Mudelite kogumine on põnev, kuid üsna kulukas hobi: sada "mänguautot" teie riiulil võivad maksta sama palju kui päris uus auto. Targalt kokku pandud kollektsioon muutub aja jooksul ainult kallimaks, mis tähendab, et suuremahulised mudelid pole omanikule ainult rõõmuks, vaid ka hea investeering.
See artikkel annab teile aimu, mis on skaalamudelid ning kuidas neid valida ja osta, ning aitab teil otsustada, kas see hobi tasub aega ja raha kulutada. Et tekst liiga pikaks ei läheks, on ülevaates vaid meie riigi populaarseima mõõtkava 1:43 mudelid ja ainult välismaiste autode mudelid. Kui lugejaid see teema huvitab, teeme eraldi ülevaate, mis on pühendatud Nõukogude ja Venemaa autode mudelitele - sellel turusegmendil on palju oma nüansse, mida tuleks kogumiku koostamisel arvesse võtta.
Mänguasjadest ülitäpsed koopiad
Kuni eelmise sajandi 90ndate alguseni peeti kõiki skaala mudeleid sisuliselt mänguasjadeks: isegi kallitel “avatavatel” mudelitel oli detailsus madal, kuid need olid kõik üsna tugevad, neid sai karbist välja võtta ja keerutas kartmata teie kätes ja veeretage seda ümber laua.
Saksa kaubamärk Minichamps oli üks esimesi, kes valmistas ülitäpsed avaelementideta metallist mudelid, mis on mõeldud eranditult kogumiseks ja mitte mängimiseks. Poelettidel on Minichampsi mudelid kvaliteetselt võrreldavad vanaaegsete ettevõtete, nagu Schabak, Norev, Bburago, Dinky Toys mudelitega, ja täiskasvanud ostjad hindasid seda kõrgelt – Minichampsi bränd tõusis järsult ja lõi modellitööstuses uue trendi.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
2000. aastatel saavutasid metallmudelid (professionaalsed kollektsionäärid nimetavad neid survevaluks) oma haripunkti. Mõned tootjad, näiteks AUTOart, on saanud osavaks teha uskumatult täpseid ja paljude avamiselementidega mudeleid. Samal ajal kolis peaaegu kogu autode tootmine Hiinasse ja sellest ajast peale on suurmudelid, olenemata nende hinnast ja tootmisettevõtte ajaloolisest päritolust, terava pilgu ja osavate kätega Hiina tüdrukute töö.
Vaik ja metall
Ka sajandivahetusel kujunes mudelite maailmas uus suund - epoksüvaigust valmistatud autod. See materjal võimaldas saavutada skaalamudelite veelgi täpsema vastavuse nende täissuuruses prototüüpidele (või, nagu kogenud kollektsionäärid ütlevad, "suuremat reprodutseeritavust"), kuid samal ajal ei ole vaigumudelid mitte ainult lubatud. mängitud, aga ka karbist välja võetud pole soovitatav!
Paljudel vaigumudelitel pole rattaid, mis pöörlevad ning autosid poodiumile kinnitavad kruvid on silme eest varjatud pistikutega – nii annavad tootjad mõista, et need mudelid on mõeldud ainult imetlemiseks ja seda plastikkatte all. Isegi tolmu pühkimine sellistelt mudelitelt ei ole lihtne ülesanne – võite kahjustada hapraid fotosöövitatud elemente (klaasipuhastid, embleemid, ukselingid, liistud) ning õhukesed klaaskiled painduvad väikseimagi surve korral. Vaigumudeleid iseloomustab ka kerge kokkutõmbumine peale valmistamist, mille tõttu võivad kerele liimitud liistud maha kukkuda ning nende tagasipanek polegi nii lihtne – selleks on vaja erioskust.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Vaigumudeli kukkumine käest põrandale garanteerib praktiliselt selle surma – paljudele kollektsionääridele ei meeldi selliste masinate kergus ja haprus. Valdav enamus vaigumudelitest on lahutamatud: see tähendab, et kui leiate interjöörist mingisuguse prahi, painutatud peatoe või viltu peegli, on seda peaaegu võimatu parandada.
Kuid vaatamata kõikidele puudustele peetakse modellimaailmas tipptasemel just vaigumudeleid. Nende hinnad algavad reeglina 5000 rublast, kuigi on ka üsna taskukohaseid koopiaid, mida toodetakse näiteks kaubamärgi Premium X Models all.
Survevalutehnoloogia abil valmistatud mudelid on peaaegu alati odavamad kui nende vaiguga analoogid, kuid need pole alati halvemad. Metallmudelid on a priori tugevamad, kaalukamad ja enamasti detailirohke põhjaga, samas kui paljud vaiguautode tootjad teevad põhjad lamedaks, ilma vedrustuse ja väljalaskesüsteemi elementide vihjeta.
Kui vaigumudelid ärritavad kollektoreid kokkutõmbumise ja osade mahakukkumisega, siis survevalu mudelitega võib juhtuda veel üks probleem - tsinkkatk: tootmistehnoloogia rikkumise tõttu sulam aja jooksul hävib. Õnneks on see defekt välismaiste tootjate mudelitel haruldane, kuid õudne on see, et kui katk teie mudelit tabab, on seda võimatu "ravida" - aja jooksul metallkorpus lihtsalt mureneb. Peamised tsingikatku tunnused on kere värvkatte paistetus ja praod.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Survevalu segmendis eristuvad Briti ettevõtte Brooklin Models valgest metallist mudelid. Need on kallid ja väga rasked mudelid, milles kõik elemendid, välja arvatud klaas ja rehvid, on valatud metallist. Tehnilise protsessi iseärasuste tõttu peavad mõned kollektsionäärid selliseid mudeleid karmiks, kuna nende väikesed valatud viimistluselemendid on liiga paksud. Kuid kunstiliste miniatuuride seaduste järgi, mis sageli lähevad vastuollu mudelite valmistamise põhimõtetega, on see lihtsalt väga õige ja riiulil näevad sellised autod välja väga muljetavaldavad, tõmmates pilku rohkem kui ülitäpsed vaigumudelid.
Kui palju?
Kaasaegsete mudelite hinnad jäävad vahemikku 300-30 000 rubla tükk. Kallimad eksemplarid on kas mingid täiesti võõrad käsitsi valmistatud esemed või haruldused, mille tootmine on juba ammu lõpetatud.
300–800 rubla maksvaid autosid müüakse kogu riigi lastepoodides ja supermarketites ning kujutage ette, mõned neist on üsna korralikud, eriti kui võrrelda neid kolmekümne aasta taguste mudelitega. Kõige levinumad kaubamärgid "alumises" segmendis on Bburago, Cararama, Rastar, Motor Max, New Ray, RMZ City, Welly.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Ettevõte Welly eristub, kuna see ei lange peaaegu kunagi 43. skaalasse ja varustab oma autosid lollide inertsmootoritega, kuid paljud algajad kollektsionäärid ostavad Wellyt hea meelega, sest nende autod on tugevad, hea värvi, kummikummidega ja kaugelt riiulil. nad näevad head välja.
Odavasse segmenti kuuluvad ka mullpakendites (plastkorgiga papist) mudelid, mis avaldatakse Venemaal ajakirjasarjade nagu “Supercars” ja Ferrari Collection osana - järelturul maksavad need 500–1000 rubla. Välismaiste ajakirjade seeriate mudelid on veidi kallimad - umbes 1500 rubla tükk. Ajakirjasarjade autode kvaliteet on ebastabiilne: leidub nii üsna kvaliteetseid näidiseid kui ka otsest rämpsu – halvasti kokkupandud või halva disainiga mudeleid, mis vaid ähmaselt prototüüpautosid meenutavad.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Keskklassi mudelid maksavad 1500–5000 rubla tükk ja valik selles segmendis on kõige rikkalikum. Enamik selle raha eest masinaid on valmistatud survevalu tehnoloogial, neil puuduvad avamiselemendid ning neid müüakse pakendatud plastkarpidesse ja pappkarpidesse, mis on ladustamiseks väga mugav.
Peamised tootjad on Minichamps/Maxichamps, Norev, AUTOart, Schuco, Herpa, Kyosho, Hot Wheels Elite, Vitesse, Eligor, Abrex, Corgi, Oxford, Greenlight ja IXO mudelid kõigi tuletatud kaubamärkidega (IST Models, J-Collection, Premium X , WhiteBox). Kõigil tootjatel on nii edukaid kui ka ebaõnnestunud mudeleid (halva geomeetriaga või ebakvaliteetse kokkupanekuga), aga kui näiteks AUTOart'i vead on uskumatult haruldased, siis IXO Models on sageli nõme, kuid uuendab regulaarselt oma tootmisliini ja müüb oma autosid kallimaks. madalamad hinnad kui konkurentidel.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Enamik mudeleid, mis maksavad üle 5000 rubla, on valmistatud vaigust ja neil on rikkalikud, mõnikord isegi ülemäärased detailid, mis põhjustavad montaažiprobleeme. Peamised tootjad selles hinnasegmendis on Spark, Neo Scale Models, Kess, Auto Cult, GLM, Matrix, FrontiArt, Looksmart, Brooklin Models. Siia kuuluvad ka Minichampsi vaigumudelid, mis maksavad kaks kuni kolm korda rohkem kui metallist.
Kust osta
Näib, et vastus on ilmne - Internetis. Tõepoolest, mõned mudelid on leitavad ainult Internetist ja enne ostmist pole võimalust tootega isiklikult tutvuda. Paljud kollektsionäärid, eriti Euroopas, eelistavad aga vanamoodsalt offline poode, kuhu saab tulla ja veeta tunde ostuväärilist mudelit valides: vaadata toodet luubiga, otsida defektideta koopiat.
Moskvas on praegu kümmekond offline-poodi, kuid hinnad neis on viimase paari aasta jooksul märkimisväärselt tõusnud – avalikkus kõnnib üha enam vitriinidest mööda, klõpsab keelt, lausub Kisa Vorobjaninovi (“Siiski!”) stiilis ridu. ja lahkume midagi ostmata.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Veebipoed on alati valmis kauba saatmise ajal defektse või kahjustatud mudeli eest raha tagastama või teise eksemplari saatma, kuid defektide kriteeriumid kaupluste ja kollektsionääride vahel võivad olla erinevad ning alati ei õnnestu kokkuleppele jõuda.
Selge see, et katkine ratas või mõra on defekt, selline mudel vahetatakse välja või raha tagastatakse. Tootmiskuludeks võib aga nimetada viltu liimitud peeglit, ebaühtlast värvi armatuurlaual, väikest killukest uksekaartidel, kaheksakesi rattal, liimilaike kerel või kergelt kooruvat kroomi aknaraamidel. pood - nad ütlevad, et autosid panevad kokku inimesed (need samad Hiina tüdrukud) ja soovi korral võib igal mudelil leida väikseid vigu, nii et alanda ennast, kallis ostja, ja ära riku meie närve.
Kasutatud mudelite kasutatud mudelite ostmine on veelgi riskantsem ettevõtmine, kuid kui ostja ja müüja elavad samas linnas, siis võite tulla vaatama toodet, mida enamik veebipoode ei paku.
Kuidas säilitada
Mõned kollektsionäärid muudavad oma korterid (või vähemalt ühe toa) tõeliseks makettide muuseumiks: ostavad peeglite ja klaasriiulitega riiulid, korraldavad nendes valgustuse, sätivad kaunilt oma varandust, vaatavad seda ja mediteerivad ning korraldavad külalistele ekskursioone. . Kuid enamikul kollektsionääridel pole selliste installatsioonide jaoks endiselt ruumi ja nad hoiavad silmapiiril vaid väikest osa oma kollektsioonist, ülejäänud panevad kastidesse ja võtavad seda aeg-ajalt välja, et imetleda.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Modellid ei armasta otsest päikesevalgust (värv tuhmub, plastik muutub häguseks ja kollaseks), mistõttu pimedas karbis viibimine pikendab nende eluiga. Samuti ei meeldi modellidele äkilised temperatuuri ja niiskuse muutused ning kollektsiooni hoidmine kütmata garaažis või maakodus ei ole kindlasti valik.
Kui mudelid on originaalkarpides, siis pole vaja neid tolmust pühkida. Mõned kollektsionäärid avavad karbi üldjuhul ainult üks kord: pärast ostmist eemaldavad nad tolmu ja prahi ning, nagu öeldakse, säilitavad mudeli sajandeid. Aga ka sellise hoolika hoidmise juures on vaja perioodiliselt kollektsiooni inventeerida, vaadata, kas autode värvkattega on kõik korras, kas on saanud tsingikatku, kas osad on maha kukkunud, kas kumm on velgede ja aluse sulatamine (paraku juhtub seda mõnikord) .
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Hoolitseva kollektsionääri jaoks püsivad mudelid aastakümneteks ohutult uues seisukorras ning iga, isegi mitte väga kvaliteetne, originaalpakendis ja ideaalses seisukorras mudel aja jooksul kallineb - see tähendab, et kollektsiooni väärtus tõuseb. Sellepärast, kui võtate mudelid karbidest välja ja asetate need riiulile, säilitage kindlasti originaalpakend - ilma nendeta kaotavad mudelid järsult väärtust ja vajadusel ei ole pakendamata mudeli transportimine ilma vigastusteta lihtne. .
Mida koguda
Muidugi, mida iganes süda soovib. Paljud kollektsionäärid ostavad lihtsalt endale meelepäraseid mudeleid ega vaeva end ühegi idee või suunaga. Kuid professionaalsed kollektsionäärid püüavad oma kollektsioone ikkagi üles ehitada ühe või mitme teema ümber: näiteks sõjajärgsed Itaalia autod, Porsche mudelid, mahtuniversaalid, veoautod, muskelautod, autod filmidest, võidusõiduautod, ühe tootja mudelid (valitud , nagu reegel, hea mainega bränd - näiteks seesama AUTOart) jne. Temaatiline kogu on väärtuslikum kui hajutatud, tuumadeta kogu.
Põhimõtteliselt saab soovi korral teha eritellimusel suvalise mudeli - näiteks aktsia Hyundai Solaris või lapsepõlves hinge vajunud eksootilise ideeauto Luigi Colanilt. Käsitöölised-entusiastid “voolivad” suure raha eest vaigust välja mida iganes, kasvõi mudasest fotost vanast ajakirjast, kuid see pole tõsiasi, et kvaliteet sulle sobib. Soovitud mudelit saab valmistada ka tööstuslikult – selliseid teenuseid pakuvad kümned Hiina ettevõtted, kuid erakollektsionäärid neid praktiliselt ei kasuta, eelistades osta valmistooteid.
Esmakordselt pingmodelleerimisega alustades on esmamulje mudelist ja tööriistast väga oluline. Just see näitaja annab tõuke seda tüüpi hobide edasiseks arenguks.
Pärast seda, kui olete omandanud kõik vajalikud tööriistad ja otsustanud valida oma esimese skaalamudeli. Selleks peate otsustama hinna, keerukuse, osade kvaliteedi, skaala ja värvimisskeemi üle.
Noh, esimene asi, millega peate tegelema, on modellide žanr (teema). Mõelge hoolikalt läbi, millise teema jaoks soovite mudeleid koguda. Võib-olla soovid sisustada riiulit autode või tankide, lennukite või laevadega. Ärge võtke modelli, kui see teile ei meeldi, võtke mudel, millest olete huvitatud ja motiveeritud ehitama.
Komplekti hind koos pingimudeliga
Mudelihinnad võivad olla erinevad: odavaimast kuni kõige kallimani. Sa ei tohiks osta liiga odavaid komplekte, kuna need on ebakvaliteetsed, ja pole mõtet osta väga kalleid mudeleid, kuna need võivad olla teie jaoks liiga keerulised. Isegi hästi ettevalmistatud alustav modelleerija teeb vigu, mis on õppeprotsess. Seetõttu peate esmakordseks katsetamiseks ostma keskmise hinna komplekti, et see ei oleks tulemuse valmimisel nii solvav. Seal on firma nimega Zvezda. Selle ettevõtte mudelid on keskmise hinnaklassiga ja üsna vastuvõetava kvaliteediga.
Mudeli skaala valimine
Kui soovite koguda soomusmasinaid, ostke mudel mõõtkavas 1:35, pidage meeles, et mida väiksem on skaala, seda suurem on kokkupandud mudel. Mõõtkava 1:35 korral on paagi suurus ligikaudu 25 x 10 cm.
Kokkupandud mudeli optimaalsed skaalad:
- Soomukid – 1:35
- Autod – 1:43
- Lennundus – 1:48
- Laevastik – 1:350
Raskused mudelite kokkupanemisel
Pole vaja osta kokkupandavaid mudeleid koos fotosöövitatud ja vaiguosadega. Otsige poest mudeleid, millel on ainult plastikust voolikud (vormitud polüstüreen).
Aja jooksul saate modellitöö kogemusi.
Suure hulga osadega komplekte on ka ettevõttelt Dragon, mis toodab hämmastavaid komplekte, kuid te ei tohiks seda veel osta, kuna need on liiga kallid ja keerulised. Selle komplekti keskmine osade arv on 600-700 tk. Teie esimeseks kokkupanekuks sobivad teile suurepäraselt Jaapani ettevõtte Tamiya mudelid, need on suurepärase kvaliteediga ja üsna mõistliku hinnaga mudelid. sisaldavad normaalset arvu mudeleid ja pärast selliste mudelite kokkupanemist pole alati vaja neid pahtliga töödelda.
Kokkupandava mudeli värvimisskeem
Algajad modelleerijad peaksid arvestama, et paljudel mudelitel on oma värviskeem. Seetõttu ei tohiks te osta keeruka kamuflaažiga paake, kuna selleks on vaja kamuflaaži värvimist. Seetõttu ostke esimest korda ühevärvilise värvilahendusega mudel ja järgmisel korral pisut keerukam mudel.
Head modellitööd!
>> >> Pinkmodelleerimine. Mudeli valik
olenevalt laevamudeli otstarbest võib mudeli kere olla tahke – monoliitne, puidust, luust, plastikust või õõnes; sel juhul lisatakse varem loetletud materjalidele tina, messing, vineer, papp ja paber.
Laevamudelite kerede valmistamisel kasutatakse väga erinevaid konstruktsioone ja tehnoloogilisi meetodeid, mis ei ole üksteisega sarnased, kuid neil kõigil on üks eesmärk - saada laevamudeli teoreetilisele joonisele täpselt vastav kere. Seega, olenemata sellest, millist meetodit laeva modelleerija kasutab, mis tahes materjali ta kasutab, peab ta kõigepealt omama teoreetilise joonise ja raamide või veeliini piirjooni kasutades tegema malle.
MONOLIITSED STRUKTUURID
Tahkest materjalist – olgu selleks puit, luu, plast või mõni muu materjal – valmistatud ümbriseid kasutatakse kõige sagedamini lauaarvutite, ekraanide ja ajalooliste mudelite jaoks.
Mudelkorpuse ehitamine algab plaatide töötlemisest ja nende kokkuliimimisest, kui korpus on puidust. Mõnikord otsitakse keha jaoks sobiva suurusega plastikust, massist või luust tükk. Monoliitkere valmistamise järjekord on näidatud joonisel 94. Pärast rööptahuka kujulise puidu töötlemist varuga mudelkere suurimate gabariitide suhtes, on vaja teha märgistus. Märgistamist alustades peab modelleerijal ees olema mudeli täpne teoreetiline joonis. Kõigepealt peate tekile, vööri, põhja ja ahtrisse tõmbama paksuse või terava täpiga diametraalse joone. Riskid peavad olema sügavad ja täpsed. Seejärel tõmmatakse mööda tekki ja külge raamijooned, joonistatakse teki kontuurid, tõmmatakse vars, ahter ja külgjoon. Puidu märgistamine on laevamodellija töös väga oluline hetk ja siin tuleb meeles pidada head vene vanasõna: "seitse korda mõõda ja üks kord lõika." Väike viga võib tooriku kahjustada ja kogu varem tehtud töö on asjata.
Järgmine samm kere valmistamisel on puidu viilimine. Kõigepealt lõigatakse ära vöör ja ahter, seejärel viilitakse need piki veeliini kontuuri ja eemaldatakse osa tekist, kui kere on tehtud vööriga.
Kui kere on jämedalt töödeldud, hakkavad nad seda kujundama vastavalt raamide piirjoontele. Raami šabloonid tuleks välja lõigata kas vineerist või paksust papist. Puidu töötlemine võib toimuda esmalt kirvega, seejärel tuleks kasutada peitleid, viimistlustasapinda, viili ja liivapaberit. Kere töötlemisel kontrollige oma tööd raami mallide abil.
ÕÕNED STRUKTUURID
Kogemused näitavad, et laevamudelismijad kasutavad harva tahkete monoliitsete kerede tootmist. Isegi mudelile kummimootori paigaldamisel peab korpuses olema vaba ruumi konksude, kummipaela ja sõukruvi võlli paigutamiseks. Seetõttu ehitavad modelleerijad enamasti õõnsaid kere. Hoonete ehitamiseks on palju võimalusi, raamatus kirjeldatakse vaid levinumaid.
^ Papier-mâché korpus
Laevamudeli korpuse õige ehitamine pole väga lihtne. Seetõttu võivad ringide juhid algul soovitada, et algajad modelleerijad ehitaksid hooned papjeemašeest. Kõigepealt peate valmistama tooriku. See võib olla valmistatud puidust, nagu eespool kirjeldatud.
Võite kasutada teist meetodit (joonis 95). Vastavalt teoreetilisele joonisele või konstruktsioonitüübile tuleb 3-5-1mm vineerist välja lõigata diametraaltasand ja raamid; lõigake raamidesse ja kesktasandisse sooned. Pärast selle lihtsa konstruktsiooni kokkupanemist on vaja raamide vaheline ruum täita mõne plastmaterjaliga. Selleks sobib parafiin. Olles valmistanud täpselt kokkupandud vineerraami suuruse järgi kasti või pappkasti, langetage raam sellesse ja täitke see sulaparafiiniga. Kui parafiini pole võimalik saada, kasutage plastiliini, savi või alabastrit. Kui materjal on kõvenenud, töödelda tooriku välispinda. Seda pole keeruline teha, kuna raamid, mida tuleb väga täpselt lõigata, kontrollivad kere õiget kuju. Kui korpuse toorik on valmis, jätkake selle paberiga kleepimist. Kõige parem on keha katta liimimata ajalehepaberiga. Paberit ei tohiks kääridega lõigata, parem on see oma kätega rebida
Sel juhul ei ole serval teravat serva ja liimimisel kleepuvad kihid hästi. Valmistatud paber valatakse mitu minutit sooja veega. Mudeli korpuse toorik määritakse vaseliini, õli või mõne muu rasvaga ja hakatakse paberiribadega üle kleepima. Paberi liimimiseks kasutage kartulijahust või dekstriinliimist valmistatud pastat. Esimesed kaks paberikihti asetatakse ilma liimita, järgmised - liimiga. Paberitükid tuleb asetada üksteise peale väga tihedalt, ilma vahedeta, nii et külgnevate kihtide servad oleksid kaetud uue paberiga. Kattuvad paberikihid peaksid moodustama sileda pinna ilma punnide ja süvenditeta. Väikeste korpuste jaoks piisab 10 paberikihist, see on ligikaudu 1,5-3 mm; suurte hoonete puhul tuleks voodri paksust suurendada 4 mm-ni.
Olles katnud korpuse tooriku 3-4 kihiga, tuleb lasta paberil 10-12 tundi kuivada, seejärel panna veel 3-4 kihti ja uuesti kuivatada.
Papier-mâché mudeli korpust saab valmistada ka teistmoodi: puidust valmistatakse toorik ja 5 mm vineerist kast vastavalt mõõtmetele väikese varuga (joonis 96). Kasti valatakse lahjendatud krohv või alabaster. Seejärel määrides tooriku heldelt vaseliiniga või
Riis. 96. Papier-mâché korpus (2. valik):
/ - tooriku langetamine vedelasse kipsi või parafiini: 2 - krohvivorm; 3 - paberilehtede paigaldamine; 4 - viimistletud korpus ristlõikes; 5-vineerist raam papier-mâché korpuses.
Seejärel lasevad nad selle kipsiks ja lasevad kipsil taheneda. Kui toorik kipsist eemaldada, moodustub vorm. Nüüd jääb üle vaid vorm välja panna mitme paberikihiga, nagu eespool näidatud. Selle korpuse valmistamise meetodiga on otse krohvivormiga külgnev välispind väga sile.
Kaevakere
Laevamudeli kaevikkere toorik valmistatakse samamoodi nagu papier-mâché kere valmistamisel. Valmis toorik asetatakse töölauale ja hakatakse seda õõnestama
Riis. 97. Laevamudeli kaikakere valmistamine (1. variant):
/ - puurimine traksidega; 2 - meiseldamine; h - märgistus puurimiseks mööda teoreetilisi raame; 4 - lõik piki raami.
(joonis 97). Töö hõlbustamiseks ja kiiremaks muutmiseks on soovitatav kasutada haamrit koos haamriga ja teha rida auke. Teoreetilise joonise abil saate piirduda ainult piki raame puurimisega. Peaksite valima puidu korpuse seest peitli ja poolringikujulise peitli abil.
Laevamudelist on võimalik teha kaevikkere (joon. 98). Puit, millest kere valmistatakse, peab koosnema kahest poolest, mis on liimitud piki diametraalset tasapinda; poolte vahele tuleb asetada paberileht. Märgistus ja esialgne esitamine]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.
Vahtplastist õõneskerede valmistamine pole keeruline, kuid üsna töömahukas, kered osutuvad üsna raskeks, kuid valmistamise täpsus peaks olema<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.
Puff kestad
Seda varianti võib pakkuda ka noortele laevaehitajatele mudelkere valmistamisel (joon. 99). Võttes mitu tahvlit,
Rsh. 99. Laevamudeli kihilise kere valmistamine:
/ - veeliini ja sisemuse kontuuri välja lõikamine; 2 - saetud veeliin; 3 - (;; veeliinide koorimine; 4, 5, 6 - liimitud tooriku ristlõige; T - viimistletud toorik.
Riis. 100. Laevamudeli komposiitkere valmistamise skeem (1. ja 2. variant):
/ - lauast põhja valmistamine; 2 - vineerraamide ja poritiibade kinnitamine; 3 - komposiitkeha sektsioon; õhukese vineeriga kate; 5-vööri- ja ahtriotste, raami ja nööride paigaldamine; 6 ~~ keha katmine õhukese vineeriga.
Need on hoolikalt hööveldatud ja liimimiseks ette valmistatud. Seejärel kantakse teoreetiliselt jooniselt plaatidele 3 kuni 5 veeliini, olenevalt plaatide paksusest. Samuti on planeeritud, kui palju puitu on vaja seestpoolt eemaldada. Pärast seda lõigatakse ketassae abil esmalt välja sisemine kontuur ja seejärel piki veeliini välimine kontuur, alati jättes 2-3 mm. Kui kõik lauad on lõigatud, liimitakse need kokku ja surutakse klambritega kokku. Horopio lauad tuleb lasta kuivada ja alles siis alustada puidu töötlemist. Töötlemine toimub tavaliste puusepatööriistadega: peitlid, höövlid, rasplid, viilid, kaabitsad.
Komposiitkorpused
Alus - kere alumine osa - valmistatakse täpselt teoreetilise joonise järgi lauast, seejärel lõigatakse vineerist välja raamid, paigaldatakse poritiivad ja nende külge "õmmeldakse" õhuke 0,5-1,0 mm paksune lennukivineer - naelutatud liimiga. Otsad - vöör ja ahter - on valmistatud tugevatest puidutükkidest.
Selline kerede ehitamise meetod (joon. 100) on saanud üsna laialt levinud laevade modelleerijate seas, eriti kui ehitatakse raamide nurgeliste kontuuridega mudeleid - kiir-, höövelpaate jms aluseid. Seda meetodit võib soovitada ka märkimisväärse silindrilise sisetükiga täismudelite puhul.
Virnastatud korpused
Kõige tavalisemaks ja ratsionaalsemaks laevamudelite kerede valmistamise meetodiks tuleks pidada ladumismeetodit, mida laevamudelistajad laialdaselt kasutavad. Komposiitkerede konstrueerimise meetodid on näidatud joonistel 101, 102. Selle meetodi abil kere ehitamise tehnoloogia on teatud määral sarnane olemasolevate reaalsete laevade ehitamise meetoditega. Töö algab raamide väljalõikamisega ning vööri- ja ahtriotste tegemisega. Seejärel paigaldatakse komplekt tähistatud plokile - omamoodi ellingule, kohale, kus laevamudeli kere kokku pannakse. Pärast otsade ja raamide paigaldamist peate need ühendama kiilutala - kiilson - ja külgtaladega - tekinööridega. Seejärel hakkavad nad eelnevalt ettevalmistatud liistud paksusega 3-4 mm naelutama. Asetage naelapeade alla papi või vineeritükid. See on vajalik selleks, et naelte väljatõmbamisel te ei kahjustaks mudeli keha. Kõik osad on kokku pandud liimiga. Kui liim kuivab põhjalikult ja liistud raamide külge kleebib, tõmmatakse naelad tangidega välja. Komposiitkerede ehitamisel võib liistude asemel kasutada vooderdusena õhukest lennukivineeri või spooni. Sel juhul on soovitatav lisaks poritiibale paigaldada üks või kaks külgmist nööri.
Katmiseks võite kasutada ka õhukest pappi või paksu joonistuspaberit. Mõne kiirhöövelpaadi kere puhul on võimalik kere katta kangaga, kasutades AK-20 tüüpi veekindlat liimi.
Laevamudelite kerede valmistamise meetodite kirjeldus oleks puudulik, kui me ei räägiks metallkerede valmistamisest.
Metallist korpused
Plekkerede valmistamine sarnaneb päris laevade ehitamisega; Kui pidada silmas, et väikestel tänapäevastel laevadel on plaadistuse paksus 6-8-10 mm, siis pärislaevaga võrreldes 100 korda vähendatud mudelil peaks plaadistuse paksus olema 0,06-0,1 mm. Sellist tina on raske leida, seega tuleb piirduda saadaoleva tinaga purkidest; see sobib üsna hästi metallkorpuse tegemiseks. Tööd tuleks alustada puidust mudelkorpuse tooriku valmistamisega vastavalt teoreetilisele joonisele. Soovitatav on võtta lehtpuitu - tamm, vaher, saar, pöök või äärmisel juhul kask. Toorikule tuleb märkida teoreetilised raamid ja lõigata sooned, millesse raamid seejärel sisestatakse. Raamide ettevalmistamine on väga lihtne. Plekile tõmmatakse kriipsuga 5 mm kaugusele lehe servast märk, seejärel veel 5 mm järel teine märk ja 10 mm järel uus; Vastavalt sellele riskile volditakse plekk kokku ja saadud riba lõigatakse ära. Seejärel, hoides raami kruustangis piki märgitud märki, tuleb raami ääriku painutatud servad haamriga sirgeks ajada, nagu näidatud joonisel 103. Raami toorik asetatakse tooriku pilusse ja abiga. haamri toorikule antakse raami kuju. Raam on kinnitatud naelast valmistatud kronsteiniga. Tagamaks, et raam toorikule välja ei ulatuks, on soovitatav teha sellele lehtmetalli paksuse väljalõige; see tagab keha siledad kontuurid. Olles raame sel viisil tugevdanud, peate valmistama ette paberkatte mustrid ja nende abil tinakatte osad välja lõigata. Iga katmiseks mõeldud plekilehe pikkus peaks olema selline, et tüürpoordi lehed kattuvad põhjas vasaku külje lehtedega 1-2 mm võrra ja lehtede kõrgus ulatub teki servani. Katteleht tuleb hakkida toorikuks, andes sellele selles piirkonnas mudeli keha kuju ja kinnitada õhukeste tapeedinaeltega. Pärast kõigi kattelehtede kinnitamist võite alustada lehtede jootmist, eemaldades esmalt naelad, mis kinnitavad mantli raamide külge. Kui kahe sektsiooni ristmik ei ole väga täpne, pole see oluline: lisage veidi tina ja täitke kahe kõrvuti asetseva lehe vahe. Ja kui üks sektsioon kattub teisega, lõigake see, mis pole veel joodetud. Vööri ja ahtri otste jootmine ei ole soovitatav, kuna sel juhul on keha tooriku küljest raske eemaldada. Ninaotsa tugevdamiseks on soovitav jootma vars - 1-1,5 mm paksune metallplaat. Korpuse sees, kui see tooriku küljest eemaldatakse, peate jootma mitu tala - raamidega sama profiiliga risttugesid. Tekilinad
põrandakatted tuleks ühendada taladega. Tekilehtede otstes peavad olema kumerad servad, mis ulatuvad väljastpoolt külgedele.
Plekist valmistatud mudellaeva kere võib olla väga täpse kujuga ja jõuab tõeliste laevade kerele lähemale kui ükski teine.
Mudellaevakere katsetamine
Kui mudelkere on valmis, tuleks seda veekindluse, tõmbe ja stabiilsuse osas testida. Selleks ehitatakse nn eksperimentaalbassein. Bassein on kõige parem ehitada katuserauast (joonis 104). Sellest valmistatud kast mõõtmetega 3000x700x
Riis. 104. Katuserauast bassein mudelite katsetamiseks.
Riis. 105. Vineerist bassein väikelaevamudelite võistlusteks.
X 500 mm on suletud vähemalt 50 mm paksustest laudadest kootud masinasse. Jalade ristlõige peab olema vähemalt 60X60 mm. Basseini kõrgus on ligikaudu 750 mm. Veekindluse tagab kõigi vuukide pahteldamine ja basseini hoolikas värvimine seest ja väljast. Vee ärajuhtimiseks on kaasas kraaniga veetoru jupp. Toru külge on kinnitatud kummivoolik. Bassein täidetakse veevärgist. Ärge unustage panna väljalaskeavasse võrku, et vältida äravoolutoru ummistumist.
Joonisel 105 on näidatud basseini välimus ja selle peamised ■ mõõtmed. Basseini mõõtmeid saab muuta olenevalt ruumi suurusest, kus see asub, samuti saadaolevatest katuseraua lehtedest. Vineerist basseini ehitamise idee pakkusid välja Kuibõševi laevamodelleerid*. Lihtsustatud bassein on umbes 6 tuhat mm pikkune, 1 tuhat mm lai ja 350 mm kõrge tasane kandik. Basseini valmistamiseks on vaja 4 3 mm vineerilehte ja 4 25-30 mm paksust, 6500 mm pikkust lauda.
Pärast basseini kokkupanekut pahtelda hoolikalt kõik sooned ja vuugid. Katke bassein väljast ja seest kuuma kuivatusõliga, laske kuivada, seejärel värvige kaks-kolm korda õlivärviga. Basseini siseseintele tehke märgid iga 250 mm järel, väljudes esiseinast 1000 mm võrra.
250 mm tasemeni täidetud bassein mahutab veidi üle tonni vett. Vesi juhitakse välja läbi basseini tagaseinasse tehtud kummitoruga augu. Kui bassein on veega täidetud, suletakse auk seestpoolt korgiga.
Sellises basseinis peeti kummimootoritega väikeste mudellaevade võistlusi. Presendist saab ehitada ajutise basseini. Laudadest valmistatakse kast vastavalt presendi või masina suurusele. Tent asetatakse kasti sisse, servad kinnitatakse riba ja naeltega seintele, misjärel valatakse vesi. Sellises ajutises basseinis ei tohiks vett kaua hoida. Vesi vabastatakse kummitoru abil.
* I. Aristov, Sisevõistlused meremodellinduses. Ajakiri "Sõjalised teadmised" nr 1, 1954, lk 20.
Skaalamudelitööstuse arenguga on iga mudelitüübi jaoks välja kujunenud mõned üldtunnustatud skaalastandardid. Selles artiklis püüame teile üksikasjalikult rääkida pingi modelleerimisel kasutatava skaala kohta.
Alustame lühikese ekskursiooniga “tolliste” kaalude tekkeajalukku. Inglismaal, alates umbes 17. sajandist, valmistati uute laevade ehituse ettevalmistamisel esialgu väga täpne laevakere mudel. Hiljem kasutati seda mudelit väljaku ja tõelise laeva ehitamise üldjoonisena. Sellest võeti kõik mudelid ja selle järgi määrati ligikaudu isegi laeva veeväljasurve. Samal ajal ehitati mudel mõõtmete teisendamise hõlbustamiseks algselt reegli "jalg tolli kohta", "kaks jalga tolli kohta" või mõnes muus mitmes skaalas. Paljud neist mudelitest on säilinud tänapäevani. Kuna jalas on 12 tolli (1 toll = 2,54 cm), olid vastavad mõõtkavad 1:12, 1:24 ja nende mitmekordsed. Siit pärineb mastaabisuhte "tolline" traditsioon: 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:32, 1:48, 1:72, 1:96, 1:144.
Nüüd vaatame lähemalt kaalusid, mida tootmisettevõtted kasutavad erinevat tüüpi mudelite jaoks.
Lennundus
Maailmas tuntuim ja samas levinuim mõõtkava on 1:72.
Raskete mitmemootoriliste lennukite mudeleid, näiteks Teise maailmasõja kaugpommitajaid või kaasaegseid reisilennukeid, toodetakse läänes tavaliselt mõõtkavas 1:144. Erandiks on ettevõte REVELL, mis toodab ka selles mastaabis hävitajaid.
Viimasel ajal on 1:48 mõõtkava üha laiemalt levinud. Sellises skaalas lennukimudeleid toodavad sellised tuntud ettevõtted nagu AIRFIX, HASEGAWA, ITALERI, MONOGRAM jt. Mõõtkava 1:32 on palju vähem levinud. Mõnikord võib leida täiesti “mittestandardseid” skaalasid, näiteks 1:20, 1:28, 1:40, 1:96, 1:100. Kuid nendes mõõtkavades on vaid mõned lennukimudelid.
Soomukid ja suurtükivägi
Soomustatud sõidukite mudelite osas on kõige populaarsemad skaalad 1:35 ja 1:76. Nad toodavad enamikku mudeleid. 1:48 ja 1:25 on palju vähem levinud. Mitmed lääne ettevõtted on viimasel ajal välja arendanud tendentsi toota soomukite mudeleid mõõtkavas 1:72. Soomukite kõige väiksemas mõõtkavas, 1:87, töötavad vaid mõned ettevõtted, kuigi märgime, et nende hulgas on selliseid tuntud ettevõtteid nagu ROSO ja TRIDENT.
Autod
“Auto” skaala ulatus on palju suurem: 1:12, 1:18, 1:20, 1:24, 1:25, 1:32, 1:87. Tuleb märkida, et siin räägime kokkupandud automudelite mõõtkavast (va 1:87). Meie tuntud mõõtkava 1:43 on kollektsiooni objekt; Selles skaalas kokkupandavaid koopiamudeleid praktiliselt ei toodeta. Mootorrattamudelite skaalade arv on piiratud kahega: 1:8 ja 1:12.
Merevägi
Levinuimad “laeva” mõõtkavad on 1:1200, 1:700, 1:600, 1:400, 1:350. Mis aga puutub laevadesse, siis siin on kõige raskem rääkida igasugusest süsteemist. Palju oleneb prototüüplaeva suurusest ja tootjast endast. Näiteks firma REVELL toodab Columbuse eskadrilli mõõtkavas 1:90, Cutty Sarki lõikemasinat mõõtkavas 1:96, H.M.S. Bounty" - 1:110, Saksa allveelaev Teisest maailmasõjast - 1:144 ja Nõukogude lennukikandja "Varyag" mõõtkavas 1:720. Prantsuse firma HELLER toodab sama “Cutty Sarki” mõõtkavas 1:130. Seetõttu on siin ülimalt raske valida või tabada ühtki kõige üldtunnustatud skaalat.
Mudelraudtee
Kõige huvitavam mastaabilugu mängiti välja mudelraudteedel. Enne Rahvusvahelise Raudteehuviliste Föderatsiooni loomist (ja see juhtus 20. sajandi 50ndatel) tootsid paljud erinevad ettevõtted raudteid väga erinevas mahus, mis tekitas kollektsionääridele teadaolevaid probleeme. Pärast standardite kasutuselevõttu võeti põhiskaalaks 1:45 ja seda nimetati "0" (null).
Samas peab sama gabariidiga inglane “0” mõõtkavas mudeleid 1:43,5-ks. NEM 010 standardis on kirjas nii: “rööbastee laius 32 mm, mõõtkava 1:45, mudelimõõtja 22,2 mm.” Samas on antud märge: “Prantsusmaal ja Suurbritannias mõõtkavas 1:43,5 on endiselt kasutusel. Mudelmeeter on antud juhul võrdne 23,0 mm." (Rööbastee on sama - 32 mm.) Siit tuli muide automudelite puhul laialt tuntud mõõtkava 1:43 alates.
On ka suuremaid mastaape - 1:22 (I) rööpmelaius 45 mm, 1:27 (II) - rööpmelaius 57 mm, hetkel ei kasutata, 1:22,6 (III) - rööpmelaius 63,5 mm . Levinuimaks mõõtkavaks on saanud “pool null”, “H0”, “HALF Null” (inglise keeles), “Halb Null” (saksa keeles), H0 mõõtkava on 1:87.
Järgmistel raudteekaaludel pole eelmistega midagi ühist. Lõppkokkuvõttes näeb raudtee mastaabijoon välja selline: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Vananenud, kuid vastuvõetava mõõtkavana kasutatakse mõnikord mõõtkava 1:64. Samal ajal arvutatakse rööpmelaius alati ümber mitte Venemaa standardi (1520 mm), vaid Lääne-Euroopa standardi (1435 mm) vähendamise alusel, isegi Nõukogude seadmete mudelite puhul. Kui ehitate Nõukogude soomusrongi mudeli, pidage seda meeles. Üldiselt eristuvad raudteede modelleerimise standardid suurima läbitöötatuse ja täpsusega. Peaaegu kõik on neis standardiseeritud: rööpa ristlõige iga skaala jaoks, pöördvankrite tugiseadmete konstruktsioon, rööpme laius jne.
Modelleerimisest ja modelleerimisel kasutatavatest kaaludest.
Inimkond on alati näinud oma laevu, vaguneid ja ehitisi rohkem kui lihtsalt utilitaarsete ehitistena. Neid armastati, kaitsti, kaunistati nikerdustega ja kullati. Inimesed tegid oma laevadest skulptuure, maalisid neid templitesse ja andsid neile hellitavaid nimesid. Ja loomulikult on inimesed alati oma seadmetest mudeleid teinud. Alates kullast ja hõbedast, puidust ja savist, täpsetest koopiatest ja mänguasjadest, rituaalseteks vajadusteks ja tuhatoosideks – valikuid on sama palju kui rahvusi. Üks vanimaid meile teadaolevaid Egiptuse laeva mudeleid pärineb näiteks 4. aastatuhandest eKr. ja valmistatud hõbedast. Pean ütlema, et see on väga hästi tehtud, aerude ja detailidega.
Seadmete ja hoonete modelleerimisel tehakse mudeleid tavaliselt teatud vahekorras väiksemaks, kuid sellel reeglil on ka erandeid. Muuseumide või harrastajate jaoks luuakse mõnikord mittefunktsionaalseid täissuuruses mudeleid, mõnikord ehitatakse töötavaid mudeleid uute tehnoloogiate abil, on isegi lendavad lennukid - ajaloolise varustuse koopiad (neid nimetatakse "koopiateks").
Tööstuses aktsepteeritakse jooniste ja tööstuslike mudelite tegemisel järgmisi mõõtkavasid: 1:2, 1:4 (seda püütakse mitte kasutada), 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1: 50, 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500, 1:1000. Euroopas kasutatakse üsna sageli mõõtkava 1:2,5 (2/5). Need on aga joonistuskaalud, millel pole modelleerimisega peaaegu midagi ühist.
Modelleerimisel on mitu skaala traditsiooni, millest üks pärineb kümnendsüsteemist, teine tolli traditsioonist. Lisaks on raudtee modelleerimine võtnud standardiks oma üsna suvalised mõõtmed, mis ei kattu teiste modelleerimise valdkondadega.
Tollise skaala päritolu on huvitav. Omal ajal, umbes 17. sajandist, võeti Inglismaal uute laevade ehitamisel kasutusele järgmine protseduur: algul valmistas väga kogenud meistrimees, kes oli kursis kõigi laevastiku nüanssidega, väga täpne laevakere mudel. laevade projekteerimine ja ehitamine. Hiljem kasutati seda mudelit väljaku ja tõelise laeva ehitamise üldjoonisena. Kõik mudelid võeti sellest ja isegi laeva veeväljasurve määrati selle põhjal ligikaudu! See tellimus võimaldas juba projekteerimisetapis saavutada kvaliteetseid pindu, vältida jooniste järgi projekteerimisel paratamatult tekkivaid “nurki” ning samuti lahendada kõik laeva paigutuse ja montaaži küsimused. Samal ajal ehitati mudel mõõtmete teisendamise hõlbustamiseks algselt reegli "jalg tolli kohta", "kaks jalga tolli kohta" või mõnes muus mitmes skaalas. Paljud neist mudelitest on säilinud tänapäevani. Kuna jalas on 12 tolli (1 toll = 2,54 cm), olid vastavad mõõtkavad 1:12, 1:24 ja nende kordsed. Siit pärines ka mastaapide “tolline” traditsioon: 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:32, 1:48, 1:72, 1:96, 1:144.
Kaalud laevamudelitele.
Ametlikele laevamudelismivõistlustele pääsemiseks tuleb teha mudel ühes NAVIG-süsteemi standardmõõtkavadest: 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1 :100, 1: 150, 1:200, 1:250, 1:400, 1:500, 1:1000, 1:12500. See standard on vastu võetud Venemaal ja paljudes Euroopa riikides. Samas toodetakse üsna palju mudeleid nii plastikust kui paberist, mis on valmistatud mõõtkavas 1:96. Selles mõõtkavas väga täpsed ja ilusad paberist purjemudelid on toodetud laevatehase firmas.
Uued paberlaevamudelid on ehk kõige paremini välja töötatud mõõtkavas 1:50 ja 1:100 purjelaevade jaoks (olenevalt suurusest), 1:200 väikeste lahingu- ja tsiviillaevade jaoks, 1:400 suurte jaoks.laevad. Kasutatakse ka mõõtkava 1:500, kuid palju harvemini, suurte laevade pingimudelite mõõtkavad 1:400 ja 1:200 on tegelikult muutunud standardiks. Lisaks on plastmudeleid mõõtkavas 1:350 ja 1:300 päris palju, kuid neid tuleks ehk pidada ebastandardseteks.
Autode ja sõjatehnika mudelid.
Autode ja paagimudelite puhul kasutatakse järgmisi skaalasid: 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 (väga harv), 1:14 (väga harv), 1:15, 1:16 , 1 :18, 1:20 (väga harv), 1:24 (inglise traditsioon), 1:25 (ametlikele spordimudelite võistlustele, näiteks rajale), 1:30 (väga harv), 1:32, 1:35, 1:43, 1:100.
On palju plastikust ja metallist kokkupandavaid automudeleid mõõtkavas 1:24. Üsna palju toodetakse ka plastmassist paakide ja autode mudeleid mõõtkavas 1:35, 1:43 mõõtkavas on laialt tuntud mänguasjade ja kollektsioonimudelite poolest. Sellises mahus tehakse mõnikord busside ja muude suurte sõidukite pabermudeleid.
Enamik paberautomudeleid on valmistatud mõõtkavas 1:25. Parem on välja töötada uusi sõiduautode mudeleid mõõtkavas 1:18 või rohkem, mõõtkavad 1:24, 1:25 on paberi jaoks veel liiga väikesed, detailid on liiga väikesed ja nendes mõõtkavades on keeruline edastada fileed, mida on igal autol palju. Viimase abinõuna saab siis arengut vähendada.
Mudelraudtee.
Kõige naljakam lugu mudelraudteedel. Enne Rahvusvahelise Raudteehuviliste Föderatsiooni loomist (ja see juhtus 20. sajandi 50ndatel) tootsid paljud erinevad ettevõtted raudteid väga erinevas mahus, mis tekitas kollektsionääridele teadaolevaid probleeme. Pärast standardite kasutuselevõttu võeti põhiskaalaks 1:45 ja seda nimetati "0" (null).
Samas peab sama gabariidiga inglane “0” mõõtkavas mudeleid 1:43,5-ks. NEM 010 standardis on see kirjas järgmiselt: “gabariit 32mm, mõõtkava 1:45, mudelmõõtja 22,2mm.” Samas on antud märge: “*) Prantsusmaal ja Suurbritannias mõõtkavas 1:43,5 on endiselt kasutusel. Mudelmeeter on antud juhul võrdne 23,0 mm." (Rööbastee on sama - 32 mm.) Siit tuli muide automudelite puhul laialt tuntud mõõtkava 1:43 alates.
On ka suuremaid mastaape - 1:32 (I) rööpmelaius 45mm, 1:27 (II) – rööpmelaius 57mm, hetkel ei kasutata, 1:22,6 (III) – rööpmelaius 63,5mm. Levinuimaks mõõtkavaks on saanud “pool null”, “H0”, “HALF Null” (inglise keeles), “Halb Null” (saksa keeles), H0 mõõtkava on 1:87. Järgmistel raudteekaaludel pole eelmistega midagi ühist. Lõppkokkuvõttes näeb raudtee mastaabijoon välja selline: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Vananenud, kuid vastuvõetava mõõtkavana kasutatakse mõnikord mõõtkava 1:64. Samal ajal arvutatakse rööpmelaius alati ümber mitte Venemaa standardi (1520 mm), vaid Lääne-Euroopa standardi (1435 mm) vähendamise alusel, isegi Nõukogude seadmete mudelite puhul. Kui ehitate Nõukogude soomusrongi mudeli, pidage seda meeles. Üldiselt eristuvad raudteede modelleerimise standardid suurima läbitöötatuse ja täpsusega. Peaaegu kõik on neis standardiseeritud: rööpa ristlõige iga skaala jaoks, pöördvankrite tugiseadmete konstruktsioon, rööpme laius jne. Kui otsustate valmistada mudelraudteeseadmeid, otsige neid standardeid.
Mudelite ehitamine.
Näidishoonete ehitamisel peate otsustama, millist traditsiooni soovite järgida. Raudtee mastaabis ehitusmudelid on väga levinud. Põhjus on ilmne: need sobivad hästi tee äärde maastikuplaanide rajamiseks. Kuid kasutatakse ka ülaltoodud laevade skaalasid (kümnendtraditsioon). Raske on öelda, milline neist on tavalisem. Kui plaanite automudeleid kõrvuti paigutada, on üldiselt parem võtta autokaalud. Kui mõtlete nukumaja mänguasja valmistamisele, siis järgige parem inimkujukeste standardeid (need on toodud allpool).
Fantaasiategelaste, sõdurite, nukkude mudelid.
Sõdurite jaoks on täpset skaalat üsna raske näidata, kuna nende jaoks ei ole reeglina standardiseeritud skaala, vaid figuuri kõrgus. Tinasõduritele on teada järgmised standardmõõdud: 50-60mm (1:30-1:32), 30-32mm (1:50-1:60, nn “Nürnbergi” traditsioon). Jaapani traditsioonis on üsna palju paberist tegelaste mudeleid mõõtkavas 1:8, on nn figuurid - 10-12 cm kõrgused gashaponid, nende mõõt on ligikaudu 1:20-1:25. Kuulus Barbie on umbes 280 mm pikk, mis vastab umbkaudu mõõtkavale 1:6,3. Päris palju on ka häid mängufiguure - nukud Kinder Surprise’ist, need on tehtud ca 40mm suuruses, mis vastab ligikaudu 1:45 mõõtkavale. Kui mõtlete oma lapsele, majale või autole mänguasja loomisele, võite kasutada seda suurust - neid figuure on palju ja nendega on väga mugav mängida. Kasutatakse ka mõõtkava 1:72, selles mõõtkavas toodetakse palju kokkupanemiseks mõeldud mängusõdurite komplekte.
Lennukite mudelid.
Lendavate lennukimudelite puhul, mida saab kasutada spordimodelleerimisel, kasutatakse ülaltoodud kümnendskaalasid, kuid me ei leidnud selles osas rangeid reegleid isegi lennukimudelispordi föderatsiooni veebisaidilt. Lendavate mudelite puhul - koopiad, reeglina pole piiratud skaala, vaid laagripinna kaal ja pindala.
Lennukite pingimudelite puhul kasutatakse mõõtkavasid 1:24, 1:32, 1:33, 1:48, 1:50, 1:72, 1:100, 1:144, 1:150. Väga palju plastikust koostekomplekte ja valmismudeleid toodetakse mõõtkavas 1:72, see on ehk kõige levinum ja tuntuim mõõtkava. Üsna palju plastmudeleid toodetakse mõõtkavas 1:48. Mõnikord ilmuvad müügile ehituskomplektid mõõtkavas 1:32, kuid need on väga kallid ja väga haruldased. Saadaval on palju plastikust tsiviillennukite mudeleid mõõtkavas 1:100 ja 1:144, kusjuures viimased muutuvad järk-järgult levinumaks. Suurte, paberist ja plastikust valmistatud tsiviillennukite mudeleid mõõtkavas 1:150 on teada väga vähe, võib öelda, et tegemist on aegunud ja kehtetu mõõtkavaga. Mõõtkava 1:50 oli omal ajal üsna laialt kasutusel nii hävitajate kui ka tsiviillennukite mudelite puhul, kuid tänaseks võib arvata, et see on täielikult asendunud mõõtkavadega 1:48 ja 1:72.
Samal ajal on paberlennukite mudelite puhul standardne ja üldtunnustatud mõõtkava 1:33, mis on ligikaudu kolmandik sajandikku - see tähendab, et sellel skaalal on meetrilised juured. Paberist pingimudelite uusarendused oleks mõistlik läbi viia mõõtkavas 1:24, 1:33, 1:48, 1:72, 1:144. Kui aga koguda tsiviillennukite plastmudeleid mõõtkavas 1:100 (neid on päris palju), võib see mõõt ka kasuks tulla.
