7,5-vatise 220-voldise LED-lambi skeem. LED-lampide remont näidete abil. Moodne tehase LED-lambi disain

Enne lugemise jätkamist lugege kindlasti see teave läbi. Iga elektriallikas on ohutusreeglite eiramisel eluohtlik. Siin kirjeldatud LED-ahelatel pole trafosid ja seetõttu on need ohtlikud. Selliste vooluahelate kokkupanekut saavad teha inimesed, kellel on algteadmised elektrotehnika põhitõdedest.

Valgusdiood on elektrooniline seade, mis kiirgab valgust, kui seda läbib vool. LED-id on vaatamata oma väiksusele ülitõhusad, väga eredad ning koosnevad samas odavatest ja ligipääsetavatest elektroonikakomponentidest. Paljud inimesed arvavad, et LED-id on lihtsalt tavalised valgust kiirgavad pirnid, kuid see pole sugugi tõsi.

LED-ide ajalugu

Kapten Henry Joseph Round, üks raadio pioneere, märkas eksperimendi käigus ränikarbiidi poolt kiirgavat ebatavalist sära. Ta avaldas oma tähelepanekud ajakirjas General World, kuid ta ei suutnud seletada nähtuse olemust.

Vene teadlane Oleg Losev vaadelnud valguse kiirgamist kristallidest - dioodidest. 1927. aastal avaldas ta oma töö üksikasjad ühes Vene ajakirjas ja esitas patendi "Valguse relee" jaoks.

1961. aastal lõid infrapunadioodi B. Biard ja G. Pitman. Nick Holonyaki peetakse aga õigustatult LED-i asutajaks. Tema õpilane J. Craford lõi 1972. aastal kollase LED-i. 80. aastate lõpus avastati tänu vene teadlase Zh.I.Alferovi uurimistööle uusi LED-materjale, mis andsid tõuke LED-ide edasiarendamisele.

70ndate alguses leiutati esmakordselt rohelised LED-id, 1971. aastal ilmusid sinised LED-id, mis olid väga ebaefektiivsed. Läbimurde tegid alles 1996. aastal Jaapani teadlased, kes leiutasid odava sinise LED-i.

LED-i tööpõhimõte

Kõige tavalisemad LED-id koosnevad galliumist (Ga), arseenist (As) ja fosforist (P). LED on PN-siirde diood, mis kiirgab tavalise dioodi tekitatud soojuse asemel valgust. Kui PN-siirde on ettepoole suunatud, ühinevad mõned augud N-piirkonna elektronidega ja mõned N-i elektronid ühinevad P-piirkonna auguga. Iga kombinatsioon kiirgab valgust või footoneid.

Kuidas 220-voldine LED-lamp töötab? LED-id on polariseeritud ja seetõttu ei tööta, kui need on vastupidiselt ühendatud. Lihtsaim viis tavalise LED-i polaarsuse kontrollimiseks on elektroodide paksuse määramine silma järgi. Katood (-) on paksem. Katoodilt kiirgab valgust. Õhem elektrood on anood (+). Mõned tootjad toodavad LED-e nii, et katoodi ja anoodi juhtmete pikkused on erinevad, anood (+) on pikem kui katood (-). See muudab ka polaarsuse määramise lihtsamaks. Mõned tootjad teevad mõlemad elektroodijuhtmed sama pikkusega, sel juhul saate polaarsuse määrata multimeetri abil.

LED-lampide eelised ja puudused

LED-i eelised:

LED-ide puudused:

• Võib olla ebausaldusväärne suurte temperatuurikõikumiste korral välistingimustes.
• Vajadus pooljuhtide kaitsmiseks termiliste mõjude eest täiendavalt kasutada radiaatoreid.

LED-i kasutatakse mitmesugustes rakendustes:

Toiteallikaga LED valgustus

Kuid LED-valgustusahela ehitamiseks on vaja ehitada spetsiaalsed toiteallikad koos regulaatoritega või ilma, trafod. Lahendusena on alloleval diagrammil näidatud võrgutoitega LED-ahela konstruktsioon ilma trafosid kasutamata.

220 V LED lambi vooluring

Selle vooluahela toiteks kasutatakse 220 V vahelduvvoolu, mis antakse sisendsignaalina. Mahtuvuslik reaktants alandab vahelduvvoolu pinget. Vahelduvvool suunatakse kondensaatorisse, mille plaate laetakse ja tühjenetakse pidevalt ning nendega seotud voolud voolavad alati plaatidesse ja sealt välja, tekitades voolule vastureaktsiooni.

Kondensaatori poolt tekitatav reaktsioon sõltub sisendsignaali sagedusest. R2 tühjendab kondensaatorist kogunenud voolu, kui kogu ahel on välja lülitatud. See on võimeline salvestama kuni 400 V pinget ja takisti R1 piirab seda voolu. DIY LED-lampide vooluringi järgmine etapp on sildalaldi, mis on mõeldud vahelduvvoolu signaali teisendamiseks alalisvooluks. Kondensaatori C2 eesmärk on kõrvaldada lainetus alaldatud alalisvoolu signaalis.

Takisti R3 toimib kõigi LED-ide voolu piirajana. Vooluahelas kasutatakse valgeid LED-e, mille pingelangus on umbes 3,5 V ja tarbivad 30 mA voolu. Kuna LED-id on ühendatud järjestikku, on voolutarve väga väike. Seetõttu muutub see ahel energiatõhusaks ja sellel on odav tootmisvõimalus.

Jäätmest LED lamp

LED 220 V saab hõlpsasti valmistada mittetöötavatest lampidest, mille parandamine või taastamine on ebaotstarbekas. Viiest LED-ist koosnev riba juhitakse trafo abil. 0,7 uF / 400 V vooluringis vähendab polüesterkondensaator C1 võrgu pinget. R1 on tühjendustakisti, mis neelab C1-st salvestatud laengu, kui vahelduvvoolu sisend on välja lülitatud.

Takistid R2 ja R3 piiravad voolu voolu, kui ahel on sisse lülitatud. Dioodid D1 - D4 moodustavad sillaalaldi, mis alaldab alandatud vahelduvpinget ja C2 toimib filtri kondensaatorina. Lõpuks pakub Zeneri diood D1 LED-juhtimist.

Oma kätega laualambi valmistamise protseduur:

LED autole

LED-riba kasutades saate hõlpsasti teha oma autole isetehtud kauni välisvalgustuse. Selge ja ereda sära saamiseks peate kasutama 4 ühemeetrist LED-riba. Veekindluse ja tugevuse tagamiseks töödeldakse vuugid hoolikalt kuumsulamliimiga. Õigeid elektriühendusi kontrollitakse multimeetriga. IGN-relee on pingestatud, kui mootor töötab, ja lülitub välja, kui mootor on välja lülitatud. Auto pinge alandamiseks, mis võib ulatuda 14,8 V-ni, on ahelasse lisatud diood, et tagada LED-ide pikaealisus.

DIY LED lamp 220V

Silindriline LED-lamp tagab tekkiva valgustuse õige ja ühtlase jaotuse üle kõigi 360 kraadi, nii et kogu ruum on ühtlaselt valgustatud.

Lamp on varustatud interaktiivse funktsiooniga liigpingekaitse, pakkudes seadmele ideaalset kaitset kõigi vahelduvvoolu liigpingete eest.

40 LED-i on ühendatud üheks pikaks üksteise järel järjestikku ühendatud LED-ide ahelaks. Sisendpinge 220 V jaoks saate ühendada umbes 90 LED-i järjest, pinge jaoks 120 V - 45 LED-i.

Arvutamiseks jagatakse alaldatud pinge 310 VDC (alates 220 VAC) LED-i päripingega. 310/3,3 = 93 ühikut ja 120 V sisendite puhul - 150/3,3 = 45 ühikut. Kui vähendate LED-ide arvu alla nende arvude, tekib ülepinge ja kokkupandud vooluringi rikke oht.

Kuidas oma kätega lambipirni teha

Ahel koosneb kõrgepinge kondensaatorist, madala reaktiivtakistusega takistist voolu vähendamiseks, kahest takistist ja positiivsest kondensaatorist sisendpinge ja liinivõnkumiste vähendamiseks. Tegelikult teeb liigpinge korrigeerimise C2, mis on paigaldatud pärast silda (R2 ja R3 vahele). See kondensaator neelab tõhusalt kõik hetkelised pingetõusud, pakkudes vooluahela järgmises etapis integreeritud LED-idele puhast ja ohutut pinget.

Osade nimekiri:

Omatehtud LED-id on kaitstud ja nende kasutusiga pikendatakse elektriliinide äärde zeneri dioodi lisamisega. Kuvatud zeneri väärtus on 310 V/2W ja sobib, kui LED sisaldab 93–96 V LED-e. Muude, vähemate LED-stringide puhul tuleb zeneri väärtust vähendada vastavalt üldisele LED-stringi päripinge arvutamisele.

Näiteks kui kasutatakse 50 LED stringi ja LED-l on 3,3 V, siis arvutame 50 × 3,3 = 165 V, nii et LED-i kaitsmiseks piisab 170 V stabilisaatorist.

Automaatne LED-öine valgustusahel

Ahel lülitab lambi automaatselt öösel sisse ja teatud aja möödudes välja, kasutades mitut transistorit ja NE555 taimerit. Ahel on odav ja hõlpsasti paigaldatav. Siin kasutatakse sensorina LDR-i. Päevasel ajal on LDR madal, selle pinge langeb ja Q1 on juhtmestiku režiimis. Kui ruumi valgustus väheneb, suureneb LDR-i takistus, nagu ka selle pinge. Transistor Q1 lülitub välja. Q2 alus on ühendatud Q1 emitteriga ja seetõttu on Q2 kallutatud ja lülitab omakorda sisse IC1.

NE555 lülitub automaatselt sisse, kui toide on sisse lülitatud. Automaatne käivitamine toimub kondensaatori C2 abil. IC1 väljund jääb kõrgeks takisti R5 ja kondensaatori C4 poolt määratud aja jooksul. Kui transistor Q3 siseneb IC1 väljundisse, lülitub see sisse, käivitab flip-flop T1 ja lamp süttib. Ahel sisaldab 9-voldist akut, mis annab taimerile toite voolukatkestuse ajal. Takisti R1, diood D1, kondensaator C1 ja Zener D3 moodustavad vooluahela toitesektsiooni. R7 ja R8 on voolu piiravad takistid.

DIY LED valgustusahel

Märkused:

1. Eelseadistatud R2 abil saab reguleerida ahela tundlikkust.
2. Eelseadistatud R5 abil saab lampi õigeks ajaks reguleerida.
3. R5 @ 4,7M puhul on sisselülitusaeg umbes kolm tundi.
4. L1 võimsus ei tohiks ületada 200 W.
5. BT136 puhul on soovitatav kasutada jahutusradiaatorit.
6. IC1 tuleb paigaldada hoidikusse.

Meetmed LED-virvenduse vastu võitlemiseks

DIY energiasäästlikul LED-lambil on tohutu eelis, kuid selleks, et omatehtud toodet kasutades ei häiriks kasutajaid liigsest LED-virvendusest, on vaja kõvasti tööd teha:

LED-i vilkumise mõju vältimiseks peaksite ülaltoodud punkte alati meeles pidama.

Madala energiatarbimise, teoreetilise vastupidavuse ja madalamate hindade tõttu on hõõglambid ja säästulambid neid kiiresti asendamas. Kuid hoolimata deklareeritud kuni 25-aastasest kasutuseast põlevad need sageli läbi isegi garantiiaega kasutamata.

Erinevalt hõõglampidest saab 90% läbipõlenud LED-lampidest edukalt oma kätega parandada ka ilma eriväljaõppeta. Esitatud näited aitavad teil parandada ebaõnnestunud LED-lampe.

Enne LED-lambi parandamise alustamist peate mõistma selle struktuuri. Olenemata kasutatavate LED-ide välimusest ja tüübist on kõik LED-lambid, sealhulgas hõõglambid, ühesuguse disainiga. Kui lambi korpuse seinad eemaldada, näete sees draiverit, mis on trükkplaat, millele on paigaldatud raadioelemendid.

Iga LED-lamp on disainitud ja töötab järgmiselt. Elektrikasseti kontaktidelt saadav toitepinge antakse aluse klemmidele. Selle külge on joodetud kaks juhtmest, mille kaudu antakse pinge draiveri sisendisse. Draiverist antakse alalisvoolu toitepinge plaadile, millele LED-id on joodetud.

Juht on elektrooniline seade – voolugeneraator, mis muundab toitepinge LED-ide süttimiseks vajalikuks vooluks.

Mõnikord kaetakse see valguse hajutamiseks või inimese kokkupuute eest kaitsmata LED-juhtmetega plaadiga hajutava kaitseklaasiga.

Hõõglampide kohta

Välimuselt sarnaneb hõõglamp hõõglambiga. Hõõglampide konstruktsioon erineb LED-lampidest selle poolest, et nendes ei kasutata valguskiirgurina LED-idega tahvlit, vaid gaasiga täidetud suletud klaaskolbi, millesse on asetatud üks või mitu hõõgniidi. Juht asub baasis.

Hõõgniidivarras on umbes 2 mm läbimõõduga ja umbes 30 mm pikkusega klaasist või safiirist toru, mille külge on kinnitatud ja ühendatud 28 miniatuurset valgusdioodi, mis on jadamisi kaetud fosforiga. Üks hõõgniit tarbib umbes 1 W võimsust. Minu kasutuskogemus näitab, et hõõglambid on palju töökindlamad kui SMD LED-ide baasil valmistatud. Usun, et aja jooksul asendavad need kõik muud kunstlikud valgusallikad.

Näiteid LED-lampide remondist

Tähelepanu, LED-lampide draiverite elektriahelad on galvaaniliselt ühendatud elektrivõrgu faasiga ja seetõttu tuleks olla äärmiselt ettevaatlik. Inimese kaitsmata kehaosa puudutamine elektrivõrku ühendatud vooluringi katmata osadega võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi, sealhulgas südameseiskust.

LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W SM2082 kiibil

Praegu on ilmunud võimsad LED-pirnid, mille draiverid on kokku pandud SM2082 tüüpi kiipidele. Üks neist töötas vähem kui aasta ja lõppes remondiga. Tuli kustus juhuslikult ja süttis uuesti. Kui te seda puudutasite, reageeris see valguse või kustutamisega. Selgus, et probleem oli kehvas kontaktis.

Lambi elektroonilise osa juurde pääsemiseks tuleb noaga kehaga kokkupuutepunktis hajutiklaas üles korjata. Mõnikord on klaasi raske eraldada, kuna selle istumisel kantakse kinnitusrõngale silikoon.

Pärast valgust hajutava klaasi eemaldamist avanes juurdepääs LED-idele ja voolugeneraatori SM2082 mikroskeemile. Selles lambis oli üks draiveri osa paigaldatud alumiiniumist LED-trükkplaadile ja teine ​​eraldi.

Välisülevaatusel ei tuvastatud jootevigu ega katkisi jälgi. Pidin LED-idega tahvli eemaldama. Selleks lõigati esmalt silikoon ära ja plaat kangutati kruvikeeraja teraga servast ära.

Lambi korpuses asuva draiveri juurde pääsemiseks pidin selle lahti jootma, kuumutades jootekolviga kahte kontakti korraga ja liigutades seda paremale.

Juhi trükkplaadi ühele küljele oli paigaldatud ainult elektrolüütkondensaator võimsusega 6,8 μF pingele 400 V.

Juhiplaadi tagaküljele paigaldati dioodsild ja kaks järjestikku ühendatud takistit nimiväärtusega 510 kOhm.

Et aru saada, millisel plaadil kontakt puudu oli, pidime need polaarsust jälgides kahe juhtme abil ühendama. Kruvikeeraja käepidemega plaatidele koputades selgus, et viga on kondensaatoriga tahvlis või LED-lambi aluselt tulevate juhtmete kontaktides.

Kuna jootmine ei tekitanud kahtlusi, siis kontrollisin esmalt aluse keskklemmi kontakti töökindlust. Seda saab kergesti eemaldada, kui kangutate selle noateraga üle serva. Aga kontakt oli usaldusväärne. Igaks juhuks tinatasin traadi joodisega.

Aluse kruviosa on raske eemaldada, seetõttu otsustasin kasutada jootekolvi, et jootma aluselt tulevaid jootejuhtmeid. Kui ma üht jootekohta puudutasin, tuli traat paljaks. Tuvastati "külm" joodis. Kuna traadini ei pääsenud, et seda lahti võtta, siis pidin selle FIM aktiivräbustiga määrima ja siis uuesti jootma.

Pärast kokkupanekut kiirgas LED-lamp järjekindlalt valgust, hoolimata kruvikeeraja käepidemega löömisest. Valgusvoo kontrollimine pulsatsioonide suhtes näitas, et need on olulised sagedusega 100 Hz. Sellist LED-lampi saab paigaldada ainult üldvalgustuse valgustitesse.

Juhi vooluringi skeem
LED-lamp ASD LED-A60 SM2082 kiibil

ASD LED-A60 lambi elektriahel osutus tänu juhis voolu stabiliseerimiseks spetsiaalse SM2082 mikroskeemi kasutamisele üsna lihtsaks.

Juhi ahel töötab järgmiselt. Vahelduvvoolu toitepinge antakse kaitsme F kaudu MB6S mikrokoostu külge kokku pandud alaldi dioodi sillale. Elektrolüütkondensaator C1 tasandab lainetust ja R1 tühjendab seda, kui toide on välja lülitatud.

Kondensaatori positiivsest klemmist antakse toitepinge otse järjestikku ühendatud LED-idele. Viimase LED-i väljundist antakse pinge SM2082 mikroskeemi sisendisse (kontakt 1), mikroskeemi vool stabiliseeritakse ja seejärel läheb selle väljundist (kontakt 2) kondensaatori C1 miinusklemmile.

Takisti R2 määrab HL LED-ide kaudu voolava vooluhulga. Voolutugevus on pöördvõrdeline selle reitinguga. Kui takisti väärtust vähendada, siis vool suureneb, kui väärtust suurendatakse, siis vool väheneb. Mikroskeem SM2082 võimaldab reguleerida voolu väärtust takistiga vahemikus 5 kuni 60 mA.

LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Remont hõlmas teist ASD LED-A60 LED-lampi, mis oli välimuselt ja samade tehniliste omadustega nagu ülal remonditud.

Sisselülitamisel süttis lamp korraks ja siis ei põlenud. LED-lampide selline käitumine on tavaliselt seotud draiveri rikkega. Seega hakkasin kohe lampi lahti võtma.

Valgust hajutav klaas eemaldati suurte raskustega, kuna kogu kehaga kokkupuutejoone ulatuses oli see hoolimata fiksaatori olemasolust heldelt silikooniga määritud. Klaasi eraldamiseks pidin kogu kehaga kokkupuutejoonel noa abil otsima painduvat kohta, kuid sellegipoolest oli korpuses mõra.

Lambi draiverile juurdepääsu saamiseks eemaldati järgmise sammuna LED-trükkplaat, mis suruti piki kontuuri alumiiniumist sisestusse. Hoolimata asjaolust, et plaat oli alumiiniumist ja seda sai pragusid kartmata eemaldada, olid kõik katsed ebaõnnestunud. Juhatus hoidis kõvasti.

Samuti ei saanud plaati koos alumiiniumist sisetükiga eemaldada, kuna see sobitus tihedalt korpuse külge ja istus välispinnaga silikoonil.

Otsustasin proovida eemaldada juhiplaadi alusküljelt. Selleks tõmmati esmalt aluse küljest välja nuga ja eemaldati keskkontakt. Aluse keermestatud osa eemaldamiseks oli vaja selle ülemist äärikut veidi painutada, et südamikupunktid saaksid aluselt lahti.

Juht sai ligipääsetavaks ja seda pikendati vabalt teatud asendisse, kuid seda ei olnud võimalik täielikult eemaldada, kuigi LED-plaadi juhid olid suletud.

LED-plaadil oli keskel auk. Otsustasin proovida draiveriplaati eemaldada, lüües selle otsa läbi selle augu keermestatud metallvarda. Laud liikus paar sentimeetrit ja tabas midagi. Pärast edasisi lööke lõhenes lambi korpus mööda rõngast ja plaat koos aluse põhjaga eraldus.

Nagu selgus, oli tahvlil pikendus, mille õlad toetusid vastu lambikorpust. Paistab, et plaat on sellise kujuga, et piirata liikumist, kuigi oleks piisanud ka silikoonitilgaga kinnitamisest. Seejärel eemaldatakse juht laterna mõlemalt küljelt.

Lambipõhja 220 V pinge antakse läbi takisti - kaitsme FU MB6F alaldi sillale ja seejärel silutakse elektrolüütkondensaatori abil. Järgmisena antakse pinge SIC9553 kiibile, mis stabiliseerib voolu. Paralleelselt ühendatud takistid R20 ja R80 kontaktide 1 ja 8 MS vahel määravad LED-i toitevoolu suuruse.

Foto näitab tüüpilist elektriskeemi, mille SIC9553 kiibi tootja on Hiina andmelehel.

See foto näitab LED-lambi draiveri välimust väljundelementide paigaldusküljelt. Kuna ruum võimaldas, joodeti valgusvoo pulsatsiooniteguri vähendamiseks draiveri väljundis olev kondensaator 4,7 μF asemel 6,8 μF-ni.

Kui peate selle lambimudeli korpusest draiverid eemaldama ja LED-plaati ei saa eemaldada, saate tikksaega lõigata lambi korpust ümbermõõdu ümbert aluse kruviosa kohalt.

Lõpuks osutusid kõik minu jõupingutused draiveri eemaldamiseks kasulikuks ainult LED-lambi struktuuri mõistmiseks. Autojuhiga osutus kõik korras.

Valgusdioodide vilkumise sisselülitamise hetkel põhjustas ühe neist kristalli purunemine draiveri käivitamisel pingetõusu tagajärjel, mis mind eksitas. Kõigepealt oli vaja heliseda LED-id.

Katse LED-e multimeetriga testida ebaõnnestus. LEDid ei põlenud. Selgus, et ühte korpusesse on paigaldatud kaks järjestikku ühendatud valgust kiirgavat kristalli ning selleks, et LED hakkaks voolu käima, on vaja sellele panna 8 V pinge.

Takistuse mõõtmise režiimis sisse lülitatud multimeeter või tester toodab pinget vahemikus 3-4 V. Pidin LED-e kontrollima toiteallika abil, andes igale LED-ile 12 V voolu läbi 1 kOhm voolu piirava takisti.

Asendus-LED-d ei olnud saadaval, nii et padjad lühistati selle asemel tilga joodisega. See on juhi tööks ohutu ja LED-lambi võimsus väheneb vaid 0,7 W võrra, mis on peaaegu märkamatu.

Peale LED-lambi elektriosa parandamist liimiti pragunenud korpus kiirkuivava Moment superliimiga, õmblused siluti jootekolbiga plasti sulatades ja tasandati liivapaberiga.

Lõbu pärast tegin mõned mõõtmised ja arvutused. LED-e läbiv vool oli 58 mA, pinge 8 V. Seetõttu oli ühe LED-i võimsus 0,46 W. 16 LED-iga on tulemuseks deklareeritud 11 W asemel 7,36 W. Võib-olla on tootja näidanud lambi koguenergiatarbimist, võttes arvesse juhi kadusid.

Tootja deklareeritud ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED-lambi kasutusiga tekitab minus tõsiseid kahtlusi. Plastist lambi korpuse väikeses mahus, madala soojusjuhtivusega, vabaneb märkimisväärne võimsus - 11 W. Selle tulemusena töötavad LED-id ja draiver maksimaalsel lubatud temperatuuril, mis põhjustab nende kristallide kiiremat lagunemist ja selle tulemusena järsult nende rikete vahelise aja lühenemist.

LED lampide remont
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A kiibil

Üks tuttav jagas minuga, et ostis viis pirni nagu alloleval fotol ja kuu aja pärast lakkasid kõik töötamast. Tal õnnestus neist kolm ära visata ja minu palvel viis ta kaks remonti.

Lambipirn töötas, kuid kiirgas ereda valguse asemel vilkuvat nõrka valgust sagedusega mitu korda sekundis. Oletasin kohe, et elektrolüütkondensaator on paistes, tavaliselt hakkab lamp tõrke korral valgust kiirgama nagu strobo.

Valgust hajutav klaas tuli kergelt maha, ei olnud liimitud. See fikseeriti selle serval oleva pilu ja lambi korpuses oleva eendiga.

Juht kinnitati kahe joodisega LED-idega trükkplaadile, nagu ühes ülalkirjeldatud lampidest.

Tüüpiline BP2831A kiibi draiveri skeem, mis on võetud andmelehelt, on näidatud fotol. Juhiplaat eemaldati ja kõik lihtsad raadioelemendid kontrolliti, kõik osutusid heas korras. Tuli hakata LED-e kontrollima.

Lambi valgusdioodid olid paigaldatud tundmatut tüüpi, korpusesse kaks kristalli ja ülevaatusel mingeid defekte ei leitud. Ühendades iga LED-i juhtmed järjestikku, tuvastasin kiiresti vigase ja asendasin selle jootetilgaga, nagu fotol.

Pirn töötas nädala ja sai uuesti remonditud. Lühises järgmise LED-i. Nädal hiljem pidin veel ühe LEDi lühistama ja pärast neljandat viskasin lambipirni välja, kuna olin selle parandamisest väsinud.

Selle disainiga lambipirnide rikke põhjus on ilmne. Valgusdioodid kuumenevad üle ebapiisava jahutusradiaatori pinna tõttu ja nende kasutusiga lüheneb sadadele tundidele.

Miks on lubatud LED-lampide läbipõlenud LED-ide klemmide lühistamine?

LED-lambi draiver, erinevalt pideva pingega toiteallikast, toodab väljundis stabiliseeritud voolu väärtust, mitte pinget. Seega, olenemata koormuse takistusest määratud piirides, on vool alati konstantne ja seetõttu jääb pingelangus igal LED-il samaks.

Seega, kui ahelas järjestikku ühendatud LED-ide arv väheneb, väheneb proportsionaalselt ka pinge draiveri väljundis.

Näiteks kui draiveriga on järjestikku ühendatud 50 LED-i ja igaüks neist langeb pingele 3 V, siis on draiveri väljundi pinge 150 V ja kui lühistate neist 5, siis pinge langeb. 135 V-ni ja vool ei muutu.

Kuid selle skeemi järgi kokkupandud draiveri efektiivsus on madal ja võimsuskadu on üle 50%. Näiteks LED-pirni MR-16-2835-F27 jaoks vajate 6,1 kOhm takistit võimsusega 4 vatti. Selgub, et takistidraiver tarbib võimsust, mis ületab LED-ide energiatarbimist ja selle paigutamine väikesesse LED-lambi korpusesse on suurema soojuse vabanemise tõttu vastuvõetamatu.

Aga kui LED-lambi parandamiseks pole muud võimalust ja see on väga vajalik, võib takistidraiveri panna eraldi korpusesse, igatahes on sellise LED-lambi voolutarve neli korda väiksem kui hõõglampidel. Tuleb märkida, et mida rohkem LED-e on lambipirnis järjestikku ühendatud, seda suurem on efektiivsus. 80 seeriaühendusega SMD3528 LED-iga on teil vaja 800 oomi takistit, mille võimsus on vaid 0,5 W. Kondensaatori C1 mahtuvust tuleb suurendada 4,7 µF-ni.

Vigaste LED-ide leidmine

Pärast kaitseklaasi eemaldamist on võimalik LED-e kontrollida ilma trükkplaati maha koorimata. Kõigepealt kontrollitakse hoolikalt iga LED-i. Kui tuvastatakse ka kõige väiksem must täpp, rääkimata kogu LED-i pinna mustaks muutumisest, siis on see kindlasti vigane.

Valgusdioodide välimuse kontrollimisel peate hoolikalt uurima nende klemmide jootmise kvaliteeti. Ühes remondis olevas lambipirnis osutus neli LED-i, mis olid halvasti joodetud.

Fotol on lambipirn, mille neljal LED-il olid väga väikesed mustad täpid. Vigased LED-id märkisin kohe ristidega, et need oleksid hästi näha.

Vigaste LED-ide välimus ei pruugi muutuda. Seetõttu on vaja kontrollida iga LED-i multimeetri või osuti testeriga, mis on sisse lülitatud takistuse mõõtmise režiimis.

On LED-lampe, millesse on paigaldatud välimuselt standardsed LED-id, mille korpusesse on paigaldatud korraga kaks järjestikku ühendatud kristalli. Näiteks ASD LED-A60 seeria lambid. Selliste LED-ide testimiseks on vaja selle klemmidele rakendada pinget üle 6 V ja ükski multimeeter ei too rohkem kui 4 V. Seetõttu saab selliseid LED-e kontrollida ainult üle 6 V pingega (soovitatav). 9-12) V neile toiteallikast läbi 1 kOhm takisti .

LED-i kontrollitakse nagu tavalist dioodi; ühes suunas peaks takistus olema võrdne kümnete megaoomidega ja kui vahetate sondid (see muudab LED-i pinge polaarsust), peaks see olema väike ja LED võib tuhmilt põleda.

LED-ide kontrollimisel ja vahetamisel tuleb lamp fikseerida. Selleks võid kasutada sobiva suurusega ümmargust purki.

LED-i töökindlust saate kontrollida ilma täiendava alalisvooluallikata. Kuid see kontrollimeetod on võimalik, kui lambipirni draiver töötab korralikult. Selleks on vaja panna LED-pirni alusele toitepinge ja lühistada iga LED-i klemmid üksteisega järjestikku, kasutades traathüppajat või näiteks metallpintsettide lõugasid.

Kui äkki süttivad kõik LED-id, tähendab see, et lühis on kindlasti vigane. See meetod sobib juhul, kui ahelas on vigane ainult üks LED. Selle kontrollimeetodi puhul tuleb arvestada, et kui juht ei taga elektrivõrgust galvaanilist isolatsiooni, nagu näiteks ülaltoodud skeemidel, siis on LED-joodiste käega puudutamine ohtlik.

Kui üks või isegi mitu LED-i osutub vigaseks ja neid pole millegi vastu asendada, võite lihtsalt lühistada kontaktipadjad, mille külge LED-id joodeti. Lambipirn töötab sama edukalt, ainult valgusvoog väheneb veidi.

Muud LED-lampide talitlushäired

Kui LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust, siis lambipirni töövõimetuse põhjus peitub draiveris või voolu juhtivate juhtmete jootekohtades.

Näiteks sellel lambipirnil leiti trükkplaadile toidet andval juhil külmjootmisühendus. Halva jootmise tõttu eraldunud tahm settis isegi trükkplaadi juhtivatele radadele. Tahm oli kergesti eemaldatav alkoholiga immutatud lapiga pühkides. Traat joodeti, eemaldati, tinatati ja joodeti uuesti plaadi sisse. Mul vedas selle lambipirni remondiga.

Kümnest rikkis pirnist oli vaid ühel vigane juht ja katki läinud dioodisild. Juhi remont seisnes dioodisilla asendamises nelja IN4007 dioodiga, mis olid mõeldud 1000 V pöördpingele ja 1 A voolule.

SMD LED-ide jootmine

Vigase LED-i asendamiseks tuleb see lahti jootetada ilma trükitud juhtmeid kahjustamata. Doonorplaadi LED tuleb ka lahti jootestada, et seda kahjustamata vahetada.

Lihtsa jootekolviga on peaaegu võimatu SMD LED-e lahti joota ilma nende korpust kahjustamata. Aga kui kasutada spetsiaalset jootekolvi otsikut või panna tavalisele otsale vasktraadist kinnitus, siis saab probleemi lihtsalt lahendada.

LED-idel on polaarsus ja vahetamisel tuleb see õigesti trükkplaadile paigaldada. Tavaliselt järgivad trükitud juhid LED-i juhtmete kuju. Seetõttu saab viga teha ainult siis, kui olete tähelepanematu. LED-i tihendamiseks piisab, kui paigaldate selle trükkplaadile ja soojendate selle otsad kontaktipadjadega 10-15 W jootekolbiga.

Kui LED põleb nagu süsinik ja selle all olev trükkplaat on söestunud, peate enne uue LED-i paigaldamist puhastama selle trükkplaadi ala põlemise eest, kuna see on voolujuht. Puhastamisel võite avastada, et LED-jootepadjad on põlenud või maha koorunud.

Sel juhul saab LED-i paigaldada jootes selle külgnevate LED-ide külge, kui trükitud jäljed nendeni viivad. Selleks võid võtta jupi peenikest traati, painutada seda pooleks või kolm korda olenevalt LED-ide vahekaugusest, tinatada ja nende külge joota.

LED-lampide seeria "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 4,6W 36x5050SMD

Alloleval fotol kujutatud lambi, mida rahvasuus kutsutakse maisilambiks, disain erineb ülalkirjeldatud lambist, seetõttu on erinev ka remonditehnoloogia.

Seda tüüpi LED-SMD-lampide disain on remondiks väga mugav, kuna on juurdepääs LED-ide testimiseks ja asendamiseks ilma lambi korpust lahti võtmata. Tõsi, lambipirni võtsin ikka nalja pärast lahti, et selle ehitust uurida.

LED-maisilambi LED-ide kontrollimine ei erine ülalkirjeldatud tehnoloogiast, kuid tuleb arvestada, et SMD5050 LED-korpus sisaldab korraga kolme LED-i, mis on tavaliselt ühendatud paralleelselt (kollasel on näha kolm kristallide tumedat punkti ring) ja testimise ajal peaksid kõik kolm helendama.

Vigase LED-i saab asendada uuega või lühistada hüppajaga. See ei mõjuta lambi töökindlust, ainult valgusvoog väheneb veidi, silmale märkamatult.

Selle lambi draiver on kokku pandud lihtsaima vooluahela järgi, ilma isolatsioonitrafota, seega on LED-klemmide puudutamine, kui lamp põleb, vastuvõetamatu. Sellise konstruktsiooniga lampe ei tohi paigaldada lastele ligipääsetavatesse lampidesse.

Kui kõik LED-tuled töötavad, tähendab see, et draiver on vigane ja selle juurde pääsemiseks tuleb lamp lahti võtta.

Selleks peate eemaldama velje aluse vastasküljelt. Proovige väikese kruvikeeraja või noa teraga ringi teha, et leida nõrk koht, kus velg on kõige halvemini liimitud. Kui velg järele annab, siis tööriista kangina kasutades tuleb velg kogu perimeetri ulatuses kergesti maha.

Juht oli kokku pandud vastavalt elektriskeemile, nagu MR-16 lamp, ainult C1 võimsus oli 1 µF ja C2 - 4,7 µF. Kuna juhist lambialuseni suunduvad juhtmed olid pikad, sai juht lambi korpusest kergesti eemaldada. Pärast selle vooluringi skeemi uurimist sisestati draiver tagasi korpusesse ja raam liimiti oma kohale läbipaistva Moment-liimiga. Ebaõnnestunud LED asendati töötava vastu.

LED-lambi "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 12W 80x5050SMD

Võimsama, 12 W, lampi parandades ei olnud sama disainiga rikkis LED-e ja draiverite juurde pääsemiseks pidime ülalkirjeldatud tehnoloogia abil lambi avama.

See lamp valmistas mulle üllatuse. Juhi juurest pistikupessa viivad juhtmed olid lühikesed ja juhti ei olnud võimalik remondiks lambi korpusest eemaldada. Ma pidin aluse eemaldama.

Lambi alus oli valmistatud alumiiniumist, ümbritsetud südamikuga ja hoitud tihedalt kinni. Kinnituskohad pidin välja puurima 1,5 mm puuriga. Pärast seda oli noaga ära tõmmatud alus kergesti eemaldatav.

Alust puurimata saab aga hakkama, kui kangutate noa servaga ümber ümbermõõdu ja painutate selle ülemist serva kergelt. Kõigepealt tuleks alusele ja korpusele panna märgistus, et alust saaks mugavalt oma kohale paigaldada. Aluse turvaliseks kinnitamiseks pärast lambi parandamist piisab, kui asetate selle lambi korpusele nii, et aluse augulised punktid langevad vanadesse kohtadesse. Järgmisena vajutage neid punkte terava esemega.

Keerme külge ühendati klambriga kaks juhet ja ülejäänud kaks suruti aluse keskkontakti. Ma pidin need juhtmed läbi lõikama.

Ootuspäraselt oli kaks identset draiverit, millest igaüks toidab 43 dioodi. Need kaeti termokahaneva toruga ja teibiti kokku. Et draiver saaks torusse tagasi panna, lõikan selle tavaliselt ettevaatlikult mööda trükkplaati sellest küljest, kuhu osad on paigaldatud.

Pärast parandamist mähitakse juht torusse, mis kinnitatakse plastsidemega või mähitakse mitme keermega.

Selle lambi draiveri elektriahelasse on juba paigaldatud kaitseelemendid, C1 kaitseks impulsi liigpingete eest ja R2, R3 kaitseks voolutugevuse eest. Elementide kontrollimisel leiti kohe, et takistid R2 on mõlemal draiveril avatud. Näib, et LED-lampi toideti pingega, mis ületas lubatud pinget. Pärast takistite vahetamist ei olnud mul 10-oomist käepärast, nii et seadsin selle 5,1 oomi peale ja lamp hakkas tööle.

LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-5 remont

Seda tüüpi lambipirnide välimus äratab usaldust. Alumiiniumist korpus, kvaliteetne töötlus, ilus disain.

Lambipirni konstruktsioon on selline, et selle lahtivõtmine ilma märkimisväärset füüsilist pingutust kasutamata on võimatu. Kuna iga LED-lambi remont algab LED-ide töökõlblikkuse kontrollimisega, siis esimese asjana tuli eemaldada plastikust kaitseklaas.

Klaas kinnitati ilma liimita radiaatorisse tehtud soonde, mille sees oli krae. Klaasi eemaldamiseks tuleb kasutada kruvikeeraja otsa, mis läheb radiaatori ribide vahele, toetuda radiaatori otsale ja tõsta nagu kangi klaas üles.

LED-ide testeriga kontrollimine näitas, et need töötavad korralikult, seega on draiver vigane ja peame selle juurde jõudma. Alumiiniumplaat oli kinnitatud nelja kruviga, mille ma lahti keerasin.

Kuid vastupidiselt ootustele oli plaadi taga soojust juhtiva pastaga määritud radiaatoritasand. Plaat tuli oma kohale tagasi viia ja lambi aluse küljest lahti võtmine jätkus.

Kuna plastosa, mille külge radiaator oli kinnitatud, hoiti väga tihedalt kinni, otsustasin minna tõestatud teed, eemaldada alus ja eemaldada draiver remondiks avatud augu kaudu. Puurisin põhipunktid välja, kuid alust ei eemaldatud. Selgus, et see oli keermeühenduse tõttu ikkagi plastiku küljes.

Pidin plastadapteri radiaatorist eraldama. See püsis täpselt nagu kaitseklaas. Selleks tehti metallile rauasaega sisselõige plastiku ja radiaatori ühenduskohas ning laia teraga kruvikeerajat keerates eraldati osad üksteisest.

Pärast LED-trükkplaadi juhtmete lahtijootmist sai draiver remondiks kättesaadavaks. Juhiahel osutus varasematest lambipirnidest keerukamaks, eraldustrafo ja mikroskeemiga. Üks 400 V 4,7 µF elektrolüütkondensaatoritest oli paistes. Ma pidin selle välja vahetama.

Kõigi pooljuhtelementide kontrollimisel leiti vigane Schottky diood D4 (pildil allpool vasakul). Plaadil oli SS110 Schottky diood, mis asendati olemasoleva analoogiga 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky dioodide päritakistus on kaks korda väiksem kui tavalistel dioodidel. LED tuli süttis. Teisel lambipirnil oli sama probleem.

LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-3 remont

See LED-lamp on välimuselt väga sarnane "LLB" LR-EW5N-5-ga, kuid selle disain on veidi erinev.

Tähelepanelikult vaadates on näha, et alumiiniumradiaatori ja keraklaasi ristmikul on erinevalt LR-EW5N-5-st rõngas, mille sisse on klaas kinnitatud. Kaitseklaasi eemaldamiseks kangutage see väikese kruvikeerajaga rõngaga ristmikul.

Alumiiniumist trükkplaadile on paigaldatud kolm üheksa ülierksat kristall-LED-d. Plaat kruvitakse kolme kruviga jahutusradiaatori külge. LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust. Seetõttu vajab juht remonti. Omades samalaadse LED-lambi "LLB" LR-EW5N-5 remondi kogemust, ei keeranud ma kruvisid lahti, vaid jootsin lahti draiverilt tulevad voolu juhtivad juhtmed ja jätkasin lambi lahtivõtmist aluse poolelt.

Aluse ja radiaatori vaheline plastikust ühendusrõngas sai suure vaevaga eemaldatud. Samal ajal läks osa sellest katki. Nagu selgus, kruviti see kolme isekeermestava kruviga radiaatori külge. Juht oli lambi korpusest kergesti eemaldatav.

Kruvid, mis kinnitavad aluse plastrõngast, on draiveri poolt kaetud ja neid on raske näha, kuid need on ühel teljel keermega, mille külge kruvitakse radiaatori üleminekuosa. Seetõttu saate nendeni jõuda õhukese Phillipsi kruvikeerajaga.

Juht osutus kokku pandud trafo vooluringi järgi. Kõigi elementide, välja arvatud mikrolülituse, kontrollimine ei tuvastanud ühtegi riket. Järelikult on mikroskeem vigane, ma ei leidnud selle tüübi kohta isegi Internetist märget. LED-pirni ei saanud parandada, see on kasulik varuosadeks. Kuid ma uurisin selle struktuuri.

LED-lampide seeria "LL" GU10-3W remont

Põlenud GU10-3W kaitseklaasiga LED-pirni lahtivõtmine osutus esmapilgul võimatuks. Klaasi eemaldamise katse põhjustas selle purunemise. Suure jõu rakendamisel purunes klaas.

Muide, lambi märgistuses tähendab täht G, et lambil on tihvti alus, täht U tähendab, et lamp kuulub säästupirnide klassi ja number 10 tähistab tihvtide vahelist kaugust. millimeetrit.

GU10 alusega LED-pirnid on spetsiaalsete tihvtidega ja paigaldatakse pöörleva pesasse. Tänu laienevatele tihvtidele surutakse LED-lamp pesasse ja hoitakse kindlalt ka raputades.

Selle LED-pirni lahtivõtmiseks pidin selle alumiiniumkorpusesse trükkplaadi pinna kõrgusele puurima 2,5 mm läbimõõduga augu. Puurimiskoht tuleb valida nii, et puur ei kahjustaks väljumisel LED-i. Kui teil pole puurit käepärast, võite teha augu paksu tiivaga.

Järgmisena torgatakse auku väike kruvikeeraja ja kangina toimides tõstetakse klaas üles. Kahelt lambipirnilt eemaldasin ilma probleemideta klaasi. Kui LED-ide kontrollimine testeriga näitab nende töökõlblikkust, eemaldatakse trükkplaat.

Pärast plaadi eraldamist lambi korpusest ilmnes kohe, et voolu piiravad takistid on nii ühes kui ka teises lambis läbi põlenud. Kalkulaator määras triipude järgi nende nimiväärtuse 160 oomi. Kuna erineva partii LED-pirnides põlesid takistid läbi, on ilmne, et nende võimsus 0,25 W suuruse järgi ei vasta võimsusele, mis vabaneb draiveri maksimaalsel ümbritseval temperatuuril.

Draiveri trükkplaat oli hästi silikooniga täidetud ja ma ei ühendanud seda LED-idega plaadi küljest lahti. Põlenud takistite juhtmed lõikasin alt ära ja jootsin need võimsamate takistite külge, mis käepärast olid. Ühes lambis jootsin 150 oomi takisti võimsusega 1 W, teises kaks paralleelselt 320 oomi võimsusega 0,5 W.

Vältimaks takisti klemmi, mille külge võrgupinge on ühendatud, juhuslikku kokkupuudet lambi metallkorpusega, isoleeriti see tilga kuumsulamliimiga. See on veekindel ja suurepärane isolaator. Kasutan seda sageli elektrijuhtmete ja muude osade tihendamiseks, isoleerimiseks ja kinnitamiseks.

Kuumliim on saadaval 7, 12, 15 ja 24 mm läbimõõduga varraste kujul erinevates värvides, läbipaistvast mustani. See sulab olenevalt margist temperatuuril 80-150°, mis võimaldab sulatada elektrilise jootekolbi abil. Piisab, kui lõigata varda tükk, asetada see õigesse kohta ja soojendada. Kuumsulav liim omandab mai mee konsistentsi. Pärast jahutamist muutub see uuesti kõvaks. Kuumutamisel muutub see uuesti vedelaks.

Peale takistite vahetust taastati mõlema pirni funktsionaalsus. Jääb vaid kinnitada trükkplaat ja kaitseklaas lambi korpusesse.

LED-lampide remondil kasutasin trükkplaatide ja plastdetailide kinnitamiseks vedelnaelu “Mounting”. Liim on lõhnatu, nakkub hästi mistahes materjalide pindadega, jääb pärast kuivamist plastiliseks ja on piisava kuumakindlusega.

Piisab, kui võtta kruvikeeraja otsa väike kogus liimi ja kanda see kohtadesse, kus osad kokku puutuvad. 15 minuti pärast jääb liim juba püsima.

Trükkplaadi liimimisel, et mitte oodata, plaati paigal hoides, kuna juhtmed lükkasid välja, kinnitasin plaadi mitmest punktist lisaks kuumaliimiga.

LED-lamp hakkas vilkuma nagu vilkuv valgus

Pidin parandama paar mikroskeemile kokku pandud draiveritega LED-lampi, mille rikkeks oli umbes ühe hertsise sagedusega vilkuv tuli nagu strobovalguses.

Üks LED-lambi eksemplar hakkas vilkuma kohe pärast esimeste sekundite sisselülitamist ja seejärel hakkas lamp normaalselt särama. Aja jooksul hakkas lambi vilkumise kestus pärast sisselülitamist pikenema ja lamp hakkas pidevalt vilkuma. LED-lambi teine ​​eksemplar hakkas äkki pidevalt vilkuma.

Pärast lampide lahtivõtmist selgus, et kohe pärast draiverite alaldi sildasid paigaldatud elektrolüütkondensaatorid olid üles öelnud. Rikke tuvastamine oli lihtne, kuna kondensaatori korpused olid paistes. Kuid isegi kui kondensaator näib välimuselt väliste defektideta, tuleb stroboskoopilise efektiga LED-pirni remont alustada ikkagi selle väljavahetamisest.

Pärast elektrolüütkondensaatorite vahetamist töötavate vastu kadus stroboskoopiline efekt ja lambid hakkasid normaalselt särama.

Interneti-kalkulaatorid takisti väärtuste määramiseks
värvimärgistuse järgi

LED-lampide parandamisel on vaja kindlaks määrata takisti väärtus. Vastavalt standardile on tänapäevased takistid märgistatud, kandes nende korpusele värvilisi rõngaid. Lihttakistitele kantakse 4 värvilist rõngast ja ülitäpsetele takistitele 5.

Oleme juba aastaid kasutanud tavalisi hõõglampe oma kodude, korterite, kontorite või tööstusettevõtete valgustamiseks. Elektrihinnad aga tõusevad iga päevaga kiiresti, mis sunnib meid eelistama energiasäästlikumaid seadmeid, millel on kõrge kasutegur, pikk kasutusiga ja mis on võimelised looma vajaliku valgusvoo minimaalse kuluga. Nende seadmete hulka kuuluvad 220-voldised LED-lambid, mille eeliseid püüame selles artiklis täielikult paljastada.

Tähelepanu! See väljaanne sisaldab näiteid vooluahelatest, mis töötavad eluohtliku pingega 220 V. Selliseid vooluringe tohivad kokku panna ja katsetada vaid vajaliku hariduse ja lubadega isikud!

Lihtsaim skeem

220 V LED-lamp on üks valgustuslampide tüüpidest, milles valgusvoog luuakse elektrienergia muundamisel valgusvooks LED-kristalli abil. Valgusdioodide kasutamiseks statsionaarsest majapidamises kasutatavast 220 V võrgust peate kokku panema kõige lihtsama vooluringi, mis on näidatud alloleval joonisel.

220-voldise LED-lambi vooluahel koosneb vahelduvpingeallikast 220–240 V, alaldi sillast vahelduvvoolu alalisvooluks muundamiseks, piiravast kondensaatorist C1, kondensaatorist pulsatsioonide tasandamiseks C2 ja LED-idest, mis on järjestikku ühendatud 1-st. kuni 80 tükki.

Toimimispõhimõte

Kui LED-lambi draiverile antakse 220 V muutuva sagedusega (50 Hz) vahelduvpinge, läheb see läbi voolu piirava kondensaatori C1 4 dioodist kokkupandud alaldi sillale.

Pärast seda saame silla väljundis pideva alaldatud pinge, mis on vajalik LED-ide tööks. Pideva valgusväljundi saamiseks on aga vaja draiverile lisada elektrolüütkondensaator C2, et tasandada vahelduvpinge alaldamisel tekkivaid lainetusi.

Vaadates 220-voldise LED-lambi disaini, näeme, et seal on takistused R1 ja R2. Takistit R2 kasutatakse kondensaatori tühjendamiseks, et kaitsta rikke eest, kui toide on välja lülitatud, ja R1 kasutatakse sisselülitamisel LED-sillale antava voolu piiramiseks.

Lisakaitsega vooluahel

Samuti on mõnes vooluringis LED-idega järjestikku asuv lisatakistus R3. See kaitseb LED-ahelates voolutugevuse eest. R3-C2 kett esindab klassikalist madalpääsfiltrit (LP).

Ahel aktiivse voolupiirajaga

Selles vooluringi versioonis on voolu piiravaks elemendiks takistus R1. Sellise vooluahela võimsustegur või cos φ on ühtsuse lähedal, erinevalt varasematest voolu piirava kondensaatoriga valikutest, mis on reaktiivkoormus. Selle valiku puuduseks on vajadus eraldada märkimisväärne kogus soojust takistile R1.

Kondensaatori C1 jääkpinge tühjendamiseks nullini kasutatakse ahelas takistit R2.

LED-lampide paigaldus 220V AC ahelatele

LED-lambid koosnevad järgmistest komponentidest:

1. Alus (E27, E14, E40 ja nii edasi) lambi, lambi või lühtri pesasse keeramiseks;
2. Dielektriline tihend aluse ja korpuse vahel;
3. Draiver, millele on kokku pandud vooluahel, mis muundab vahelduvpinge nõutava väärtusega konstantseks pingeks;
4. Radiaator, mis eemaldab LED-idelt soojust;
5. Trükkplaat, millele on joodetud LED-id (suurused SMD5050, SMD3528 jne);
6. Takistid (kiibid) valgusdioodide kaitsmiseks pulseeriva voolu eest;
7. Valguse hajuti ühtlase valgusvoo loomiseks.

Kuidas ühendada 220 V LED-lampe

Suurim nipp 220 V LED-lampide ühendamisel on see, et nippi pole. Ühendus on täpselt sama, mis hõõglampide või kompaktluminofoorlampide (CFL) puhul. Selleks lülitage aluse toide välja ja keerake lamp sellesse. Paigaldamisel ärge kunagi puudutage lambi metallosi: pidage meeles, et mõnikord võivad hooletud elektrikud faasi asemel lülitist nulli lasta. Sel juhul ei eemaldata kunagi alusest faasipinget.

Tootjad on välja andnud kõigi varem toodetud mitmesuguste pistikupesadega lampide tüüpide LED-analoogid: E27, E14, GU5.3 ja nii edasi. Nende paigaldamise põhimõte jääb samaks.

Kui ostsite 12- või 24-voldise LED-pirni, ei saa te ilma toiteallikata hakkama. Valgusallikad on ühendatud paralleelselt: kõik lambipirnide “plussid” koos toiteallika positiivse väljundiga ja kõik “miinused” koos toiteploki “miinusesse”.

Sel juhul on oluline jälgida polaarsust ("pluss" - "pluss", "miinus" - "miinus"), kuna LED-id kiirgavad valgust ainult siis, kui polaarsus on õige! Mõned tooted võivad polaarsuse pööramisel ebaõnnestuda.

Tähelepanu! Ärge ajage alalisvoolu toiteallikat (toiteallikat) segamini trafoga. Trafo toodab vahelduvpinget, toiteallikas aga konstantset pinget.

Näiteks on teil köögis, garderoobis või muus kohas mööblivalgustus, mis koosneb 4 halogeenlambist võimsusega 40 W ja pingega 12 V, mis töötavad trafolt. Otsustate need lambid asendada 4 LED-lambiga, igaüks 4–5 W.

Tähelepanu! Sel juhul on vaja varem kasutatud trafo asendada 12 V alalisvooluallikaga, mille võimsus on vähemalt 16–20 W.

Mõnikord on sellised prožektorite LED-lambid enamikul juhtudel tehases varustatud toiteallikaga. Selliste lampide ostmisel peaksite kaaluma ka toiteallika ostmist.

Kuidas teha lihtsat LED-pirni

LED-lambi kokkupanemiseks vajame vana luminofoorlampi, õigemini selle alust koos alusega, pikka 12 V LED-riba tükki,
ja tühi 330 ml alumiiniumpurk

Sellise lambi toiteks on vaja sellise suurusega 12 V alalisvooluallikat, et see mahuks probleemideta purki.

Niisiis, nüüd lavastus ise:

1. Keera lint ümber purgi, nagu pildil näidatud.
2. Jootke juhtmed LED-ribalt toiteallika (PS) väljundisse.
3. Jootke IP-sisend juhtmetega lambialuse alusele.
4. Kinnitage allikas kindlalt purgi sisse, lõigates eelnevalt piisavalt suure augu, et toiteallikas saaks sisse pääseda.
5. Liimi purk teibiga korpuse alusele koos alusega ja lamp ongi valmis.

Loomulikult pole selline lamp disainikunsti meistriteos, vaid see on tehtud oma kätega!

220-voldiste LED-lampide peamised talitlushäired

Paljude aastate kogemuste põhjal võib öelda, et kui 220 V LED-lamp ei sütti, võivad põhjused olla järgmised:

1. LED-ide rike

Kuna LED-lambis on kõik LED-id jadamisi ühendatud, siis kui vähemalt üks neist kustub, lõpetab avatud vooluahela tõttu põlemise kogu lamp. Enamasti kasutatakse 220 lambiga LED-e kahes suuruses: SMD5050 ja SMD3528.

Selle põhjuse kõrvaldamiseks peate leidma ebaõnnestunud LED-i ja asendama selle teisega või paigaldama hüppaja (parem on džemprid mitte kuritarvitada - kuna need võivad mõnes vooluringis LED-ide kaudu voolu suurendada). Probleemi lahendamisel teise meetodi abil valgusvoog veidi väheneb, kuid lambipirn hakkab uuesti särama.

Kahjustatud LED-i leidmiseks vajame nõrkvoolu toiteallikat (20 mA) või multimeetrit.

Selleks rakendame anoodile “+” ja katoodile “–”. Kui LED ei sütti, tähendab see, et see on vigane. Seega peate kontrollima iga lambi LED-i. Samuti saab ebaõnnestunud LED-i visuaalselt tuvastada; see näeb välja umbes selline:

Selle rikke põhjuseks on enamikul juhtudel LED-i kaitse puudumine.

2. Dioodi silla rike

Enamikul juhtudel on sellise rikke puhul peamine põhjus tootmisdefekt. Ja sel juhul "lendavad LED-id sageli välja". Selle probleemi lahendamiseks peate dioodi silla (või silla dioodid) välja vahetama ja kontrollima kõiki LED-e.

Dioodi silla kontrollimiseks vajate multimeetrit. Silla sisendile on vaja rakendada vahelduvpinget 220 V ja kontrollida pinget väljundis. Kui see jääb väljundis muutuvaks, siis on dioodisild rikkis.

Kui dioodsild on kokku pandud eraldi dioodidele, saab need ükshaaval lahti joota ja seadmega kontrollida. Diood peab voolu läbima ainult ühes suunas. Kui see ei lase voolu üldse läbi või läheb katoodile positiivse poollaine korral läbi, siis on see rikkis ja vajab väljavahetamist.

3. Pliiotste halb jootmine

Sel juhul vajame multimeetrit. Peate mõistma LED-lambi vooluringi ja seejärel kontrollima kõiki punkte, alustades sisendpingest 220 V ja lõpetades LED-väljunditega. Kogemuste põhjal on see probleem omane odavatele LED-lampidele ja selle kõrvaldamiseks piisab, kui jootekolbiga täiendavalt joota kõik osad ja komponendid.

Järeldus

220 V LED-lamp on heade tehniliste omaduste, lihtsa disaini ja lihtsa tööga energiasäästlik seade, mis võimaldab seda kasutada nii koduses kui ka tööstuskeskkonnas.

Samuti väärib märkimist, et teatud varustuse, hariduse ja kogemustega saate 220-voldiste LED-lampidega rikkeid tuvastada ja need minimaalsete kuludega parandada.

Video teemal

Kas algusest lõpuni 220 V pingel töötavat LED-lampi (LED) on võimalik oma kätega valmistada? Selgub, et see on võimalik. Meie näpunäited ja juhised aitavad teid selles põnevas tegevuses.

LED-lampide eelised

LED-valgustid kodus pole mitte ainult kaasaegne, vaid ka stiilne ja särav. Konservatiivsetele hõõglampide fännidele jäävad nõrgad "Iljitši lambipirnid" - 2009. aastal vastu võetud föderaalseadus "Energiasäästu kohta" keelab alates 1. jaanuarist 2011 hõõglampide tootmise, importimise ja müügi võimsusega üle 100. W. Kogenud kasutajad on juba pikka aega üle läinud kompaktluminofoorlampidele (CFL). Kuid LED-id edestavad kõiki oma eelkäijaid:

• LED-lambi energiatarve on 10 korda väiksem kui vastaval hõõglambil ja peaaegu 35% väiksem kui kompaktlampidel;
• LED-lambi valgustugevus on vastavalt 8 ja 36% suurem;
• erinevalt kompaktluminofoorlampidest, mis nõuavad umbes 2 minutit, saavutatakse täielik valgusvoo võimsus koheselt;
• maksumus - eeldusel, et lamp on valmistatud iseseisvalt - kipub nulli;
• LED-lambid on keskkonnasõbralikud, kuna ei sisalda elavhõbedat;
• LED-i kasutusiga mõõdetakse kümnetes tuhandetes tundides. Seetõttu on LED-lambid praktiliselt igavesed.

Kuivad numbrid kinnitavad: LED on tulevik.

Moodne tehase LED-lambi disain

Siinne LED on algselt kokku pandud paljudest kristallidest. Seetõttu ei pea sellise lambi kokkupanemiseks arvukalt kontakte jootma, vaid ühendage vaid üks paar.

LED-ide tüübid

LED on pooljuht mitmekihiline kristall, millel on elektron-augu ristmik. Läbi selle alalisvoolu juhtides saame valguskiirgust. LED erineb tavapärasest dioodist ka selle poolest, et kui see on valesti ühendatud, põleb see kohe läbi, kuna sellel on madal läbilöögipinge (mitu volti). Kui LED põleb läbi, tuleb see täielikult välja vahetada; remont on võimatu.

LED-e on neli peamist tüüpi:

Isetehtud ja korralikult kokkupandud LED-lamp töötab aastaid ja seda saab parandada.

Enne iseseisva kokkupaneku alustamist peate valima meie tulevase lambi toiteallika. Võimalusi on palju: akust kuni 220-voldise vahelduvvooluvõrguni - trafo kaudu või otse.

Lihtsaim viis on kokkupõlenud halogeenist kokku panna 12-voldine LED. Kuid see nõuab üsna suurt välist toiteallikat. Tavalise alusega lamp, mis on mõeldud 220-voldise pinge jaoks, sobib igasse maja pistikupessa.

Seetõttu ei kaalu me oma juhendis 12-voldise LED-valgusallika loomist, vaid näitame paar võimalust 220-voldise lambi kujundamiseks.

Kuna me ei tea teie elektritehnilise ettevalmistuse taset, ei saa me garanteerida, et saate korralikult töötava seadme. Lisaks töötate eluohtlike pingetega ning kui asju ei tehta täpselt ja valesti, võib tekkida kahjustusi ja kadu, mille eest me ei vastuta. Seetõttu olge ettevaatlik ja tähelepanelik. Ja see õnnestub.

LED-lampide draiverid

LED-ide heledus sõltub otseselt neid läbiva voolu tugevusest. Stabiilseks tööks vajavad nad pidevat pingeallikat ja stabiliseeritud voolu, mis ei ületa nende jaoks maksimaalset lubatud väärtust.

Takistid - voolupiirajad - saab kasutada ainult väikese võimsusega LED-ide jaoks. Takistite arvu ja omaduste lihtsat arvutamist saate lihtsustada, kui leiate Internetist LED-kalkulaatori, mis mitte ainult ei kuva andmeid, vaid loob ka konstruktsiooni valmis elektriskeemi.

Lambi toiteks vooluvõrgust peate kasutama spetsiaalset draiverit, mis muundab sisendvahelduvpinge LED-ide tööpingeks. Lihtsamad draiverid koosnevad minimaalsest arvust osadest: sisendkondensaatorist, mitmest takistist ja dioodisildast.

Lihtsaimas draiveriahelas antakse toitepinge läbi piirava kondensaatori alaldi sillale ja seejärel lambile

Võimsad LED-id on ühendatud elektrooniliste draiverite kaudu, mis juhivad ja stabiliseerivad voolu ning millel on kõrge kasutegur (90-95%). Need tagavad stabiilse voolu isegi võrgu toitepinge äkiliste muutuste korral. Takistid ei saa seda teha.

Vaatame LED-lampide lihtsamaid ja sagedamini kasutatavaid draivereid:

• lineaarne draiver on üsna lihtne ja seda kasutatakse madalate (kuni 100 mA) töövoolude korral või juhtudel, kui allika pinge võrdub LED-i pingelangusega;
• Vahetusvastuvõtja juht on keerulisem. See võimaldab võimsaid LED-e toita palju kõrgema pingega allikast, kui on nende tööks vajalik. Puudused: suured mõõtmed ja induktiivpooli tekitatud elektromagnetilised häired;
• Lülitusvõimendi draiverit kasutatakse siis, kui LED-i tööpinge on suurem kui toiteallikast saadav pinge. Puudused on samad, mis eelmisel juhil.

Igasse 220-voldisse LED-lampi on alati sisse ehitatud elektrooniline draiver, et tagada optimaalne töö.

Kõige sagedamini võetakse lahti mitu vigast LED-lampi, eemaldatakse draiveri läbipõlenud LED-id ja raadiokomponendid ning tervetest paigaldatakse üks uus konstruktsioon.

Kuid tavalisest kompaktluminofoorlampidest saate teha LED-lambi. See on üsna atraktiivne idee. Oleme kindlad, et paljud innukad omanikud hoiavad vigaseid “energiasäästjaid” oma osade ja varuosadega sahtlites. Kahju on seda ära visata, seda pole kuskil kasutada. Nüüd räägime teile, kuidas luua säästulambist (E27 alus, 220 V) vaid paari tunniga LED-lamp.

Vigane kompaktlamp annab meile alati kvaliteetse aluse ja korpuse LEDidele. Lisaks on tavaliselt rikkis gaaslahendustoru, kuid mitte elektrooniline seade selle "süütamiseks". Töötava elektroonika panime taas hoiule: neid saab lahti võtta ja võimekates kätes teenivad need osad ikka midagi head.

Kaasaegsete lambipõhjade tüübid

Alus on keermestatud süsteem valgusallika ja pistikupesa kiireks ühendamiseks ja kinnitamiseks, allika toiteks vooluvõrgust ja vaakumkolvi tiheduse tagamiseks. Soklite märgistus dešifreeritakse järgmiselt:

1. Märgistuse esimene täht näitab aluse tüüpi:
   • B - tihvtiga;
   • E - niidiga (välja töötatud 1909. aastal Edisoni poolt);
   • F - ühe tihvtiga;
   • G - kahe tihvtiga;
   • H - ksenooni jaoks;
   • K ja R - vastavalt kaabli ja süvistatud kontaktiga;
   • P - teravustamisalus (prožektorite ja laternate jaoks);
   • S - soffit;
   • T - telefon;
   • W - kontaktsisenditega pirni klaasis.
2. Teine täht U, A või V näitab, millised lambid kasutavad alust: energiasäästlikud, auto- või koonilise otsaga lambid.
3. Tähtede järel olevad numbrid näitavad aluse läbimõõtu millimeetrites.

Nõukogude ajast on levinuim alus E27 - 27 mm läbimõõduga keermestatud alus 220 V pinge jaoks.

E27 LED-lambi loomine energiasäästlikust, kasutades valmis draiverit

Oma LED-lambi valmistamiseks vajame:

1. Ebaõnnestunud CFL lamp.
2. Tangid.
3. Jootekolb.
4. Joote.
5. Papp.
6. Pea õlgadel.
7. Osavad käed.

Muudame vigase Cosmose kompaktluminofoorlampi LED-iks.

Samm-sammult juhised LED-lambi valmistamiseks

1. Leiame katkise säästulambi, mis on “igaks juhuks” juba pikemat aega olemas olnud. Meie lambi võimsus on 20 W. Praegu on põhikomponent, millest oleme huvitatud, alus.
2. Võtame vana lambi ettevaatlikult lahti ja eemaldame sealt kõik peale aluse ja sealt tulevad juhtmed, millega ühendame siis valmis draiveri jootmise teel. Lamp on kokku pandud korpuse kohal väljaulatuvate riivide abil. Peate neid vaatama ja kasutama midagi nende eemaldamiseks. Mõnikord kinnitatakse alus kere külge keerulisemal viisil – torgates ümber ümbermõõdu augud. Siin peate põhipunktid välja puurima või need hoolikalt rauasaega läbi saagima. Üks toitejuhe on joodetud aluse keskkontakti, teine ​​keerme külge. Mõlemad on väga lühikesed. Nende manipulatsioonide ajal võivad torud lõhkeda, seega peate tegutsema ettevaatlikult.
3. Puhastame aluse ja rasvastame selle atsetooni või alkoholiga. Erilist tähelepanu tuleks pöörata augule, mille puhastame hoolikalt ka üleliigsest joodist. See on vajalik aluse edasiseks jootmiseks.
4. Aluse korgil on kuus auku – nende külge kinnitati gaaslahendustorud. Me kasutame neid auke oma LED-ide jaoks. Aseta ülemise osa alla sobivast plastikust naekääridega välja lõigatud sama läbimõõduga ring. Samuti sobib paks papp. See fikseerib LED-ide kontaktid.
5. Meil on HK6 mitmekiibilised LED-id (pinge 3,3 V, võimsus 0,33 W, vool 100-120 mA). Iga diood on kokku pandud kuuest kristallist (paralleelselt ühendatud), nii et see särab eredalt, kuigi seda ei nimetata võimsaks. Arvestades nende LED-ide võimsust, ühendame need kolm paralleelselt.

   Iga LED särab iseenesest üsna eredalt, nii et kuus neist lambis annavad hea valgustugevuse

6. Ühendame mõlemad ketid järjestikku.

   Kaks kolme paralleelselt ühendatud LED-i ketti on ühendatud järjestikku

Tulemuseks on üsna ilus disain.

7. Katkisest LED-lambist saab võtta lihtsa valmis draiveri. Nüüd kasutame kuue valge ühevatise LED-i ühendamiseks 220-voldist draiverit, näiteks RLD2-1.

   Draiver on ühendatud LED-idega paralleelses vooluringis

8. Sisestame draiveri pistikupessa. Asetame plaadi ja draiveri vahele veel ühe väljalõigatud ringi plastikust või papist, et vältida lühiseid LED-kontaktide ja draiveri osade vahel. Lamp ei kuumene, seega sobib iga tihend.
9. Paneme oma lambi kokku ja kontrollime, kas see töötab.

Lõime allika, mille valgustugevus on ligikaudu 150-200 lm ja võimsus ligikaudu 3 W, mis sarnaneb 30-vatise hõõglambiga. Kuid tänu sellele, et meie lamp on valge helgiga, näeb see visuaalselt heledam välja. Sellega valgustatud ruumi pindala saab suurendada LED-juhtmete painutamise teel. Lisaks saime suurepärase boonuse: kolmevatist lampi ei pea isegi välja lülitama - arvesti seda praktiliselt ei näe.

LED-lambi loomine omatehtud draiveri abil

Palju huvitavam on mitte kasutada valmis draiverit, vaid seda ise valmistada. Seda muidugi juhul, kui oled jootekolbiga osav ja omad elementaarseid elektriskeemide lugemise oskusi.

Vaatame tahvli söövitamist pärast seda, kui oleme sellele käsitsi vooluringi skeemi joonistanud. Ja loomulikult on kõigil huvi saadaolevate kemikaalide abil keemiliste reaktsioonide kallal nokitsemine. Nagu lapsepõlves.

Meil on vaja:

1. Klaaskiust mõlemal küljel vaskfooliumi tükk.
2. Meie tulevase lambi elemendid vastavalt genereeritud skeemile: takistid, kondensaator, LED-id.
3. Puur või minipuur klaaskiu puurimiseks.
4. Tangid.
5. Jootekolb.
6. Joote ja kampol.
7. Küünelakk või korrigeeriv pliiats.
8. Lauasool, vasksulfaat või raudkloriidi lahus.
9. Pea õlgadel.
10. Osavad käed.
11. Täpsus ja tähelepanelikkus.

Textoliiti kasutatakse juhtudel, kui on vaja elektriisolatsiooni omadusi. See on mitmekihiline plastik, mille kihid koosnevad kangast (olenevalt kangakihi kiudude tüübist on basaltteksoliite, süsinikteksoliite jt) ja sideainest (polüestervaik, bakeliit jne):

• Klaaskiud on epoksüvaiguga immutatud klaaskiudkangas. Seda iseloomustab kõrge vastupidavus ja kuumakindlus - 140 kuni 1800 o C;
• foolium klaaskiud on materjal, mis on kaetud 35-50 mikroni paksuse galvaanilise vaskfooliumi kihiga. Seda kasutatakse trükkplaatide valmistamiseks. Komposiidi paksus on 0,5–3 mm, lehe pindala kuni 1 m 2.

LED-lambi draiveri ahel

Näiteks LED-lambi draiverit on täiesti võimalik ise teha, võttes aluseks kõige lihtsama vooluringi, mida me artikli alguses vaatlesime. Peate lihtsalt lisama mõned üksikasjad:

1. Takisti R3 kondensaatori tühjendamiseks, kui toide on välja lülitatud.
2. Zeneri dioodide paar VD2 ja VD3, et kondensaatorist mööda minna, kui LED-ahel läbi põleb või puruneb.

Kui valime stabiliseerimispinge õigesti, saame piirduda ühe zeneri dioodiga. Kui seame pinge üle 220 V ja valime sellele kondensaatori, siis saame üldse ilma täiendavate osadeta. Kuid draiver on suurema suurusega ja tahvel ei pruugi alusesse mahtuda.

Lõime selle vooluringi 20 LED-ist lambi valmistamiseks. Kui neid on rohkem või vähem, siis tuleb kondensaatorile C1 valida teistsugune mahtuvus, et valgusdioodidest ikka läbi läheks 20 mA vool.

Draiver alandab võrgupinget ja proovib pingetõusu tasandada. Takisti ja voolu piirava kondensaatori kaudu antakse võrgupinge dioodipõhisele sildalaldile. Teise takisti kaudu antakse LED-plokile pidev pinge ja need hakkavad särama. Selle alaldatud pinge pulsatsioonid tasandatakse kondensaatoriga ja lambi võrgust lahtiühendamisel tühjendatakse esimene kondensaator teise takisti abil.

See on mugavam, kui draiveri disain on monteeritud trükkplaadi abil ja see pole mingisugune juhtmetest ja osadest koosnev tükk õhus. Saate hõlpsalt ise makse sooritada.

Samm-sammult juhised LED-lambi valmistamiseks omatehtud draiveriga

1. Arvutiprogrammi abil genereerime tahvli söövitamiseks oma mustri vastavalt kavandatud draiveri kujundusele. Tasuta arvutiprogramm Sprint Layout on väga mugav ja raadioamatööride seas populaarne, võimaldades iseseisvalt kujundada väikese keerukusega trükkplaate ja saada nende paigutusest pilt. On veel üks suurepärane kodumaine programm - DipTrace, mis joonistab mitte ainult tahvleid, vaid ka skeeme.
   

   Tasuta arvutiprogramm Sprint Layout genereerib juhi jaoks üksikasjaliku plaadi söövitusmustri

2. Lõikasime klaaskiust välja 3 cm läbimõõduga ringi, sellest saab meie tahvel.
3. Valime meetodi vooluringi plaadile ülekandmiseks. Kõik meetodid on kohutavalt huvitavad. Saab:
   • joonistage skeem otse klaaskiudtükile kirjatarvete paranduspliiatsi või spetsiaalse trükkplaatide markeriga, mida müüakse raadioosade poes. Siin on peensus: ainult see marker võimaldab joonistada 1 mm või väiksemaid radu. Muudel juhtudel ei ole raja laius alla 2 mm, olenemata sellest, kui kõvasti proovite. Ja jootmiseks mõeldud vasest plaastrid osutuvad lohakaks. Seetõttu peate pärast disaini rakendamist seda habemenuga või skalpelliga parandama;
   • printige skeem tindiprinteril fotopaberile ja triigige väljatrükk klaaskiule. Vooluahela elemendid kaetakse värviga;
   • joonistage küünelakiga skeem, mis on kindlasti igas majas, kus naine elab. See on kõige lihtsam meetod ja me kasutame seda. Joonistage pudelist pintsliga ettevaatlikult ja ettevaatlikult tahvlile jäljed. Ootame, kuni lakk kuivab hästi.
4. Lahjendame lahust: segage keevas vees 1 spl vasksulfaati ja 2 supilusikatäit lauasoola. Vasksulfaati kasutatakse põllumajanduses, nii et seda saab osta aiandus- ja ehituspoodidest.
5. Me kastame plaadi pooleks tunniks lahusesse. Selle tulemusena jäävad alles vaid vase jäljed, mida me lakiga kaitssime, ülejäänud vask kaob reaktsiooni käigus.
6. Kasutage atsetooni, et eemaldada klaaskiust laminaadilt järelejäänud lakk. Tahvli servad ja kontaktpunktid tuleb kohe tinatada (jootmiskolviga joodisega katta), et vask kiiresti ei oksüdeeruks.

   Kontaktpunktid on joodetud kampoliga segatud jootekihiga, et kaitsta vase radasid oksüdeerumise eest

7. Skeemi järgi teeme puuriga augud.
8. Jootme LED-id ja kõik isetehtud draiveri detailid tahvlile trükitud radade küljelt.
9. Paigaldame plaadi lambi korpusesse.

   Pärast kõiki tehtud toiminguid peaksite hankima LED-lambi, mis on võrdne 100-vatise hõõglambiga

Ohutusmärkused

1. Kuigi LED-lambi ise kokkupanek ei ole väga keeruline protsess, ei tohiks te seda isegi alustada, kui teil pole vähemalt elementaarseid elektrialaseid teadmisi. Vastasel juhul võib teie kokkupandud lamp sisemise lühise korral kahjustada kogu teie kodu elektrivõrku, sealhulgas kalleid elektriseadmeid. LED-tehnoloogia eripära seisneb selles, et kui selle vooluringi mõned elemendid on valesti ühendatud, on plahvatus isegi võimalik. Nii et peate olema äärmiselt ettevaatlik.
2. Tavaliselt kasutatakse valgusteid 220 V vahelduvvoolu juures. Kuid 12 V pingele mõeldud konstruktsioone ei saa mitte mingil juhul ühendada tavavõrku ja seda tuleb alati meeles pidada.
3. Koduse LED-lambi valmistamise käigus ei saa sageli lambi komponente koheselt 220 V toitevõrgust täielikult eraldada, mistõttu võite saada tõsise šoki. Isegi kui konstruktsioon on võrguga ühendatud toiteallika kaudu, on täiesti võimalik, et sellel on lihtne vooluring ilma trafo ja galvaanilise isolatsioonita. Seetõttu ei tohiks te konstruktsiooni kätega puudutada enne, kui kondensaatorid on tühjenenud.
4. Kui lamp ei tööta, on enamikul juhtudel süüdi osade ebakvaliteetne jootmine. Olite jootekolviga tähelepanematu või käitusite kiirustades. Kuid ärge heitke meelt. Jätkake proovimist!

Video: jootmise õppimine

See on kummaline: meie ajastul, mil poodides on absoluutselt kõike, tavaliselt odav ja väga mitmekesine, pöörduvad inimesed pärast kahekümneaastast eufooriat üha enam tagasi majapidamisasjade oma kätega tegemise juurde. Käsitöö, puusepatöö ja sanitaartehnilised oskused õitsesid uskumatult. Ja lihtne rakenduslik elektrotehnika naaseb enesekindlalt sellesse seeriasse.

Nad töötasid võimalikult eredalt ja tõhusalt, kasutades spetsiaalseid mooduleid - draivereid. LED-ide draiveriahela saab igaüks ise kokku panna, kui tal on muidugi teadmised elektrotehnikast. Seadme eesmärk on muundada võrgus voolav vahelduvpinge alalis(alandatud) pingeks. Kuid enne kokkupaneku alustamist peate otsustama, millised nõuded seadmele esitatakse - analüüsige seadmete omadusi ja tüüpe.

Milleks on draiverid?

Draiverite peamine eesmärk on stabiliseerida voolu, mis läbib LED-i. Pealegi on vaja arvestada, et pooljuhtkristalli läbiv voolutugevus peab olema passi järgi täpselt sama suur kui LED-il. See tagab stabiilse valgustuse. LED-is olev kristall kestab palju kauem. LED-ide toiteks vajaliku pinge väljaselgitamiseks peate kasutama voolu-pinge karakteristikut. See on graafik, mis näitab toitepinge ja voolu vahelist seost.

Kui plaanite valgustada elu- või kontoripinda LED-lampidega, peab juht saama toite majapidamises kasutatavast vahelduvvooluvõrgust pingega 220 V. Kui LED-e kasutatakse autodes või mootorratastes, peate kasutama konstantse toiteallikaga draivereid. pinge, väärtus 9-36 V. V Mõnel juhul (kui LED-lamp on väikese võimsusega ja saab toite 220 V võrgust) on võimalik LED-draiveri vooluring eemaldada. Kui seadet toidetakse võrgust, piisab konstantse takisti lisamisest ahelasse.

Draiveri seaded

Enne seadme ostmist või ise valmistamist peate tutvuma selle peamiste omadustega:

1. Nimivoolutarve.
2. Võimsus.
3. Väljundpinge.

Pinge muunduri väljundis sõltub otseselt valitud valgusallika ühendamise meetodist ja LED-ide arvust. Vooluvoolul on otsene seos elementide heleduse ja võimsusega.

Muundur peab tagama voolu, mille juures LED-id töötavad sama heledusega. PT4115 LED-draiveri ahel on teostatud üsna lihtsalt - see on kõige levinum pingemuundur, mida kasutatakse LED-elementidega. Selle põhjal saate seadme sõna otseses mõttes teha "põlve peal".

Juhi võimsus

Seadme võimsus on kõige olulisem omadus. Mida võimsam on draiver, seda rohkem saab sellega ühendada LED-e (muidugi peate tegema lihtsaid arvutusi). Eeltingimuseks on, et draiveri võimsus peab olema suurem kui kõigi LED-ide võimsus kokku. Seda väljendatakse järgmise valemiga:

Р = Р(св) x N,

kus P, W - juhi võimsus;

P(sv), W - ühe LED-i võimsus;

N on LED-ide arv.

Näiteks 10 W LED-i draiveriahela kokkupanemisel saate koormusena ohutult ühendada LED-elemente võimsusega kuni 10 W. Kindlasti peab olema väike jõuvaru – umbes 25%. Seega, kui plaanite ühendada 10 W LED-i, peab draiver tagama vähemalt 12,5-13 W võimsuse.

LED värvid

Kindlasti arvestage, mis värvi LED kiirgab. See määrab, milline pingelang neil on sama voolutugevuse korral. Näiteks toitevoolu 0,35 A korral on punaste LED-elementide pingelangus ligikaudu 1,9-2,4 V. Keskmine võimsus on 0,75 W. Sarnasel rohelise värviga mudelil on juba langus vahemikus 3,3–3,9 V ja võimsus 1,25 W. Seega, kui kasutate 220 V LED-draiveri vooluringi, mis on teisendatud 12 V-ks, saate sellega ühendada maksimaalselt 9 rohelist või 16 punast värvi elementi.

Juhi tüübid

Kokku on LED-ide jaoks kahte tüüpi draivereid:

1. Pulss. Selliste seadmete abil luuakse seadme väljundosas kõrgsageduslikud impulsid. Töö põhineb PWM modulatsiooni põhimõtetel. Keskmine voolu väärtus sõltub töötsüklist (ühe impulsi kestuse suhe selle kordamise sagedusse). Väljundvool muutub tänu sellele, et töötsükkel kõigub vahemikus 10-80% ja sagedus jääb konstantseks.
2. Lineaarne - tüüpiline vooluahel ja struktuur on valmistatud voolugeneraatori kujul, kasutades p-kanaliga transistore. Nende abil saate tagada toitevoolu võimalikult sujuva stabiliseerimise, kui sisendpinge on ebastabiilne. Need on odavad, kuid neil on madal efektiivsus. Töö ajal tekib suur hulk soojust, mistõttu saab seda kasutada ainult väikese võimsusega LED-ide jaoks.

Impulss on muutunud laiemaks, kuna nende efektiivsus on palju suurem (võib ulatuda 95%). Seadmed on kompaktsed ja sisendpinge vahemik on üsna lai. Kuid on üks suur puudus - erinevat tüüpi elektromagnetiliste häirete suur mõju.

Mida ostmisel otsida?

Valgusdioodide valimisel on hädavajalik draiveri ostmine. PT4115-l võimaldab LED-draiveri ahel normaalset tööd.Seadmed, mis kasutavad PWM-modulaatoreid, mis on ehitatud ühe kiibiga ahelate abil, on enamasti kasutusel autotööstuses. Eelkõige tausttulede ja esitulede ühendamiseks. Kuid selliste lihtsate seadmete kvaliteet on üsna madal - need ei sobi majapidamissüsteemides kasutamiseks.

Hämardatav draiver

Peaaegu kõik muunduri kujundused võimaldavad teil reguleerida LED-elementide heledust. Nende seadmetega saate teha järgmist.

1. Vähendage päeva jooksul valguse intensiivsust.
2. Peida või rõhuta teatud sisustuselemente.
3. Ruumi tsoneerimine.

Tänu nendele omadustele saate oluliselt säästa elektrit ja pikendada elementide eluiga.

Hämardatavate draiverite tüübid

Hämardatavate draiverite tüübid:

1. Ühendage toiteallika ja valgusallika vahel. Need võimaldavad teil juhtida LED-elementidele minevat energiat. Disain põhineb mikrokontrolleri juhtimisega PWM-modulaatoritel. Kogu energia läheb LED-idele impulssidena. LED-idele minev energia sõltub otseselt impulsside pikkusest. Selliseid draiveri konstruktsioone kasutatakse peamiselt stabiliseeritud toiteallikaga töömoodulite jaoks. Näiteks lintide või tikkide jaoks.
2. Teist tüüpi seade võimaldab teil juhtida toiteallikat. Juhtimine toimub PWM-modulaatori abil. Samuti muutub valgusdioodide kaudu voolava voolu hulk. Reeglina kasutatakse selliseid konstruktsioone nende seadmete toiteks, mis vajavad stabiliseeritud voolu.

Arvestada tuleb asjaoluga, et PWM-regulatsioon mõjub nägemisele halvasti. Parim on kasutada juhtahelaid LED-ide toiteks, milles voolu reguleeritakse. Kuid siin on üks hoiatus - sõltuvalt voolu suurusest on kuma erinev. Madala väärtuse korral kiirgavad elemendid kollase varjundiga valgust, suurema väärtuse korral sinaka varjundiga.

Millise mikrolülituse peaksin valima?

Kui te ei soovi valmis seadet otsida, saate selle ise valmistada. Lisaks tehke arvutused konkreetsete LED-ide jaoks. Draiverite tegemiseks on päris palju mikroskeeme. Vaja läheb vaid elektriskeemide lugemise ja jootekolbi kasutamise oskust. Lihtsamate seadmete jaoks (võimsus kuni 3 W) saate kasutada kiipi PT4115. See on odav ja väga lihtne saada. Elemendi omadused on järgmised:

1. Toitepinge - 6-30 V.
2. Väljundvool - 1,2 A.
3. Voolu stabiliseerimise lubatud viga ei ületa 5%.
4. Koormuskaitse.
5. Järeldused hämardamiseks.
6. Tõhusus - 97%.

Mikroskeemi kontaktide tähistus:

1. SW - väljundlüliti ühendus.
2. GND - toite- ja signaaliallikate negatiivne klemm.
3. DIM - heleduse reguleerimine.
4. CSN - sisendvooluandur.
5. VIN on toiteallikaga ühendatud positiivne tihvt.

Juhi ahela valikud

Seadme valikud:

1. Kui on olemas 6-30 V konstantse pingega toiteallikas.
2. Toiteallikaks on 12-18 V vahelduvpinge. Ahelasse sisestatakse dioodsild ja elektrolüütkondensaator. Sisuliselt "klassikaline" sillaalaldi vooluring muutuva komponendi katkestamisega.

Tuleb märkida, et elektrolüütkondensaator ei tasanda pinge pulsatsiooni, vaid võimaldab vabaneda selles olevast muutuvast komponendist. Samaväärsetes ahelates (Kirchhoffi teoreemi järgi) on vahelduvvooluahelas elektrolüütkondensaatoriks juht. Kuid alalisvooluahelas asendatakse see katkestusega (elementi pole).

220 LED-draiveri saate ise kokku panna ainult siis, kui kasutate täiendavat toiteallikat. See hõlmab tingimata trafot, mis alandab pinge vajaliku väärtuseni 12-18 V. Pange tähele, et te ei saa ühendada draivereid LED-idega, kui toiteallikas pole elektrolüütkondensaatorit. Kui on vaja paigaldada induktiivsus, on vaja see arvutada. Tavaliselt on väärtus 70-220 μH.

Ehitamise protsess

Kõik vooluringis kasutatavad elemendid tuleb valida andmelehe (tehniline dokumentatsioon) alusel. Tavaliselt sisaldab see isegi praktilisi diagramme seadmete kasutamiseks. Kasutage alaldi ahelas kindlasti madala takistusega kondensaatoreid (ESR-i väärtus peaks olema madal). Teiste analoogide kasutamine vähendab regulaatori efektiivsust. Mahtuvus peab olema vähemalt 4,7 μF (alalisvooluahela kasutamise korral) ja alates 100 μF (vahelduvvooluahelas töötamiseks).

LED-ide draiveri saate oma kätega vooluringi järgi kokku panna sõna otseses mõttes mõne minutiga, vajate ainult elementide olemasolu. Kuid peate teadma ka paigaldamise eripära. Soovitav on paigutada induktiivpool SW mikroskeemi väljundi lähedusse. Saate seda ise teha, vajate vaid mõnda elementi:

1. Ferriitrõngas - saab kasutada vanadest arvuti toiteallikatest.
2. Traadi tüüp PEL-0,35 lakiisolatsioonis.

Proovige asetada kõik elemendid mikroskeemile võimalikult lähedale, see välistab häirete ilmnemise. Ärge kunagi ühendage elemente pikkade juhtmetega. Nad mitte ainult ei tekita palju häireid, vaid suudavad neid ka vastu võtta. Selle tulemusena ei tööta mikroskeem, mis ei ole nendele häiretele vastupidav, õigesti ja praegune regulatsioon on häiritud.

Paigutuse valik

Kõik elemendid saab paigutada vana luminofoorlambi korpusesse. See sisaldab juba kõike – ümbrist, kassetti, tahvlit (mida saab taaskasutada). Sees saate ilma suuremate raskusteta korraldada kõik toiteallika ja mikroskeemi elemendid. Ja väljastpoolt paigaldage LED, mida kavatsete seadmest toita. 220 V LED-ide jaoks saab kasutada peaaegu kõiki draiveriahelaid, peaasi, et pinget alandada. Seda saab hõlpsasti teha lihtsa trafoga.

Soovitatav on kasutada uut trükkplaati. Ja parem on üldse ilma selleta teha. Disain on väga lihtne, on lubatud kasutada seinale paigaldatavat paigaldust. Veenduge, et alaldi väljundi pinge oleks vastuvõetavates piirides, vastasel juhul põleb mikroskeem läbi. Pärast kokkupanekut ja ühendamist mõõta voolutarve. Pange tähele, et kui toitevool väheneb, pikeneb LED-elemendi eluiga.

Valige hoolikalt LED-ide toiteks draiveri ahel, arvutage iga disainikomponent - sellest sõltuvad kasutusiga ja töökindlus. Draiverite õige valiku korral jäävad LED-ide omadused võimalikult kõrgeks ja ressurss ei kannata. Suure võimsusega LED-ide draiveriahelad erinevad selle poolest, et need sisaldavad suuremat hulka elemente. Sageli kasutatakse PWM-modulatsiooni, kuid kodus, nagu öeldakse, "põlve peal", on selliseid seadmeid juba raske kokku panna.