Tere kõigile. Tänases projektis me oma kätega Proovime teha neuroloogi kabinetist haamriga sarnase haamri. Võib muidugi osta ka valmis, aga milleks osta kallist kummihaamrit, kui selle tööriista saab ise kuumaliimipulkadest valmistada?!
See on väga lihtne, odav ja ei võta palju aega.
Nii et alustame!
1. samm: mida on projekti jaoks vaja
Vajalikud materjalid:
- 4 kuumliimipulka (30 cm pikad ja 11 mm läbimõõduga)
- Veidi vett
— Keermestatud otsaga terasvarras
— klaaspillipudel (mida suurem läbimõõt, seda suurem on vasar...)
- Seep
- 2 kilekotti
Tööriistad (+seadmed):
- Kuumliimi püstol
- Puidust kruustang
— 10 mm läbimõõduga puur
— tarbenuga
- Klaasist tass
- Haamer
Elektrilised/elektrilised tööriistad:
- Mikrolaine
- külmkapp
— puurida
Tootmise põhjus: Mul on vaja kummihaamrit!
Ettevaatusabinõud: ventileeritav ala, nahkkindad, kaitseprillid
Hind: $2.50
Kvalifikatsioon: põhilised
Ligikaudne aeg: 3 tundi (sellest ~60% on ooteaeg).
2. samm: soojendage klaasi vett
Töö algab klaasi vee soojendamisega. See hoiab ära klaasi pragunemise temperatuurimuutuste tõttu ja aitab ka kuumal liimil aeglasemalt jahtuda (järgmine samm).
Panin klaasi vett mikrolaineahju üle minuti. Selle toimingu jaoks sobib ka veekeetja.
3. samm: valage klaaspudelisse kuuma liimi
Alusta valamist kuum liim pudelis. Veenduge, et pudelisse ei satuks pudeli kaela kaudu vett.
4. samm: laske kuumsulatusliimil jahtuda
Laske kuumsulatusliimil tund aega jahtuda. 60 minuti pärast on see veidi soe.
Panin siis pudeli külmkappi ja (tahtlikult) unustasin selle ära. See hea mõte, kuna kuumsulamliim kõveneb külmas paremini.
5. samm: purustage klaaspudel, visates selle põrandale!
Kõigepealt mähkige pudel kahte kilekotti. Seejärel visake see kõvasti põrandale. Mul ei õnnestunud esimesel korral. Pidin 5 korda pudelit viskama, et klaas praguneks!
Ärge unustage kanda kaitseprille, ohutus on alati oluline!
6. samm: eemaldage ettevaatlikult klaas
Kuum liim kleepus nii palju klaasi külge, et pidin haamrit kasutama. Eemaldage kõik ülejäänud klaasid, kandes esmalt nahkkindaid.
7. samm: liimige toorik kuumliimiga
Ülejäänud mustus ja klaasitükid tuleb eemaldada. Selleks loputage saadud toorik veega, seebitage see ja seejärel loputage uuesti. Järgmisena pühkige rätikuga kuivaks.
8. samm: liigse kuumsulamliimi lõikamine tooriku küljest ära
Pudeli kaelas tekib liigne kuumsulamliim. Lõika need ära, kasutades noa.
9. samm: puurige käepideme jaoks auk ja kinnitage see
Saadud kuumaliimi tooriku kinnitasin oma puidust kruustangusse. Järgmisena puurisin tüki keskele umbes 1,9 cm (¾ tolli) sügavuse augu. Sellesse auku tuleks sisestada haamri käepide.
Nüüd keerake käepide kinni. See osutus suurepäraseks!
V.A.VOLKOV. Pühendatud T. V. Tšerkasovale
Vahepealtlõiked, koputused. Muudatused. Katkestused Katkestused Ülevoolud Äikese müristamine. Helistab Screamile. Nurisemine. Stomp. Sosista. Naer...
Löökriist on tööriist, mida kasutatakse töö ajal löömiseks otse või seisva tööriista kaudu. Käsilöökpillide hulka kuuluvad haamrid, haamrid ja vasarad.
Haamer on kõige tavalisem tööriist. Seda leidub peaaegu igas korteris ja majas. Kuid just nende vajalikkuse ja mitmekülgsuse tõttu on konkreetse otstarbega haamreid palju: metallitöö, puusepatööd, puusepatööd jne.
Lukksepa haamrid
Neid (joonis 1) on kõige rohkem masstoodang. Nendega on mugav anda lööke mitmesugustel töödel: vasardamine, painutamine, lamestamine jne.
Riis. 1. Pinkhaamrid: a - ümara peaga; b - kandilise ründajaga
Pingivasaraid (tabel 1) toodetakse ümmarguste (joonis 1a) ja kandiliste löökidega (joonis 16).
Tabel 1
Märge. Kandilise löökiga vasarapäid toodetakse ka massiga vastavalt 50 ja 100 g, L 200 ja 250 mm kõrgusel võrdub 75 ja 82 mm numbrite 1 ja 2 all.
Ümmarguse löökiga haamrit nr 1 soovitatakse kasutada “õrnade” tööde jaoks, nagu märgistamine, tapeet jms, ning haamrid nr 2, 3, 4 - metallitöödeks, “naelutamiseks” jne. kodukoormad. Haamreid nr 5 ja 6, millel on sama löök, kasutatakse “raskete” tööülesannete jaoks, näiteks klambrite sisselöömiseks.
Klaasimisel naelutamiseks sobib number 1 kandiline haamer. Ainult nael tuleks asetada paralleelselt klaasiga, muidu läheb pragu.
Terasest ehitusvasarad
Neid haamreid valmistatakse olenevalt nende otstarbest mitut tüüpi, mis on loetletud tabelis. 2 ja joonisel fig. 2.
Puusepavasareid kasutatakse puidutöötlemisel, kasutades peitleid, peitleid ja muid tööriistu. Keha põhiosa (joon. 2a) on lasketihvt, abiosa on kiilukujuline (vanasti ühepoolse nõgusa kaldpinnaga) varvas. Viimasena löövad sisse naelad soontes, kitsastes kohtades jne.
Riis. 2. Terasest ehitushaamrid: a - puusepatöö tüüp MST; 6 - puusepatöö tüüp MPL-1; c - puusepa tüüp MPL-2; g - kirka tüüp MKI-1; d - kirka tüüp MKI-2; e - krohv tüüp MShT-1; g - krohvitüüp MShT-2; h - parketttüüp MPA; ja - parketttüüp MPA VNIISMI Minstroydormash; k - katusekatte tüüp MKR-1 ja MKR-2; l - katusekatte tüüp MKR-3; m - kiltkivi tüüp MSHI 1; n - kiltkivi tüüp MSHI-2; o - kiltkivi Juštšenko; n - plaaditud MPLI-1 tüüp; r - plaaditud tüüp MPPI-2; c - süvendi tüüp MSHA-1; t * - kaeviku tüüp MSHA-2; f - nukitüüp MIU-1; x - nuki tüüp MKU-2; c - betoon- ja tellispindade sälkumiseks; h - automatiseeritud, mida juhib sisepõlemismootor; 1 - keha; 2 - puidust käepide; 3 - kändude juurde; 4 - torukujuline varras; ! S - kummist käepide; 6 - liitmik; 7 - ring | vaata joon. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)
Puusepahaamer MP L-2 (joonis 2c) on palju praktilisem kui MPL-1 tislerivasar (joonis 26). MPL-2 haamri korpus on kuumpressitud torukujulisele vardale. Kere vardale lukustumise pärast pole vaja muretseda. Ohutuse seisukohalt on vajalik tähelepanu pöörata kiilu asukohale MPL-1 haamri puidust käepidemes. Keha konarus käepidemel
viib selleni, et see hüppab hoo ajal maha lööma. Õhus "hõljuv" keha tekitab kohutavaid vigastusi. Kummist käepide on liimitud tihedalt MPL-2 haamri varre külge. See aeglustab peopesa libisemist ja pehmendab tagasilööki löögi korral.
MPL-1 tüüpi haamreid toodeti kaaluga 0,35 ja 0,5 kg, nüüd - kuni 0,8 kg.
Haamrid (joon. 2d, e) toodeti massiga 0,4; 0,5; 0,6 kg varba pikkusega kuni 200 mm. Kui nende haamrite materjalina kasutatakse telliseid, siis näiteks tühimike täitmisel purustatakse tellis nelinurkse löögiga. Lameda varba abil hakivad nad tellised mittetäielikeks tükkideks õmbluste sidumisel, lengide, vööde jms paigaldamisel. Kaasaegsete vasarate MKY-1 kaal on kuni 0,7 kg, MKI-2 kuni 1 kg.
Valmistatakse parketivasarad (joon. 2h, i). erinevad kujundused ja massid.
Seega on Georgievski Stroyinstrumenti tehase haamri (joonis 2i) mass 0,47 kg. Tänu tugevale üldpinnale ei purusta korpuse väljaulatuva varba kitsas riba puitu mööda parkettpõranda servi. Aga sellise varbaga on parketi ladumisel mõnikord raske naelapead tabada. Doboynik parandab haamri puudused.
Katusevasarad (joon. 2k, l) on erinevalt enamikust teistest vasaratüüpidest sepistatud (tabel 4). Nad säilitavad käepideme terviklikkuse keha lähedal. Töödeldud lehtede teravad servad lõhestasid käepideme järk-järgult.
Tabel 4 Katusehaamrid vastavalt standardile GOST 11042-83
Märge. MKP-3 haamri mõõtmed on näidatud joonisel fig. 2l, selle kaal on kuni 1,5 kg.
Varem valmistati katusehaamreid kaaluga 0,4; 0,5; 0,65 ja 1,4 kg.
Kaasaegne automatiseeritud haamer (joonis 2h) erineb isegi välimuselt traditsioonilisest. Nad ei pea kiigutama ja küünest kinni hoidma. Piisab, kui tuua see valitud punkti. Ülejäänu teeb haamer käsu peale. Nael tarnitakse poest. Ründaja ise lööb ühe löögiga naela pähe.
Haamri mehhanism on püstoli ja... mootori ristand sisepõlemine! Päästikule vajutatakse ja samal hetkel süstitakse spetsiaalsest survesilindrist töökambrisse osa kütust. Elektrisäde süütab selle. Kambris toimub mikroplahvatus. Selle jõud kandub edasi ründajale, kes liigub edasi-tagasi.
Akude laetusest ja silindris olevast kütusest piisab mitmetunniseks intensiivseks tööks. Silindri ja aku vahetamine on mõne minuti küsimus. Selliseid “mänguasju” toodetakse Soomes.
Sarnase “töö” saab teha iseseisvalt majapidamistööriistast elektriajamiga, millel on edasi-tagasi liikumine. No ütleme nii, et haamerpuurist. Pneumaatiline ajam sobib ka “isejuhtivate” vasarate ehitamiseks. Kuid nende kasutamiseks on kahtlemata vaja monotoonset tegevusvaldkonda.
Haamrid
Tavaliselt juhib haamrit üks käsi. Kuigi kuni 2...2,5 kg kaaluvaid süvendusvasaraid (joonis 2c, t) ei saa liigutada ilma teise käeta, kui on vaja lööke. Ka nukkvasarad on ligikaudu sama kaaluga (joonis 2f, x).
Haamreid kasutatakse tugevate löökide andmiseks kahe käega. Sepatöö on kelgu peamine eesmärk. Kuid aia- ja kinnistukruntidel ei saa te ilma kelguta hakkama. See on peamine tööriist aiavaiade löömisel, kasvuhoone ehitamisel jne.
Nüriotsaga (joon. 3) ja terava ninaga (joon. 36) – selline on haamrite jaotus (tabelid 5, 6). Esimesed on igapäevaelus tavalisemad.
Nürid haamrid
Tabel 5
Kaal, kg |
Mõõdud, mm |
|||||||
Terava ninaga haamrid
Tabel 6
Kaal, kg |
Mõõdud, mm |
|||||||||
Igat tüüpi haamri auk asub selle raskuskeskmes. Vastavalt joonistele fig 3a ja 36 on see ovaalse kujuga kahepoolse kaldega 1:10. Seda tehakse puidust käepideme paremaks kiilumiseks. Seetõttu on iseseisva loovuse korral haamris oleva augu nihkumine piki piirtelge lubatud ±1,5...2 mm ja piki põiktelge - kuni ±0,4...0,6 mm.
Haamri käepideme pikkus ulatub 750... 900 mm-ni. Puidust käepide on hea väikeste ühekordsete tööde tegemiseks. Haamri käepideme külge kinnitamiseks on palju nippe. Kuid need ei kesta kaua ja kinnitusdetailid tulevad tagasi. Jah! Kiigu ajal käepidemest maha hüppav haamer tapab või „vigastab suurejooneliselt“ nii haamri enda kui ka tema kõrval seisja...
Järgige ettevaatusabinõusid!
Kinnitage haamrid käepideme külge!
Lubatud on unustada haamri ja käepideme "sõprus", kui need on tihedalt ühendatud. Selle saavutamiseks valitakse käepide sobivast terastorust. Eelistatav on õmblusteta vee- ja gaasitoru. Pikisuunalise õmbluse puudumine toru välispinnal näitab, et see on õmblusteta.
Riis. 3. Haamrid: a - tömbi ninaga; 6 - terava ninaga.
Metallist käepideme ots on veidi lamedamaks tehtud, nii et see mahuks haamri ovaalsesse auku. Siis viib teo lõpule “kuninganna” - elektrikeevitus. Hoiatan kohe, et ilma keevitamiseta ei saa! Toru käepideme otsa ei ole vaja keevitada. Sel ajal, kui haamer "puhkab", saate tööriista asetada.
Omatehtud haamri korpused
Alati pole vaja haamrit kasutada. Kõik oleneb sellest, millist jama vaja on. Nii kutsuti haamrit eelmisel sajandil. Looduslikult esinevast munakivist piisab mõnikord (joonis 4), et midagi maha lüüa. Tellis sobib harva, see mureneb liiga kiiresti. See on tänapäevane tellis, kuid keskajal ja varem oli tellis 2... 3 korda väiksem ja tugevam. Aja küüned rahulikult.
Torujupp, kuuskant- või kandiline teras, raudteepiik rööbaste kinnitamiseks puidust liiprite külge, suur polt jne. - see kõik asendab teatud asjaoludel haamrit.
Tükk vee- ja gaasitoru välisläbimõõduga näiteks 21 mm, pikkusega 200...300 mm, toru keerme, mille külge on kruvitud klapi korpus (joonis 4), või lühendatud või eemaldatud varrega klapisõlm, meenutab täielikult haamrit.
Riis. 4. Kiiresti valmistatud omatehtud haamrid: 1 - munakivi (primitiivne disain); 2 - ventiil; 3 - terastoru; 4 - hooratas-risttala
Mõnede veekraanide ja ventiilide hoorattad (joonis 4) on messingist risttala, mille keskel on nelinurkne auk. See hooratas lihtsalt anub, et sellest saaks minihaamer. Hooratta ühe otsa teritamine viili või teritajaga loob haamri korpuse varba. Ründajale ruudu kuju andmine laiendab ka tootmisvahendi rakendatavust.
Semenikhini haamer on valmistatud ruudu- või kuusnurkse ristlõikega terasvardast (joonis 5), mille paralleelsete servade vahelised mõõtmed on 16–24 mm. Haamri korpuse valmistamiseks on soovitatav kasutada järgmisi terase marke: U7, U8, 45, 50, 60 jne. Elektriline teritaja võimaldab sädemete järgi terase klassi üsna täpselt määrata. Madala süsinikusisaldusega "tavaline" teras, kui lööki kasutatakse sageli, põhjustab selle servadele "rooside" ilmumist.
Semenikhini haamri lööjal, nagu ka tehase löökidel, on sfääriline kumerus, mis võimaldab seda parim kontakt esemega, mida lüüakse. Hetkeline koormus - ründaja teljepunktis. See telg läbib massikeskpunkti.
Riis. 5. Semenikhini vasar: a - löögikoormuse jaotus lööja vahel; b - keha; c - käepideme alus; g - käepideme komplekt (valikuline); d - kere ja käepideme vahelise ühenduse skeem (valikuline)
Lisaks terasmaterjali koostisele aitab karastamine kaasa ka keha varba ja löögi tugevdamisele. Toodud nõutavad suurused keha kuumutatakse muhvel- või mõnes muus sobivas ahjus temperatuurini 730... 830°C. Temperatuuri saab määrata kere värvi järgi, mis on kirsilähedane.
Keha võetakse pikkade varrega tangidega ja käed lastakse sujuvalt vette, tõstes pead uhkelt. Võib esineda kuumaid pritsmeid. Eelistatud silmade kaitseks on prillid. Kätele pannakse labakindad.
Jahtunud ja kuivanud korpus puhastatakse abrasiivse liivapaberiga. Kuid keha värvitakse ka tuhmunud värvidega. Puhastatud korpus asetatakse kuumutamiseks tagasi ahju. Värvid kehal ilmuvad järgmises järjestuses: hele- ja tumekollane, pruun ja lillakaspunane, violetne, rukkilillesinine, hall. Soovitud värv “haaratakse” korpuse eemaldamise ja metallalusele asetamisega. Õlise lapiga pühkides moodustub korpusele vastupidav kile, mis kaitseb ka korrosiooni eest. Kogu loetletud värvivalik on saavutatav korpuse kuumutusvahemikus 220 kuni 330°C.
Ise haamri korpuse valmistamine on töömahukas ettevõtmine. Kruustang, elektritrell, viilid, rauasaag, nihik, joonlaud - see on minimaalne tööriistakomplekt. Metallitükk korpuse tooriku jaoks märgitakse vastavalt joonisele või siin toodud joonistele. Olenevalt saadaolevast varustusest algavad need pindade viilimisega või aukude puurimisega. Käepideme viimane auk tehakse vähemalt kaks ette puuritud augud, sest see on ovaalne.
Mitmed haamri konstruktsioonid (joonis b) on "pühendatud" löögi tagasilöögi kõrvaldamisele. Erinevad keha või käepideme sees liikuvad massid (vedelik, haavlid, elavhõbe, varras jne) neelavad tagasilöögi. Käepideme või selle osa valmistamine lamevedru kujul aitab samuti vähendada tagasilööki (joonis b). Rechitsky rääkis lugejatele sarnastest haamritest oma raamatus “Elukutse – leiutaja”. Selliste haamrite tootmine on käsitöölistele üsna kättesaadav.
Omatehtud käepidemed
Käepide mängib haamri produktiivses töös mitte vähem rolli kui kere. Kuigi üksikutel juhtudel täidab keha oma eesmärki ilma käepidemeta. Selle mõõtmed sõltuvad suuresti haamri "juhi" vanusest, pikkusest ja kehaehitusest. On kombeks öelda, et üks haamer on käepärane, teine mitte. Miks? Vähesed vastavad sellele küsimusele. Lisame selgituse.
Riis. 6. Omatehtud haamrid, mis neelavad löögi tagasilööki: a - palliga; 6 - elavhõbe; c - vedruga raskus; g - varras; d - murdosa; e - käepideme lame vedruosa
Käepideme paksus sõltub "kasutaja" sõrmede pikkusest. Igaüks saab raskusteta valida parima paksuse (joon. 76). Käepideme pikkus valitakse ka puudutusega, mis sõltub vaid osaliselt haamri kaalust. Käsi kogeb lööki või teravat lööki iga lühikese või liiga pika käepideme löögiga. Vibratsioon põhjustab kiiret väsimust ja mõjutab võitluse tugevust ja enesekindlust. Seetõttu kavandavad nad kõigepealt tahtlikult pika käepideme. Proovilahingus leiavad nad kõige mugavama püüdmiskoha. Käepideme üleliigne osa saetakse maha nii, et käe taha jääb 35 cm pikkune vaba ots.Üldiselt mida raskem on keha, seda pikem käepide tehakse.
Riis. 7. Isetehtud käepidemed: a - defektsed; b - paksuse ja pikkuse valik; c - kaasaegse stiili käepidemed; g - vana disain; d - kirvevarre süvenditega, et vältida peopesade libisemist
Mitte igaüks ei armasta eksperimente. Noh, seal on soovitustabelid. Üks, vahekaart. 7, - koonusekujuliste moodsate käepidemete kohta (joonis 7c). Teine on laud. 8 - vana mudeli käepidemete kohta (joonis 7d). See käepide on muude eeliste hulgas turvalisem. Selle paksenenud ots ei lase tööriistal rusikast välja libiseda.
Tabel 7 Ümmarguste vasarate käepidemed
Mõõdud, mm |
|||||||||
Märkused: 1) mõned suurused on ümardatud; 2) tabelit on lühendatud.
Isetehtud käepidemed on kahjuks valmistatud leitud “püüdja” materjalist. Ja sellel pole tõu autogrammi. Kuidas olla? Soovitan teil naelaga kontrollida puidu “kodakondsust”. See tungib ilma raskusteta isegi kuiva okaspuu sisse millegi raske mõjul. Suhteliselt haruldased heitlehised "aristokraadid" (pöök, hikkori jne) annavad järele ainult "plebei" küünte pikaajalisele pealetungile. Kuidas saab selle eeliseid mitte meeles pidada?
Teiseks puhtatõulise, “sinise vere” puidu tunnuseks on leitud tüki otstarve, kuju ja viimistlus. Mööblit püütakse ikka toota aadlitõugudest. Seetõttu on jalad ja risttalad, nagu toolid ja lauad, suurepärased materjalid käepidemete jaoks.
Katkised hokikepid sobivad ka edasiseks kasutamiseks. Need on aga valmistatud mitmekihilisest vineerist. See nõuab nende töötlemiseks mitmesuguseid tööriistu ja korpuse kinnitamine haamri käepideme külge ei ole täiesti tavaline (joonis 8h).
Haamrite käepidemed vastavalt OST 90028-39, mm
Tabel 8
Kandiliste peadega haamrite käepidemete suurus erineb tabelis toodud andmetest veidi. 7. Seetõttu pole kandiliste peadega vasarate jaoks spetsiaalset käepideme tabelit. Käepideme materjal mängib selle kvaliteedis olulist rolli. GOST 11 042-83 lubab haamri käepidemete jaoks kasutada lehtpuu saematerjali. Noor tamm, valgepöök, vaher jne. minge käepidemete tootmisele. Kask ja saar on vähem vastuvõetavad.
Käepidemed on valmistatud eranditult kuivast ja viskoossest materjalist, mis võib hiljem omandada loomuliku poleerimise. Praod, mädanik, idud ja ussiaugud on vastuvõetamatud. Kahte kuni 5 mm läbimõõduga kokkusulanud tervet sõlme, mis asuvad 2/3 käepideme pikkusest vaba otsa küljelt, on mõnikord näha, kuid mitte plaadihaamrite käepidemetel. Sõlmed nende vasarate käepidemetel on üldiselt keelatud. Ka tehases valmistatud käepidemetel ei leidu lõtvumist, õõnsusi, mullikesi, mõlke ja tapeeti.
Puhtatõuliste puude sobivad oksad annavad käepidemele pikaealisuse ja pikendavad seda. Siinne koor toimib ahenemistoruna. Sellised käepidemed ei vasta aga soovitatud käepidemetele (joonis 7). Veelgi enam, käepidemed on karedad, mis meie “juhendi” raamatute järgi põhjustab nahapõletikke. Võib olla. Kõik sõltub sellest, kuidas ja kui palju tööd teete. Võrdluseks tasuks aga vahel ringi vaadata. Ei. Kordonist kaugemale kolida pole vaja. Kodumaiste kaupluste riiulid üllatavad teid. Ülemeretelgede käepidemetel, näiteks haardekohas, on spetsiaalselt puuritud süvendid (joonis 7d), mis takistavad peopesa libisemist. Mitmed kodumajapidamises kasutatavad torukujuliste varrastega vasarad (joon. 2 c, e, g, n) on selleks otstarbeks varustatud kummist käepidemetega. Muide, peopesale sülitamine aeglustab ka nende “nihet”.
Riis. 8. Korpuse kinnitamine haamri käepideme külge: a - korpuse augu kalded; 6 - puidust kiil; c - metallkiil, mille servades on kroonlehed; g - ühe klõpsuga; d - kaks kiilu; e - kolm kiilu; g - kruvid või naelad; 3 - terastraat.
Käepideme valmistamise standardtehnoloogia on järgmine:
- 1) tooriku märgistamine vastavalt joonisele, arvestades töötlemisvaru;
- 2) pinna viilimine varu jätmisega;
- 3) tooriku hööveldamine, jättes miinimumvaru;
- 4) pinnatöötlus liivapaberiga kuni miinimumvaru eemaldamiseni;
- 5) pinna katmine emailidega erksad värvid või lakk, õlitamine on samuti vastuvõetav.
Värskelt valmistatud käepidet võib ka kuumas suitsus kuivatada või lõkke ees tugevalt kuumutada. Seejärel - lihvimine keskmise teralise liivapaberi ja peene smirgellapiga. Puidulaastudega hõõrumine, kuni ilmub läige - viimane operatsioon pinnaviimistluses. Kui nahka pole, kraabitakse käepideme pind sujuvalt aknaklaasi kildudega.
Kere kinnitamine käepideme külge
Pingivasarad (joon. 1) on igapäevaelus kõige levinumad. Kui uurite hoolikalt korpustes olevaid auke, näete, et igal sisendil oleval augul on paisumise kalle (joonis 8a) ja laienduste vahel on ovaalne rihm. Selge? Käepideme kitsendatud osa surutakse läbi vöö, kuni see väljub ava teiselt poolt umbes 2 mm pikkuseks (GOST 11042-83, lk 21). Käepideme auku sisenemise hõlbustamiseks hõõrutakse kitsendatud kohta veidi rasvaga ja koputatakse paksendatud osa otsa. Käepideme põhiosa poole jääv koonus täidetakse mingil määral. Kuid korpuse vastaskoonuse ja käepideme väljaulatuva osa vahele jääb ovaalne vahe. See täidetakse kitsendatud osa lõpuks pärast näiteks puidust või metallist kiilu löömist (tabel 9).
Puidust kiilud
Tabel 9
keha, g |
Mõõdud, mm |
Hammaste arv |
|||||||
Märkus: 1) tabel on osaline; 2) mõned suurused on ümardatud.
Metallkiilude üldmõõtmed on ligikaudu samad kui puitkiiludel (joonis 86). Puitkiiludel on hambad-astmed tehtud nii, et käepide ei tule ise haamrist välja, metallkiiludele tehakse sälgud peitliga. Selleks kinnitatakse metallplaat kruustangiga. Siin on vaja ka ettevaatusabinõusid. Plaat, mis toetub lihtsalt millegi vastu, võib välja libiseda ja vigastada. Keevitamise teel tekivad ka sälgud. Ka tulevase kiilu plaadis olevad augud aeglustavad selle väljumist puidust käepidemest. Kroonlehed piki kiilu servi (joonis 8c) asendavad edukalt sälgud. Kroonlehtede loomiseks tehtud lõiked tehakse rauasaega ja painded tehakse tangide või haamriga.
Kere ja käepideme kinnitamiseks mõeldud kiilude arv on erinev. Kui vasaraaugul on punktide GB ja VL vahel ainult külgmine paisumine, siis löödakse sisse üks pikisuunaline kiil (joonis 8d). Veelgi enam, pole üllatav, et GOST 11042-83 ütleb: "Tõuketelje sümmeetria tolerants haamri korpuse sümmeetriatasandi suhtes: 0,3 mm vasarakere puhul, mis kaalub kuni 0,2 kg; 0,5 mm - 0,2–1,0 kg kaaluva haamri korpuse jaoks...". See on selge. Käepideme puidukihid peaksid ulatuma paralleelselt selle teljega. Kui see paralleelsus on liiga moonutatud ja isegi kiilualune vahe on kõver ja juhuslik, siis on kiiluga sõites võimalik käepideme lõhenemine.
Punktide BV ja GD vaheline laienemiskalle esineb ainult piki auku. Seejärel lüüakse sisse kaks kiilu (joonis 8e). Käepidemesse "söödetakse" kolm kiilu, kui laiendus on kogu ovaalse augu ulatuses kaldu. Kaks kiilu asetatakse üksteisega paralleelselt ja kolmas on nendega ja nende vahel risti (joonis 8a, e). Muide, GOST 11042-83 ütleb: "Kiilude arv, kiilu asukoht ja kiilumisviis ei ole standardiga kehtestatud." Kere loetakse käepidemele õigesti paigaldatud, kui nende telgede vahel on moodustatud täisnurk. Haamri kasutamisel on oluline seda nurka säilitada. Keha kõigub väga sageli käepidemel sõltuvalt löökidest, muutes düüsi nurka.
Paljud inimesed kasutavad kõigi kunstireeglite järgi valmistatud kiilu (joon. 86) asemel sobiva kujuga killukest. Sa ei saa aega säästa. Varsti kukub laast välja ja see on hea, kui mitte kehaga. Lisaks kõigele tuleb veel süstemaatiliselt kontrollida hakkepuidu “tervist”. Ta hoiab südamlikult tagasi keha, mis on hüppeliselt "vaba" ja on võimeline tapma. Ei! Ma ei ole hirmutav! Ja seaduslik kiil võib välja hüpata, kui mõnda nippi ei kasutata.
Enne “sisse surumist” TULEB KIIL MÄÄRIDA PLIIDILIIMI või mõne muu sobiva, kuid kahtlemata mitte kontoriliimiga.
Kas on ka muid võimalusi keha kinnitamiseks puidust käepideme külge? Muidugi on. Kaks või kolm kruvi valitakse nii pikaks, et see moodustaks ligikaudu 1/2...2/3 korpuse augu sügavusest. Käepideme otsa puuritakse piki vasara telgtasapinda kaks või kolm mitme millimeetri sügavust auku (joonis 8g). Sarnaseid süvendeid tehakse ka küünega. Hea oleks kruvid sisse keerata ilma neid sisse löömata. Kuiva käepidemesse kruvimise hõlbustamiseks määritakse kruvid või puuritakse sügavamad augud puuriga, mille läbimõõt on kaks kuni kolm korda väiksem kui kruvide läbimõõt.
Naelad on ka omamoodi kiilud, aga mitte igasugused. Tõrnaküüned on sellele eesmärgile kõige lähemal. Nende varraste läbimõõt on 2...3 mm, pikkus - 20...400 mm. Kui selliseid naelu pole, siis lühendage sobiva läbimõõduga ehitusnaelu. Tembeldamiseks kasutatakse kerget termiliselt töötlemata madala süsinikusisaldusega terastraati. Seetõttu pole neile sälgud nii raske teha. Kui täkkede tegemine on probleem, siis kasutage soovitatud suurusega roostes naelu. Rooste annab vähemalt mõningase vastupanu väljapaiskumisele. Sarnaselt kruvidega ei tohiks naelu lüüa käepideme otsa rohkem kui poole augu sügavusest. Kui nael on suur, lõigatakse see maha peitli, kirve või rauasaega. Känd on teritatud. See toiming välistatakse, kui lühendamist "sooritatakse" mitte varda teljega risti, vaid nurga all. Mida väiksem on varda telje ja peitlitera vaheline nurk, seda teravam on känd. Muide, kiilnaelapea pole vajalik. Järelikult ei kahjusta äralõigatud osa küünt oluliselt, mida seejärel sihtotstarbeliselt kasutatakse.
Terastraat läbimõõduga 3...4 mm sulgeb korpuse hästi haamri käepideme külge (joon. 8h). Traadi läbimiseks mõeldud auk puuritakse käepideme otsast piisaval kaugusel. Kui traat on paindumiseks liiga terasest, lõõmutatakse seda igal tulel veidi. Kaks soont käepidemes on keermestatud traadi paigaldamiseks. Seejärel juhitakse “kollektiiv” kehasse ja traadi otsad painutatakse. Neid tehakse mõnikord pikemaks, et keerata ümber sobiva kujuga kere, näiteks ümmarguse löögiga mehaanikuhaamer.
Vahel juhtub, et pillide tavapärane välimus muutub kiiresti igavaks ega ole kuidagi originaalne, kuna ei paista teiste seast kuidagi välja, mis, nagu ikka, näeb igav välja ega tekita mingit vaimustust. Seetõttu tekkiski idee luua nikerdatud haamri käepide ja ma räägin teile selles artiklis, kuidas autor selle tegi. Enne nikerdatud käepideme valmistamise protsessi jätkamist peate otsustama tööriista valiku, nimelt sel juhul haamer, kuna see on iga isetegija töökohal väga populaarne.
Oma kätega nikerdatud pliiatsi valmistamiseks vajame:
* Haamer ise on puidust käepidemega, tavaline, standardne, antud juhul 600 grammi.
* Puidulõikurid.
* Kirjatarvete nuga.
* Lihvimistarvikutega puur.
* Lakk jaoks puittooted.
* Pliiats.
Kui olete kindel, et kõik üksikasjad on olemas, võite alustada loomingulist protsessi.
Esimene samm.
Pliiatsiga relvastatud, joonista oma käepidemele muster, mida soovid näha, antud juhul on tegemist rombikujulise mustriga, mis näeb üsna originaalne ja maitsekas välja.
Kui kõik märgistused on valmis, võite alustada malli väljalõikamist, nn esimese kihi eemaldamist, teeme seda kasutades kirjatarvete nuga, lõigates täpselt mööda puutüki jooni. Teravate tööriistadega töötades olge ettevaatlik ja ärge unustage ka ohutusmeetmeid, selleks on parem oma käsi kinnastega kaitsta. Mustrite väljalõikamise käigus on otste täpsemaks töötlemiseks parem lõigata need suurema jõuga, et mitte jätta räske.
Teine samm.
Järgmiseks kasutame puitu nikerdamiseks mõeldud lõikureid, mille abil saad mustrites sügavama koha, mis annab neile suurema selguse ja näeb efektsem välja kui madal soon. Hiinas valmistatud lõikurid ei saa kiidelda suure töökindluse ja pingekindlusega, seetõttu purunesid nende terad lõikamisprotsessi ajal mitu korda, nii et olge valvel ja töötage nendega ka ettevaatlikult, kuna töötlemise ajal on oht teraga sõita. teie kätte, mis pole sündmuste meeldiv tulemus. Pärast lõputöö lõikurid osutusid midagi teemantidega sarnast.
Kolmas samm.
Mustrid viimistletakse puuri ja lihvimistarvikuga, pärast seda töötlemist omandab käepide kaunima esteetilise välimuse ja siledad nurgad.
Kui töö puuriga on lõppenud, teeme pinna siledaks liivapaberiga, millega tuleb puhastada käepideme kõik küljed.
Neljas samm.
Suurema mugavuse huvides otsustati teha käepidemesse auk, et asetada haamer riiulile või riputada see naela külge teiste tööriistade kõrvale. Teeme seda kruvikeeraja sisse paigaldatud puuriga, seejärel lihvime selle augu ja suurendame seda puuriga.
Viies samm.
Viimane etapp on meie nikerdatud haamri pinna katmine esialgse dekoratiivkihiga, seejärel lakkimine mitmes kihis.
Vastupidavat haamrit, mis talub suurt löögijõudu ja samal ajal kummeeritud välisvasarat, on lihtne oma kätega valmistada. Selle valamine vorm on tehtud lihtsalt ja vajalikud materjalid on üsna taskukohased. Samm-sammult protsess Allpool on kirjeldatud ja selgelt näidatud, kuidas oma kätega betoonvasarat teha.
Materjalid
Enne oma kätega haamri tegemist veenduge, et teil on:
- Lego konstruktor;
- betooni segamise lahus;
- lahendus epoksiidvaik;
- puidust käepide;
- terav nuga või kruvikeeraja;
- vaha puidu poleerimiseks;
- peitlid;
- liivapaber;
- kindad;
- nurk.
Samm 1. Pane Lego abil kokku vorm haamri lööva osa valamiseks. Konstruktori juures on hea see, et selle osad sobivad üksteisega võimalikult tihedalt kokku, vältides lahuse pragude kaudu väljavoolamist. Toodet saab valmistada mis tahes suuruses. Sel juhul oli vaja väikest haamrit. Saate seda oma äranägemise järgi muuta.
2. samm. Asetage kokkupandud vormi keskele haamri valamiseks puidust käepide. Veenduge, et tulevase tööriista osa oleks vastupidav ega oleks mäda. Käepideme jaoks vali tugevad puiduliigid, selles meistriklassis oli selleks pähkel.
3. samm. Lahjendage betoonilahus vastavalt tootja juhistele ja valage vormi. Veenduge, et käepide seisaks protsessi ajal rangelt vertikaalselt. Vajadusel reguleerige seda. Pärast kinnaste kandmist tihendage lahus kätega. Veenduge, et ei tekiks õhutaskuid. Lahus tuleb tihedalt tihendada.
4. samm. Mõne tunni pärast võtke konstruktor lahti. Tõttu sile pind plastist, protsess läheb ilma eriline pingutus, aga kui kahtled, kas seda saab betoonist eraldada, määri vorm enne valamist taimeõli. Andke materjalile veidi rohkem aega kuivada.
5. samm. Lahjendage epoksüvaigu lahus. See peaks olema viskoosne. Kasutades pliiatsit, kandke see ettevaatlikult haamri betoonosale. Jätke toode, kuni materjalid on täielikult kuivanud. See protsess võtab aega umbes päeva.
Haamer on maja kõige olulisem tööriist. Ja ta lööb naela, lõhub pähkli ja ajab traadi sirgeks. See on kõigi seadmete ja tööriistade isa. Haamrite tootmise arengut iseloomustavad kõrge tase edenemist, nii et iga tegevuse kohta leiate hõlpsalt kõige rohkem tõhus vahend. Kui teete metallitööd, siis vajate torumehe haamrit. Ilma selleta löökpillükski meister ei saa ilma.
Torumeeste haamri otstarve
Inimkond on haamrit tundnud ja kasutanud väga pikka aega – isegi eksistentsi koidikul. See on esimene tööriist ja ka relv. ürgne mees samal ajal. Inimesed täiustasid ja muutsid haamrit arenedes. Iidsete aegade haamrite materjalid vastasid inimeste arengule ja muutusid järgmises järjestuses: luu - puit - pronks.
Haamri disain ei ole tänapäeval muutunud: tagumikplaat, löökosa koos löögiga ja käepide. Süütetihvt ja käepide on omavahel ühendatud korpuses oleva augu ja käepidemesse löödud kiilu kaudu. Saba võib olla erinevaid kujundeid. Korpus on tavaliselt valmistatud terasest, kuid võib olla valmistatud vasest, puidust, pliist ja kummist. Käepide on enamasti valmistatud puidust, metallist või plastikust.
Haamreid on mitut tüüpi. Haamreid kasutavad oma töös arstid ja arhitektid, kokad ja muusikud, puuseppadest, metallitöölistest, mehaanikutest ja ehitajatest rääkimata. Tuntumad haamrid on vaskvasarad, sanghaamrid, sirgendajavasarad, puusepavasarad, müürsepa haamrid ja metallitööhaamrid.
Just viimane neist, ümmarguse löögiga torumeeste haamer, on kõige levinum ja mitmekülgsem. Selle eesmärk on pikendada, suunata ja suurendada inimkäe pingutust, andes soovitud punkti energilise löögi, abistades teist tööriista - peitlit, peitlit, stantsi.
Neil on mugav teha lööke mitmesuguste tööde jaoks: painutamine, tükeldamine, neetimine, sirgendamine, aukude löömine, vasardamine ja lamestamine. Torumeeste haamrit kasutatakse naelte löömiseks, betooni lõhkumiseks või keraamilised plaadid, annavad metalltorudele kuju.
Torumeeste haamri ehitus
Torumeeste haamer erineb tavalisest haamrist selle poolest, et sellel on oma disainilt kaks erinevat lööki - lame, mis on mõeldud naelte löömiseks, ja kitsenev ots, millega on mugav lõhkuda erinevaid esemeid ja pindu. Tööriistal on kergelt kumer, mitte maha löödud või kaldus löögi pind, ilma kõvenemiseta, faaside, kaldteta, aukude ja pragudeta.
Kandilise löögiga lukksepavasarate hind on odavam, seega kasutatakse seda sorti laialdaselt kergete tööde lukksepapraktikas. Ja ümmarguse löögiga vasaratel on üks eelis, milleks on see, et löögiosa kaalub oluliselt üles tagaosa, mis tagab suurema täpsuse ja löögijõu.
Löögijõud läbi torumehe haamer sõltub tööosa raskusastmest ja tööriista liikumisest. Seda kiirust reguleerib inimene ja tööelemendi raskusastet reguleerib tootja. Tööriista löökosa on valmistatud kuumtöödeldud terasest, et tagada kõrge tugevus ja kõvadus. Seetõttu on haamrite loomiseks kasutatav materjal mitmekesine.
Haamri lööv osa on tavaliselt paigaldatud ergonoomilisele klaaskiust või puidust käepidemele. Käepidemed on valdavalt lehtpuidust (sarvepuu, pöök, koerapuu või kask) ja on vasarate puhul vähemalt 250 millimeetri pikkused. Pinkhaamrid kaaluvad 0,4 - 0,8 kilogrammi.
Torumeeste haamri valmistamine
Torumeeste haamril on üks nõrk koht – haamri käepideme osa, mis asub löögi all. Tihvtide, naelte, kiilude löömisel tekivad probleemid, eriti peal esialgne etapp neid kinnitades lasevad käsitöölised sageli märklauast mööda ja löövad naela tavaliselt mitte lööja, vaid selle käepideme osaga.
Selle tulemusena tekivad käepidemele laastud ja täkked. Haamrid lähevad väga sageli lahti, lendavad käepidemest maha või purunevad. Ja torumehe haamri ostmine ei garanteeri vastupidist, kuna torumeeste vasaratel pole spetsiaalset kaitsekeelt, nagu näiteks telgedel.
Muidugi sisse jaemüügipunktid Ja ehituskauplused esitletakse plastikust või metallist käepidemetega haamreid, millel puudub täielikult pea paigaldamise probleem, kuid puidust käepidemetega lukksepavasarad on traditsioonilised. Lisaks istuvad need kindlamini kätte ja on katsudes soojemad.
Seetõttu teeme täna puidust käepidemega DIY-haamri. Pidage meeles, et piisab käepideme ühekordsest tugevast ja kindlalt kinnitamisest ning see töötab ilma kahtluseta.
Torumehe haamri käepide
Niisiis, alustame torumeeste haamri käepideme valmistamisega. Kõigepealt räägime mõõtmetest: käepideme ristlõige peaks olema ovaalne, umbes 250–350 millimeetrit pikk, sujuvalt kitsenev selle otsa poole, millele tööriistapea kinnitatakse. Parim puit käepideme valmistamiseks on pöök, tamm, kask, vaher, sarvpuu, saar või pihlakas. Peetakse täiesti vastuvõetamatuks käepidemete valmistamist kergesti kriimuvast puidust: kuusest, männist, lepast või haavast.
Kõige sagedamini on sanitaartehniliste vasarate käepidemed valmistatud kasest. Selleks vajate väike tahvel, millest on vaja nikerdada käepideme kuju vastavalt tehnoloogiline kaart torumehe haamri valmistamine, seejärel lihvige see hästi ehitusliivapaberiga.
Kui plaanite käepidet jämedast kaseoksast, tuleb see kuivatada soojas, hästi ventileeritavas ja varjuline koht. Ärge proovige puitu kuivatada kunstlike soojusallikatega: õhkküttekehad, elektrikaminad ja radiaatorid, sest sellise kuivatamisega puit paratamatult praguneb ja kaotab oma tugevuse.
Kui torulukksepa haamri puidust käepide ei ole piisavalt kuivatatud, kuivab see aja jooksul ära ja selle maht väheneb. Ja seetõttu ripub pea selle küljes, püüdes pidevalt haamri käepidemelt maha lennata. Käepideme veelgi siledamaks muutmiseks on soovitatav see katta spetsiaalse mööblilakiga. See on kõik, torumehe haamri käepide on valmis, võite liikuda järgmise etapi juurde.
Pea ja käepideme ühendus
Pärast käepideme valmistamist peate selle õhukese otsa sisestama tööriistapeas olevasse auku. Ideaalseks peetakse metallitöölise haamri pea kinnitamist käepidemele teatud jõuga või “segamisega”, nagu meistrimehed ütlesid.
Kui käepide osutub paksuks, tuleks selle õhuke ots esmalt raspliga töödelda ja seejärel töödelda liivapaber. Haamri käepideme ots peaks lõpuks olema õrn koonus. Asetage torumehe haamri pea käepidemele, veendudes, et see on käepideme teljega risti.
Hoidke käepidet rangelt vertikaalselt, haamri pea ülespoole, ja lööge seda laia tagumise otsaga vastu kõva pinda ülalt alla. Iga löögiga surutakse torumehe haamri pea aeglaselt, kuid kindlalt laienevale käepidemele, muutudes sellel aina tugevamaks. Järgmiste löökide ajal näitab tööriistapea liikumatus, et see on käepidemel kindlalt "istunud".
Haamri käepideme kiilumine
Torumeeste haamri valmistamiseks on mitmeid meetodeid, kuid kõige usaldusväärsem on kasutada kiilusid. Saate oma kätega teha torulukksepa haamri jaoks kiilud. Valmistage ette koht puidust kiilu jaoks. Et see ei läheks küljele ja ei kahjustaks käepidet, tehke kitsa peitliga umbes 5 millimeetri sügavune sälk, mis on vasara pikitelje suhtes 30 kraadise nurga all.
Puidust kiil on umbes 3 millimeetrit paks, umbes 15 millimeetrit lai ja 30–50 millimeetrit pikk tera. Kiil peaks järk-järgult eesmise poole kitsenema, kuid selle ots peab olema nüri.
Kui olete puukiilu 15-20 millimeetrit torumeeshaamri käepidemesse löönud, saagige see rauasaega väike hammas käepideme ülemine osa, mis ulatub haamri peast välja, nii et see ulatub pea piiridest välja vähemalt 2-3 millimeetrit.
Lõika teine kiil puidukiiluga sama kuju ja suurusega metalliribast, kuid tee see lühemaks – mitte rohkem kui 20 millimeetrit pikk. Võtke umbes poole sentimeetri paksune raualeht. Teritage kiil spetsiaalsel masinal ja lööge see käepidemesse haamri pikitelje suhtes 30 kraadise teravnurga all, kuid teiselt poolt keskjoonest.
Pärast seda, kui metallkiil on täielikult haamri käepidemesse löödud, võib töö torumeeshaamri valmistamisel lugeda lõpetatuks. Siis tuleks panna torumehe haamer 5 tunniks vette, et puit paisuks. Kui puit kuivab, siis torumehe haamer enam ei kõiguta.
Torumeeste haamri kasutamine
Torumeeste haamriga naela sisse löömine polegi nii lihtne ülesanne, kuigi esmapilgul võib see nii tunduda. Kui teete viletsa haamri, murdub all olev pind läbi ja tekivad mõlgid ning see pole just kõige meeldivam tulemus. Naela löömiseks veenduge, et see sobib tööpind. Lõpetage töö 2-3 löögiga.
Selleks, et ühendus oleks tugev, peab nael tungima vähemalt kolmandiku ulatuses tööpinda. Ühenduse jäigaks muutmiseks ajage naelad nurga all üksteise poole. Plaat ei lõhene, kui küünte läbimõõt ei ületa ühe neljandiku selle paksusest. Kui peate lööma naela õhukese puutüki sisse, hammustage esmalt tangidega selle ots, mis võib puidu rebeneda ja lõhestada. sisse märg puit Torumeeste haamriga on lihtsam naela lüüa kui kuivhaamriga.
Kuivasse puitu naela löömisel hoidke seda tangidega keskelt, et see kuiva puidu takistuse all ei painduks. Umbes 10-12 sentimeetri laiused lauad kinnitatakse ühe naelaga, laiad lauad kahe naelaga löödud. Kui teil on vaja lüüa mitu naela, asetage need pigem mitmesse ritta ajatatud mustriga, mitte sirgjooneliselt. Üsna mugav asendus inimese sõrmedega küünte löömiseks on puidust pesulõks või kitsas pooleks volditud pabeririba.
