Meistriklass: gaasikraani remont nõukogude veepumbas. Geisri remont Oasis: vead ja nende kõrvaldamine Kuidas geisrit parandada

Geisri remonti ei saa oma keerukuse ja võimalike tehniliste probleemide arvu poolest võrrelda ühegi teise kodumasinaga. Keerulisem ja võimalusterohkem tehnilisi nüansse Kodus võib olla ainult gaasikatelde remont. Kui saate siiski proovida veekütteseadet ise remontida, siis on kõige parem usaldada küttekatla hooldus- ja remonditööd, sõltumata sisseehitatud automaatika mahust, sekundaarahela olemasolust ja tootjast, sertifitseeritud spetsialist.

Mida saab gaasiboileris oma kätega parandada?

Muidugi ei kulu ega purune alati gaasiboiler nii põhjalikult ja pöördumatult, et ilma spetsialisti abita ei saaks. Gaasihooldusteenuse samade mehaanikate arvustuste kohaselt taandub geisrite remont 70% juhtudest rutiinsele hooldusele ja väiksemate defektide kõrvaldamisele, mis on tavaliselt seotud madala kvaliteediga osade või ebaõige reguleerimisega.

Geisrite kodus parandamiseks saadaolevate tööde loend võib sisaldada järgmist:

• Torujuhtmete liitmike ja mutriliidete pisiremont ja ümberpakendamine;
• Elastse membraani asendamine vee-gaasi kolonni regulaatoris;
• Tõmbeanduri puhastamine ja töö reguleerimine;
• Soojusvaheti puhastamine ja pesemine;
• Süüteplaadi remont.

Selge on see, et on teatud kategooria kalleid soojaveeboilereid, mis on täis automaatikat ja elektroonikat, mida pole lihtsalt mõtet isegi kodus remontida. Näiteks Electroluxi või Vaillanti geisrite remont maksab teeninduskeskuses varuosade kõrge hinna tõttu vähem. Erandiks on eriti olulised komponendid, nagu kolmekäiguline ventiil või süüteplaat, need on parem osta volitatud edasimüüjalt, isegi kui hind on kõrgem. See on ainuke võimalus teha remonti ja mitte hävitada kallist itaalia või saksa keele kõnelejat koos ebakvaliteetsete varuosadega.

Geisrite Oasis remont

Hiina veesoojendusseadmed Oasis on siseturul pälvinud tähelepanu eelkõige nende madala hinna ja disaini lihtsuse tõttu, mis võimaldab geiserite isetegemist peaaegu igas olukorras. probleemne olukord. Põhiosade struktuur ja formaat on väga sarnased enamiku kodumaiste süsteemidega, seega ei teki demonteerimisel ja parandamisel probleeme isegi siis, kui remondijuhised või skeemid puuduvad. geiser Oaas.

Praktikast on teada, et Hiina Oasis gaasiseadmetel on kolme tüüpi defekte:

• Aku kiire tühjenemine;
• Süüteküünalde rike;
• Veeleke membraani veesurveanduri tihendil.

Esimesel juhul ilmneb akude probleem üsna ebatavaliselt, näidiku näidik rõõmustab sinise või rohelise tulega, kuid kui proovite gaasiboilerit sisse lülitada, ei juhtu midagi. Sellise defekti parandamine toimub lihtsalt tavaliste soolaakude asendamisega suurenenud laadimisvõimsusega leeliselementidega. Need peaksid kestma vähemalt aasta.

Oaasi lahtivõtmine remondiks

Kui kolonni alla hakkavad ilmuma veetilgad, tähendab see tõenäoliselt, et on vaja parandada veekütteseadme ühte vooluosa. Vee lekke põhjuse väljaselgitamiseks ja remonditööde tegemiseks tuleb Oasis lahti võtta. Kõigepealt peate eemaldama välisvooderdus aparaat. Selleks eemaldage käepidemed ja keerake lahti korpuse alumises osas olevad kruvid.

Järgmine samm on indikaatorpaneeli ja mikrolüliti pistikute lahtiühendamine.

Saame juurdepääsu tulevasele remondikohale - membraani veesurve juhtseadmele.

Remondime gaasiveeboileri juhtploki

Rõhuregulaatori eemaldamiseks tuleb mikrolüliti pistik ettevaatlikult lahti ühendada ja eemaldada kaks kruvi, mis kinnitavad soojusvaheti ääriku seadme korpuse külge.

Selge on see, et enne gaasiboileri remonti tuleb vesi kinni keerata ja kraani avamisega vabastada süsteemis jääv veesurve.

Remondiks peate lisaks eemaldama veesoojendi gaasiploki ja põletiseadme.

Eemaldatud seadme saab remondiks lahti võtta, eemaldades neli teraskruvi. Tavaliselt kleepuvad terasest kinnitusdetailid tugevalt messingile, nii et liigendit töödeldakse eelnevalt VD-5 või pidurivedelikuga.

Rõhu reguleerimisseade töötab järgmiselt:

On selge, et terasvarda pind kummiga kokkupuutel korrodeerub intensiivselt ja kattub õõnsustega. Sellise varda iga liikumine põhjustab õlitihendi katastroofilist kulumist, mis hakkab aasta jooksul lekkima. Lisaks tuleb mis tahes remondi ajal esimesel võimalusel membraan vahetada kvaliteetse kummi vastu.

Tihti tuleb ette olukord, kus enne tihendi parandamist hakkab geiser keema ja auru välja paiskama. See viitab sellele, et membraan tuleb ka mustusest puhastada ja võimalusel välja vahetada.

Geiserelektroodide süsteemi remont

Hiina Oasis geisrite tootjatele meeldib alati kasutatud materjalide kvaliteedi pealt kokku hoida. Näitena võib tuua olukorra, kus uus, täielikult töökorras gaasiboiler lakkab süttimast isegi töötava vee ja gaasi juhtseadme ning süüteplaadi korral.

Põhjuseks on ühe põleti leegi kolmest süüteküünlast rike. Põleti konstruktsioon on selline, et gaasi süütamiseks on vajalik, et kõik kolm süüteküünalt oleksid töökorras.

Gaasiveesoojendi süütesüsteemi remont algab vigase süüteküünla tuvastamisega. Selleks peate eemaldama voodri, kustutama tuled ja varjutama ruumi. Gaasiveesoojendi käivitamisel on näha, kuidas ühel süüteküünaldel ei löö elektrilahendus mitte gaasivoolu, vaid tunduvalt madalamale, korpusesse.

Olukord on äärmiselt ohtlik ja nõuab kolonni gaasi-õhuvoolu süütesüsteemi kiiret parandamist. Remonti ei saa edasi lükata, isegi kui kolonn süttib teisel või kolmandal käivitamisel. Kütusekambrisse käivitamisel ja väljalaskeseade pumbatakse suur kogus gaasi ja õhu segu ning kui kolonni süttimine vallandub pika viivitusega, on võimalik plahvatus ja tulekahju.

Remondiks on vaja kõik kolm süüteküünalt lahti võtta, puhastada süsiniku ladestustest ja oksüdatsiooniproduktidest. Üks küünal läbistab kindlasti keha, ülejäänud on teadmata, millises seisukorras, nii et kõik kolm on pandud isoleerivasse termokahanevasse polümeertorusse, vähemalt kolme-nelja kihina. Remondi ajal peate samal viisil isoleerima kinnitusvarda, mis kinnitab süüteküünlad põleti korpuse külge.

Geisri Neva remont

Enamik Neva geisrite mudeleid on osutunud lihtsaks ja hõlpsasti parandatavaks. vee soojendamise seadmed. Need on kaugel Euroopa mudelite töökindlusest, kuid nende parandamine on palju odavam ja peaaegu alati saate seda ise teha.

Süüteküünla tõrget ja hilisemat parandamist loetakse reeglite järgi ebatüüpiliseks rikkejuhuks, mistõttu oleks korrektne peale remonditööde tegemist otsida vea põhjust. Kõige sagedamini tekib plastikust läbipõlemine kondensaadi tõttu, mis voolab läbi ventilatsioonisüsteemi gaasipõleti korpusele.

Kuidas parandada soojusvaheti ühendusmutrit

Peaaegu kõigi mudelite Neva geisrite üks levinumaid defekte on soojusvaheti metalli madal kvaliteet. Reeglite kohaselt ei tohiks soojusvahetusahel, mille kaudu vesi liigub, kokku puutuda alumiiniumdetailidega, näiteks gaasipõleti või juhtseadmega. Iga selline kokkupuude võib põhjustada vaskseinte elektrokeemilist korrosiooni ja siis on remont lihtsalt kasutu.

Lisaks ei järgita alati reegleid ühendusmutrite pingutamiseks, mis kinnitavad soojusvaheti regulaatori ja väljalasketoru külge. Iga soojusvaheti eemaldamise ja parandamisega lõikavad mutrid õhukese, vaevunähtava tee vaskseina sisse. Lõpuks laienenud ots ja osa vasktoru kümnendal korral lähevad keerdud lihtsalt ära.

Sel juhul tuleb rikkeala kärpida ja tasandada, paigaldada uus väliskeermega mutter ja ühendada soojusvaheti juhtseadmega tavalise painduva voolikuga. Mis tahes muu remondivõimalus, nagu praktika näitab, osutub lühiajaliseks.

Geiseri käivitussüsteemi mikrolüliti remont

Oasisega sarnane olukord tühjade patareidega juhtub ka Neva gaasiboileriga. Kui proovite Neva käivitada, süttib indikaatortahvel, kuid gaasipõleti ei sütti. Mõnikord saab kolonni sisse lülitada 4-5 korda.

Sellises olukorras on vaja mikrolüliti remonti osa enneaegse kulumise või seadme ebaõige reguleerimise tõttu.

Lüliti asub veesurve juhtseadme kõrval. Kui kolonn käivitub, surub plokil olev membraan varda välja, mis avab lüliti kontakti. Erinevalt Oasisest on kõik seadme osad, sealhulgas varras, valmistatud messingist, seega ei teki korrosiooni, mikrolüliti ise tuleb parandada ja välja vahetada.

Remonditööde tegemiseks peate lahti ühendama pistiku, lahti keerama kaks M3 kruvi ja eemaldama lüliti korpuse riba küljest, nagu videos.

Mikrofoni vahetamine on lihtne. Originaalosa saate osta 400-500 rubla eest. spetsialiseeritud salongis või ostke analoog 50 rubla eest. mis tahes raadioosade kaupluses. Remondi osas vahet pole, mõlemal juhul müüakse osa Hiina tarbekaupadest.

Remondi teostamiseks tuleb lülitijalgadest lahti joota kaks pistikuga juhet, peale panna termokahanev toru ja jootma need uue osa kontaktide külge.

Remondi viimases etapis kruvitakse lüliti vanade kruvidega ploki kinnitusriba külge. Järgmiseks peate reguleerima mikrolüliti korpuse asendit nii, et varras vabastaks liikumisel kontakti täielikult. Seda tehakse kinnituskruvide abil. Üks kruvidest paindub raadiusega, vastavalt sellele saab seda keerates lüliti korpust liigutada soovitud suunas.

Junkersi geisri remont

Kodumaiste geisrite eeliseks on nende kõrge vastupidavus ülekoormustele ja vee ja ennekõike gaasi halb kvaliteet. Eksperdid väidavad, et Saksa seadmed näitavad traditsiooniliselt pikka kasutusiga ilma remondita, kuid ühel tingimusel - süsteem peab olema kaitstud võrgu voolupingete eest ja varustatud kaitsvate filtrielementidega, mis pehmendavad kuumutatud vee karedust.

Kuid isegi sellistes tingimustes peate perioodiliselt ise Junkersi gaasiboileris väiksemaid remonditöid tegema. Põhjus on lihtne: automaatika, süüte- ja süüteseadmed osutuvad väga tundlikeks majapidamisgaasis leiduva mustuse, tolmu ja rooste suhtes. Määrdunud gaasikütusel läheb süütaja esimesena üles.

Kolonni taastamiseks peate eemaldama katte ja tõmbama käsitsi välja õhukese profileeritud alumiiniumtoru, mis tagab töö ooterežiimis. Toru puhastatakse hoolikalt vasktraadiga ja pestakse alkoholiga. Gaasi suure rauapentakarbonüüli sisalduse tõttu langeb gaasitoru seintele peen metallitolm, mis tapab süüteküünlad ja süütaja.

Filtrid praktiliselt ei säilita pentakarbonüüli, seetõttu asendavad käsitöölised sageli alumiiniumtoru suurema läbimõõduga vasest toruga. Uus gaasitorustik on mähitud ümber soojusvaheti, mis tagab karbonüüli lagunemise torus enne süütustsooni sisenemist.

Lisaks sunnib määrdunud gaas regulaarselt avama ja puhastama kolonni gaasipõletit.

Geisrite soojusvahetite remont

Üheks raskeimaks kolonni kahjustuse juhtumiks peetakse vasksoojusvaheti läbipõlemist, murdumist või korrosiooni. Esimesel kahel juhul tehakse remonti ainult detaili asendamisega uue varuosa vastu. Läbiva korrosiooni korral moodustuvad soojusvaheti seintele õhukesed, 02,-0,5 mm augud, mille kaudu vesi vooluringist välja voolab.

Defekt tuvastatakse reeglina intensiivse tahma moodustumise, vee lekke ja rõhu languse tõttu vooluringis, kui kraan on suletud.

Soojusvaheti parandamiseks peate selle geiseri kinnitusest eemaldama. Järgmisena puhastatakse vaskpind tahma- ja katlakivikihtidest ning tehakse hüdrauliline test.

Lihtsaim viis on korrosiooni asukoha kindlaks teha, pumbates alla õhku või vett ülerõhk. Näiteks on soojusvaheti väljund ühendatud kummikorgiga ja sisselaskeava juures käsipump tarnitakse õhurõhku. Geisersoojusvaheti kastetakse veenõusse ja tehakse kindlaks kahjustuse koht.

Kahju saate kodus parandada, joottes vask-hõbeda tinajoodise abil. Esimest kasutatakse leegi esiosa lähedal asuvate kuumimate kohtade taastamiseks. Tinaga tihendamiseks söövitatakse vasepind tsingi lahusega soolhappes, kuumutatakse põletiga ja tinatatakse massiivse jootetükiga. Tavaliseks tööks peab tinapleki paksus olema vähemalt 0,5-0,7 mm.

Pärast remonti kontrollitakse soojusvahetit veel kaks korda - kasutades traditsioonilist õhu sissepritse ja hoides seda töövee rõhu all pärast seadme paigaldamist gaasiveesoojendile. Rõhk vooluringis ei tohiks langeda vähemalt 15 minuti jooksul.

Boschi geisrite remont

Boschi toodetud veeküttega gaasiseadmed eristuvad kompaktse suuruse ja tohutute automatiseerimisvõimaluste poolest. Mida rohkem komponente ja mehhanisme on disainis, seda suurem on rikke tõenäosus.

Boschi WR10 veeküttesüsteeme iseloomustavad kahte tüüpi rikked – juhuslik väljalülitus pärast edukat käivitamist ja lekkivad tihendid vee kõrge kareduse tõttu.

Meelevaldne väljalülitamine võib toimuda kolmel põhjusel:

• Tõmbe kaotus korstnas;
• Süüteelektrood on määrdunud, mille tagajärjel ei tunne automaatika väga väikest ionisatsioonivoolu ära ja lülitab gaasivarustuse välja. Remont taandub elektroodide korrapärasele puhastamisele;
• Soojusvaheti ülekuumenemisanduri käivitamine.

Viimane juhtum on kõige asjakohasem. Ülekuumenemisandur on kontaktidega bimetallplaat. Teatud temperatuuri saavutamisel plaat paindub ja avab kontaktid.

Selle taastamiseks tuleb esmalt kontrollida anduri tööd, näiteks lühistada kontaktid otse kirjaklambri või vasktraadiga. Kui geiser jätkab normaalset tööd, peate anduri ostma ja välja vahetama. Tõsine ülekuumenemine tähendab, et gaasivoolu regulaatorit tuleb reguleerida ja katsetada.

Geisrid koos läbivooluboilerid Sõltumata tootjast ja mudelist ei erine tööpõhimõte üksteisest. Erinevus seisneb ainult välimuses, kujunduses ja lisavõimaluste komplektis, näiteks põleti automaatne süütamine, viga kuumutatud vee seatud temperatuuri hoidmisel, digitaalse näidiku olemasolu veetemperatuuri seadistamiseks ja näitamiseks.

Gaasiveesoojendi töötab järgmiselt. Läbi soojusvaheti, mis on vasktoru ribidega, vesi voolab. Gaas põleb, mis soojendab soojusvahetit ja selle tulemusena soojeneb vesi. Sõltuvalt seadistatud vee soojendamise temperatuurist ja selle rõhust veevarustussüsteemis tagab veesõlmega seotud gaasiploki reguleerimissüsteem ohutu töö. Veesurve või tõmbe puudumisel lülitab kaitsesüsteem automaatselt gaasivarustuse välja.

2006. aasta oktoobris ostsin geisri NEVA LUX-5013 (ülal pildil), mille toodab Peterburi Gazapparat OJSC. Ma ei tahtnud osta imporditud tootjat, varem või hiljem kõik laguneb ja probleemid varuosadega muutuvad ületamatuks takistuseks.

Varem paigaldatud mudel Neva-3208 töötas 6 aastat (töötab nüüd teises kohas). Selle mudeli ainsaks puuduseks on see, et igal aastal tuli veesõlmes kummimembraani vahetada. Aja jooksul see deformeerus, mistõttu põletisse antava gaasi hulk vähenes ja vesi ei hakanud piisavalt soojenema. Aja jooksul peatus gaasivarustus täielikult.

Kogemata nägin gaasiseadmete poes silikoonmembraani. Vahetasin veesõlmes kummimembraani, peale mida gaasiveesoojendiga probleeme ei olnud.

Mind veenis NEVA LUX-5013 valima selle kõrge töökindlus (nagu ma arvasin), toitetorude ühilduvus, Mertik Maxitroli (Saksamaa) vee-gaasi regulaator, igat tüüpi kaitsete olemasolu, roostevabast terasest korpus.

Kolm aastat (garantiiaeg) töötas geiser ideaalselt, kuid niipea, kui garantii lõppes, hakkas sellest vett tilkuma. Esimese asjana mõtlesin, et üks kummitihend on ära kulunud, vahetan ära ja kõik on korras. Kuid kõik osutus oodatust palju keerulisemaks ja remont osutus keeruliseks. Gaasiveesoojendi avamisel selgus, et soojusvahetis oli fistul, millest purskas õhuke veejuga.

Eraldi lehekülg saidil on pühendatud voolu-tüüpi gaasiküttekehade soojusvahetite ja katelde remondile Geisersoojusvaheti isetegemine jootmise teel.

Kuidas NEVA LUX geisrit lahti võtta ja uuesti kokku panna

Enne remondiga alustamist keerake kindlasti kinni gaasi- ja veevarustuskraanid.

Gaasiveesoojendi korpuse eemaldamiseks peate esmalt ristpeakruvikeerajaga altpoolt, toru sisselaskeava küljelt lahti keerama tagaseina alumise osa paremas ja vasakpoolses nurgas asuvad kruvid.

Süütaja piesoelektrilise süüte ja gaasivarustuse jämeda reguleerimise vasakut nuppu ei saa eemaldada. Parempoolset käepidet gaasivarustuse peenreguleerimiseks hoiab ainult kahe klambriga korpus. Sa ei pea seda ka ära võtma. Kuid tavaliselt eemaldan selle enne korpuse eemaldamist. Lisaks, et käepide temperatuuri reguleerimisel kergesti pöörleks, viilisin selle koos klambritega ringikujuliseks kohas, kus käepide puudutab korpust. Nüüd ei haaku see enam korpuse külge ja pöörleb kergesti.

Järgmisena peaksite korpust enda poole tõmbama, kuni käepidemed on süvistatud, ja kui korpus neid ei puuduta, liigutage seda üles. Korpuse ülemised pilud tulevad gaasikolonni põhjas asuvatest konksudest välja ja eralduvad kergesti.

Geiseri korpus on paigaldatud oma kohale vastupidises järjekorras. Esmalt pange see piludega ülemistele konksudele, mille jaoks peate seisma tõstetud platvormil, seejärel viige auk reguleerimiskäepideme külge ja samal ajal veenduge, et aukude kohal asuvad augud ise kinnitamiseks -keerduskruvid tabasid juhikuid. Keerake kaks kruvi oma kohale.

Fotol on geisri NEVA LUX-5013 välimus ilma korpuseta koos uue soojusvahetiga.

Geisri tõrkeotsing

Gaas süüturis kustub

See rike on tüüpiline ainult geisrite jaoks, millel on automaatne süsteem kaitse. Süüturis olev gaas peaks alati põlema, olenemata kraanide ja veevarustussegistite käepidemete või ventiilide asendist. Geiseri lihtsaim automaatne kaitsesüsteem koosneb ainult kolmest elemendist: elektromagnetilisest ventiilist, termopaarist ja termokaitsmest. Geiser võib töötamise ajal kustuda, kui kaitseelemendid rakenduvad või elemendid ise ei tööta.

Elektriahel geisri NEVA LUX kaitsmiseks

Automaatikaelementide rikke tõendiks on gaasi kustumine süüturis pärast seda, kui gaasi juhtnuppu enam ei hoia. Automaatse kaitsesüsteemi parandamiseks peate mõistma, kuidas selle komponendid töötavad.

Termopaar on kaks erinevatest metallidest (oletan kromelist ja alumellist) kokku keevitatud juhti, mis töötavad Seebecki efektil ja tekitavad kuumutamisel umbes 30 mV EMF-i. Töötab solenoidklapi toiteks. See ebaõnnestub alles pärast paljude aastate pikkust töötamist. Pudelikael on korpusest väljuv lahtine keskjuht. Kuigi see on isoleeritud, võib isolatsioon aja jooksul kuluda ja juht võib kerega lühistada ning geiser kustub.

Kui termopaari keevituskoha kontakt on katki, on selle taastamine jootmise teel vastuvõetamatu, kuna termopaari ühenduspunkt on voolugeneraator, mitte lihtne juhtmete eklektiline ühendus. Termopaar tuleks asendada töötava vastu või parandada.

Elektromagnetiline klapp on vasktraadist mähis, mille sees on metallsilinder (solenoid), mis on mehaaniliselt ühendatud ventiiliga gaasikolonni põleti gaasivarustuse sulgemiseks. Termopaari kuumutamisel tekitab see elektrivoolu, mis läbi mähise voolates tekitab konstantse magnetvälja, mis tõmbab solenoidi mähisesse.

Kuna solenoid on mehaaniliselt klapiga ühendatud, liigub klapp ja gaas siseneb põletisse. Kui tahtis olev gaas ei põle, termopaar jahtub ja voolu ei tooda, vedruga solenoid naaseb algsesse olekusse ja gaasi juurdevool põletisse peatub. See lihtne meetod tagab gaasiveesoojendi ohutu töö.

Soojuskaitse on bimetallplaat, mis kui temperatuur jõuab termokaitsme paigalduskohas 90˚C-ni, paindub nii palju, et katkestab läbi varda solenoidi toiteahela. Lisaks on ahelaga ühendatud termokaitse ise mehaaniliselt, terminalid. Disaini ja töötingimuste keerukuse tõttu see mõnikord ebaõnnestub. Ma pidin selle ühe korra välja vahetama, kuna gaasiboiler kustus juhuslikult.

Soojuskaitsme kontrollimine

Peate kontrollima soojuskaitset, kui kolonn kustub vaatamata heale tõmbetuulele ja piisavale õhuvoolule. Kui ruumis, kuhu on paigaldatud gaasiboiler, on plastikaknad tihedalt suletud ja lisaks on sisse lülitatud gaasipliidi kohal olev väljatõmbekubu, siis isegi hea tõmbe korral puudub õhuvool. Geiser hakkab üle kuumenema, küte lülitab kaitsme välja ja avab toiteahela solenoidklapp. Pärast jahutamist sulgeb kaitsme vooluringi uuesti.

Geisri termokaitsme kontrollimiseks (paigaldatud selle ülemisse ossa ja juurdepääsetav ilma korpust eemaldamata) peate eemaldama selle klemmid (fotol roosa) ja lühistama mis tahes metallist ese, näiteks kirjaklamber.

Kui geiser hakkab normaalselt töötama ilma ülekuumenemiseta, siis on rikke põhjus leitud. Ajutiselt võite enne uue termokaitsme ostmist asendamiseks jätta kirjaklambri, lihtsalt veenduge, et see ei puutuks metallosad gaasiveesoojendit ja ärge jätke jooksvat veesoojendit järelevalveta. Soojuskaitse kinnitatakse kahe kruviga kuumakindlast plastadapterist. Geiseri korpusel olev adapter on kinnitatud riiviga.

Geisri solenoidklapi kontrollimine

Kui kirjaklamber ei aita, peate kontrollima solenoidklapi funktsionaalsust. Selle takistus on umbes 0,2 oomi ja töörežiimis tarbib voolu umbes 100 mA. Saate seda kontrollida, rakendades mähisele pinget 20-30 mV vooluga 100 mA. Seda režiimi saab hõlpsasti luua mis tahes AA patarei või aku ja 10 oomi takisti abil. Aku peab olema värske.

Ühendus tehakse järgmiselt. Aku negatiivne klemm on ühendatud kolonni korpusega (klapi ja termopaari jaoks on üks klemm ühendatud korpusega, diagrammil on sinine juhe) ja positiivne klemm läbi 10-oomise takisti termokaitsmega klemm (kõigepealt tuleb eemaldada termokaitsme klemmid), mille juhe ei lähe termopaari (skeemil vasakpoolne punane juhe). Süütage taht ja eemaldage kohe käsi gaasi juhtnupult. Taht peaks jätkama põlemist. Kui aku lahti ühendate, peaks leek kohe kustuma. Kui kõik on nii, siis solenoidklapp töötab. Seetõttu on termopaar vigane. Kui välise kontrolli käigus ei õnnestu leida halbu kontakte või juhtmetes lühist, tuleb termopaar välja vahetada. Seda müüakse koos juhtmete ja klemmidega.

Geiser kustub töötamise ajal

Veojõud puudub

Üks levinumaid juhtumeid sügise saabumisel on tihedalt suletud õhutihe plastik aken ruumis, kuhu on paigaldatud gaasiboiler. Õhuvool puudub - kolonn kuumeneb üle ja käivitub bimetallrelee kolonni termiliseks kaitseks ülekuumenemise eest (iselähtestuv termokaitse). Kui 10-15 minuti pärast süttib kolonn normaalselt ja ei kustu enam millal avatud aken, siis on põhjuseks just samba ülekuumenemine. Kui kohe pärast gaasi kustumist saate taht süüdata ja see põleb ka pärast gaasi juhtnupu hoidmise lõpetamist, on tõmbetõmme hea.

Süvis võib olla ebapiisav ka ummistumise tõttu tahmaga või ventilatsioonikanalisse sattunud võõrkehadega, näiteks tellistega, millest kanal on valmistatud. Tõmbe kontrollimiseks tuleb kanalist eemaldada gaasiveesoojendilt tulev gaasi väljalasketoru ja avatud aknaga sulgeda kanal paberilehega. Kui paber peab kinni, tähendab see, et veojõudu on piisavalt. Kaasa võib võtta süüdatud tulemasina ja kui leek kaldub horisontaalasendisse või isegi kustub, siis on kanalis piisav tõmme. Vastasel juhul tuleb kanal puhastada.

Veeseade on vigane

Samuti võivad kolonnis olevad põletid, nii automaatikaga kui ka ilma, kustuda veevarustuse ebapiisava veesurve või veesõlme rikke tõttu.

Kui surve külm vesi ei ole muutunud, kuid veesambast tuleva vee rõhk on muutunud nõrgaks, mis tähendab, et veesõlme sisselaskeava võrkfilter on ummistunud. Sageli juhtub see pärast vee väljalülitamist ja uuesti tarnimist. Puhastamiseks keerake lihtsalt lahti üks ühendusmutter veevarustuse poolel, eemaldage ja puhastage võrk ja rõhuerinevuse kalibreerimisava.

Kui gaasiveesoojendisse on paigaldatud veesõlm nagu fotol ja veesurve pole visuaalselt muutunud, siis tuleb kontrollida selles oleva kummimembraani seisukorda. Selleks peate veeseadme küljest lahti keerama kaks ühendusmutrit, seejärel keerake lahti kolm kruvi, mis hoiavad veeseadet koonuse abil gaasiseadmes. Võtke veekomplekt lahti, keerates lahti kaheksa kruvi. Kui ühendate sõlme pooled üksteisest lahti, näete kummimembraani.

Kui kummipael ei ole tasane, vaid deformeerunud, painduv, siis on see probleem ja vajab väljavahetamist. Samal ajal tuleks puhastada mustusest filtrivõrk ja veesõlme õõnsused. Soovitan paigaldada silikoonmembraan, see kestab palju aastaid. Veesõlme kokkupanemisel keerake kruvid esmalt kinni, kuni need peatuvad, ja seejärel keerake need diagonaalselt kinni, et tagada kummi ühtlane kinnitus.

Vanasti, kui elasin korteris ülemine korrus, kus veesurve oli kraanist loid vett nirises, tuli enda pesemiseks veeregulaatoriga nokitseda. Ümmarguse viili abil suurendasin kalibreerimisava läbimõõtu 2 mm-ni, eemaldasin filtrivõrgu ja lõõmutasin gaasiseadme koonilise vedru. Kui jäi augu suurus kahe silma vahele, siis pistsin sellesse vasktraadi väiksemaks. Loomulikult on see jäme rikkumine ja töökolonni tuli pidevalt jälgida, aga muud väljapääsu lihtsalt polnud. Aga soe vesi oli alati olemas.

Kuidas kõrvaldada lekkeid gaasiboileri ühendustes

Vasakpoolne toru on mõeldud vee varustamiseks gaasiveesoojendisse, sellele on alati paigaldatud kraan, mis sulgeb veeboileri veevarustuse. See toru on toruga ühendatud vee-gaasi regulaatoriga. Regulaatorist juhitakse vesi soojusvahetisse koos parem pool. Geisri keskmine toru viib kuuma vee veevarustussüsteemi ja see on toru kaudu ühendatud otse vasakpoolse soojusvahetiga. Gaasiveesoojendi parempoolne toru on mõeldud gaasi varustamiseks ja on vasktoru kaudu ühendatud vee-gaasi regulaatoriga. Sellele tuleb paigaldada ka gaasisulgur.

Gaasiveesoojendi veeühendused tehakse ühendusmutritega (Ameerika), mis on suletud kummist või plastikust tihenditega. Aja jooksul kaotavad tihendid temperatuurimuutuste tõttu oma elastsuse, muutuvad kõvaks, pragunevad ja tekivad veelekked. Tihendi vahetamiseks keerake 24-võtmega ühendusmutter lahti, eemaldage kulunud ja paigaldage uus. Juhtub, et ühest tihendist ei piisa, ühendusmutter on lõpuni pingutatud, kuid vett immitseb ikkagi välja. Seejärel peate lisaks paigaldama teise tihendi. Praegu on ilmunud silikoontihendid. Need on kallimad, kuid kestavad kauem ja on töökindlamad.

Kuidas asendada vasest veevarustustoru soojusvahetiga

Ühendades vasktoru, mille kaudu vesi veevarustusest soojusvahetisse juhitakse, tekkis mul ühendusmutri alt veelekk. Tihendi korduv vahetamine tegi veelekke ainult hullemaks.

Toru hoolikas uurimine kohas, kus äärik puutub kokku tihendiga, ja pinna puhastamine liivapaber, avastati pragu, mis uuesti kinnitamisel suurenes. Remont jootmise teel sel juhul ei saa kasutada, kuna ühendusmutri pingutamisel rakendatakse palju jõudu ja joodis on pehme ja pragu tekib uuesti.

Gaasiseadmete poes sellist toru polnud, selgus, et seda kaupa napib. Müüja pakkus pragunenud toru asendamist gaasi jaoks mõeldud roostevabast terasest gofreeritud voolikuga, väites, et see pole vähem töökindel. Kuna valikut polnud, pidin tema nõu kuulda võtma. Need voolikud on saadaval erineva pikkusega ja neid saab valida mis tahes asendusolukorra jaoks.

Selle pikkusele kohandatud gaasitoru paigaldati ilma raskusteta. Tänu lainele paindus see hästi. Gaasiveesoojendi kontrollimisel selgus, et uuest torust läbi liikuv vesi eraldas valju ebameeldiv heli. Pidin toru juhtmega kõlari põhja külge siduma (nagu keskel oleval fotol) ja ebameeldiv heli kadus.

Aasta hiljem hakkas gaasiboilerist vett tilkuma. Selgus, et müüja soovitatud roostevaba gaasitoru oli toru ja ääriku ristmikul roostetanud ning sinna oli tekkinud fistul. Taas tekkis otsimisprobleem sobiv toru asendamiseks.

Tekkis mõte proovida seda kasutada vasktoru asemel painduv vooder vee jaoks. Kõrval tehnilised kirjeldused ta oli täitsa sobiv. Töörõhk talus kuni 10 atmosfääri, temperatuuri kuni 90°C. Tõsi, siseläbimõõt oli väiksem ja ulatus 9 mm-ni, kuid muud asendusvõimalust polnud.

40 cm pikkune painduv veeliin astus suurepäraselt vasktoru asemele. Väiksem siseläbimõõt ei mõjutanud märgatavalt kraanist tuleva veesurvet. Ja poleks pidanud, sest vesi juhitakse segistisse painduva vooliku abil, mille siseläbimõõt on 9 mm.

Kuidas eemaldada ja puhastada gaasiveesoojendi NEVA LUX süüteelementi

Mõnikord on vaja näiteks mustuse puhastamiseks eemaldada süüteplokk. Aja jooksul ummistub gaasikolonnis olev süüteotsik tahmaga ja taht leegist ei piisa vee sisselülitamisel põletitest väljuva gaasi koheseks süütamiseks. Gaas koguneb ja kui oodatust suurem kogus gaasi süttib, toimub plahvatus, millega kaasneb tugev pauk. See on ohtlik ja juhtpõleti tuleb kiiremas korras puhastada.

Juhtub, et pilootpõleti ei põle mitte puhta sinise leegiga, vaid poolkollasega. Kollasus ilmneb siis, kui gaas on segus hapnikupuuduse tõttu mittetäielikult põlenud. See vabastab tahma, mis ladestub soojusvahetile. Põleti õhuvarustusavad on vaja puhastada mustusest.

Ülaltoodud foto on vaade süüturile altpoolt. Süütajasõlm koosneb kolmest ühele ribale paigaldatud osast - süüturist, termopaarist ja süüteelektroodist. Vasakul küljel on paigaldatud termopaar. Süüturi paremal küljel on elektrood gaasi piesoelektriliseks süütamiseks.

Vasaku käepideme vastupäeva pööramisel ja vajutamisel avaneb süüturile sundgaasi etteande ventiil ja aktiveerub piesoelektrilise elemendi pigistamise päästikumehhanism, mis omakorda tekitab kõrgepinge, umbes 15 000 volti. Elektroodilt hüppab säde süütajale ja süüturist väljuv gaas süttib.

Sellel fotol on süüturi pealtvaade, mille korpus ja soojusvaheti on eemaldatud. Süütaja puhastamiseks eemaldamiseks peate lahti keerama gaasivarustustoru kinnitava mutteri (pildil keskel), seejärel keerake lahti kaks välimist kruvi. Tõmmake kang enda poole ja tõstke see üles. Joa kinnitub gaasi etteandetoru abil süüturisse ja see kukub vabastamisel välja. Veenduge, et te seda ei kaotaks. Jääb vaid puhastada õhukese traadiga otsik ja õhu juurdevoolu avad.

Mõned geisrite mudelid on varustatud automaatse elektrilise gaasisüütesüsteemiga. Niipea, kui kraan avaneb kuum vesi, süttib põletis olev gaas automaatselt. Kuid sellistel mudelitel on olulisi puudusi: need töötavad ebastabiilselt madala veerõhuga veevarustuses ja nõuavad elektripatareide perioodilist väljavahetamist.

Kui patareisid õigeaegselt ei vahetata, on gaasiveeboileri süütamine võimatu. Viimase puuduse saab kõrvaldada, ühendades patareide asemel adapteri, mis muundab majapidamises kasutatava toitepinge vajaliku väärtusega konstantseks pingeks, mis on võrdne patareide arvu korrutisega 1,5 V. Näiteks kahe aku vahetamisel vaja adapterit väljundpingega 3 V.

Soojusvaheti puhastamine, katlakivi eemaldamine

Üks levinumaid geisrite rikkeid on ebapiisav vee soojendamine. Reeglina on selle põhjuseks katlakivikihi moodustumine soojusvaheti toru sees, mis takistab vee soojenemist seatud temperatuurini ja vähendab veesurvet väljalaskeavas, mis lõppkokkuvõttes toob kaasa gaasitarbimise suurenemise. geiser. Katlakivi on halb soojusjuht ja, kattes soojusvaheti toru seestpoolt, moodustab omamoodi soojusisolatsiooni. Gaas on täiskiirusel avatud, kuid vesi ei soojene.

Katlakivi tekib siis, kui kraanivesi on karedam. Veekeetjasse vaadates saate hõlpsalt teada, millist vett teie kraanivees on. Kui veekeetja põhi on kaetud valge kattega, tähendab see, et veevarustuses olev vesi on kõva, samuti on soojusvaheti seestpoolt kaetud katlakiviga. Seetõttu on vajalik katlakivi perioodiliselt soojusvahetilt eemaldada.

Soojaveesüsteemide katlakivi ja rooste eemaldamiseks on müügil spetsiaalsed seadmed, näiteks Cillit KalkEx Mobile ja loputusvedelikud. Kuid need on väga kallid ja pole kodus kasutamiseks saadaval. Puhastite tööpõhimõte on lihtne. Seal on anum, kuhu on paigaldatud pump, nagu pesumasinas, et paagist vett välja pumbata. Kaks katlakivieemaldusseadme toru on ühendatud geisersoojusvaheti torudega. Loputusainet kuumutatakse ja pumbatakse läbi soojusvaheti toru isegi ilma seda eemaldamata. Katlakivi lahustub reaktiivis ja koos sellega eemaldatakse soojusvaheti torud.

Soojusvaheti katlakivist puhastamiseks ilma automaatikaseadmeid kasutamata peate selle eemaldama ja toru välja puhuma, nii et sellesse ei jääks vett. Katlakivivastane aine, tavaline äädikas või sidrunihape(100 grammi sidrunhappe pulbrit lahustub 500 ml kuumas vees). Soojusvaheti asetatakse veega anumasse. Piisab, kui ainult kolmandik sellest on vette kastetud. Täitke soojusvaheti toru täielikult reaktiiviga lehtri või õhukese toru abil. Peate valama selle soojusvaheti torusse otsast, mis viib alumisse pöördesse, nii et reaktiiv tõrjub kogu õhu välja.

Asetage konteiner peale gaasipliit ja lase vesi keema, keeda kümme minutit, keera gaas kinni ja lase veel jahtuda. Järgmisena paigaldatakse soojusvaheti gaasiveesoojendisse ja ühendatakse ainult veevarustustoruga. Soojusvaheti väljalasketoru külge pannakse voolik ja selle teine ​​ots lastakse kanalisatsiooni või mis tahes mahutisse. Avaneb kolonni veevarustuskraan; vesi tõrjub välja reaktiivi koos selles lahustunud katlakiviga. Kui keetmiseks pole suurt anumat, võite lihtsalt valada kuumutatud reaktiivi soojusvahetisse ja lasta sellel mitu tundi seista. Kui katlakivi on paks, tuleb selle täielikuks eemaldamiseks puhastamist mitu korda korrata.

Gaas teeb tahtis põledes kõva häält.

Pärast gaasiboileri Neva-3208 paigaldamist ilmnes ebameeldiv nähtus, mis ei mõjutanud veesoojendi kvaliteeti. Kui gaas tahtis ooterežiimis põles, tekitas see üsna valju heli, mis oli kõrvale ebameeldiv ja tekitas ebamugavust. Pärast mõningast mõtlemist ja katsetamist õnnestus mul mürast lihtsal viisil lahti saada. Ta oletas, et põletis rõhu all olev gaasijuga, mis väljub otsikust ja põrkub põleti käänakul vastu seina, loob tingimused mürarikkaks põlemiseks.

Selle oletuse kontrollimiseks pistsin põletisse umbes 3 cm pikkuse ja 5 mm laiuse tinariba, peaasi, et see põleti sisse mahuks. Müra kadus. Kui ka teie gaasiboiler on mürarikas, võite võtta mis tahes metallriba, näiteks tinast lõigatud. plekkpurk, tee sellesse serva auk sisse, pane riba kirjaklambrile, mis on otsast konksuga joondatud ja painutatud ning pista põletisse. Tulemuseks on midagi kalapüügi landi sarnast. Kirjaklambrit on vaja selleks, et saaksite metalliriba põletilt tagasi eemaldada, kui müra ei kao, kuigi kui see põleb normaalselt, ei pea te seda eemaldama. Seda katset saab läbi viia isegi gaasiveesoojendi korpust eemaldamata.

Kraanist väljuv vesi on väga kuum

Soojal aastaajal, kui veevarustuses olev vesi on soe ja selle rõhk madal, tekib probleem, mis näib olevat seotud gaasiveesoojendi talitlushäirega. Kui paned gaasivarustuse nupu minimaalse veesoojenduse asendisse, väljub kolonnist vesi ikka väga kuum. See ei ole rike, vaid see geisri mudel pole selle töörežiimi jaoks mõeldud. Kasutusjuhendis on tavaliselt märgitud minimaalne veesurve, mille juures gaasiboiler tagab normaalse töö.

Probleemi lahendamine on väga lihtne: piisab, kui piirata gaasivarustust, keerates veidi välja gaasitorule paigaldatud gaasivarustusklapi, mis on gaasiboileri sissepääsu ees.

Geisrite paigaldamise ja kasutamise juhised

Enne kui asute isepaigaldamine või geisrit parandades soovitan tungivalt tutvuda paigaldus- ja kasutusjuhistega.

Geisrite kasutusjuhend.

Sõltumata geisri mudelist sisaldab selle disain järgmisi elemente.

• Soojusvaheti.
• Peamine põleti.
• Pilootpõleti.

Gaasiveesoojendi töötab vastavalt järgmisele põhimõttele.

• Kui avate veekraani, siis rõhk süsteemis langeb ja kolonnis asuv pilootpõleti aktiveerub.
• Pärast seda süütab juhtpõleti põhipõleti. See omakorda hakkab intensiivselt soojendama soojusvahetit, mis on valmistatud mähise kujul. Kui vesi läbib soojusvahetit, siis see soojeneb ja kraanist tuleb kuum vesi.
• Heitgaasid väljuvad spetsiaalselt selleks ettenähtud torusse.

See tööpõhimõte kehtib automaatsed kõlarid. Poolmehaanilistes või mehaanilistes on tööpõhimõte veidi erinev, kuid üldiselt identne automaatpõletiga.

Olenevalt mudelist jääb ka pärast vee soojendamise tsüklit leek juhtpõletis põlema, säilitades seeläbi soojusvahetis kõrge temperatuuri. Kui avate veekraani, algab kogu protsess uuesti.

Liigid

Tänapäeval hõlmab gaasiseadmete turg lai valik erinevad gaasipõletite mudelid. Üldiselt töötavad kõik gaasikütteseadmed samal põhimõttel ja erinevad üksteisest järgmiste omaduste poolest.

Võimsus. Mida suurem on küttekeha võimsus, seda rohkem vett suudab see lühikese aja jooksul soojendada.

Kõige tavalisemate jõutüüpide hulgas võib märkida järgmist kolme:

1. Küttekeha võimsusega 28 kW.
2. Küttekeha võimsusega 26 kW.
3. Küttekeha võimsusega 17 kW.

Viimasel tüübil on madal hind, kuid samal ajal ei saa see mõlemat pakkuda kuum vesi vannituba ja köök. Reeglina valib enamik kasutajaid teise tüübi, kuna sellel on optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe.

Seadme ohutu töö. See on küttekeha valimisel üks peamisi kriteeriume. Vaatamata sellele Hi-tech Siiski on juhtumeid, kus vesi või gaas on välja lülitatud ning kütuse või põlemisproduktide lekkimise vältimiseks on dosaatorid varustatud järgmiste anduritega.

1. Gaasi väljalülitusandur juhuks, kui leek kustub.
2. Leegi andur. See on üleliigne ja lülitab ka gaasivarustuse välja, kui leek kustub ja esimene andur ei tööta.
3. Veesurve alandamise ventiil. Hoiab ära veetorude lõhkemise kõrgsurve süsteemis.
4. Andur veekraani avamiseks ja sulgemiseks. Täidab küttekeha sisse- ja väljalülitamise funktsiooni, kui kraan on avatud.
5. Veojõuandur. Takistab kolonni sisselülitamist veojõu puudumisel, vältides samas vingugaasimürgitust.
6. Veesurve andur. Takistab kütteseadme sisselülitamist, kui madal rõhk veevarustuses.
7. Termostaat. Tagab, et veeküte lülitatakse välja, kui temperatuur on saavutanud soovitud taseme.

See on peamine kaitseandurite loend, millega kaasaegne geiser peaks olema varustatud. Kui üks neist puudub, ei ole selline seade ohutuse seisukohalt eriti soovitatav.

Süütamise tüüp. Süütamist saab läbi viia kahel viisil.

1. Pieze viitab mehaaniline vaade, see tähendab, et peate selle käsitsi laulma.
2. Isesüttimine töötab patareidega ja on automaatne. Toimimispõhimõte on sama, mis piesosüütamise puhul, ainult ilma inimese sekkumiseta. Automaatsüüte alla kuulub ka hüdroturbiinsüüte, mille toiteallikaks on elektrigeneraator.

Lisafunktsioonid. Nende funktsioonide hulka kuulub LCD-ekraan, mis kuvab erinevat teavet, lisaseadeid jne.

Kõige tavalisemad rikked

Nagu teate, ei kesta miski igavesti ja gaasikütteseadmed pole erand. Nagu kõik seadmed, kipuvad need paljude tegurite tõttu ebaõnnestuma. Mõned levinumad rikked hõlmavad järgmisi tõrkeid.

• Põhipõleti ei sütti, kui süüde töötab.
• Põleti kustub ilma põhjuseta.
• Ei soojenda vett hästi.
• Kõlari töötamisel on kuulda müra.
• Kui lülitate küttekeha sisse, tunnete gaasi lõhna.
• Seade ei sütti.

See on gaasikütteseadmete levinumate probleemide loend. Kui teil on tööriist ja vähe teadmisi, saate need probleemid ise lahendada. Vastasel juhul on parem usaldada see protsess mõistvale inimesele.

Katlakivi soojusvahetil - kuidas seda parandada

Soojusvaheti puhastamise vajadus on tavaliselt põhjustatud järgmistest põhjustest.

• Vee soojenemine võtab kaua aega.
• Kehv veesurve.
• Ülekuumenemise andur käivitub ja kolonn lülitub välja.

Kui kolonniga juhtub ülaltoodu, tähendab see, et soojusvaheti on vaja puhastada, kuna sellesse on tekkinud palju katlakivi.

Samm-sammuline juhendamine

Soojusvaheti puhastamine koosneb järgmistest sammudest.

1. Vajalik on sulgeda ventiiliga kütteseadme veevarustus ja demonteerida soojusvaheti, ühendades selle veetorudest lahti. Kui puhastamist tehakse harva, on demonteerimiseks soovitatav kasutada määrdepihustit, mis hõlbustab oksüdeerunud mutrite lahtikeeramist. Pärast pähklite pihustiga töötlemist peate ootama 15-20 minutit ja hakkama neid lahti keerama.
2. Pärast soojusvaheti demonteerimist võite alustada selle puhastamist. Katlakivi puhastamiseks võite kasutada lahust, mis on valmistatud kiirusega 100 grammi. sidrunhape poole liitri kuuma vee kohta. Kastekannu kasutades valatakse lahus soojusvahetisse ja jäetakse sinna 12 tunniks.
3. Pärast seda tuleb lahus tühjendada ja osa põhjalikult puhta veega loputada. Soojusvaheti on vaja põhjalikult puhastada ülejäänud katlakivist, kuna see võib torusid ummistada, blokeerides vee voolu. Seda saab teha survevee või suruõhuga.
4. Viimane etapp, kus pärast tihendusseibide esmast vahetamist on vaja paigaldada soojusvaheti kütteseadmesse.

Radiaator lekib - kuidas seda parandada

Juhul kui sisse gaasiküttekehad radiaator on hakanud lekkima, otstarbekam oleks see uue vastu välja vahetada, kuid selle maksumus on sageli kolmandik kolonni maksumusest, mis on täiesti ebaratsionaalne. Sellistel juhtudel oleks loomulikum lekkiv radiaator joota. Seda saab teha joodisega, kuna radiaatorit läbiv vesi ei ületa 100 kraadi ja joote sulamistemperatuur on 200 kraadi.

Samm-sammuline juhendamine

Radiaatori jootmiseks peate tegema järgmised toimingud.

1. Tühjendage vesi kolonnist ja eemaldage radiaator.
2. Leidke leke ja puhastage jootekoht peene liivapaberiga. Puhastatud ala tuleb alkoholiga pühkida ja rasvatustada.
3. Vahetult enne jootmist tuleb lekkekoht tinatada. Seda saab teha tavalise kampoliga.
4. Jootmine peab toimuma jootekolviga, mille võimsus on vähemalt 100 vatti, ja joodisega. Jootmiseks ettevalmistatud alale tuleb kuumutatud jootekolbiga kanda ühtlane jootekiht. Kui jootmine toimub ebaühtlaselt ja on lahti, peate jootekohta tugevamini soojendama.

Pärast jootmist peaksite kontrollima radiaatori lekkeid ja kui kõik on korras, paigaldage see kolonni vastupidises järjekorras.

Gaasiveesoojendi ei sütti - kuidas seda parandada

Kui kütteseade ei sütti, on kõigepealt vaja välja selgitada rikke põhjus.

Samm-sammuline juhendamine

Enamikul juhtudel võivad rikke põhjuseks olla järgmised asjaolud.

1. Veojõu puudumine. Kui heitgaaside põlemisproduktide väljalasketoru on ummistunud, käivitub tõmbeandur ja takistab kolonni süttimist. Sellistel juhtudel on vaja puhastada heitgaasi väljalasketoru.
2. Patareid on tühjad. Kui kütteseadmel on automaatne süüde, võivad rikke põhjuseks olla tühjad akud, millel pole tulekahju süttimiseks piisavalt energiat. Sel juhul piisab patareide vahetamisest uute vastu ja rike kõrvaldatakse.
3. Madal veesurve. Teatavasti on kõik kaasaegsed boilerid varustatud veesurve anduritega ja kui vooluhulk pole piisavalt suur, siis kütteseade ei lülitu sisse. Selle probleemi põhjuseks võib olla ummistumine veefilter mis seisavad enne vee sisenemist kolonni või tugevaid ladestusi soojusvahetisse. Selle rikke saab kõrvaldada filtri või soojusvaheti puhastamisega, olenevalt sellest, mis on ummistunud.
4. Samuti võivad mittetöötava kolonni põhjuseks olla ummistunud gaasipihustid, süsiniku ladestustega ummistunud soojusvaheti, vigased andurid jne. Selliste rikete kõrvaldamiseks kõrvaldamise teel tuleb alustada kõigi võimalike küttekehade osade puhastamisega ja liikuda järk-järgult väljavahetamise suunas. andurid.

Kõlab sisselülitamisel – kuidas seda parandada

Üks levinumaid kõlarite rikkeid võib olla sisselülitamisel kostev müra. Esialgu pole need tugevad ja neile ei anta suure tähtsusega, kuid iga korraga muutuvad need intensiivsemaks ja ühel hetkel võib see nii kõvasti paugutada, et aknad kukuvad välja või korsten lõhkeb. Nende hüpete põhjuseks on järgmised talitlushäired.

• Süvise puudumine torus jäätmete põlemisproduktide eemaldamiseks.
• Mittetoimiv süüteaeglustaja.
• Patareid on tühjad (automaatsüütega kõlarites).
• Süüteküünla asend on vigane.

Selliseid rikkeid saate osaliselt ise parandada, kuid mõned on soovitatav parandada gaasiteeninduse spetsialisti abiga.

Samm-sammuline juhendamine

Kolonni süütamisel tekkivad hüppavad helid kõrvaldatakse järgmiselt.

1. Korstna puhastus.
2. Patareide vahetamine.

Tihendite vahetus

Üks kolonni lekke põhjusi võib olla tihendi kulumine. Samuti on küttekehast gaasilekke üheks põhjuseks tihendi kulumine.

Samm-sammuline juhendamine

Tihendite vahetamine koosneb järgmistest sammudest.

1. Kütteseadme gaasi- ja veevarustus on vaja sulgeda.
2. Põletage järelejäänud gaas ära ja tühjendage vesi.
3. Keerake soojusvaheti veevarustustorude küljest lahti ja eemaldage vanad tihendid. Seejärel paigaldage uued tihendid ja keerake radiaator vastupidises järjekorras.
4. Pärast tuleb lahti keerata gaasitoru kolonn, eemaldada vanad tihendid, paigaldada uued ja keerata küttekeha tagasi.

Ei ole soovitatav kasutada improviseeritud materjalidest valmistatud omatehtud padjandeid, kuna see võib põhjustada halbu tagajärgi. Parem on osta kvaliteetseid tihendeid spetsialiseeritud kauplustes.

Gaasiveesoojendi remonti alustades tuleks meeles pidada, et tegemist on kõrge riskiga seadmega ja nõuab ohutusreeglite tingimusteta järgimist. Samuti peaksite küttekehade parandamisel järgima järgmisi soovitusi.

• Remonditööde tegemiseks lülitage seadme enda gaasi- ja veevarustus välja.
• Kasutage spetsialiseeritud kauplustest ostetud kvaliteetseid komponente ja osi.
• Pärast kütteseadme või selle komponentide demonteerimist kontrollige uuesti paigaldamisel hoolikalt ühendusi lekete suhtes.
• Te ei tohiks kolonni parandada, kui teil pole aimugi, kuidas see töötab ja mis rikke põhjustab.

Samuti tuleks meeles pidada, et kui remont ebaõnnestub, võib kolonn ebaõnnestuda ja seda ei saa parandada, seega peaksite sellele protsessile lähenema hoolikalt.

Autorilt: Tere, kallid lugejad! Vaatamata populaarsusele elektrilised veesoojendid, gaasiseadmed hõivavad märkimisväärse niši. See on väga tõhus, ökonoomne ja sellel on palju muid eeliseid. Muidugi, nagu iga teinegi varustus, nõuab selline kütteseade regulaarset hooldust ja mõnikord ka pisiremonti, mida saab teha ka kodus.

Selleks, et saaksite neid toiminguid teha, peate teadma, kuidas gaasiboilerit lahti võtta. Täna räägime just sellest. Lisaks demonteerimisprotsessile saate teada ka soojusvaheti katlakivi eemaldamise meetoditest ja mõningatest remonditöödest.

Viimase punkti kohta tasub kohe öelda järgmist. Kõiki remondiprotseduure ei saa kodus teha. Sinine kütus on kergestisüttiv ja plahvatusohtlik aine, seetõttu on selliste tagajärgede ilmnemise vähimagi tõenäosuse korral rangelt keelatud ise probleeme lahendada. Pealegi pole see teoreetiline keeld, vaid väga ametlik keeld.

On mitut tüüpi probleeme, mida saavad lahendada ainult spetsialistid:

• süütaja rike- see vajab väljavahetamist;
• Kui kõlar töötab, on kuulda hüppamist- see näitab gaasi tarnimisel liiga kõrget või liiga madalat rõhku; kolonni reguleerimine on vajalik;
• Kui põleti töötab, on leek kollane, mitte sinine- tõenäoliselt on probleemiks ummistunud element;
• Seadme sisselülitamisel tunnete gaasi lõhna.

Kuna kõigil neljal juhul räägime gaasi tarnimise ja põletamise eest vastutavate elementide talitlushäiretest, peaksid probleemiga tegelema ainult vastava talituse spetsialistid.

Eraldi tasub mainida neljanda juhtumi kohta. Kui tunnete kolonni sisselülitamisel või käitamisel gaasilõhna, peate viivitamatult tegema mitu toimingut.

1. Lülitage seade välja.
2. Sulgege gaasivarustustoru sulgeventiil.
3. Tagada ruumis intensiivne õhuvahetus – teisisõnu ava ventilatsiooniks aknad.
4. Helistage hädaabi gaasiteenistusse ja kirjeldage probleem.

Peale dosaatori ja gaasi väljalülitamise ei saa te selle seadmega midagi muud teha enne, kui spetsialistid on probleemi lahendanud. Ohutus on kõige olulisem asi, mida peaksite selles olukorras meeles pidama.

Noh, me tegime keelud korda. Liigume nüüd edasi selle juurde, mida saate ise teha, kui teie kõlar töötab ja ei taha korralikult töötada.

Seadmete lahtivõtmine

Enne seadme lahtivõtmise alustamist peate tegema kolm asja:

• sulgege veevarustus;
• sulgege gaasivarustus;
• eemaldage kõlar seinast.

Esimesed kaks toimingut tehakse vastavatele torudele paigaldatud sulgeventiilide abil. Seinalt eemaldamise osas on võimalusi. Kui teil on vaja lihtsalt seadme sisemust rutiinselt kontrollida, võib kolonni oma kohale jätta. Kui on vaja remonti või puhastamist, on parem seade eemaldada. Reeglina kinnitatakse see seinale spetsiaalsete elementide ja kinnitusdetailide abil. Eemaldamiseks vajate ainult kruvikeerajat.

Enne kõlari õigest kohast eemaldamist ühendage see kindlasti kõigist sideühendustest lahti. Kõigepealt avage lähima veekraani “kuum” kraan ja tühjendage ülejäänud vesi soojusvahetisse. Seejärel sulgege see kraan. Katkesta ühendus veetorud, siis gaas. Ärge unustage korstna toru.

1. Käepidemete eemaldamine. Me räägime regulaatoritest, mis asuvad seadme põhipaneelil. Need on paigaldatud samal põhimõttel nagu tavalise pliidi käepidemed. Saate need eemaldada kas lihtsalt enda poole tõmmates või pika lamepeaga kruvikeerajaga kangutades ja uuesti tõmmates.
2. Korpuse eemaldamine. Esipaneel on tavaliselt kinnitatud kruvidega. Nende asukoht sõltub konkreetsest kõlarimudelist – need võivad olla üleval ja all või tagapaneelil. Igal juhul tuleb need üles leida ja lahti keerata. Pärast seda saate esipaneeli eemaldada. Mõnikord on see täiendavalt kinnitatud konksudega. Sel juhul tuleb kaant veidi tõsta ja alles siis enda poole tõmmata. Ärge tehke järske liigutusi, kuna juhtpaneeli külge kinnitatakse kõlari sisemistest elementidest. Need tuleb lahti ühendada ja alles siis eemaldada korpus täielikult.
3. Soojusvaheti eemaldamine. Reeglina kinnitatakse see kruvide abil tõmbekapi ja gaasipõleti külge. Need tuleb lahti keerata ja välja tõmmata ning seejärel element ise eemaldada, olge ettevaatlik, et juhtmeid ja kontakte mitte kahjustada. Täpsem kirjeldus Saate vaadata videot soojusvaheti eemaldamisest:

Kõigi nende toimingute jaoks vajate ainult kruvikeerajate komplekti. Olge ettevaatlik: asetage kõik eemaldatud kruvid mõnda konteinerisse, et need hiljem kaduma ei läheks. Soojusvaheti eemaldamisel soovitame enne iga järgnevat sammu konstruktsioonielementide asukohad pildistada. Nii saate hiljem hõlpsasti taastada nende algse asukoha ja ühendada kõik õigesti.

Pärast seadmete täielikku lahtivõtmist võite alustada ennetus- või remondiprotseduure.

Katlakivi eemaldamine soojusvahetilt

Katlakivi on mis tahes veekütteseadmete puhul väga levinud probleem. See moodustub vees sisalduvate soolade koosmõjul kõrged temperatuurid. Sellest lähtuvalt langeb selle põhikontsentratsioon nendele elementidele, mis puutuvad samaaegselt kokku nii soojuse kui ka vedelikuga. Sel juhul on tegemist soojusvahetiga.

Skaalal on seadmetele üsna negatiivne mõju. Vähemalt ummistab see torud, vähendades nende läbilaskevõimet. Seetõttu ringleb vesi halvemini ja soojeneb selle käigus isegi halvasti.

Saate kindlaks teha, kas probleem on juba enne kolonni lahtivõtmist ja soojusvaheti sisse vaatamist. Sümptomid võivad hõlmata järgmist:

• segisti kuum vesi jookseb palju halvemini kui külm vesi;
• gaas veesoojendis kustub peaaegu kohe pärast süütamist;
• veerg ei lülitu sisse;
• Vesi hakkas varasemast hullemini soojenema.

Õnneks saate katlakiviga ise hakkama ja see ei nõua suuri kulutusi. Kõik, mida vajate, on veidi aega, suurt kraanikaussi, voolikut, sidrunhapet ja sooja vett. Varu igaks juhuks ka kaltsu – protsessi käigus võib põrandale valguda veidi vedelikku.

1. Valmistage puhastuslahus. Selleks tuleb 100 g sidrunhapet lahjendada 1 liitris soe vesi. Kui mastaapi on palju, siis on parem kasutada radikaalsemaid vahendeid. Kauplustes kodukeemia Spetsiaalselt selliste hoiuste eemaldamiseks müüakse mitmesuguseid keemilisi koostisi. Muidugi maksab see rohkem kui sidrunhape, kuid see toode töötab ka tõhusamalt. Kui mõlemad variandid sulle mingil põhjusel ei sobi, võid proovida mitte liiga kontsentreeritud äädikalahust – selleks tuleks kasutada lauasorti, mitte essentsi. Äärmuslikel juhtudel võib sooda nagu Coca-Cola või Sprite kasutada puhastusvahendit. Need sisaldavad ortofosforhape, mis täidab lahusti rolli. Kuid kasutage seda meetodit omal ohul ja riskil, kuna pehmelt öeldes pole see soovitatav.
2. Asetage soojusvaheti suurde basseini. Valage valmistatud lahus torudesse, kuni need on täielikult täidetud. Mugavamaks muutmiseks kasutage kummist klistiiripirni või muud sarnast.
3. Kui kasutasite puhastamiseks äädikat või sidrunilahust, peaks soojusvaheti olema 15 minutit üleujutatud olekus. Kui kasutasite poest ostetud kemikaale, on leotusaeg märgitud pakendile.
4. Pärast leotamise mõju on vaja lahus tühjendada ja soojusvaheti loputada. Selleks vajate voolikut. Langetage selle üks ots lähimasse kraanikaussi ja kinnitage teine ​​soojusvaheti külge, mis tuleb ühendada külma veevarustustoruga. Seejärel avage sellel olev sulgventiil. Veejuga uhub kogu lahuse minema, voolates läbi vooliku kraanikaussi. Loputus viiakse läbi pikema aja jooksul, nii et kogu agressiivne koostis lahkuks soojusvaheti seintest. Vastasel juhul jätkub kokkupuude ainetega, mis võib põhjustada metalli kahjustamist.

Pärast pesemist kontrollige soojusvaheti torusid visuaalselt. Kui seinad on puhtad, suurepärased, saate samba kokku panna algsesse olekusse. Kui torudesse on jäänud katlakivi, siis korrake protseduuri algusest peale.

Remonditööd

Liigume nüüd edasi remonditööd, mida saate ise rakendada. Tuletame veel kord meelde, et mõningaid probleeme saavad parandada ainult gaasiteenistuse spetsialistid. Ärge jätke seda hoiatust tähelepanuta, kuna see puudutab peamiselt teie ohutust.

Nii et vaatame, mida saate teha, kui veerg on:

• ei sütti;
• pidevalt tuhmub;
• ei kuumene hästi;
• tekitab madala rõhuga veejoa.

Põleti ei sütti

Esimese asjana peaksite sellise probleemi ilmnemisel kontrollima süüturi seisukorda. Kui see ei tööta, võtke ühendust oma gaasiteenindusega, et element puhastada või välja vahetada. Kui süütega on kõik korras, siis võib probleemi teiseks põhjuseks olla ka sädeme puudumine. Näiteks veerud koos elektrooniliselt juhitav Tavaliselt antakse see välja ainult siis, kui on olemas toiteallikas, milleks on akud. uute jaoks - enamasti viib selline lihtne toiming eduni.

Liigume nüüd edasi keerulisemate põhjuste juurde. Näiteks ei pruugi sammas süttida, kui korstnas puudub normaalne tõmme. Sel juhul ei lase seda tegurit jälgiv andur lihtsalt tulekahju eest vastutavatel elementidel töötada. Ja ta teeb õigesti, sest ilma süsinikmonooksiidi eemaldamiseta on kolonni kasutamine surmav.

Selle probleemi diagnoosimine on lihtne. Keerake lahti kolonni toru ja ventilatsiooni väljalaskeava ühendav toru. Seejärel too viimasele mitu pikka pabeririba. Katse tuleb läbi viia avatud aknaga. Kui paber kanalisse tõmmata, siis on kõik korras. Kui ei, siis on veojõuga selge probleem.

Selle lahendamiseks on kaks võimalust. Esimene on kanali ise puhastamine. Seda tehakse rangelt korteri poolelt. Töötamiseks vajate pikka metallharja. Kasutage seda kanali seintelt tahma, ämblikuvõrkude ja muude jääkide eemaldamiseks. Seejärel puhastage kogu asi tavalise tolmuimejaga.

Pärast seda toimingut kontrollige veojõudu uuesti. Kui olukord pole muutunud, näitab see tavaliselt ummistuse olemasolu kuskil sügaval kanalis. Sellega ei saa te ise midagi ette võtta, seega on teie tee koduhooldust pakkuvas organisatsioonis. Kirjuta sinna koristussoov ventilatsioonisüsteem, misjärel tuleb spetsialist ja teeb kõik ära.

Kolonni normaalse süttimise puudumise viimane põhjus võib olla veeüksuses asuva membraani deformatsioon. Sõltumata veekütteseadmete kvaliteedist ja maksumusest kulub see element aja jooksul. See võib teenida maksimaalselt seitse aastat. Deformatsiooni tulemuseks on tundlikkuse vähenemine - membraan lihtsalt ei reageeri suurenenud veevoolule, mistõttu süütesignaali ei anta.

Selle oletuse kinnitamiseks avage segisti kraan, et veevool oleks võimalikult võimas. Kui samal ajal kolonn põleb, kuid madalamal rõhul ei põle, siis on põhjus peaaegu 100% membraanis.

Selle elemendi juurde pääsemiseks peate veeüksusest lahti keerama kaks mutrit, samuti kolm kruvi, millega see gaasiseadmesse kinnitatakse. Seejärel eraldage sõlm kaheks pooleks. Sees näete kummimembraani. Ideaalis peaks see olema tasane. Kui täheldatakse deformatsiooni, tuleb element välja vahetada. Kui ostate uue membraani, valige silikoonist - see kestab palju kauem ja usaldusväärsemalt kui tavalisest kummist valmistatud membraan.

Kuna olete juba veesõlme sisse roninud, siis kontrollige samal ajal filtri seisukorda - nagu öeldakse, et mitte kaks korda püsti tõusta. Kui võrk on mustusest ummistunud, ühendage see lahti ja peske see või asendage see uuega. Seejärel paigaldage kõik elemendid oma kohale ja pange seade uuesti kokku, sooritades ülalkirjeldatud samme vastupidises järjekorras.

Põleti leek kustub pidevalt

Põleti kustutamine on reeglina kaitsva päritoluga. Seda mõjutab andur, mis jälgib kolonni küttetaset. Kui temperatuur hakkab ületama lubatud väärtust, aktiveeritakse kaitse ja põleti lülitub välja.

Tavaliselt ei juhtu seda sageli. Kuid seadmete töös on tõrkeid, mille tagajärjel hakkab pidevalt toimuma sumbumine. Loomulikult on sellistel juhtudel veergu lihtsalt võimatu kasutada. Temperatuurianduri talitlushäire avaldumiseks on kaks võimalust:

• põleti kustub mõne aja pärast töö algus, siis ei saa kolonni käivitada umbes pool tundi. Pärast seda perioodi hakkab see uuesti tööle, pärast mida kõik kordub. Selle probleemi põhjuseks on temperatuurianduri liigne tundlikkus. See tähendab, et kaitseelement reageerib isegi temperatuuridele, mis ei ole seadmele ohtlikud. Reeglina on see rike tootmisdefekti tagajärg;
• Põleti käitub ettearvamatult. See võib igal ajal spontaanselt kustuda või üldse mitte süttida. Põhjus on tavaliselt järgmine. Temperatuurianduri juhil on isoleermaterjal. Kui see kulub, hakkavad korpusega tekkima kaootilised lühised. Kaitseklapp reageerib sellele ja lülitab põleti välja.

Sellisel juhul ei saa gaasiteenus remondiga aidata, kuid tõenäoliselt ei saa te seda ise teha. Muidugi, kui teil on sellise töö kogemus, siis pole see probleem - lihtsalt vahetage andur uue vastu. Kuid kui teil pole vastavaid oskusi, on parem pöörduda teeninduskeskuse poole, proovimata probleemi ise lahendada.

See kehtib eriti olukordade kohta, kus seadmetele kehtib veel garantii. Kui proovite seda ise parandada ja see ebaõnnestub, ei saa te isegi garantii korral kõlari funktsionaalsust taastada, kuna see häirib väljastpoolt. Seetõttu, kui hooldusperiood pole veel lõppenud, on parem saata veerg kohe remondispetsialistidele.

Kehv vee soojendamine

Sellel nähtusel võib olla kaks põhjust. Esimene on põleti ummistus, nagu eespool mainitud. Sel juhul muutub leek kollaseks ja mitte siniseks, nagu peaks. Te ei saa ummistust ise eemaldada, kuna see kuulub gaasiteenistuse pädevusse.

Teine põhjus on esialgu vale valik varustus. Kui kõlaril on vähem võimsust kui teie pere jaoks vajalik, on tulemus ilmne. Näiteks ostsite seadme, mis on mõeldud kahe veepunkti jaoks, kuid tegelikult töötab see kolme jaoks. Selge see, et sellise veekoguse jaoks lihtsalt vett ei jätku.

Selle probleemi lahendamiseks on kaks võimalust. Või ostke võimsam kõlar, mis sobib teie pere vajadustega. Või korraldage leibkonnaliikmete koosolek, kus otsustate, et korraga saab kasutada ainult kahte veepunkti, mitte kolme või enamat.

Kehv veesurve

Liiga madal veesurve on tavaliselt seotud soojusvaheti ummistumisega katlakiviga. Selle läbilaskevõime muutub palju väiksemaks ja seetõttu on toodetav joa õhem. Sellest, kuidas ise katlakivist lahti saada, on juba eespool juttu olnud. Pealegi on soovitatav seda protseduuri läbi viia mitte siis, kui kolonn on juba hakanud normaalse rõhu asemel haletsusväärset nirisema, vaid ennetavalt - see tähendab regulaarselt.

Eriti arenenud on juhtumeid, kui soojusvaheti torud on peaaegu täielikult ummistunud ja katlakivi ei saa eemaldada. Lisaks mõjutab paksu kinnijäänud kihi olemasolu sageli seinte seisukorda. Sellises olukorras on parem mitte puhastamisega vaeva näha, vaid soojusvaheti välja vahetada. Sellega seoses on soovitatav pöörduda spetsialistide poole, kellel on sellise töö kogemus.

Kallid sõbrad, nüüd ei ole teil raske olemasolevat probleemi lahti võtta, diagnoosida ja parandada. Kui otsustate vajalik töö Pidage meeles, et sel juhul on peamine asi ohutus. Seetõttu on kahtluste korral parem pöörduda spetsialistide poole. Edu!

Selline keeruline seade nagu geiser kestab üsna kaua, hooldus ja kasutamine toimub vastavalt selle seadmega kaasasolevatele juhistele. Kuid kõik asjad lagunevad ja mõnikord on vaja geisrite väiksemaid või suuremaid remonditöid või nende ennetamist. Nagu ka gaasiveesoojendi mõnede komponentide väljavahetamine.

Üksuse kirjeldus

Läbivoolugaasi veesoojendite sisemine struktuur on sama ja peaaegu ei erine erinevatelt tootjatelt. Peamine erinevus võib olla lisavõimalustes (ekraan, automaatne gaasisüüde, teine ​​temperatuuriandur jne), seadme välimuses või disainis.

Sees on paigaldatud soojusvaheti - ribidega vasktoru, mille kaudu veevool liigub. Soojusvaheti all asuv põleti soojendab toru ja selle sees liikuv vesi soojeneb. Kui veerõhk on madal või puudub, blokeerib sissetuleva voolu ventiil (kardin), mille külge on kinnitatud sädesüüte lüliti. Seda tehakse tuleohutuse huvides.

Helistage professionaalile või parandage see ise

Helistame meistrile

Vigase geisri parandamiseks või gaasilekke vältimiseks (kui tunnete selle lõhna), peate kutsuma geisrite remondispetsialisti. Kuid kui otsustate helistada Gorgazi töötajatele, siis ärge arvake, et nad kohe tulevad; mõnikord keelduvad nad tulemast, viidates asjaolule, et remondi peaks tegema gaasiveeboileri paigaldanud ettevõte (või kauplus).

Tähelepanu! Võtke ühendust ainult ettevõtetega, kellel on selle seadmega töötamiseks vajalikud sertifikaadid.

Tänapäeval on paljud "vasakpoolsed" ettevõtted lahutanud ja selliste organisatsioonide töötajate koju kutsumine toob kaasa mitmeid muid probleeme. Paljud meistrimehed, nähes teie ebakompetentsust selles vallas, leiavad gaasiboileris olematuid rikkeid või paisutavad meelega hindu.

Ise ise teha geisrite remont

Ohutuse suurendamiseks juhendatakse avalikkust, et talitlushäired on seotud gaasiseadmed kõrvaldasid vastava talituse töötajad. Kuid on probleeme, mida saate ise lahendada. Kui teate, kuidas tööriista käes hoida, saate geisrit oma kätega parandada.

See pole väga raske, kui tead tüüpilised probleemid need veesoojendid. Allpool räägime neist kõige tavalisematest ja ütleme teile, kuidas seda või teist riket parandada. Alustame seadme seadistamisega.

Põleti leegi kõrguse reguleerimine - mida lähemale maksimumile, seda kuumem on vesi.
Veevoolu reguleerimine - mida lähemale maksimumile, seda suurem on vooluhulk, seega seda külmem on vesi.
Talv/suvi – kõlari kasutusrežiim erinevatel aastaaegadel. Talvel on võimsus suurem kui suvel.

Mitte kõik käsitöölised ei tea, kuidas gaasiveesoojendit õigesti seadistada ja lihtsalt ei tee seda, jättes selle nii, nagu see on (vaikimisi). Kuid me ei soovita seadistusi tehaseseadetele jätta ja ise reguleerida.

Temperatuuri seadistus

• Seadke kütteseadme gaasi- ja veevarustuse nupp miinimumini.
• Avage torustike gaasi- ja veevarustusventiilid.
• Avage kuumaveekraan ja reguleerige gaasiveesoojendi käepideme abil vajalik veesurve.
• Oodake 1-2 minutit ja mõõtke temperatuur. Suurendage kolonni gaasivarustusnuppu kasutades leeki, tõstes seeläbi vee temperatuuri soovitud temperatuurini.
• Kui veetemperatuur on mugav, võite jätta kõik reguleerimised rahule ja kasutada vett.

Tulevikus saate temperatuuri reguleerida mõne teise nupu (soojendusega vett) abil.

Rõhu seadistus

Kolonni reguleerimisel tekivad mõnikord ebameeldivad hetked. Uus veerg kas lülitub sisse väga madalal rõhul või ei taha üldse käivituda. See sõltub suurenenud või vähenenud veerõhust torustikus ja see kõrvaldatakse järgmistel viisidel.

Meie veekvaliteediga ummistuvad geisrite soojusvahetid katlakivist üsna kiiresti ja väga tugevalt, mis vähendab nende soojusjuhtivust ja suurendab gaasikulu.

Kõige pikem protsess on põhitoru puhastamine(radiaator) kraanivee soojendamisel tekkivatest ladestustest. Kui keerate gaasinupu lõpuni ja väljuv vesi on vaevu soe, näitab see, et soojusvaheti on ummistunud tavalise katlakiviga, mis ei kanna soojust hästi edasi.

Seda juhtub üsna sageli, kui gaasiveesoojendil puudub automaatne süüde (süütajaga). Katlakivi tekib ka siis, kui seate vee soojendamise temperatuuri liiga kõrgeks. Seade kuumeneb üle, toru (radiaator) kuumeneb kuni 80-850, mis aitab kaasa katlakivi kiirele (veidi üle tunni) moodustumisele. Kas pole parem kõlar õigel ajal välja lülitada? Siis ei teki probleeme, sest 40-600 on piisav kõikideks pesu- ja pesuprotsessideks.

Enne soojusvahetiga töö alustamist kontrollige sisselaskekraani või ventiili. Võib-olla on kogu põhjus selles, et need on ummistunud. Kuid kui need töötavad korralikult, on vaja torus olevatest hoiustest lahti saada.

Skaalaprobleemi lahendamiseks on kaks võimalust. Kaalume mõlemat võimalust.

Automaatne

Cillit KalkEx puhastussüsteem teeb oma tööd üsna hästi. Selle abiga saate kiiresti katlakivi eemaldada mis tahes boilerist. Kahjuks pole see geisrite tavakasutajatele kuigi kättesaadav.

See on kallis meetod, mille kasutamine spetsiaalne seade (Cillit KalkEx) ja seada spetsiaalsed ravimid pesemiseks. Teie kõlarit ei pea isegi seinast eemaldama. Peate lihtsalt veevoolikud (sisse-/väljalaskeava) lahti ühendama.

Puhastusseade on ühendatud kolonniga ja see tsirkuleerib kuumutatud reaktiive suletud tsüklis (ringis). Katlakivi laguneb nende mõjul, pestakse välja ja kurnatakse.

Käsiraamat

Odav, kuid pikk ja töömahukas protsess. Selleks on vaja veesoojendi peaaegu täielikult lahti võtta ja seejärel käsitsi pesta.

Nad aitavad meid selles järgmised materjalid ja tööriistad:

• lahtised mutrivõtmed (komplekt);
• kruvikeerajad (philips ja tavalised);
• paroniidi tihendid (komplekt);
• kummivoolik;
• äädika essents või katlakivivastane aine.

Gaasiseadme lahtivõtmine

Soojusvaheti eemaldamiseks toimige järgmises järjekorras:

• Esiteks blokeerime juurdepääsu külmale veele;
• seejärel eemaldame välised elemendid, mis takistavad lahtivõtmist (lüliti käepidemed, regulaatorid);
• eemaldage korpus ja keerake sellel olevad kruvid lahti tagasein seade, tõstke ja eemaldage kate;
• avage "kuum" kraan;
• keerake toitetoru soojusvaheti küljest lahti ja viige see kõrvale;

Süsteemi loputamine

Pärast vee täielikku tühjendamist paneme vooliku soojusvaheti torule ja tõstame selle kolonni tasemest kõrgemale. Valage meie valmistatud lahus aeglaselt voolikusse ja jätke kolonn 4-6 tunniks.

Järgmisena peate veekraani veidi avama ja jälgima veerust väljuvat vett, kui näete palju mastaape, tähendab see, et meie töö ei olnud asjatu – saime sellest lahti. Kui väljalaskevees pole katlakivi, siis kordame kogu protsessi uuesti.

Geiser ei sütti

1. Veesoojendi rike võib tekkida mitmel põhjusel. Loetleme neist kõige tõenäolisemad:
2. Selle probleemi lihtsaim põhjus on normaalse tõmbe puudumine korstnas. Kui korsten on ummistunud ja selles pole "tõmbetuult", ei pruugi sammas süttida.
3. Rikke kontrollimiseks võib korstna juurde tuua ajalehe, salvrätiku või süüdatud tiku. Kui nad lehvivad, on tõukejõud korras. Vastasel juhul peate korstna puhastama.
4. Kui seade (ainult akudest või elektrivõrgust automaatsüütega seadmetes) ei sütti, siis on aku tühjenenud või on juhtmed või süüteplokk rikkis. Kõrvaldatakse patareide sisestamise või elektrilise süütesüsteemi kontrollimise teel.

Halva rõhu tõttu võib süütesüsteem ebaõnnestuda vesi. Avage mis tahes kraan nupuga külm vesi ja kontrollige rõhku, kui see on nõrk, võite helistada eluaseme kontorisse ja uurida, milles probleem.

Kui kolonn ei sütti vee tarnimisel või lülitub sisse alles siis, kui rõhk on väga kõrge, siis on probleem suure tõenäosusega membraanis, mis kulumise tõttu reageerib halvasti seda läbivale veele. Sel juhul tuleb see välja vahetada.

Geiser lülitub spontaanselt välja

Igale gaasiveesoojendile on paigaldatud temperatuuriandur, mis tagab, et boiler ei kuumene rikke korral üle. Kõlar võib töötamise ajal spontaanselt välja lülituda. Tavaliselt näeb see välja selline:

Pärast tavapärast töötamist "seiskub" kütteseade mõneks ajaks umbes 20 minutiks, pärast seda saab seda sama kauaks sisse lülitada. Rike on tavaliselt hooajaline ja ilmneb ainult suvel või talvel, kui aknad on suletud.

Seade lülitub soovi korral välja ja siis ei sütti. See võib juhtuda, kui anduri juhe on korpusega lühises. Kontrollige juhtmeid, et veenduda, et need on terved ja hästi isoleeritud.

Anduri enda funktsionaalsuse kontrollimiseks tuleks sellelt kaks kontakti eemaldada ja nõela, kirjaklambri või plekitükiga lühistada. Kui gaasiseade lülitub sisse ja töötab, tuleb andur vahetada.

Veesoojendi lekib

Kui näete oma kolonnil sarnaseid plekke, veenduge, et see lekib ja vajab parandamist.

See rike võib ilmneda peamiselt pikka aega töötanud geisrites. Lekke kaks peamist põhjust on järgmised:

Radiaator lekib.

Ühenduste torud (painded) või tihendid on mõranenud.
Radiaatori või kraanide vahetus on üsna kulukas. Seetõttu on põhjust geisrit omal käel parandada. Remondiks vajate:

• kruvikeerajad (rist- ja tavalised);
• lahtised mutrivõtmed (komplekt);
• jootma kampoliga;
• tolmuimeja;
• lahusti;
• "nahk".

Tihendusaugud

Karmide töötingimuste tõttu võivad radiaator või kraanid läbi põleda ja neile võivad tekkida augud. Kui olete kindlaks teinud, kus leke on, saate väikese augu parandada tavalise jootekolbiga.

Gaasiveesoojendi ettevalmistamine remondiks

• Tühjendage kogu vedelik süsteemist – avage ainult kuumaveekraan, keerake lahti külma vee sisselasketoru mutter ja suurem osa veest voolab välja;
• Eemaldage radiaator täielikult;
• Kontrollige kogu toru. - kui näete "rohelist", puhastage ja kontrollige neid kohti pragude suhtes.

Kui olete lekkeid leidnud, peate tegema järgmist.

• puhastage leitud augud liivapaberiga ja pühkige koheselt lahustiga lapiga (see eemaldab kõik allesjäänud rasvad, süsinikujäägid ja mustuse);
• kasutades kampoli joodisega, tina see koht 100-vatise rõngaga (kui kampoli pole, kasuta aspiriini);
• Täitke pragu või auk joodisega ja pärast jahtumist lisage veel tina (kiht peaks olema 1-2 mm).

Tähelepanu! Mõnel juhul paigaldavad käsitöölised umbes 5 cm aukudega vask- või alumiiniumplaadist "ajutise" katte, kinnitades selle paksu traadi või metalllindiga. Kuid reeglina jääb selline “ajutine” lahendus pikaks ajaks püsima. Soovitame radiaatori täielikult välja vahetada ja selle lekked unustada

Vigased tihendid ja torud

Seda tüüpi painduvate voolikute vahetamine ei nõua erilisi oskusi, mutrivõtmega saab seda teha igaüks.

Väga sageli tekivad lekked kohtades, kus kraanid on väliselt kütteseadmega või kolonni sisemiste komponentidega ühendatud. Kõik ühendused on tehtud “ameerikapäraselt”, sees on tihendid.

Pideva kuumutamise/jahutamise tõttu kummeeritud vooderdised kas sulavad või kaotavad oma omadused ja kõvenevad. Neisse tekivad praod, millest voolab vesi läbi.
Kui märkate sellistes ühendustes gaasikolonni leket, vahetage tihendid välja. Kasutades mutrivõtit (tavaliselt 24), keerake mutter lahti ja asendage see.

Juhtub ka seda, et torude äärikud aja jooksul pragunevad – sel juhul tuleb terved torud välja vahetada.

Gaasiveeboiler lülitub pauguga sisse

Kindlasti vahetage gaasiboileri patareid õigel ajal välja, sest kui need on tühjad, hakkab teie veeboiler sisselülitamisel hüppama. Samuti võib tühjade patareide tõttu kõlar spontaanselt välja lülituda.

Need helid sisselülitamisel ja töö ajal näitavad järgmist:

• madala gaasirõhu tõttu sattus süsteemi sisse (põletisse) veidi õhku, mis põhjustas mikroplahvatuse;
• leek puhkeb kõrge gaasirõhu tõttu;
• otsik ummistunud;
• madal ventilatsioonitõmme;
• Patareid on tühjad.

Üksinda saate parandada ainult kahes viimases lõigus kirjeldatud tõrkeid.

Geiser ei soojenda vett hästi

See võib juhtuda mitmel põhjusel.

• Lihtsaim põhjus on valesti valitud gaasiveeboiler. Säästsite raha ja ostsite väikese võimsusega küttekeha, mis ei suuda teie sooja vee vajadust rahuldada.
• Teine põhjus on madal gaasirõhk torudes (korteris). Süsteemi kontrollimiseks helistage gaasitehnikule.
• Kolmas põhjus on tavaline ummistus (düüs, filtrid, katlakivi, voolikud jne), mille mõnda tüüpi on kirjeldatud eespool. Seda saate kontrollida tule värvi järgi, mis aeg-ajalt muutub. Sellest annab tunnistust tahma olemasolu.

Saate ainult temperatuuri reguleerida ja kolonni ise puhastada.

Pea meeles! Isereguleerimine geiser ja tõrkeotsing nõuab erilist hoolt. Kui tööd tehakse halvasti, võite kannatada mitte ainult teie, vaid ka täiesti süütud inimesed. Kui teil on vähimatki kahtlust oma võimetes, peaksite pöörduma gaasiteenistuse spetsialistide poole.