Kahjuks võivad need töö käigus puruneda, ükskõik kui head need ka poleks. Mida sel juhul teha? Kas tassida käru teenindusse või proovid probleemi ise lahendada?
Selgub, et kõik on lihtne. Fakt on see, et seda tüüpi tööriistade parandamiseks pole nii palju teenuseid. Seetõttu peate käru remondiga probleemi ise lahendama. Selle tegemiseks peate teadma, millised probleemid teil võivad tekkida, ja täpselt, kuidas neid probleeme lahendada, tuginedes ainult iseendale. Tegelikult räägime sellest selles artiklis.
Ratas läks katki. Statistika järgi ehituskäru ja aiakäru oma töö käigus puutuvad nad kõige sagedamini kokku ratta probleemiga. Siin tuuakse reeglina välja üks levinud probleem - kaamera puruneb või torkab töötamise ajal läbi. Muidugi võite sel juhul proovida ratast ääristada ja seejärel kaamera plaastriga sulgeda. Jah – vanamoodsalt, aga sellel on ka koht, kus olla. Kuid selle tööriista suure valiku tõttu on tänapäeval lihtsam osta uus varuosa kui vana parandada. Sellest lähtuvalt märgime ratta osas, et kõige parem on osta uus ratas ilma toruta. Fakt on see, et torudeta ratas päästab teid lõplikult klaasiga kokkupõrke ja esemete läbitorkamise probleemist.
Teine probleem rattaga juhtub kõige sagedamini ülekoormuse hetkel. Fakt on see, et käru igal rattal on ketas, mis on valmistatud metallist või plastist. Plaat ise on väga kerge, koosneb kahest osast. Seega, kui käru on ülekoormatud, suureneb ketta koormus korduvalt, mille tulemusena võivad poldid libiseda oma tehnoloogilisesse auku. Kui see juhtus teie autoga, peate viivitamatult peatama kõik tööd, vabastama rattast õhku, võtma selle lahti ja asetama poltide alla suurema läbimõõduga seibid. Loomulikult on see ajutine lahendus, mis võimaldab teil uue ratta ostmiseks aega võita.
Raam läks katki. Väga sageli, peamiselt ülekoormuse tõttu, ehituskäru ja aiakäru seisnud silmitsi sellise probleemiga nagu lõhkenud metallraam. Sel juhul on Teil kui kodumeistril kõige parem saata see oma linna veebipoodi ja osta keevitusinverter. Loomulikult ei võimalda selline lähenemine äritegevusele teie seadmeid endiselt kokkupandavaks, nagu see oli poltühenduste puhul. Keevisliite kasutamine muudab aga käru konstruktsiooni jäigemaks ja sellest tulenevalt ka vastupidavamaks.
Ehituskäru ratas hõõrub vastu tugiraami. Oleme juba öelnud, et ehituskäru ja aiakäru ei tohiks töötamise ajal üle koormata. Kuid selle kasutajad jätavad selle sageli tähelepanuta. Tegelikult hakkab käru ratas hõõruma just ülekoormuse tõttu. Selle põhjuseks võib olla aksiaalse osa kõverus, aga ka laagrisüsteemi täielik või osaline hävimine. Seega on esimese rikke korral väga sageli vaja laagrite aksiaalseid osi vahetada. Teises muutub ratas tervikuna.
Keha muutus väga liikuvaks. Koorma mõju all olev ehituskäru ja aiakäru võivad reeglina kaotada oma jõu ja minna tasakaalust välja. Kuid see probleem on veelgi lihtsam ja selle lahendab teie instrumendi lihtne diagnostika ja ülevaatus. Seega on diagnoosimise käigus väga oluline kindlaks teha, milline auto kerel olev robot on nõrgenenud. Nii et niipea, kui leiate selle, keerake lihtsalt vajalikud mutrid kinni ja ongi kõik, teie auto on taas õigel kvaliteeditasemel kasutusel.
Nagu sa näed ehituskäru ja aiakäru pole nii palju probleeme, kuid isegi need, mis on, on kergesti lahendatavad, kui midagi asendada või improviseeritud vahenditega parandada.
Ratas on aiakäru kõige haavatavam koht
Meeldib see või mitte, aga ratas on käru kõige haavatavam koht. Samal ajal hävib see sageli mitte ülekoormuse tõttu, vaid muutub esemete läbitorkamise objektiks. Seetõttu peame selle probleemi vältimiseks ratta uue vastu vahetama, kuna vana remont ei ole alati võimalik. Seega, kui asendate ratta uuega, peate järgmiste valikute hulgast valima konkreetse rattatüübi:
Pneumaatiline ratas. Seda tüüpi rattaid peetakse kõige lihtsamaks ja levinumaks, kuna see sisaldub peaaegu kõigis kärudes, nii madalas kui ka kõrges hinnaklassis. Sellise ratta aluseks on õhk, mis siseneb pumba toimel spetsiaalsesse kambrisse. Arvatakse, et rõhk kambris ei tohiks olla väiksem kui 2 atmosfääri. Pange tähele, et selline ratas on suhteliselt odav, kuid see võib maksta poole käru ehituse ja aia ümberehituse kogumaksumusest.
Valatud ratas. Seda tüüpi ratastel on ka selline nimi - tubeless. Tavaliselt maksab see oluliselt rohkem ja tuleb turule ainult metallkettaga. Sellise ratta eelistest võib eristada kasutuse vastupidavust ja tagasihoidlikkust. Nii see on, sest ratast ei pea pumpama, mis tähendab, et te ei pea selle hooldusele aega raiskama. Pange tähele, et sellise rattaga on varustatud paljud Peterburi aiaautod, mis on koduturul esindatud suure valikuga. Pange tähele, et torudeta ratastega aiakärudel on pikk kasutusiga, kuna sees puudub õhuga kamber. Seetõttu selline aiakärud ei saa terava esemega läbi torgata ega lõigata. Pange tähele, et toruvaba rattarehv ise on väga vastupidav, mis vähendab oluliselt käru kulumist töötamise ajal.
Seda artiklit kokku võttes märgime, et kõik kärud, ehitus ja aed on üldiselt väga tugevad ja vastupidavad. Kõik need nüansid ja probleemid on vaid üksikud puudused, mis teid väga suure tõenäosusega ei mõjuta. Küll aga tuleb olla kõigeks valmis, et vajadusel oma ehitus- või aiakärule esmaabi anda.
Iga aednik ja suvilane peab pidevalt vedama lasti kogu platsi või aia territooriumil. Vajadus taimede söötmiseks või ehitusmaterjalide väetiste transportimiseks võib tekkida igal ajal, mistõttu tuleb sageli osta aiakäru. Lühikeste vahemaade kaupade transportimise seadmed erinevad paljude parameetrite poolest: suurus, rullikute arv, rehvimaterjal jne Ja sellele kõigele tuleb tähelepanu pöörata poes käru valimisel.
Millised on rataste tüübid?
Aiakäru jaoks mõeldud käru võib olla pneumaatiline (rehviga, millesse pumbatakse õhku), vormitud kummil ja polüuretaanil. Samal ajal pole ketta materjal nii oluline, kuna just rehv on töö ajal maksimaalse koormuse all.
Käru käru
Pneumaatiline ratas
Õhkrataste velg põhineb rehvidel, millel on turvis. Sees on tavaliselt kamber, mis töökindluse huvides on valmistatud kahest kummikihist. Kettad võivad olla valmistatud metallist või polüpropüleenist. Kui tootja pakub kinnituspunktis laagrit, siis liigub käru sujuvamalt.
Eelised:
- Suurenenud kandevõime. Seda tüüpi ratas talub olenevalt suurusest kuni 300 kg raskust. See on mugav sagedaseks kasutamiseks.
- läbitavus. Suurte ratastega saate käru liigutada ka väga ebatasasel pinnal.
- Liikumine on peaaegu vaikne. See on oluline seadistus. sest pikaajalisel transportimisel võib müra mõjutada inimese seisundit ja põhjustada väsimust.
- Liikumise sujuvus. Tänu rehvi pehmusele ja laagri olemasolule saate koormust sujuvalt liigutada mis tahes pinnal.
Pneumaatiline ratas
Vormitud kummil
Vormitud kummiga aiakäru rattad on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest. Plaat on valmistatud valatud terasest. Lisaks teostatakse töökindluse ja metalli korrosiooni eest kaitsmise tagamiseks galvaniseerimist. Tänu sellele saavutatakse konstruktsiooni kõrge töökindlus, tugevus ja vastupidavus, lisaks võimaldavad ühenduse disainiomadused kiiresti ratast vahetada.
Miinus - üsna madal koormuspiirang. Sellist käru, mille mass ületab 200 kg, on võimatu laadida. Lisaks on sõitmisel kerge värisemine, mistõttu need kärud ei sobi kergesti puruneva kauba transportimiseks.
Märge! Kuna turvise rehv on vormitud, saab käru kasutada karedatel pindadel, kus pneumaatilised näidised kiiresti riknevad.
Polüuretaanvahust
Selline materjal on alternatiiv valatud ja pneumaatilistele võimalustele. Polüuretaanist rehvi ei saa läbistada, nagu ka valatud rehvi. Samas on sõidu sujuvus ja sõiduomadused samad, mis pneumaatilistel kärudel. Polüuretaani iseloomustavad kõrged amortisatsiooniomadused, kulumiskindlus, vastupidavus. Toimivuse säilitamiseks ei ole vaja täiendavat hooldust.
Polüuretaanrataste eelised:
- Rooste eest kaitstult saate töötada metallile ebasoodsas keskkonnas.
- Talub nii kõrgeid kui ka madalaid temperatuure.
- Vastupidav mehaanilistele vigastustele ja läbitorkamisele. Tänu sellele on võimalik töötada isegi piirkondades, kus on palju kive või metallijäätmeid.
- Rehve pole vaja regulaarselt pumbata. Ainus vajalik hooldus on rehvide regulaarne puhastamine mustusest.
- Jäik turvis võimaldab teil käru liigutada mis tahes pinnal, sealhulgas libedal või lahtisel pinnasel.
- Need avaldavad pinnasele kerget survet, mistõttu murul töötades ei kahjustata muru mehaaniliselt.
- Materjal peaaegu ei juhi elektrit, mis võimaldab kasutada selliste ratastega kärusid kõrgepingevoolu ohuga kohtades.
- Materjali soojusjuhtivus on samuti madal, mis annab võimaluse kasutada kärusid ka kõrgendatud temperatuuridel.
Polüuretaanvahust
Rattaseade, selle paigaldamise ja demonteerimise omadused
Käru põhiosad ja nende funktsioonid:
- aiakäru kaamera- suruõhu ladustamise koht. Selle põhifunktsioonid on amortisatsioon ja seadme liikvel hoidmine. Kui toru tühjeneb, põhjustab kõva turvisega rehvi pidev paindumine selle halvenemist.
- Aiakäru laager- vajalik ratta hõõrdumise vähendamiseks teljel. Selle puudumisel tuleb seadme transportimiseks teha täiendavaid jõupingutusi, nii et aia- või ehituskäru laager on iga disaini asendamatu osa. Samuti aitab see pehmendada muhke. Laagreid on 2 tüüpi - libisevad ja veerevad. Soovitav on valida esimene variant.
- Rehviga ratas- tagab käru töökindluse ja töövõime. Enamik rattaid toodetakse malli järgi tembeldades. Omadused sõltuvad sel juhul täielikult tootmismaterjalist ja katte olemasolust / puudumisest.
- Varrukas- asub sillahoidja ja ratta vahel ning ei lase viimasel välja rippuda.
Ratta seade
Kuidas valida aiatehnikale õige ratas, rehv või toru
Valiku peaks määrama kasutuskoht. Kui peate kasutama alal, kus on palju kive või prahti, peaksite valima vormitud kummist või uretaanvahust rehvi. Kui ala, kus on palju konarusi, on parem valida pneumaatiline.
Tähtis! Mida suurem on ratas, seda lihtsam on käru lükata.
Kui suure survega saate ratast täis puhuda
Rehvi ostmisel on vaja märkida märgistus rõhuga, millega seda saab pumbata. Tavaliselt on see väärtus vahemikus 25 kuni 70 P.S.I. Siiski on soovitatav mitte pumbata üle poole rehvi maksimaalsest rõhust.
Kuidas aiakärul kaamerat vahetada
Aiakärude rattad lähevad sageli riknema. Asendamiseks peate tegema järgmised toimingud:
- Eemaldage ratas telje küljest.
- Eemaldage rehv kettalt lameda spaatliga.
- Eemaldage kahjustatud rehv, soovi korral saab selle tihendada või välja vahetada.
- Tõmmake uus tühi rehv ümber ratta.
- Kinnitage rehv nii, et rehvi sisselaskeklapp läheks läbi rehvi ava.
- Täitke rehv ja kinnitage ratas telje külge.
Kuidas aiakärul kaamerat vahetada
Miks rehvid ja torud kiiresti üles ütlevad?
Peamine ebaõnnestumise põhjus on väikese koguse loodusliku kautšuki olemasolu kompositsioonis. Selle asemel kasutatakse sageli fenoole. Pikaajalisel kasutamisel või kõrgel temperatuuril ilmneb ebameeldiv lõhn. Madalamatel temperatuuridel kaob rataste elastsus.
Aiakäru valikule tuleb läheneda ettevaatlikult ja erilist tähelepanu tuleks pöörata rattale, kuna just see ebaõnnestub enamasti 1-2 aasta pärast.
Tere kõigile isetegijatele, aga ka suveelanikele ja aiapidajatele!
Üleeile otsustasin osta oma aiakärule tubeless ratta, kuna olin juba kurnatud pneumaatiliste (täispuhutavate kambritega) ratastega, mis meie aias väga sageli läbi torgati.
Pean ütlema, et iidsetel aegadel olid meie saidil mõned töökojad, nii et telliste killud roomavad jätkuvalt maa seest välja, aga ka mitmesugused rauatükid, sealhulgas vanad tetraeedrilised sepistatud naelad ja klambrid palkide ühendamiseks. . Ja olenemata sellest, kui palju me neid kogusime ja maad kaevasime, tekib igal aastal uusi.
Seetõttu ostsin eelmisel nädalavahetusel käru jaoks sellise tubeless ratta.
Igas mõttes tundus see olevat täpselt samasugune nagu mu vana ratas. Kui aga käru sillale paigaldasin, siis selgus, et selle ratta rumm on tunduvalt lühem kui mu vanal.
Pealegi selgus pärast mõõtmisi, et tema rummu on täpselt 20 mm lühem.
Rattavahetusega oli juba hilja, sest õhtu oli juba käes ja järgmisel päeval algas uus töönädal.
Sellest tulenevalt otsustasin võtta mõned seibid või isegi leida sobiva terastoru ja lõigata sellest kaks 10 mm laiust rõngast, et neid seibidena kasutada.
Ja siis selgus, et kaks tavalist M12 mutrit on selliste seibidena ideaalsed.
Esiteks on need vabalt pandud 10 mm läbimõõduga poldile, mis toimib minu teljena ja teiseks on ühe mutri laius peaaegu 10 mm.
Selle tulemusena paigaldasin rummu mõlemale küljele teljele M12 mutri.
Ja selgus, et ratas istub tihedalt ega rippu üldse.
Jah, ja uue rattaga käru sõidab suurepäraselt.
Üldiselt nii lihtsal viisil õnnestus mul olukord parandada.
Seetõttu võin soovitada sarnasesse olukorda sattunud suveelanikel ja aednikel oma kogemust kasutada.
Ja mis kõige parem, oma autole uut ratast valides ärge olge liiga laisk, et kõik ratta vajalikud parameetrid välja selgitada või mõõta. Need on ratta välisläbimõõt, ketta läbimõõt (oluline õhkrataste puhul toru või rehvi hilisemaks asendamiseks), rehvi laius, rattatelje läbimõõt, samuti rummu laagrite siseläbimõõt, ja muidugi rummu laius.
Noh, see on minu jaoks kõik! Hüvasti kõigile ja ilusat suvehooaega!
Remonditud auto
Sellel fotol kujutatud kaherattaline aiakäru teenis maal umbes 5 aastat, kuni selle kere lagunes, kuna seda kasutati garaaži ehitamisel kruusa ja liiva veoks. Pean ütlema, et see on mugav ja töökindel auto, vähemalt on see palju parem kui üherattaline. 
Tsingitud plekist valmistatud auto kere oli esiosast rebenenud. 
Minu suvilas oli ka üherattaline aiakäru, mille šassiil jäikuselemente ei olnud ja seetõttu võttis selle ainuke ratas pidevalt vertikaali suhtes ca 40 kraadise asendi.
Sellist käru polnud võimalik vaatamata madalale (1650 rubla) hinnale kasutada.
Kaherattalise auto kere otsustati vahetada üherattalise vastu.
Aiakärude tootjad valmistavad neid nii, et ühe käru üksikud osad ja komponendid ei sobi teisega ja ennekõike ei sobi rattad.
Kere vahetuseks puurisin keresse uued augud vastavalt kaherattalisel autol kere šassii külge kinnitamise aukudele, pöörates seda horisontaaltasapinnas 180 kraadi.
Remont õnnestus. Tundub, et mitteraskete, kuni 50 kilogrammi kaupade veoks peab remonditud kaherattaline aiakäru vastu veel 5 aastat,
Raskemate veoste (kuni 120 kg) veoks on olemas ka kaherattaline käru, kuid selle šassii on kordades tugevam kui remonditud. 
Sellise auto hind Vladimiris on 3300 - 3500 rubla.
Kahe tööaasta jooksul lagunesid peaaegu rattalaagrid, lisaks purunes ja rebenes rehv ning torkas kamber.
Kuni uute rataste saabumiseni otsustasin oma aiakäru veidi kaasajastada ja tugevdada.
Ühendasin käepidemed omavahel kaarega peaaegu kohe peale ostmist, käru on palju mugavam juhtida, pealegi saab seda teha ühe käega.
Tahtsin ka juba pikemat aega rattaid kere keskkohale lähemale tõsta. Ma ei saa üldse aru neist, kes selliseid kärusid disainisid. Tõenäoliselt võtsid nad aluseks Valge mere kanali ehitamisel kasutatud käru kujunduse. Selliste kärude rattad (üks või kaks) asuvad ees, nii et oluline osa kaalust langeb kätele. Vaatamata sellele on praegu 99 protsendil sellistest toodetest rattad ettepoole nihutatud. See kehtib nii aia- kui ehituskärude kohta, mis minu meelest üksteisest palju ei erine.
Ühesõnaga otsustasin rattad raskuskeskmele lähemale nihutada. Samal ajal suureneb rataste vaheline kaugus veidi, kuid laius jääb samaks. Lisaks suurendab rataste vahekauguse suurendamine käru üldist stabiilsust.
Kõik osad valmistati erinevates nurkades lebavast vanametallist, reguleeriti veski ja smirgeliga.
Kõigepealt võtsin kaks sobiva suurusega terasplaati paksusega 3-4 mm, puurisin neisse kaks läbimõõduga auku. 10mm ja paigaldatakse kere ja auto tagaseina plastikvoodri vahele. Plaatide pikkus peaks olema selline, et need ulatuksid veidi küna põhjast kõrgemale.
Ta viskas eest õhukese pleki, mis ilmselt aitas kere jäikust suurendada.
Selle asemele paigaldasin sobiva suurusega terasriba. Selleks tuli mul vedru, keegi ja korra sirgu.
Reguleerisin veel kahe plaadi suurust, keevitasin.
Kaks vertikaalset riiulit - torusegmendid läbimõõduga umbes 32 mm. Nende pikkus on umbes pool ratta läbimõõdust, see valitakse empiiriliselt.
Telje läbimõõt peaks olema 20 mm, ma ei leidnud seda, panin 18 mm, siis mõtlen midagi välja.
Tuleb kontrollida, et rattad pöörleksid vabalt, rehvid ei puudutaks kere. Vajadusel saab teljele panna mitu seibi või torujupi. Kere põhi peaks olema tahapoole kaldu, siis ei puuduta kaared liikumisel vähimaidki takistusi ega ebatasast maapinda, nagu oli tehaseversioonis.
Siin ma unustasin pildistada, aga kõik on selge. Endise telje asemele kinnitasin torujupi, sobitasin ja keevitasin armatuurtükid dia. 16 mm. Allpool näidatud nooltega.
Tegin kõik sammud keha eemaldamata, seega on kogu rakmete tegemine üsna lihtne.
