pole hõõrduvaid osi ja seetõttu kulumist praktiliselt ei esine. Optronid saab võtta vanast arvutihiir. Fotodioodi keskmise jala külge on joodetud +5V, vastava telje väljund on suvalisele välimisele jalale. Takistus R 100 Ohm piirab LED-i läbivat voolu.

Parimad kaasaegsed autosimulaatorid

Need for Speed ​​​​SHIFT

Vaja kiiruse jaoks SHIFT on uus võidusõidusimulaator. See mitte ainult ei ühenda realistlikku füüsikat, kaunilt modelleeritud automudeleid ja erinevaid radu, vaid pakub ka mängijatele võimalikult autentset võidusõiduauto sõidukogemust. NFS SHIFT keskendub suurejoonelisele ja enneolematule realismile. Siin ei näe sa ainult autot ja rada, vaid tunned iga kurvi, iga künka ja iga kivikest ratta all. Kreenid keerates kergelt, viskad mäkke ja raputad halastamatult õnnetustes. Teise sõiduki või staatilise takistusega kokkupõrge võib tõesti tunduda, nagu oleksite sattunud tõsisesse õnnetusse. Heli- ja visuaalefektide kompleksne kombinatsioon loob vapustava kohaloleku illusiooni. Saate istuda 70 fotorealistliku auto rooli, mis on hoolikalt kopeeritud päriselu autodest.
Need for Speed ​​​​SHIFT viib autosimulaatorite realismi täiesti uuele tasemele.

GTR2 võimaldab arvutada tohutul hulgal sõiduki parameetreid, muutes juhtimise võimalikult reaalseks. Füüsika on peensusteni reaalne – nagu tänapäeva simulaatoris olema peab, on tunda kõike – pinna ebatasasust, haardumise erinevust asfaldil ja äärekividel, rehvide temperatuuri. Pidurdamine ja kiirendamine on tõsine probleem, mis sunnib teid aktiivselt ja delikaatselt gaasi ja piduriga töötama. Mängu tohutu eelis on see, et see sisaldab tõsist autokooli, mis koosneb kahest osast, millest esimeses õpetatakse meid pidurdama, kiirendama ja õigesti pöördeid ning nende ühendusi võtma ning teises annavad võimaluse õppida kõiki mängus saadaolevaid marsruute järjestikku, osade kaupa. Autode valik on võimalikult lai. Mängus kasutatakse 144 autot, mis on uuesti loodud tõeliste jooniste ja telemeetriaandmete põhjal. Erinevate masinate käitumine varieerub piisavalt. Võistlused toimuvad 34 fotorealistlike keskkondadega rajal, mis on loodud GPS-i ja CAD-andmete abil. Mängus kõlav heli on äärmiselt informatiivne ja annab selge ülevaate rataste käitumisest.

Live for Speed

Live for Speed ​​​​on tõsine võidusõiduautode simulaator. LFSi peamine eristav omadus on selle kõrge realistlikkuse tase. Pole arkaadrežiime ega juhtimisabi. Rakendatud on autoralli kõige olulisemad atribuudid, eelkõige erinevate komponentide seadistused, kütusekulu, temperatuur ja rehvide kulumine, asfaldi- ja mustusjäljed, mis mõjutavad auto käitumist ja selle omadusi. See eelis saavutatakse automudelite modelleerimisega vastavalt mehaanika reeglitele. LFS-vedrustus on detailideni välja töötatud, selle käed purunevad kokkupõrke mõjul. Kahju saavad ka LFS-is olevad autod ise, mida simuleeritakse, kui auto puutub kokku takistusega. Võistelda saab arvutivastaste või tõeliste võidusõitjatega üle kogu maailma. Lisaks on mängul seni parim võrgukood. Saate isegi mängida modemil ja pidada tihedat ja ühtlast kontakti, võidelda korraga rohkem kui 20 võidusõitjaga. LFS osutus väga edukaks autosimulaatoriks, millel on suurepärased omadused ja suurepärane funktsioonide komplekt, hoolimata arvuti madalatest süsteeminõuetest.

rTegur

rFactor on veel üks kandidaat kaasaegse simulaatori tiitlile. Esialgu on mängus saadaval vaid mõned väljamõeldud autod ja rajad, kuid koos mänguga saame redaktori, mis võimaldab muuta suurema osa mängust vastavalt oma vajadustele või luua Interneti-ühenduse ja laadida alla teiste mängijate loomingut. . Just tänu mängijate pingutustele näeb rFactori mootor endiselt vastuvõetav välja. Lisaks ringradadele on olemas täisväärtuslik garaaž, kus saate kohandada auto peaaegu selle metalli klassi järgi, millest kere on valmistatud. Autot saab uuendada teenitud vahenditega, mis aga reeglite rikkumise, näiteks boksipeatuses kiiruseületamise või punase tulega sõitmise eest hoiatamata välja võetakse. Demoversiooni alla laadides saad endale tasuta hankida väikese minisimulaatori, mis annab keerukale “simulaatorile” midagi mõistatust. Tuleb märkida, et mäng ei kannata populaarsuse puudumise all ning serverites on alati mõni ettevõte, kes rassib. Ja arendajad hellitavad ja hellitavad oma last pidevate uuenduste ja täiendustega.

Racer on täiesti tasuta, tasuta allalaaditav mitteäriline võidusõidusimulaator. Raceri tugevusteks on tema füüsika ja graafika. Kasutatakse täiustatud varjutussüsteeme ja efektid mängus on üllatavalt realistlikud. Kõiki Racer mängu autosid ja radu saab kasutaja vabalt vahetada. Veelgi enam, mõned Raceri redigeerimistööriistad on allalaaditud mänguga kaasas, nii et te ei pea vajaliku tarkvara leidmiseks Internetti otsima. Tänu sellele poliitikale on Raceri mängu jaoks saadaval tohutu valik autosid: vormel 1 autod, veoautod, tavalised sedaanid ja kallid superautod. Võite isegi leida eksootilisi sõidukeid, näiteks ostukärusid. Iga Raceri kasutaja saab luua oma auto olemasolevate tööriistade või kõrvalprogrammide (nt 3D Max) abil. Sama kehtib ka radade kohta. Tänu Raceri paljudele fännidele on ka nende valik tohutu: mägiserpentiinidest kuulsate võidusõiduringideni. Racerit võib pidada ehk parimaks mitteäriliseks sõidusimulaatoriks.

3D Instructor 2.0 koduversioon

Uus õppesõidusimulaator on võrreldes esimese versiooniga täiesti uus arendus. Programmi põhirõhk on algajate juhtide koolitamisel ja realistlikul autojuhtimisel. See ainulaadne programm aitab valmistuda liikluspolitsei praktilise eksami sooritamiseks ja tunda end pealinna ummistunud tänavatel enesekindlamalt. Saate juhtida autot testrežiimis, püüdes koguda kõige vähem karistuspunkte, või lihtsalt sõita mööda linna, harjutades oma juhtimisoskusi keerulistes liiklusolukordades. Võimalus seadistada erinevat liiklusintensiivsust – tühjadest tänavatest kuni tihedate ummikuteni – aitab teil liiklusummikuid sõidukogemusega sobitada ning lihvida õnnetuse vältimiseks vajalikku tähelepanu ja reaktsiooni. Siin saate sõita erinevate mudelitega autodega: VAZ 2110, VAZ 2106, Toyota Corolla, GAZ 3302 (Gazelle pardal) ja hinnata ka mängus sisalduva virtuaalse linna piirkondade mitmekesisust.

Õpik

Virtuaalne sõidutehnika

Virtuaalse auto juhtimise õppimine rooli ja pedaalide abil algajale pole nii lihtne, kui tundub. Ainuüksi rooli omandamiseks võib kuluda umbes nädal või kaks, sõidutehnika ja pedaalide töötamise põhitõdede omandamine kuu või rohkemgi.
Peaaegu kõik tõsised autosimulaatorid on arkaadvõidusõidurežiimiga, kuid kui tahad virtuaalses sõidus saavutada maksimaalset realistlikkust, siis soovitan rooliabist loobuda. Peate pidevalt õppima, töötama ja oma sõiduoskusi täiendama. Seega teete alguses palju vigu, kuid simulaatori omandamise protsess läheb kiiremini.
Iga autosimulaatori jaoks on rool ja pedaalid hädavajalikud, seega hoolitsege nende valmistamise või ostmise eest, et selle artikli näpunäiteid täielikult kasutada. Kõiki näpunäiteid sõidutehnikate kohta saab rakendada igale meelepärasele autosimulaatorile. Niisiis, alustame.

Valige oma piloodikabiini vaade.

Kõik arkaadsed “tagavaated”, kuigi need annavad täielikuma pildi auto mõõtmetest raja kontekstis, ei anna teavet triivimise ja triivimise kohta. Kokpitis olles näete maailma sellisena, nagu see on, nii et tunnete libisemise alati kergesti ära selle pöörlemise või nihke järgi auto suhtes. Lisaks tuleks võimalusel alati valida vaade, mille raamis on mingi osa autost - kapott, esiklaasi sammas jne. Maailma nihkumine ja pöörlemine on alati paremini näha, kui vaatevälja keskel on mõni objekt. Selle puudumisel tuleb navigeerida parimal juhul ekraani nurgas olevate virtuaalsete instrumentide abil. See põhjustab reaktsioonide viivitusi ja suurenenud väsimust. Lisaks arendab kokpitist vaatega sõitmine sõiduki mõõtmete sisemist tunnetust.

Ärge taksoge õhus.

Pärast vale suusahüpet, kui auto külili lendab, on suur kiusatus enne maandumist sellega taksotada. Ära anna alla. Isegi kui sõidad nii hästi, et ainult sisetundest juhindudes suudad esirattad õhus olles täpselt kursile panna – ära tee seda. Jätke rool keskmisesse asendisse. Pidage meeles, et auto ei käitu maandumisel tavapäraselt – vertikaalkiirenduse tõttu on sellel palju suurem haarduvus, nii et igasugune ratta pöörlemine koos kukkumisest tingitud ülejuhitavuse järsu suurenemisega toob kaasa vähemalt libisemise. Aseta esirattad keskasendisse ja pärast maandumist lase autol veidi libiseda, seejärel, kui see on juba vedrustuse peale tõusnud ja tema juhtimine normaliseerunud, tasanda see sujuvalt. Kuigi loomulikult on veelgi parem järgida järgmisi nõuandeid.

Ära hüppa.

Püüdke mitte maapinnast lahkuda. Hüpe on muidugi suurejooneline. Kuid hüppamine võõral rajal, sageli pimenurgas, võib-olla järgmise kurvi lähedal, on väga ohtlik. Vajutage auto ebatasasel pinnal alla, vähendades kiirust tõstmise hetkele eelneval hetkel. See suurendab juhitavust ja hoiab ära auto hüppamise konarustele. Lihtsalt vabastage gaas või vajutage kergelt pidurit. Muidugi kaotate mõne sajandiksekundi, kuid muidu võite autole otsa sõita ja kõik kaotada.

Ennetage riigipöördeid korralikult.

Pööret lõigates sõidab auto sageli oma siserattad teepinnast kõrgemale õlale, õlale, kivile ja muudele takistustele. See võib põhjustada auto sattumist kahele välisrattale. Näib, et kõik teavad, kuidas kaherattaliste jalgratastega sõita, ja teavad, et sel juhul peate lihtsalt rooli keerama võimaliku kukkumise suunas. Kuid see on lihtsalt huulekõne, kuna probleem ei piirdu tavaliselt rullimisega. Pöörde sees asuva takistuse tabamine viib kaare sirgumiseni ja auto hakkab pöördekaare suhtes tangentsiaalselt väljapoole liikuma. Sisetunne sunnib sellistel puhkudel rooli sissepoole keerama, mis viib paratamatult auto ümberminekuni. Kontrollige ennast, juhtige väljapoole, pange auto ratastele ja alles siis lahendage trajektoorilt lahkumise probleem.

Õppige triivima.

Kummalisel kombel on rool Drifti ajal võidusõiduauto väga väike osa. Pöördekaare raadiuse määravad gaas ja pidur ning rool teeb korrigeerivaid liigutusi optimaalne nurk libisemine Veojõu suurenemine põhjustab suuremat libisemist ja auto liigub väljapoole. Veojõu vähenemine viib kaare kitsenemiseni, kuni libisemine peatub. Nagu te juba aru saate, pole siinkohal ülesanne autot võimalikult kiiresti libisemisest välja saada, vaid vastupidi, võimalikult kaua kontrollitud külglibisemises pühkida auto tagaosa.

Tavaliselt on alguses vaja rooli keerata, et enne libisemist auto esiosa sissepoole liigutada, sünkroniseerides seda pidurdamise või käsipiduri tõmbamisega. Seejärel, pärast libisemise algust, naaseb rool keskasendisse ja teeb kogu libisemise vältel korrigeerivaid liigutusi. Kui auto tagaosa kantakse rohkem, kui trajektoor nõuab, tuleb koheselt keerata rool sõidusuunda, säilitades samal ajal mootori pöördeid. Siis läheb auto esirataste suunas. Külglibisemise lõpuleviimiseks ja auto sirgendamiseks tuleb gaas sujuvalt vabastada. Pidage meeles, et kui teete auto rajal hoidmiseks roolil liiga palju pühkimisliigutusi, tähendab see, et te ei kasuta pedaale õigesti.

Kombineerige mitmesuunalised pöörded.

Kui teie teel on kaks vastandlikku pööret, mis järgnevad üksteise järel, valmistuge need ühe hooga läbima. Kui sõidate kurvis kontrollitud triiviga, kasutage pendliefekti, kasutades esimese kurvi libisemist teise pöörde nihkena. Hetkel kaar puruneb, suurenda järsult rooli, vabastades gaasi ja/või pidurdades ning keerates rooli, et auto vastassuunas paiskuks. Kui pöörded ei ole järsud ja läbitakse libisemata, proovige trajektoori hoolikalt siluda.

On üks üldine tehnika, mis võimaldab teil kiiremini ja ohutumalt läbida hunniku pöördeid. Tavaliselt üritab piloot pidurdada võimalikult hilja, näiliselt aega võitdes, kuid pöördeseeriatel põhjustab hiline pidurdamine vastupidiselt mitme sajandiku või isegi kümnendiku kaotust. Vaatame, mis juhtub hilise pidurdamise tagajärjel. Lendame suurel kiirusel esimesse kurvi, säästes veidi aega pidurdamisel. Siseneme libisemisse ja libiseme väljapoole, nagu seda tehakse ühe pöördega. Kuid ühe pöörde puhul tuleme lihtsalt libisemisest välja ja kiirendame, naases järk-järgult raja keskele Siin on vaja läbida veel üks pööre, kuhu oleme sunnitud sisenema seestpoolt, mööda järsemat kaarega ja väiksema kiirusega. Selle tulemusena väljume sidemest aeglasemalt marsruudi järgmisele sirgele lõigule. Nüüd teeme seda teistpidi. Pidurdame esimeses kurvis varakult, “lakkume” ettevaatlikult esimese kurvi siseserva ja laias kaares, suurema kiiruse ja kiirendusega, mitte pidurdades, nagu esimesel juhul, siseneme teise. Väljasõidukiirus on palju suurem, mis annab meile eelise järgmisel sirgel lõigul. Selgub, et tapame kaks kärbest ühe hoobiga - võidame aega ja sõidame usaldusväärsemalt. Seega, kui seisate valiku ees, kumb sideme pööre kiiremini läbi teha – esimene või viimane, valige alati viimane. See on nii kiirem kui ka turvalisem.

Kombineerige ühesuunalisi pöördeid.

See on nagu mitmesuunaliste pöörete kombineerimine ühe "aga" - teist pööret tavaliselt näha pole, seega tuleb tegutseda äärmise ettevaatusega. Samuti on eriolukord - kui pöörded on keeratud. Sel juhul peate välja kirjutama spetsiaalse kaare. Nagu alati, peaksime vastu seisma kiusatusele võtta esimene pööre üksikuna, pidades meeles, et on teine ​​pööre, mis on palju järsem kui esimene. Kurvile lähenedes määrake pidurdamise aeg, vaadates esimese pöörde kõige parempoolsemat kõige nähtavamat punkti. See pole keeruline, kuna me ei pea pimedast nurgast fantaseerima – keskendume lihtsalt kõige kaugemal nähtavale alale. Pidades meeles, et teine ​​pööre on järsem, paneme auto eelnevalt külglibisemisse ja hoiame auto nina teise kurvi poole. See annab meile täieliku ülevaate jada teisest osast ning meil pole vaja teha muud, kui kaar läbida ja lahkuda. Eelised on ilmselged - me ei riski ja tõmbame kaare ainult mööda nähtavaid lõike, ühendame mõlemad pöörded üheks kaareks, riskimata kurvis lisapidurdamisega, läbime viimase kurvi kiiremini, mis annab kiiruseeelise marsruudi järgmine lõik.

Vahi all.

Kui teete vea, leppige sekundikümnendiku kaotusega ja proovige rahulikult, närvideta kaotusi minimeerida. Igal juhul ärge kunagi proovige oma sõitu sobitada ühe ideaalse malli järgi – lihtsalt sõitke, võttes teiseks sisendiks oma vead koos raja ebatasasuste, pinnakatte omaduste ja muude ootamatustega. Kogemusi kogutakse iga ringiga ümber raja ja iga võrguvõistlusega. Võib kuluda palju aega, kuni õpid enam-vähem hästi sõitma. Siin vajab algaja järjekindlust teel eesmärgi poole. Ja loomulikult ei tohiks te vigade pärast ärrituda. Kõik teevad vigu, isegi veteranid. Lihtsalt õppige ja nautige iga sekundit, mil olete roolis.

Õige rool ei ole kunagi ümmargune. Ja see pole kunagi peen. Ja seda enam ilma puidust või süsinikust ülekatete ja perforeeritud nahaga kaetud anatoomiliste konarusteta. Paljud tuunitud autode omanikud arvavad nii. Ja enda nimel lisan, et heale roolile on kasulik, kui sellel on sertifitseeritud disain koos turvapadjaga. Mis tähendab õige rool saab tehase rooli tuunides.

Praktiseerivad erinevad spetsialistid erinevaid viise lisade tegemine ja anatoomia roolile. Soovitan kasutada plastiliinimudelil põhinevat maatrikstehnoloogiat. Plastiliini eeliseks on mudeli kuju leidmise lihtsus. Maatriksi eeliseks on korduvkasutamise võimalus sama rooliratta või koorikute fragmentide valmistamisel muus suuruses roolirataste jaoks.

Rooli keskosa ei vaja tuuneri sekkumist, turvapadi peaks korralikult töötama. Kaasajastada saab ainult velge ja osaliselt kodaraid.

01. Võite lihtsalt proovida kopeerida velje kujundust olemasolevalt roolirattalt, kuid võite kujuga ka ise loominguliseks minna. Lihtsaim viis soovitud rooli ette kujutamiseks on joonistada oma kontuurid doonorrooli kujutisele. Kuid minu meelest ei tasu liiga kaua paberil peatuda, sest ergonoomilised nõuded ja rooli konstruktsioon võivad teie ohjeldamatud fantaasiad hävitada.

02. Eriti tore on täiustada maineka auto kallist rooli, kuigi tasuks kätt proovida ka millegi lihtsamaga.

03. Enamik kaasaegsete autode roolid on kaetud nahaga, mis on esimene asi, mille ma eemaldan. Naha alt paljastub velje pehme kummist kest.

04. Kui plaanime muuta rooli väliskontuuri, siis tuleb veljeraamilt üleliigne kumm ära lõigata. Kuid raami kummist puhastamisega ei tasu end ära lasta, parem on jätta see kohtadesse, kus see ei sega kuju muutmist.

05. Ja nüüd proovime vabal kombel plastiliinroolilt õigeid proportsioone ja käesõbralikke kujukonfiguratsioone otsida. Võrdleme plastiliinist saadud ergonoomilist käepaela rooli originaaljoonisega. Kanname jooniselt iseloomulikud konarused, mõlgid ja konnektorid üle plastiliinile ning “pumpame” jälle rooli mugavuse käes.

06. Hakkame ühel küljel üksikasjalikult välja töötama rooli ligikaudu vormitud kuju. Ühtlasi lahendan igavese vaidluse, kas pahtli kasuks on olulisem plastiliin või kitt. See tähendab, et ma ei poleeri savi enne peegli sära peaaegu valmis maatriksi eemaldamiseks ja plastiliinile jäänud ebatasasused lõpetan valmis roolil pahtliga. Kuid plastiliinile peame joontega tähistama naha tihendamiseks mõeldud praod ja teravate ribidega plastvormi murrud. Ühe rooli poole valmis plastiliinist eemaldame paksust papist valmistatud mallid.

07. Kanna kujundi kontuurid, pilujooned ja servad läbi mallide teisele poole rooli jäävale plastiliinile. Rooli külgmist paksust saab juhtida nihikuga, võrreldes vastavaid kohti paremal ja vasakul.

08. Ja nüüd on vorm ehitatud, kuid ärge kiirustage kontuurimalle ära viskama. Nende abiga peame valmistama raketise maatriksipoolte ühendusäärikute vormimiseks.

Nagu iga suletud ruumala, saab ka tugeva rooli, kui liimida kokku vormi ülemine ja alumine koorik. Nende klaaskiust poolte valmistamiseks peame esmalt tegema plastiliinimudelist maatriksivalamise. Ääriku pistik jagab roolimaatriksi kaheks eraldi pooleks, millesse on lihtne rooliosade ülemist ja alumist koorikut ise teha.

09. Ääriku raketis tuleb paigaldada rangelt rooli kõige laiema pikisuunalise lõike tasapinnale. Tavaliselt kinnitan papist raketise plaadi tagakülje plastiliinitükkidega.

10. Klaaskiuga töötamine ja eelkõige polüestervaiguga immutatud klaaskiu kontaktvormimine annab peaaegu piiramatud võimalused kolmemõõtmeliste vormide tootmiseks. Materjal sees vedel olekümbritseb vabalt igasuguse kumeruse ja konfiguratsiooniga pindu. Ja karastatud komposiiti saab täielikult kasutada ettenähtud otstarbel. Karedate maatriksite vormimisel ei kasuta ma tavaliselt gelcoate (spetsiaalne paks vaik tööpinna jaoks) ega kalleid maatriksvaikusid. Kuid tunnistan, et mõnikord "kuritarvitan" paksendajat Aerosil (klaasipulber). Minu suhteliselt paks vaik katab hästi mudeli ebatasasused ja täidab vormi teravad nurgad. Kuid vormimise kvaliteeti mõjutab ka tugevdusmaterjal. Esimesed paar kihti katan, eriti keerulisel pinnal, klaasmatiga klassiga 150 või 300. Ma ei soovita mitut kihti korraga peale kanda - see toob paratamatult kaasa klaaskiu deformatsiooni. Juba tunni või pooleteise tunni pärast muutub vaik tahkeks, kuid polümerisatsiooniprotsess jätkub.

11. Kuni esimene vorm polümeriseerub, keeran rooli ümber ja eemaldan papist raketise. Et vaik ei kleepuks raketise külge, katsin selle esmalt vahapõhise vabastava ainega (Teflon auto-plyrol).

12. Kui mul pole separaatorit käepärast ja aeg surub peale, katan kontaktpinna maalriteibiga. Seda saab kergesti eemaldada karastatud polüestrist. Nii et seekord panin ääriku kinni.

13. Mudeli alumine külg on samuti kaetud ühe klaaskiudkihiga. Pärast seda, kui vaik on "püsti tõusnud", st esmalt vedelast tarretiselaadseks ja seejärel tahkeks olekuks, keeran rooli uuesti. Mudeli esiküljele kannan kihi paksu 600 klassi klaasmatti, olles eelnevalt liivapaberiga lihvinud eelmise plastkihi. Seega suurendan vaheldumisi kihte kandes maatriksikooriku paksuse 2-2,5 mm-ni (mis vastab 1 kihile klassi 300 klaasmati ja 2 kihile klassi 600).

14. Täielikult liimitud maatriksit hoitakse umbes 24 tundi, kuigi õhtuse pideva kiirustamise tingimustes läheb vormitud maatriks tööle järgmisel hommikul.

15. Vedelas olekus painduv ja pehme, klaaskiud paljastab kõvenemisel oma salakavaladuse. Selle kommilaadset pinda vaadates tahaks käega üle selle joosta. Kuid nähtamatud, väljaulatuvad klaasnõelad võivad teie kätt tõsiselt vigastada. Seetõttu puhastan kõigepealt maatriksi pinna kergelt liivapaberiga. Maatriksi torkiv serv tuleb kärpida, jättes 25-30 mm laiuse ääriku. Mudeli servast 10 mm kaugusel on vaja puurida äärikutes isekeermestavate kruvide kinnitusavad. Sellel kujul on maatriks eemaldamiseks valmis.

16. Kasutades noatera või õhukest terasest joonlauda, ​​eraldage äärikud kogu kontuuri ulatuses. Seejärel laiendame tekkinud vahe äärikute vahel ja eraldame maatriksi pooled. Mudelplastiliini õhuke kiht hävib maatriksi eemaldamisel, jäädes osaliselt vormipooltesse.

17. Plastiliinijäägid on maatriksist kergesti eemaldatavad. Seejärel saab sisepinda petrooleumiga pühkida. Äärikute kontuurid puhastan liivapaberiga. Puhastatud maatriksi tööpinnal on selgelt näha plastiliinmudeli defektid, mille parandan sama liivapaberiga.
Isegi seda töötlemata maatriksit kasutades saab teha mitukümmend rooli. Aga kes annab sulle häälestamiseks nii palju ühesuguseid roole? Kuid eksklusiivsed plastiliini ja klaaskiuga tööd on väga nõudlikud.

Teine osa:

Jäme maatriks, mis on valmistatud tavapärase maatriksi abil polüestervaik(erinevalt maatriksvaigust valmistatud valmistootel) on märgatavalt kokkutõmbumisel ja pingutamisel, mis põhjustab esialgse kuju moonutamist. Veelgi enam, mida väiksem ja keerulisem detail, seda märgatavam on deformatsioon. Eriti tugevad nihked tekivad nurkades, nagu meie puhul kogu poolvormi ristlõike kaare ulatuses.

Nii et rooliosadesse endasse kogunevad nende täieliku polümeriseerumise ajaks piki kontuuri ühe poolvormi nähtavad lahknevused teise suhtes. Kuid see on põhjus, miks see on töötlemata maatriks, mis aitab meil plastiliini ideed tulevase kujuga klaaskiust toorikuks tõlkida või olla ajutine (odav) varustus uue toote nõudluse uurimiseks.

01. Enne roolipoolte valmistamise alustamist valmistan rooli enda kleepimiseks ette. Järk-järgult lõigates veljelt ja kodaratelt ära liigset kummi, asetan rooli maatriksi poolte sisse. Samas üritan sama palju lahkuda vähem ruumi serva ja liimimismaatriksi pinna vahele.

02. Rooli nahad saab liimida ühe hooga, pannes kohe peale kaks kihti klaasmatti klassi 300. Peaasi, et prooviks voolida “kuivalt”, st. eemalda liigne vaik väljaväänatud harjaga. Enne liimimist tööpind maatriks peab olema kaetud eraldajaga.

03. Kahe kihi paksune osa õhukest klaasmatti osutub hapraks, mistõttu tuleb see maatriksist ettevaatlikult eemaldada. Surun maatriksi servadest paistvad klaaskiust servad üksteise poole ja tõmban kooriku ettevaatlikult välja.

04.Eemaldatud osade ebaühtlased servad tuleb kärpida vastavalt maatriksi servade poolt detailile jäetud jäljendile. Kärpimiseks võite kasutada elektrilist tööriista või sae teraga ära lõigata.

05. Töödeldud koorimisi proovin vajadusel rooli kummi lõikamise ajal roolil. Osade paremaks sobitamiseks tuleks klaaskiu sisepind puhastada jämeda liivapaberiga, eemaldades väljaulatuvad klaaskiudnõelad ja vaigujäägid.

06. Järk-järgult modifitseerides detailide servi ja velje, reguleerin pooled roolil üksteise järgi. Hästi joondatud ja vabalt liibuvad koorikud roolil on liimimiseks valmis.

07. Poolvormide liimimiseks on kaks võimalust. Tavaliselt sisestatakse liimitavad osad maatriksisse, mis kokkupanemisel joondab need ja surub vastu velge. Kuid otsustasin rooli kokku panna ilma stantsi kasutamata. Tahtsin kontrollida osade joondamise täpsust ja kleepuva materjaliga täitmise kvaliteeti kogu rooli sees ja õmblustes. Liimimiseks kasutan polüestervaigu, Aerosili (klaasipulber) ja klaaskiu segu. Tulemuseks on klaasitäidisega pahtlile sarnane puder, ainult et selle kõvenemisaeg on tunduvalt pikem. Täidan selle seguga rooli pooled ja surun veljele. Eemaldan õmblustest välja pigistatud üleliigse pudru ja kinnitan poolvormid maalriteibiga. Korrigeerin tugevalt deformeerunud koorikuid klambrite abil.

08. Osa kuumutamine viitab intensiivsele polümerisatsioonireaktsioonile. Poolteist kuni kaks tundi pärast liimimise algust eemaldan teibi ja eemaldan ülejäänud vaigu. Pärast seda saab rooli pinda töödelda.

09. Eralduskihi jäljed jäävad igale maatriksist eemaldatud osale. Seetõttu puhastan esimese asjana kogu klaaskiud separaatori jääkidest liivapaberiga.

10. Traditsiooniliselt on tuunitud rool vooderdatud süsinikkiust (süsinik), puiduspooni ja ehtsa nahaga. Velje ülemisse ja alumisse sektorisse on paigutatud lakitud pinnaga tahked materjalid ning rooli küljeosad koos kodaratega on kaetud nahaga. See on see, mida me alguses oma roolis teha plaanisime. Kuid pärast seda, kui hoidsime peaaegu valmis rooli käes, sai meile selgeks, et kuju äärmuslik disain nõuab ebatavalist viimistlust. Ja otsustati teha kõik vastupidi, st nahk pealt ja alt, spoon külgedel.

11. Suurema mugavuse huvides võib naha alla liimida õhukese poorse kummikihi (mis suurendab oluliselt töö maksumust). Ligikaudne tükk suurem suurus kui vaja, liimime selle rooli klaaskiust servale.

12. Kumm sobib tihedalt ümber velje. Kohtadesse, kus peopesade all on nahast vahetükid, liimitakse ka sama malli järgi välja lõigatud kummitäpid. Kõik kummikillud tasandatakse liivapaberiga ja defektid tihendatakse segatud liimiga puru kummi. Kontuurid kärbitakse mallide järgi.

13. Rooli viimistluse planeerimisel tuleb erinevate materjalide ühenduskohtades paika panna õige veljemõõtude suhe. Näiteks spooni paksus koos lakiga (kuni 2 mm) on võrdne naha paksusega liimiga. See tähendab, et meie rooli velg peab olema ühenduskohtades sama ristlõikega. Ja naha alla liimitud kumm moodustas veljele 2 mm kõrguse astme. Seetõttu peate velje vuukide kohta pahtliga tasandama. Et mitte servi pahtliga ära rikkuda kummist kleebised, tuleb need maskeerida maalriteibiga. Samal eesmärgil liimin piki kummi kontuuri õhukese plastiliiniriba, millest saab naha tihendamise vahe.

14. “Karvane” kitt on küljendaja töös asendamatu materjal. See kitt on valmistatud polüestervaigust ja haakub hästi meie polüesterklaaskiuga. Tean ka seda, et paljud meistrimehed teevad rooli tuuningu täiesti pahtlist. Pahtlit järk-järgult peale kandes ja lihvides antakse roolirattale soovitud kuju.

15. Rooli lõplikult konstrueeritud pinnale märgin naha tihendamiseks pragude jooned. Kõige mugavam on veljele lõikeid teha metalli jaoks mõeldud saetera abil. Pilu sügavus peaks olema vähemalt 3-4 mm ja laius kuni 2 mm. Teraga tehtud lõiked silun liivapaberiga. Peopesade all olevate vahetükkide pilud märgistati plastiliiniribadega. Pärast plastiliini eemaldamist tasandatakse sooned pahtli ja liivapaberiga. Masina abil on väga mugav pragusid välja panna.

16. Viimane lihv on turvapadja katte paigaldamine ja reguleerimine. Peaasi on lüngad õigesti arvutada. Asi on selles, et liigutatav kate ei tohiks hõõruda vastu kodarate servi. Lisaks peate jätma ruumi turvapadja katet katva naha või Alcantara paksusele. Täpse sobivuse tagamiseks sisestan pilusse nahatükid ja “pumpan” soovitud ala. Vahede reguleerimiseks kasutatakse samu vahendeid - kitt ja liivapaber. Valmis klaaskiud kallan kruntvärviga üle, et kogu vorm välja jääks, sest pahtliga määrdunud pinnal on defekte raske näha.

Siin lõpeb küljendaja töö ja toode saadetakse teistele spetsialistidele. Esiteks liimib üks meistrimees spooni ja katab selle lakiga, seejärel katab teine ​​meistrimees selle nahaga. Lõpptulemus sõltub viimistlejate kvalifikatsioonist, kuid vundamendi - vormi enda koos ergonoomika, plastilisuse ja proportsioonidega - paneb küljendaja. Seetõttu on mittestandardsete toodete valmistamise põhispetsialiseerumine alati olnud leivaplaadi tootmine.

Kujutage ette, et olete otsustanud oma auto interjööri moderniseerida. Tellisime ehtsast nahast istmekatted, polsterdasime uuesti esipaneeli, lae, uksed ja isegi käigukasti nupu. Kuid teie uus interjöör näeb välja viimistlemata, kuni te muutute välimus rool Lihtsaim ja kiireim viis seda teha on panna roolipats.

Miks on vaja roolipunutist?

Olete ilmselt mitu korda mõelnud: milleks meil üldse punutist vaja on, kui rooli saab lihtsalt soovitud värvi värvida? Alustuseks teeb ta seda dekoratiivne funktsioon. Sa võid valida sobiv materjal ja värviskeemi ning seeläbi värskendada auto salongi. Punutisel on ka muid kasulikke funktsioone. Näiteks suurendab see rooli paksust, muutes haarde mugavamaks. Materjal on käte all pehme ja külma ilmaga soojem kui originaal plastikust juhtraud.

Lisaks kaitseb punutis rooli ennast mehaaniliste kahjustuste eest: kriimustused, laastud, marrastused. Kui materjal on kasutamise käigus riknenud, saab punutise hõlpsalt eemaldada ja uue paigaldada, samas kui rooli ennast tuleb kaua ja hoolikalt taastada. Kui saate kasutatud auto, mille rool ei hiilga enam tehase välimusega, aitab selline kate kõiki puudusi varjata.

Veel üks oluline omadus: Punutis tagab usaldusväärse haardumise rooli pinna ja käte vahel. Teie peopesad ei libise sõidu ajal, mis tähendab, et teie reisid on turvalisemad.

Rooli välimus on muutunud palju kallimaks, nüüd näeb see välja nagu kõrgema klassi autodel. Eraldi tahaks ära märkida ka seda, et rool on muutunud paksemaks, mitte nii libedaks kui varem ja mis kõige tähtsam, nüüd on see katsudes meeldiv. Ühesõnaga olen rahul sellega, kuidas see välja tuli, sealhulgas hinnasildi ja paigaldamise lihtsusega.

Arsenyhttps://www.drive2.ru/l/3031715/

Liigid

Roolile punutist valides seisate silmitsi väga erinevate materjalidega. Kõige populaarsemate tüüpide hulgas on järgmised:

• naturaalsest ja kunstnahast punutised;
• karusnahast punutised;
• traatpunutised;
• silikoonpadjad;
• vahtkatted.

Kasulikke punutisi saab eristada eraldi kategooriana: lisaks põhifunktsioonidele on neil mitmeid täiendavaid eeliseid. Nende hulka kuuluvad näiteks soojendusega roolikatted ja massaažipadjad. Vaatame iga tüüpi üksikasjalikumalt.

Nahast punutised

Nagu me juba märkisime, kasutatakse punutiste valmistamiseks nii looduslikku kui ka kunstnahka. Loomulikult on ehtne nahk vastupidavam, pehmem ja katsudes meeldivam kui kunstnahk. Kuid selle hind võib olla 3-4 korda kõrgem, mis muudab selle paljudele autojuhtidele kättesaamatuks. Nii kunstnahal (nimetatakse ka ökonahaks) kui ka naturaalsel nahal on head tööomadused. Selline materjal ei tuhmu päikese käes ega paisu niiskuse eest. Ta ei karda temperatuurimuutusi.

Tavaliselt valivad nahkümbrised mehed. See materjal näeb välja soliidne ja kallis ning sobib iga auto sisemusse. Nahkkohver võib olla hea puhkusekingitus.

Sellise punutise valimisel eelistage perforeeritud nahka. See on katsudes pehmem ja laseb õhul paremini läbi, luues hingava efekti.

Karusnahk

Roolipunutiste jaoks kasutatav karusnahk võib olla ka kunstlik või looduslik. Naturaalne karusnahk hoiab külmal ajal soojust paremini. Kuigi kui te arktilistes linnades ei sõida, sobib ka tehismaterjal sama hästi. Katte valmistamiseks kasutatakse sageli lambanahku.

Pika kuhjaga kunstkarusnahk on sageli värvitud erksates värvides ja täiendatud lõbusate elementidega. Sellise katte kasutamine annab autoomanikule rõõmsa ja muretu isikupära. Selliseid punutisi valivad kõige sagedamini noored naised.

Punutud kaaned

Traadist kootud katteid kutsutakse ka retropunutisteks, sest need olid eelmise sajandi keskel väga populaarsed. Nüüd kasutavad selliseid punutisi need, kes soovivad oma raudhobust kujundada klassikaliseks Nõukogude Liidu aegseks autoks.

Punutud katted säilitavad oma põhifunktsioonid: kaitsta rooli kahjustuste ja käte libisemise eest. Samal ajal on nende hind palju madalam kui nahast ja karusnahast analoogidel. Kõige populaarsem materjal punutud katete valmistamiseks on tavaline isoleeritud traat, mida leidub peaaegu kõigi garaažis. Mõned käsitöölised teevad punutisi kõvadest ja õhukestest pesunööridest.

Traadist punumist saab tellida spetsiaalsetest töökodadest või teha seda ise, kasutades kudumismustreid. Kasutades erinevad värvid, saate luua oma ainulaadne disain rool

Silikoonist ja vahtplastist katted

Roolipunutiste valmistamiseks kasutatakse sageli silikooni või vahtkummi. Tootmistehnoloogia aitab muuta nendest materjalidest valmistatud korpused odavaks, kuid suuteliseks kõiki ülesandeid suurepäraselt täitma. Selliste palmikute värvivalik on väga mitmekesine: leida nii rahulikke pastelseid toone kui ka erksaid neoontoone. Vahtkummist katted on sageli trükitud värvilise mustriga ja läbipaistev silikoon kaitseb teie rooli, kuid paljastab selle esialgse välimuse.

Kasulikud punutised

TO kasulikud juhtumid, nagu varem mainitud, võib punutisi klassifitseerida soojendatavateks. Nende valmistamisel võib kasutada mis tahes materjali, kuid enamasti on selleks naturaalne või ökonahk. Lihtsalt ühendage juhe ümbrisest sigaretisüütajaga ja saate peopesade jaoks täiendava soojenduse.

Punutud massaažitükid on tavaliselt valmistatud kummist. Eriline reljeef mõjutab teatud punkte peopesadel, parandab vereringet, vältides seeläbi käte väsimust ja tuimust.

Kuidas valida õiget roolipunutist

Punutise ostmisel ei piisa ainult värvi ja materjali valikust. Väga oluline on määrata detaili õige suurus ja kuju.

Suuruse järgi

Kate peab olema roolile sobiva suurusega. Kui valite selle, mis on liiga väike, ei saa te seda pingutada, ja kui valite selle, mis on liiga suur, siis see kõigub inetult ja tekitab kortse. Rooli läbimõõdu väljaselgitamiseks kasutage meeterlinti.

Roolikatete suurusvahemikku esindavad järgmised tüübid:

• S on väikseim suurus, sobib 35–36 cm läbimõõduga juhtraua jaoks, mida tavaliselt kasutatakse väikesed autod, nagu Oka või Tavria;
• M - roolirataste keskmine suurus 37–38 cm, leidub enamikul kaasaegsetel välis- ja kodumaistel sõiduautod sedaani, luukpära või liftback keretüübiga;
• L - suur suurus, mõeldud juhtraua jaoks, mille läbimõõt on 39–40 cm;
• XL - rooli läbimõõt 41–43 cm, leidub tavaliselt autodel UAZ ja GAZelle
• 2XL - seda suurust leidub mõnel imporditud veokil, mille rooli läbimõõt on 47–48 cm.
• 3XL - 49 cm läbimõõduga roolidele, mida leidub kodumaistes KAMAZ-sõidukites.

See on usaldusväärsem, kui teete korpuse ise või tellite selle spetsiaalsest töökojast. Professionaalid mõõdavad täpselt teie rooli läbimõõdu ja valmistavad ette ideaalselt sobiva punutise.

Auto margi ja mudeli järgi

Juhtraua läbimõõdu väljaselgitamiseks vaadake oma kasutusjuhendit. Läbimõõt võib mudeliti veidi erineda. Kui te ei soovi oma rooli suuruse järgi katte valimisel riske võtta, kasutage seda valmis lahendus: Müügil leiate mustrite järgi valmistatud spetsiaalseid punutisi enamiku populaarsete autode jaoks. Sisestage otsinguribale oma mudelit näitav päring ja valige paljude pakutavate valikute hulgast.

Sel viisil katte ostes võite olla kindel, et see ei sobi mitte ainult rooli läbimõõduga, vaid ka velje paksusega, samuti kodarate ja nuppude asukohaga.

Välimuse järgi

Siin on kõik lihtne: olete määranud suuruse ja mudeli ning seejärel saate jätkata visuaalset valikut. Kõigepealt otsustage materjali üle. Nahk, karusnahk või kaasaegne sünteetilised materjalid loob teile ja teie autole kardinaalselt erineva pildi. Mõelge interjööri värvilahendusele: kui see on üleni musta nahaga polsterdatud, näeb erkroosa pikk karusnahk naeruväärne. Kui viimistlus sisaldab punase, beeži, sinise või muude kontrastsete toonide sisestusi, toetab sarnases vahemikus olev rool värviskeemi.

Kuidas seda ise valmistada - juhised

Kui te ei soovi valmis punutistele raha kulutada, saate selle hõlpsalt ise teha. Selleks vajate standardset õmblustarvikute komplekti, punumismaterjali ennast, mustrit, aga ka veidi aega ja kannatlikkust.

Materjalid ja tööriistad

Kõigepealt valmistage ette kõik vajalikud materjalid ja tööriistad. Need sisaldavad:

• valitud materjal uue korpuse jaoks;
• vana kate (kui on);
• toidukile;
• maalriteip;
• marker;
• rätsepa kriit;
• teravad rätsepakäärid ja kirjatarvete nuga;
• spetsiaalsed niidid nahaga töötamiseks;
• nahaga (või teie valitud materjaliga) töötamiseks sobiv õmblusmasin;
• liim.

Roolikatte loomise protsess

Roolipunutise loomise protsess varieerub sõltuvalt sellest, kas kavatsete kodarad kattega katta. Kui ei, siis on seda palju lihtsam teha.

1. Mõõtke mõõtelindi abil kahte peamist parameetrit: rooli ümbermõõt (toote tulevane pikkus) ja ka velje enda ümbermõõt (toote tulevane laius).
2. Nende numbrite põhjal lõigake nahast riba sobiva pikkuse ja laiusega. Kui kasutate väga elastset nahka, tehke detaili umbes 1 mm taane. Nii saate tekkiva katte paremini ja tihedamalt roolile kinnitada.
3. Õmble osa õmblusmasin mõlema külje servast umbes 3 mm kaugusel.

Kui soovite, et kate kataks kudumisvardad, peate kindlasti tegema mustrid tulevase mustri jaoks. Seda tehakse järgmiselt.

1. Mähi rool tihedalt toidukilega.
2. Kandke kilele mitu kihti maalriteipi. See peaks katma kogu rooli pinna ilma lünkadeta. Pöörake erilist tähelepanu kudumisvardadele.
3. Tõmmake markeri abil joon piki rooliratta sisekülje keskosa. Nüüd märgite tulevase õmbluse asukoha. Jagage rool osadeks kodarast kodarani. Soovi korral saate teha ainult ühe õmbluse - keskse, kuid sel juhul peate nöörimisel väga palju pingutama.
4. Lõigake maalriteip tarbenoaga mööda märgitud jooni ja eemaldage see roolilt. Olete loonud unikaalseid mustreid.
5. Kinnitage saadud mustrid materjali valele küljele, millest kate tehakse. Kasutage kriiti, et hoolikalt jälgida kontuure, jälgides kõiki kõveraid.
6. Lõika saadud osa välja. Kui kasutate väga elastset nahka, tehke detaili umbes 1 mm taane. Nii saate tekkiva katte paremini ja tihedamalt roolile kinnitada.
7. Õmble tükk õmblusmasinaga mõlemalt poolt umbes 3 mm kauguselt servast. Soovi korral saab osad kokku õmmelda.
8. Katke osade servad õhuke kiht liimige ja kinnitage see roolile. Kui te pole neid varem õmmelnud, veenduge, et õmblused oleksid nähtamatud.

Roolipunutise mustri valmistamine

Kui teil on juba vana ümbris, on palju lihtsam punutist oma kätega õmmelda. Kõik, mida pead tegema, on see õmblustest lahti rebida ja piirjooned uuele materjalile üle kanda, seejärel lõigata, õmmelda ja juhtrauale asetada.

Kuidas õigesti patsi panna ja pitsida

Nüüd tuleb saadud palmik korralikult selga panna ja pitsida. See protsess erineb, kuigi mitte dramaatiliselt, sõltuvalt sellest, kas kate hõlmab rooli kodarate katmist.

Kodaratega ja kodarateta roolirattale paigaldamise meetodid

Peamine erinevus on vajadus rool eemaldada. Kui palmik ei sobi kodaratele, saate selle kinnitada, jättes rooli paigale. Kuid kodarate materjaliga katte paigaldamiseks peate eemaldama rool tavalisel viisil.

Enne rooli eemaldamist ärge unustage akut lahti ühendada. Kui korpuses on turvapadi, oodake vähemalt 5 minutit, enne kui hakkate rooli lahti võtma.

Müügil on ühes tükis katted, mis ei vaja nöörimist. Need asetatakse rooli ülaosale ja seejärel tõmmatakse need jõuga üle kogu ratta. Soovitav on lasta sellel aidata kellelgi kinnitada ülaosas vooder. Vastasel juhul võib see maha libiseda. Sellise katte servad sulguvad ja te ei pea kulutama väärtuslikku aega nöörimisele.

Kui tegite punutise ise või ostsite nöörimisvõimaluse, peate selle ise kinnitama. See on üsna pikk, kuid täiesti lihtne protsess. Sa ei pea oskama õmmelda ega kauneid õmblusi teha, sest kõik vajalik on juba valmis.

1. Kui teie ümbris on valmistatud ehtsast nahast, leotage seda 15–20 minutit soojas vees. See suurendab materjali elastsust
2. Varustage end õmblusnõelaga. See ei tohiks olla eriti paks, kuna peate selle niitide alt läbi viima.
3. Te ei pea materjali nõelaga läbi torgama. Pöörake tähelepanu teie (või tootja) tehtud joonele mustri tegemise juhendi punktides nr 3 ja 7. Viige nõel õmbluste alla ja tõmmake materjal kokku.
4. Alustage juhtraua allosast ja liigutage vastupäeva. Kõige mugavam on teha esimene lips ühe alumise kudumisvarda algusesse.
5. Sirutage materjal ettevaatlikult ja venitage kergelt. Püüdke vältida volte ja moonutusi.
6. Töötle kogu õmblust sarnasel viisil. Kudumisvardadel peate niidi kinnitama ja katkestama. Vajaliku niitide pikkuse ja arvu saate eelnevalt hinnata, mõõtes kudumisvardade vahekaugust.
7. Kui palmik on täielikult kinnitatud, silu see uuesti ja kuivata. Pärast seda sobib materjal tihedalt ümber rooli.

Kui mõnes kohas ei saa te nahka ideaalselt venitada, soojendage seda tavalise fööniga. Temperatuuri tõustes suureneb selle elastsus.

Panin selle roolile, joondasin õmbluse keskele ja hakkasin niidiga tegelema. Otsustasin ühe läbi õmmelda, lihtsalt vaatasin, kuidas need trimmitud on nahast roolid tehasest pärit autodel. Tulemuseks poolteist-kaks tundi tööd ja rool ongi valmis. Kindlasti on veel meeter niiti alles. Nüüd tundub, et see on originaal, kõik sobib rooliga. Olen tulemusega väga rahul, rool on muutunud mugavamaks ja katsudes meeldivamaks.

Tema Vorobjovhttps://www.drive2.ru/l/422671/

Video: punutise paigaldamine roolile

Roolipunutise nöörimise tüübid

Patsi punumine pole palju keerulisem kui saabaste sidumine. Materjali sobitamiseks võite kasutada niite. Sel juhul pole suurt vahet, mis meetodiga palmik paelad. Aga kui tahad oma rooli anda ebatavaline välimus, kasutage ühe või mitme kontrastset värvi niiti. Heledaid niite saab kasutada isegi siis, kui osa on õmmeldud.

Punumist saab teha mitmel viisil. Kumb on mugavam ja ilusam. Mina kasutasin kõige lihtsamat, kui niit on igasse õmblusesse keeratud, ääristades palmikut mööda kontuuri ja pingutades seda nagu kingapael. Niit oli sama värvi, lahendus ajutine - nii et ma ei näidanud end välja. Tulevikus oli plaan kasutada lipsu jaoks punast niiti. Kuid selleks on vaja vähemalt tavalist nahka + vähemalt automaatkäigukasti hoova lisakatet. Nii et võtmeelementide viimistlus ei erineks üksteisest.

maahttp://mysku.ru/blog/aliexpress/17827.html

Mõned nöörimistüübid nõuavad kahe nõela ja niidi samaaegset kasutamist. Uurige hoolikalt ja valige teile kõige sobivam skeem.

Makramepaelad näevad välja üsna ebatavalised, seetõttu kasutatakse seda sageli roolipunutise kinnitamisel. Niit tõmmatakse õmbluse alt läbi, tõmmatakse vastasküljele ja seejärel ülevalpool oleva õmbluse alt. See loob diagonaalse nöörimise iga teise pistega mõlemal küljel. Niit tõmmatakse tihedalt kokku ja moodustub õmblus.

Video: makramee õmblus

Sportlikuks nöörimiseks nöörimiseks tuleb hakata kuduma eelmisel meetodil ja enne viimast lipsu alustama teise lõngaga, mis läheb samamoodi kõigi vahele jäänud silmuste alt läbi. Seda topeltmakrameed peetakse spordinööriks.

Spordipaelte jaoks on teine ​​võimalus. See kasutab ainult ühte niiti ja see keeratakse igasse pistesse ilma vahele jätmata. Pärast pingutamist tundub õmblus väga huvitav.

Video: spordiõmbluse teine ​​versioon

On ka nöörimisviise, mis ei nõua stardijoont. Keerme jaoks augud augustatakse kasutades spetsiaalne seade. Selliste õmbluste hulka kuuluvad palmik, kalasaba ja mõned teised. Kudumismustreid saate mõista, kui uurite järgmist pilti ja videot.

Video: kalasabaõmblus

Video: ristpistes

Õmblustehnikas pole midagi keerulist, esmalt kinnita nõelaga aas ühele palmikuse poolele, siis teisele poole, siis jälle esimesele ja nii edasi. Algul lihtsalt “nöörisin” patsi ja kui olin kõik “nöörinud”, tõmbasin juba niidi. Tegin seda mitmel põhjusel. Esiteks ei saa seda kohe esimesest lõigust peale pingutada, kuna punutise vastasots pole kinnitatud ja teiseks, kuna kleeplint ei kleepu, liikusid punutise servad päris palju mööda. rool.

SC0RPI0Nhttp://mysku.ru/blog/aliexpress/34499.html

Pidage meeles, et materjali küljed tuleb kokku tõmmata alles pärast seda, kui olete nöörimisniidi kõigi vajalike õmbluste alt läbi ajanud. Nii jääb moodustunud õmblus siledamaks. Et tulemus oleks kvaliteetsem, harjuta enne roolile panemist punutise lõiku. Kui olete valitud õmblusega rahul, paigaldage julgelt kate roolile.

Autoroolile patsi saab teha peaaegu igaüks. Kui teete seda esimest korda, valige katte variant ilma kudumisvardadeta. Kui teil on juba kogemusi muude osade ümberpolsterdamisel, saate valida keerukamaid materjale ja meetodeid. Mis puutub nöörimisprotsessi, siis see võtab rohkem aega kui vaeva. Kui sina või tootja on osade õmblemise eest juba hoolitsenud, ei jää üle muud, kui niit õmbluste alla niidistada, nagu seoksid oma lemmiktossud kinni. Ja mitmesugused õmblused ja kudumid aitavad muuta teie rooliratta teistest erinevaks. Ja kui roolipunutist on nii lihtne teha, siis miks mitte säästa autostuudio teenustelt?