Tekkis küsimus Mauerlat plaadi seina külge kinnitamise kohta. Eile tuli mõte puurida augud vertikaalselt sisse valmis sein 3 ploki kõrgusele (750 mm), võtta armatuur 10-le, aukudesse valada mört ja uputada armatuur neisse ning armatuuri otsa keevitada naastud jne. Küsimus on: kas selline ainulaadne ankur seda hoiab? See näeb välja väga ahvatlev ja tehnoloogiliselt arenenud...
Kas Mauerlatil on vaja soomusrihma?
Seismilise vastupidavuse tagamiseks tuleks seina peale asetada raudbetoonist soomusrihm. Ja Mauerlati kinnitamiseks sisestatakse sellesse naastud.Minu maja on ka gaasisilikaatplokkidest, seinad on 30 cm paksused, soomusrihma tegin 20 x 20 cm ja veel 10 cm plokki, et külmasilda poleks.
Soomusrihma kaal on täiesti piisav. Ja seda ei panda lihtsalt seina peale, vaid valatakse otse seinale, st. tsementeeritud seina ülemise rea külge. Need. Selle tulemusena on soomusrihma kaal + ülemise rea kaal suurem kui teie kolm plokirida.
Ja soomusrihm lahendab samal ajal veel ühe probleemi – jaotab laetalade raskust. Talasid ei saa toetuda otse plokkidele.
***Mauerlatile plaanin kinnitada sarikad ja talad kruvide ja metallnurkade abil - praegu on müügil palju erinevaid. traat on kuidagi ebaviisakas ja ebaesteetiline.
Nii kinnitasin, aga valmis nurki ei leidnud, saagisin ise tavalisest 50x50 nurgast, puurisin augud ja kasutasin kruvisid...
Materjalide kahekordne kasutamine
50 lauda rihmade jaoks ja laetalad ja tegi neist metsad.
Jah, laud on olemas, aga ma olen liiga laisk, et tarastada... Jäänud on 2 ja pool rida... Nad andsid mulle rentida armatuurist keevitatud saehobuseid, nii et ma kasutan neid... Ma olen lihtsalt liiga vahel laisk liigutama!
Ja mis, majal pole keldrit ega pööningut ega tule ka?
Mul on alus 1 m kõrgusel maapinnast, + seinad 3 m ja + pööningul kogu perimeetri ümber 1,2 m. oli vaja täisväärtuslikke metsi.
Ja ikkagi peate täitma soomusrihma kogu perimeetri ümber ...
Et katus ära ei lendaks
Seoses "et tuul katust ära ei lendaks" on veel üks tehnika - rihmad seotakse hea traadiga ülalt kolmandasse seinaridadesse lükatud karkude külge. Ilma sellise juhtmeühenduseta on vaja lahendada rihmade Mauerlatile tugeva kinnitamise probleem.
Tõstke seinad veel kuus plokki ja looge pööning
Kui jah, siis pole veel hilja tõsta veel 6 rida plokke ja kahekordistada maja pinda väga soodsalt täissuuruses pööningul. Täpselt nii ma seda tegin. Pealegi pole vaja pööningut kohe viimistleda, selle võib jätta ka hilisemaks, varupõrandaks, kui selleks on raha ja soov.
Ehituskroonika
pitsat
veekindlus
Tule-biokaitsega immutatud ja naastudega pingutatud Mauerlat - selle külge kinnitan talad ja sarikad.
Arvamus 1:
Minu majal on mauerlat monteeritud, serv välisseina lähedal... Ja kas lasete selle välja nagu rihma, asetades mauerlati siseseina vastu?
Kuidas lasete rihmad välja, asetades mauerlati siseseina vastu? Rihmad kinnitatakse talade külge, talad jäävad maja väljast välja.
Miks ei olnud naastud keskele tugevdatud lindi betooni sisse ja asetatud betooni päris serva?
Naastud on keevitatud armatuuri külge 12 ja see istub liimile 75 cm sügavuses augus (3 plokki) Arvan, et seda pole kuidagi võimalik välja keerata - lisasin liimile lisaks tsementi.
küsimus:
miks mitte panna talad vööle?
Vastus:
Millega seda kinnitada? Ja Mauerlat toimib koormuse jaotajana kogu seina piirkonnas... midagi sellist.
Arvamus:
Mauerlat tihedalt välisseinale ja kinnitage rihmad selle külge.
Vastus:
Arvan, et see ei ole hea.. Vaatame sarikatelt koormusi - sarikad kipuvad maja venima, sellepärast toetuvad nad talale, mis viib koormuse alla ja küljele... Kui kallutada seina peal, saab talvel lumega müüri lõhkuda - oli juba pretsedente...
Kuid kui paigaldate keskse purlini, toimib lumesurve teisiti:
Sellest lähtuvalt hoiavad sees olevat koormust vaheseinad.
Koormuse jaotus
Siis on koormus tugipinnale, vastasel juhul - nagu fotol - on kogu koormus kinnitusel ja see selgub lihtsalt kruvide lisamisel, kuid ilma kruvideta jääb see lihtsalt lahti. Ja tala ja sarikad võivad lihtsalt lahku minna.
Sõrestiku paigutus
Parem oleks talud ühendada järgmiselt:
Jätsin meelega lüngad, et oleks selge, kuidas sõrestiku elemente ühendada. Parem on asetada sarika jalg peale, nagu on näidatud minu joonisel, mitte küljele, nagu teie fotol.
Arvamus rihmade kohta
Minu rihmad kinnituvad Mauerlat'i külge ja toetuvad sellele maha saetud tükiga, siis välja minnes - aga umbes kõrguselt rihmade keskel on pingutus, st. horisontaalne laud, mis ühendab vastassuunalised sarikad üksteisega ja takistab nende eemaldumist. Ja Mauerlat lebab täieõiguslikul 20*20 soomusvööl, mille sees on 4 tugevdusvarda, lumega seda välja pigistada ei saa...
Aga esimeses majas tehti nii: mauerlat, laetalad peal, teine laud risti talade peal ja rihmad toetuvad sellele ülemisele lauale. Need. peaaegu nagu teie joonisel, on ülevalt lisatud ainult üks tahvel.
Nurgad ja ribad sarikate kinnitamiseks
Ostsin härrasmeeste komplekti ja pidin turul ringi jooksma, kuid kogu katuse riistvara eest maksis see kokku umbes 3 tuhat rubla, säästsin palju.
Panin sarikad ja tala maa peale, saagisin kõik, keerasin, siis keerasin lahti - nüüd on pooled talad ja sarikad saanud mallideks, mille järgi saagisin toorikud, puuritud aukudega - lihtsalt kruvige need katusele , ei mingeid reguleerimisi, kõik peaks klappima Hakkasin talasid paigaldama, õhtuks kruvisin pooled ! Homme proovin sarikad paigaldada. Midagi kiiresti...
Kohtades, kuhu nooltega viitasin, kinnitage isekeermestavate kruvidega, muidu rihm libiseb!
Ühendus tuleb isoleerida ja isolatsioon ka talade alla panna, muidu läheb kuumus välja nagu fotol:
Täna õhtul tõusis esimene sarikas!
Ja ometi ühendaksin sarikad talaga nii:
Troppide abil
Seal on vertikaalsed toed - nii et ma arvan, et kõik on korras ...
Miks kulutada raha tuule- ja niiskusisolatsioonile?
Jah tuleviku jaoks.
Ja ärge unustage tagumisi siine kile peale naelutada!
Tahaks kile üle paljaste sarikate venitada, siis laingi ja onduliini, et mitte lisaliistudele pihta saada.
Seega mõtlesin, et äkki saaksin pikkade kruvidega peale rihmade reguleerimist selle täiendavalt kinni keerata?
see võib praguneda... ma lõikaks pigem plekiriba... tugevuse huvides võiks selle kahekordistada ja küljed pingutaks lühikeste kruvidega... oleks palju tugevam
Aga katuse kaal + märja lume kaal ei pea sellele liitumisviisile vastu.
Ma arvan, et see on lihtne! Mul on sarikad 150 x 50 tonni ja tala 180 x 50 - varu on kõrgem kui katus - selle sektsiooniga tehakse maju 10 x 10 ja kõik hoiab koos ja see on juhuslikult naelutatud - nägin seda ise
Nad teevad selle ristlõikega 10 korda 10 maja ja kõik jääb kokku, juhuslikult kokku naelutatud - ma nägin seda ise
Ja sa ei vaadanud lähedalt, mauerlati/talade sarikad on seal peal või küljes kinni nagu sinul, st. Kas on oht koormuse all alla libiseda?
Vajalik on, et sarikas oleks vähemalt kolmandiku oma paksusest, seisaks kindlalt Mauerlat/talal, et tal ei oleks võimalust sentimeetritki libiseda.
Kahjuks pole teie kinnitusmeetodil vajalikku jäikust...
Äkki saab muuta sarikate kinnituskohta taladele?
Või vähemalt asetage vertikaalsed toed talast sarikale, servast umbes 1 meetri kaugusele (need toed toimivad ka pööningu külgseina raamina) ja tehke selle toe alla sarikasse soon - nii et sarikas toetub sellele jäigalt?
Säästke katte arvelt
Ehitaja: Ma tahan venitada kile üle paljaste sarikate, seejärel mantli ja onduliini, et mitte sattuda lisaliistudesse
Ja ümbris puudutab kilet, kuid see pole lubatud - õhutusava peab jääma. vahe!
Pandla-sarika koostu tugevdamine
Ühendustala-sarika tugevdasin hiiglaslike kruvide ja isekeermestavate kruvidega 200mm pikkused-hoiab kõvasti.Raam peaaegu valmis kile-ostsin Ondutis A 100 membraani,homme hakkan kilet katma.Lubavad kohale tuua Ondulin homme õhtul - ostsin 70 lehte arvutuse järgi spetsiaalse programmi abil http:// ondulineroof
Ondulin osteti Lera Merlinilt hinnaga 375 rubla lehe kohta (naelad on kaasas, kuid ma kaldun kasutama isekeermestavaid kruvisid)
Sarikad
Soovitan teil pingutada rihmad risttalaga, nagu täht "A", vähemalt tolli kaugusel, umbes ülevalt kolmanda katteplaadi vahel.
Ärge unustage puud - orgaaniline materjal. See muutub kogu "elu". See kuivab kuumuse käes ja paisub kõrge õhuniiskuse korral. Iga väga tugev kinnitus läheb aja jooksul lahti.
Ma arvan, et ehitate maja pikka aega?
Miks mitte katta seda rauaga?
Mulle raud ei meeldi-vihmaga ragiseb,lund sajab ja roostetab päris kõvasti,paigaldamise kohta ei ütle midagi,pean meeskonna palkama.Ondulini paigaldan ise...Ja ei ole. hullem nagu praktika näitab.Hollatavuse osas on Ondulin lihtsam asendada kui metalliga möllata.Üldiselt on see minu teadlik valik,tegin selle juba enne maja ehitamist.
Katusekate
Lõpuks hakkasin peale igasugu väiksemaid viivitusi katust paigaldama - rennihoidjate paigaldamine ja nii edasi.Täna poole päevaga katsin pool katust kile ja mantliga, homme jätkan. Tellisin katusekeskusest krooni katusepeale, ootan. Midagi on akendega jama - täna on lepingu järgi tähtaeg - helistasin tagasi, öeldi, et helistavad tagasi ja vaikivad - homme hakkan neid nõudma.
Ondulin - kas see on seda väärt?
Nad ütlesid, et oli super rahetorm, kogu metall oli väänatud, vähemalt onduliiniga juhtus midagi...
Katsin katuse fooliumiga...Ootan katuseharja millal nad seda teevad, kavatsen hakata ülevalt katma, aga eks praktika näitab...Siiski on hirmus peale ronida!I mul on olnud piisavalt hirme...
Ventilatsioon
Sergei! Ärge unustage kilet piki katuseharja ventilatsiooniks lõigata, saate aru!
Vastus:
Ei saanud midagi aru! See pole minu membraani juhistes! Mul pole kilet, vaid auru läbilaskev membraan - proovisin seda, saate isegi läbi hingata, kuid nagu öine vihm näitas, ei lase see vett läbi! Minu arvates pole mõtet lõigata - see juba "hingab"
Pööningukorrus
No selline põrand oleks pööningul - peaaegu ideaalne... Ma katan selle läikiva jahtlakiga - sa armud... See on ikka kaasaegne latt see on asi! Kahju, et te ei saa majja voodeid panna - põrandaküte ei tööta
Täna tahtsin teha mõned fotod maja vaadetest - sain lõpuks katuse vooderdamise valmis! Aga telefoni aku sai tühjaks, nii et sain alles esimese pildi... jätkan homme.
No täna jõudsin pildistada... .
Ütle mulle, milline on maluarti naastude samm?
Ma ei mäleta, puurisin umbes meeter hiljem... Seejärel kasutage tolmu eemaldamiseks kindlasti plasttoruga tolmuimejat. Siis võttis ta tugevuseks liimi ja tsemendi, lahjendas selle vedelamaks ja valas aukudesse, otstesse keevitatud 15-tolliste naastudega tugevdusse. Nii see kõik oli
Ise tehtud õhuga plokkmaja
Sihtasutus
Materjal maja ehitamiseks
Reeglina valatakse selliste kandvate konstruktsioonielementide alla pidev raudbetoonist lint. Mõned amatöörehitajad aga püüavad ilmselt aja ja materjalide kokkuhoiu eesmärgil leida võimalusi, kuidas Mauerlat ilma soomusrihmata gaseeritud betooni külge kinnitada. Vaatame, kui võimalik see on ja kas üldse tasub sellise lahenduse poole pöörduda.
Paar sõna Mauerlati tähtsusest
Mis on Mauerlat ja miks seda vaja on? Ehitusküsimustes kogenematule inimesele ei tähenda see kaval sõna sageli midagi. Vahepeal me räägime ehituskonstruktsiooni ühe olulisema kandeosa kohta.
Tõenäoliselt teavad kõik, mis on sihtasutus. Seega võib Mauerlat oma funktsionaalsuse poolest võrrelda vundamendiribaga. Tõsi, see vastutab kogu hoonest tervikuna ülekantavate koormuste eest ja Mauerlat vastutab ainult nende eest, mis tekivad kogu katusekonstruktsiooni töötamise ajal - sarikate süsteem, katusekate, isoleeriv “pirukas”, sisemine vooder stingrays (kui neid on) jne.
Ja koormused võivad siin olla märkimisväärsed ja kõige ohtlikum on seinte pindadega risti paisutav suund, st töötada nende hävitamise suunas. See kõik puudutab katuse nõlvade nurki - see annabki jõudude rakendumisvektorite sellise lagunemise nii katusekonstruktsiooni enda raskusjõu kui ka väliste koormuste - lume ja tuule - tõttu.
Sellised sarikate jalgadelt ülekantavad lõhkemispunktid on eriti ohtlikud tükimaterjalist - telliskivi- või müüriplokkidest (sealhulgas poorbetoon) seintele. See tähendab, et tekkiv koormus on vaja jaotada võimalikult ühtlaselt kogu seina pikkuses. Ja jällegi, analoogselt vundamendilindiga, saab sellega hakkama võimas puittala, mis toetub kogu pikkuses tihedalt vastu seina otsa.
Mauerlati teine tähelepanuväärne kvaliteet on selle märkimisväärne kergendus paigaldustööd sarikate süsteemi paigaldamisel. Nõus, et iga sarikajala kinnitamine peaseina külge on palju keerulisem kui, nagu öeldakse, "puust puule". Mauerlat'i olemasolu avab väga laialdased võimalused erinevate ühendusskeemide kasutamiseks, alates "pimedast" kuni liikumiseni, kasutades erinevaid kinnitusvahendeid.
Mauerlatina kasutatakse tavaliselt puittala ristlõikega 100×100 mm ja rohkem (reeglina valitakse sõltuvalt katusekonstruktsiooni massiivsusest veel 100×150, 150×150, 150×200 mm ). Väga sageli tuginevad nad ütlemata, põhimõtteliselt, kuid tõhusale reeglile - mauerlati paksus peaks olema vähemalt kaks korda suurem kui sarikate jalgade paksus.
Laius - sõltuvalt seina paksusest, millele see on paigaldatud. Samal ajal püütakse tala paigutada nii, et see ei oleks seina pinnaga samal tasemel, ei väljast ega seest. See muudab puidu kaitsmise negatiivsete mõjude eest lihtsamaks. väliskeskkond, teostage selle normaalse soojusisolatsiooni tagamiseks üsna keerulise seadme isolatsioon. See reegel ei ole kohustuslik, kuid kui lugeda meistrite nõuandeid, soovitavad nad peaaegu üksmeelselt jätta mõlemale küljele vähemalt 50 mm servast.
Mauerlat on võimalik teha palkidest, kuid see lahendus ei tundu optimaalne - seinale kinnitamise ja seejärel sarikate jalgade sisestamise toimingud muutuvad palju keerulisemaks ja nõuavad vastavalt puusepatöö oskusi.
On selge, et selle katusekonstruktsiooni elemendi kõrge vastutuse tõttu püüavad nad sellistel eesmärkidel valida esmaklassilist kuivatatud puitu, millel pole kumerusi, väljendunud sõlme, pragusid, bioloogilise lagunemise märke ja muid defekte.
Mauerlat'i jaoks on üldiselt soovitatav kasutada valitud lehtpuitu. Kuid sellise materjali leidmine pole lihtne, seetõttu kasutatakse kõige sagedamini kvaliteetset männi, kuid see on väga valiv: säästa kvaliteeti. sel juhul– on täiesti vastuvõetamatu.
Muide, Mauerlat ei pruugi olla puidust. Näiteks kui plaanite monteeritavast või keevitatud sarikate süsteemi luua metallist fermid, siis kasutatakse Mauerlatina terastala - tavaliselt kanalit või I-tala. Kuid eraehituse praktikas kasutatakse selliseid lahendusi harva - puit jääb "klassikaks".
Mauerlat ei tohi kasutada puidust või palkidest seintel (selle rolli mängib viimane rida - ülemine viimistlus) ja karkassmajad- samal põhjusel. Mõnikord loobutakse Mauerlatist, kui seinad on ehitatud vastupidavast materjalist, mis on vastupidav punkt- ja tõukejõule (näiteks betoon), ning katuse konstruktsioon hõlmab sarikate kinnitamist põrandatalade välise pikendusega. Tükkmaterjalist seinte puhul ei saa igal juhul ilma Mauerlatita hakkama.
On selge, et selleks, et Mauerlat saaks oma funktsioone täielikult täita, ei tohiks selle seinale paigaldamise usaldusväärsus muretseda. Betoon-, kivi- ja tellistest seintega on see lihtsam, kuna tala seina otsas kinnitamiseks on palju võimalusi. Näiteks keraamiliste või liiva-lubi tellis Järjehoidjad on valmistatud puidust klotsidest. See võimaldab seejärel Mauerlati kinnitamiseks kasutada tavalisi terasklambreid. Kuid selliste poorbetooniga täidiste valmistamine on täiesti mõttetu ülesanne, te ei pea isegi proovima, kuna töökindlus pole tagatud. Peame otsima muid meetodeid, mida arutatakse artiklis hiljem.
Gaseeritud betoonist seintel on soovitatav teha Mauerlat "suletud mustriga", st raami kujul, mis ümbritseb täielikult kogu hoone perimeetrit - nii saavutatakse maksimaalne konstruktsiooni usaldusväärsus. Kuid see pole alati võimalik - näiteks juhul, kui frontoonid on paigutatud samadest vahtplokkidest. See tähendab, et mida kindlamalt tuleks puit seina otsa kinnitada.
Kuidas arvutatakse viilu sarikate süsteem?
Ettekande käigus oleme lugejat juba korra viidanud sarika jala suurusele - sellest sõltub Mauerlati ristlõige teatud määral. Kuid võttes arvesse järsuse nurki ja kõiki sellest tulenevaid koormusi - lugege meie portaali eriväljaandest.
Kuidas kinnitada Mauerlat tala gaasisilikaatseinale ilma soomusrihmata?
Esiteks peab sarnase probleemiga silmitsi seisev ehitaja selgelt vastama enda jaoks küsimusele - "Kas mul pole tõesti võimalust raudbetoonvööd valada, et põhimõtteliselt probleeme ei tekiks?" Miks? – jah, sest ükski allpool pakutud võimalustest ei ole ilma teatud puudusteta. Ja pealegi on Mauerlati paigaldamise võimalus ilma soomusrihmata üsna kaheldav ja seda aktsepteeritakse paljude reservatsioonidega.
Ükskõik kui palju otsite, on ebatõenäoline, et leiate selgeid kriteeriume, kui eksperdid ütlevad selgelt - jah, saate sellel gaasisilikaatseinal ilma betoonist tugevdatud vööta hakkama. On vaid palju “kui”, mille all, näib, võib loota sellise installatsiooni edule.
Gaseeritud betooni hinnad
gaseeritud betoon
- Kui maja või kõrvalhoone on väike (paraku hindamiskriteeriumid puuduvad).
- Kui katus on mitte liiga keerulise ja raske konstruktsiooniga (oletame, et räägime lihtsatest, mis on valmistatud näiteks lainepapist või metallplaatidest - kõik muu katusematerjalid, koos selle ümbrisega on raskem).
- Kui ehituspiirkonna kliimatingimused ei eelda suurt lumekoormust ja tuulesurvet (ja kus on garantii, et ilmastikuanomaaliat ei teki?).
- Kui sarikasüsteemi konstruktsioon minimeerib tõukejõu koormusi. Seda saab pakkuda:
— Kasutades rippuvaid tõkkeid, mis on horisontaalsete sidemetega jäigalt pingutatud.
- Kihiliste sarikate kasutamine koos kohustusliku toega harja ühenduse punktis, kui sarikate jalgade ühendamise kohas harjal on liigendühendus ja kinnituskoht toiteplaadi külge hõlmab liigutatavad, libisevad ühendused.
Ühesõnaga, soomusvööta (ja siis täieliku edukindluseta) hakkamasaamise tingimuste loetelu on üsna suur. Ja ilmselt peate enne selle konkreetse tee valimist kümme korda mõtlema.
Internet pakub aga mitmeid meetodeid Mauerlat'i puidu paigaldamiseks otse gaasisilikaatseinale ilma soomusrihma valamata. Proovime neid mõista.
Mauerlat'i kinnitamine traadiga
Üks lihtsamaid meetodeid, mida sageli kasutatakse telliskiviseinte ehitamisel. Sel juhul asetatakse umbes 4–5 rida enne müüritise lõppu ridade vahele umbes 3 mm läbimõõduga terastraadi kimbud (3–4 traati kimpus), nii et need paistaksid välja nii seina väljast ja seest. Nende "punutiste" vabastamise pikkus on tehtud selliseks, et see tagab müüritise otsa paigaldatud Mauerlat'i puidu katvuse ja võimaldab traadi aasa tõrgeteta keeramist ja pingutamist. Selliste tugijärjehoidjate vahekaugus valitakse tavaliselt võrdne sarikate vahega, nii et Mauerlati kinnituspunktid paiknevad külgnevate sarikapaaride vahel.
Kui sein on valmis, asetatakse see selle otsa. Seejärel paigaldatakse peale tala, tasandatakse ja seejärel luuakse ja pingutatakse traatsilmus. Pingutamine toimub tavaliselt raudkangi (kinnitus) abil, tagades, et puit surutakse võimalikult tihedalt vastu seina.
Tundub, et see on kõige lihtsam lahendus. Kuid vaadake lähemalt: kõik näidatud näited on ainult telliskiviseinal. Nad kirjutavad, et see meetod töötab gaasisilikaatplokkidega üsna hästi, umbes kaks rida enne ladumise lõppu tehakse ainult traadi "punutiste" paigaldamine.
Nad kirjutavad, kuid Internetist ei leitud ühtegi usaldusväärset tõendit selle gaasisilikaatseintega meetodi usaldusväärsuse kohta.
Kas traat töötab vastavalt isiklikele tunnetele suure koormuse ja veelgi enam võimaliku vibratsiooni korral näiteks tugeva tuule korral? rauasae tera", hammustades järk-järgult gaasisilikaatplokki (mida saab saagida käsitsi rauasaag)? Lõppude lõpuks on see nii müüritise terviklikkuse rikkumine kui ka Mauerlati seinale kinnituse nõrgenemine koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega.
Ühesõnaga, kõik pole nii ilmne ja lihtne...
Puidu kinnitamine ankrute või tüüblite abil
Näib, et see on praktika ja aja järgi testitud kõige lihtsam ja usaldusväärsem meetod. Kõik on tõsi, kuid ainult siis, kui me ei räägi gaasisilikaadist. Selle materjali suurenenud haprus võib üllatada, kui ankru pingutamisel või tüübli sissekeeramisel tekib pragu või isegi laast.
Muidugi võib tänapäeval müügil leida märkimisväärse valiku spetsiaalselt poorbetoonseintele mõeldud kinnitusvahendeid. Aga näete, üks asi on kinnitada mööblit, sisustusesemeid või isegi raami seina isolatsiooniks - ja hoopis teine asi on võimas, millest saab kogu katusekonstruktsiooni alus.
Arvestades, et gaasisilikaadi hoidmisomadused on madalad, peate ostma ankrud maksimaalne pikkus- umbes 300÷500 mm, nii et Mauerlati tala paksust arvestades oleks võimalik seina külge enam-vähem kindlalt kinni jääda. Kuid selliste pikkade võimsate ankrute hind on märkimisväärne, seega tuleb seda ka meeles pidada.
Mauerlat ankrutele paigaldamine toimub ligikaudu järgmises järjestuses:
| Illustratsioon | |
|---|---|
 | Esiteks on vaja tagada gaasisilikaadi ja paigaldatava puidu vaheline usaldusväärne hüdroisolatsioon. Vastasel juhul tekib puidu ja muude ehitusmaterjalide kokkupuutekohta paratamatult niiskuse allikas ja selle tulemusena bioloogiline lagunemine. |
 | Kvaliteetsest katusematerjalist riba on hüdroisolatsioonitõkkeks üsna sobiv - see on paigaldatud nii, et see katab täielikult kogu seina otsa. Kui seda külgedelt veidi sisse tuleb, pole see suur probleem, sest seda on hiljem lihtne ära lõigata. Riba saab asetada kuivana, see tähendab ilma bituumenmastiksita. |
 | Pärast seda asetatakse Mauerlat seina otsa. Selles näites on selle jaoks kasutatud kvaliteetset 50x150 mm tahvlit, mis muide tundub paksuselt veidi õhuke. Kuid see ei muuda kinnituspõhimõtet. |
 | Puit laotakse täpselt oma kohale, nagu projektis ette nähtud, ja tasandatakse. |
 | Vajalikud märgistused tehakse. Põhimõtteliselt taandub sel juhul sarikajalgade paigaldamise alade tähistamine - siis saab nende vahele asetada ankrud Mauerlati kinnitamiseks - ja vastastikust sekkumist ei toimu. |
 | Sarika jala kinnitamise koht on märgitud. Ankruid saab paigutada meelevaldselt, korrates sarikate sammu. |
 | Siin see on, ankrupolt. Teeme kohe broneeringu – antud näites valatakse gaasisilikaatseina peale soomusrihm, nii et kapten kasutab suhteliselt väikeseid, 12 mm läbimõõduga ja 150 mm pikkuseid ankruid. Küpses betoonis tagab selline kinnitus vajaliku töökindluse. Kuid kui soomusrihma pole, peate paigaldama pikima võimaliku kinnitusvahendi - kuni pool meetrit. |
 | Järgmisena paigaldatakse puurisse sulekujuline puidupuur (antud juhul läbimõõduga 12 mm) ja puuritakse mauerlat. läbi aukude, kuni seina lõpuni. Soovitav on saepuru kohe ära pühkida, et see kanalisse tagasi ei satuks. |
 | Peale seda kasutatakse 12mm puuriga haamerpuuri, mille ankru jaoks puuritakse otse läbi puidus oleva augu seinamaterjali sisse kanal. |
 | Kui auk on valmis, sisestatakse ankur sellesse. Järgmiseks tuleb haamriga kogu pikkuses ankur sisse lüüa, kuni mutri all olev seib puidus peatub. |
 | Ja viimane samm on pingutada kõik ankrud sobiva mutrivõtmega, surudes sellega Mauerlat tala tihedalt seina otsa. |
Kas selline ühendus on usaldusväärne? Betooniga – kindlasti jah. Gaassilikaadiga tegelemine on keeruline küsimus isegi pika ankru pikkuse korral. Igal juhul ei olnud Internetist võimalik leida selleteemalisi uuringuid ega uurimiskogemuste tulemusi - ei positiivseid ega negatiivseid.
Keskendume veel ühele punktile. Sageli ei piisa puidu pikkusest, et mauerlat ühes tükis mööda seina asetada, ja peate kasutama splaissimist. Kogenud puusepad suudavad teha väga huvitavaid ja töökindlaid lukustusühendusi, kuid mitteprofessionaalidele piisab "poolpuu" ühendussõlme tegemisest. Nõutav tingimus: Sel hetkel on vaja anda kinnitus – ankur või naast ühenduse pingutamiseks.
Lainepappide hinnad
gofreeritud leht
Sarnast lähenemist kasutatakse nurkades, kus külgnevate seinte talad ühinevad - lukustusühendus, millele järgneb pingutamine valitud kinnitusdetailidega.
Lisaks sellele, et ühendada kõik Mauerlati küljed võimalikult jäiga raami külge, harjutatakse nurkades ühenduse tugevdamist terasklambrite abil. Üks ülaltoodud diagrammidest näitab seda hästi.
Veel üks näpunäide – kui peate seinal ühendama kaks puiduosa, peaksite püüdma tagada, et need oleksid ligikaudu ühepikkused. Näiteks seina pikkusele 8,5 meetrit on parem kasutada talasid mitte 6 + 2,5 ja näiteks 4,2 + 4,3 m.
Tehnoloogilised uuendused – keemilised ankrud
Kümmekond aastat tagasi olid vähesed inimesed kuulnud nendest uuenduslikest meetoditest osade kinnitamiseks erinevatesse materjalidesse. Tänapäeval on keemilised ankrud laialdaselt müügil, kuigi neid ei ole veel võimalik nimetada üldiselt kättesaadavaks hinnaga.
Muide, paljud kodumeistrid viisid sarnaseid kinnitustehnoloogiaid läbi ilma spetsiaalsete keemiliste ankruteta - me räägime nendest juhtudest, kui tehtud auku valati epoksiidi ja kõvendi segu ja seejärel sisestati osa - pärast päeva töötati usaldusväärne. ühendus saadi.
Selliste keemiliste ankrutega kaasnev reklaam omistab neile kõrgeimad tugevusomadused. Tõsi, juba võib ette tulla tarbijate kaebusi, kuigi võib-olla on need seotud sellega, et turul on palju selliste kemikaalide ebakvaliteetseid võltsinguid. Ja kui me räägime selliste materjalide mainekatest tootjatest, siis peaksite keskenduma kaubamärkidele "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox", "KEW" ja mõned teised.
Keemilised ankrud ise võivad kasutuspõhimõtte poolest erineda.
- Niisiis, ühel sordil on kapsli (ampulli) paigutus.
Ankru jaoks puuritud auku sisestatakse ampull, mis sisaldab ühe- või kahekomponendilist koostist, mis hakkab pärast segamist ja õhuga kokkupuutumist kiiresti kõvenema.
Pärast ampulli asetamist sisestatakse ankur ise (tihvt) auku ja lükatakse nõutavale sügavusele. Kui ankur on ummistunud, hävitab ankur ampulli, imedes ja täites kogu kanali ruumi. Sealhulgas naastu seinte ja keermete vahel. Kell normaalne temperatuurõhk, 25–45 minuti pärast polümeriseerub kompositsioon täielikult, kõveneb ja tagab ankru usaldusväärse kinnipidamise ja liikumatuse isegi märkimisväärse koormuse korral.
- Teist tüüpi keemilised ankrud hõlmavad polümeerse koostisega (tavaliselt kahekomponentsete) kassettide (torude) ja spetsiaalse väljastuspüstoli kasutamist. Püstol on disainilt sarnane sellega, millega me tavaliselt kasutame silikoonhermeetikud või " vedelad küüned" Ja teatud tüüpi keemilised ankrud on otse selliste lihtsate püstolite jaoks mõeldud.
Lisaks võib olenevalt seina materjalist kasutada lisaseadmeid. Näiteks vaatame, kuidas paigaldada spetsiaalselt poorse betooni jaoks mõeldud keemiline ankur.
| Illustratsioon | Tehtud operatsiooni lühikirjeldus |
|---|---|
 | Joonisel on kujutatud Fisheri keemiankrute komplekti võimalikud komponendid – need on erineva kõvenemisastmega padrunid ise ja väljastuspüstolid. Iga keemilise ankru kanal tuleb alati põhjalikult tolmust puhastada - selleks on spetsiaalne pump puhastamiseks ja väljapumpamiseks ning erineva läbimõõduga harjad. Spetsiaalse kinnitusega puur võimaldab teha koonusekujulisi auke (just see, mida vajate poorse betooni jaoks). Ja lõpuks erinevad adapterid, juhtadapterid, õõnesseinte võrkpuksid ja erineva pikkusega naastankrud ise. |
 | Sel juhul huvitab meid täpselt artikli teema gaasisilikaat sein- poorne betoon. |
 | Algab kanali puurimine ankru jaoks. Selleks kasutatakse spetsiaalset ümmarguse stopperi ja sfäärilise otsikuga puurit. |
 | Kõigepealt nad puurivad sirge auk– kuni piirajani. |
 | Piiraja toetub vastu seina ja tänu otsiku sfäärilisele kujule hakkab auk võtma koonusekujulist kuju – nagu on näidatud joonisel. |
 | Kui kanal on valmis, asetatakse puur otse ja ettevaatlikult, et mitte kogemata murda koonuse kitsenenud ülaosa, ning eemaldatakse aukust. |
 | Pärast seda nad võtavad käsipump– kanal on vaja põhjalikult tolmust puhastada. Puhastamine algab siis, kui pumbasond on täielikult auku sukeldatud. |
 | Seejärel eemaldatakse pumbasond järk-järgult kanalist ilma puhumist peatamata. Vajadusel kasutage sobiva läbimõõduga ümarat pintslit. Seda puhumistoimingut tuleks korrata vähemalt neli korda – tolmu olemasolu vähendab järsult keemilise ankru töökindlust. Ideaalis peaksite püüdma hoida kanalit täiesti puhtana. |
 | Pärast puhastamist sisestatakse auku plasthülss. See "ilustab" ava serva ja mis kõige tähtsam, tagab, et sisestatud ankur (naast) asetseb seina pinnaga risti. |
 | Keemia valmistub tööle. Kassett sisestatakse püstolisse ja segisti tila kruvitakse külge. Mis tahes pinnale tehakse kompositsiooni väike vabanemine - peate veenduma, et kõik komponendid on täielikult segunenud - see näitab saadud segu ühtlast värvi. |
 | Pärast seda sisestatakse tila auku piiravasse ühendusse ja õõnsust hakatakse täitma komposiitkompositsiooniga. |
 | Tavaliselt täidetakse õõnsus ligikaudu ¾ selle mahust. |
 | Järgmiseks võetakse vajaliku pikkusega naastankur ja kruvitakse see ettevaatlikult (selle sõna otseses mõttes) koonusekujulist õõnsust täitvasse plastmassi - selleks piisab selles etapis sõrme jõust. Oluline on jälgida, et naast oleks seinaga risti - juhthülss aitab selles, kuid selle kontrollimine pole siiski valus. Tihvt kruvitakse lõpuni seina külge. |
 | Kõik, mida pead tegema, on oodata vaid 45 minutit – ja normaaltemperatuuril (umbes +20 °C) on ankur koormustestimiseks valmis. |
Mida nad veel keemiliste ankrute eeliste kohta ütlevad:
- Kinnitust peetakse väga vastupidavaks ja vastupidavaks – selle kasutusiga on hinnanguliselt 50 aastat.
- Kasutatav polümeerkomposiit on atmosfääri, bioloogiliste ja keemiliste mõjude suhtes täiesti inertne.
- Sellise ankru paigaldamisel ei ole sees tõukekoormusi poorne betoon, see tähendab, et pragude või laastude oht on praktiliselt välistatud.
- Samas tagab komposiidi tungimine puurkanaliga külgnevatesse poorbetooni pooridesse keemilise tüübli maksimaalse nakkuvuse seinamaterjaliga.
Noh, nüüd - puudustest. Neid on vähe, kuid otsustage ise:
- Keemiliste tüüblite maksumus on kõrge ja Mauerlati kinnitamine maksab väga muljetavaldava summa. Veelgi enam, meie ülesanne nõuab väga sügavaid kanaleid koos nende täieliku täitmisega komposiidiga - seega on vaja parajalt kogust kassette.
- Keemilised ankrud ei ole kõrgetele temperatuuridele vastupidavad. Selge on see, et Mauerlatil pole üle 100 kraadi põhimõtteliselt kuskilt võtta, aga sellegipoolest...
- Usaldusväärseid andmeid keemiliste ankrute kasutamise aja ja tulemuste kohta Mauerlat'i ilma soomusvööta gaseeritud betooni külge kinnitamiseks ei ole tuvastatud. See tähendab, et on eeldusi, et see peaks hästi välja tulema, kuid testide tulemusi veel pole. Võib-olla tahad olla esimene?
Video: Hilti keemilise ankruga töötamise demonstratsioon
Mauerlati kinnitamine manustatud naastude külge
Kui isegi enne Mauerlat'i kinnitamist paistavad naastud seina otsast üksteisest vajalikul kaugusel välja, on paigaldusprotsess lihtsustunud.
- Naastude asukohamärgid kantakse üle talale - selleks pange lihtsalt Mauerlat peale ja koputage veidi - naastud jätavad jäljed, millest saavad aukude puurimise keskused.
- Järgmisena "torgatakse" nendele naastudele hüdroisolatsiooniriba.
- Seejärel nööritakse puuritud aukudega pruss.
- Naastudele pannakse laiad seibid, kinnitatakse mutrid - ja Mauerlati seina otsa vajutamiseks toimub täiesti arusaadav protseduur.
Kõik on väga lihtne, välja arvatud üks asi - kuidas kinnitada naastud poorbetoonseina. Siit saavad alguse raskused.
On selliseid näpunäiteid - sisse poorbetoonist müüritis puuritakse sügav auk, umbes 500 mm, läbimõõduga umbes 3-4 mm suurem kui naastu läbimõõt. Seejärel täidetakse kanal müüritise liimi või tsemendipiimaga. Pärast seda sisestatakse sellesse tihvt lõpuni - ja jäetakse sellel kujul, kuni lahus täielikult hangub.
Tundub lihtne, kuid mõned seda meetodit proovinud meistrimehed pole sellega ilmselgelt rahul - lahendused võivad kokku tõmbuda, tühje kohti on raske vältida ja sellise seadme kvaliteet pole endiselt kõrgeim. Mõned kinnitusdetailid võivad dünaamilise koormuse või vibratsiooni tõttu lahti tulla ja see on täis konstruktsiooni üldist nõrgenemist, pragude tekkimist gaasisilikaatplokkidel - koos kõigi sellest tulenevate kohutavate tagajärgedega.
Teine võimalus naastude eelnevalt paigaldamiseks. Sel juhul keevitatakse need risti metallplaatidega, mis asetatakse müüritise õmblusse enne viimase gaasisilikaatplokkide rea paigaldamist. Plaatide kuju ei mängi suurt rolli – näiteks võivad need olla sellised, nagu joonisel näidatud.
Peaasi, et plaadid toetaksid naastu ja töötaksid samal ajal vastu tõmbekoormust. Selle lähenemise korral puuritakse ülemise rea plokkidesse augud eelnevalt, enne nende paigaldamist müüritisse, seejärel torgatakse sinna tihvtid ja vajadusel ploki servad “sirgustatakse”, et see ei muutuks. plaadi paksuse tõttu kooldunud. Pärast seda on müüritis tehtud - ja kui sein on valmis, on kohe rida manustatud tikke mauerlati paigaldamiseks.
Plaadid on peidetud müüritise õmblustesse ja naastud muutuvad mugavaks abivahendiks Mauerlati turvaliseks kinnitamiseks. Ja veel, manustatud naastude kõige usaldusväärsem paigaldamine on tagatud ainult tugevdatud vöö valamisel.
Kas soomusrihma täitmisest on mõistlik keelduda?
Ja nüüd, vastupidi, otsene küsimus lugejale - kui tõsised on teie põhjused keelduda sellest lihtsast, kuid väga usaldusväärsest, tõestatud soomusrihma valamise operatsioonist, mis tagab loodava katusekonstruktsiooni tugevuse? Vaatame veel kord, kui lihtne ja selge see kõik on enne lõpliku otsuse tegemist.
Tugevdatud rihma valamise protsessis pole midagi keerulist!
| Illustratsioon | Tehtud operatsiooni lühikirjeldus |
|---|---|
 | Kui vaadata igasuguseid gaseeritud betoonplokkidest majade ehitamisele pühendatud juhiseid ja käsiraamatuid, siis Mauerlati tala kinnitamise küsimust seinte otsa ilma raudbetoonvööta isegi ei käsitleta. Ja ainult kuskil tekstis võib olla tagasihoidlik mainimine: erandkorras näiteks väikesel kõrvalhooned, katuseid pole suur ala, kui piirkonna kliimatingimused ei nõua tugevat lume- ja tuulekoormust jne. Ühesõnaga, praktiliselt omal vastutusel ja riskil. Kas tõesti on nii raske soomusrihma täita, et sellest sõltuvusest korraga lahti saada - “kui”? |
 | Muide, selles pole midagi eriti keerulist, st midagi, mida isegi algaja ehitaja ei saaks teha. Gaseeritud betoonist ehitusmaterjalide tootjad on oma sortimenti lisanud spetsiaalselt viimase müüritise rea jaoks mõeldud spetsiaalset tüüpi plokke. Neil on iseloomulik kuju, mistõttu neid nimetatakse U-plokkideks (sarnasuse tõttu selle ladina tähestiku tähega). Sisuliselt on see tehases valmistatud poorbetoonist püsiraketis tugevdatud lindi valamiseks. |
 | Vaata illustratsiooni – see näitab erineva suurusega poorbetoonist U-plokke. Väikseim plokk (paksus 200 mm) on sümmeetrilise kujuga, kõigil teistel on üks sein teisest paksem. See paksenenud sein peaks olema tänava poole – see on tehtud laiemaks, et soojusisolatsiooniomadused maksimaalselt säiliksid. |
 | Armeeritud vöö enda “kanali” mõõtmed ei ole nii suured, see tähendab, et pole vaja palju betooni ja maamaja keskmine suurus Seda pole keeruline töökohas ise valmistada. Pealegi peate selle ikkagi käsitsi täitma, kuna betoonipump ei ole sel juhul abiline - "lint" on liiga kitsas ja madal. Selle toimingu betooni kogust arutatakse allpool. Näib, miks isegi mõelda sellele, kuidas ilma soomusvööta hakkama saada - kas pole parem seda kohe valama hakata? Paljusid peatab aga asjaolu, et U-plokid, mille tootmisel kulub vähem materjali, maksavad samal ajal oluliselt rohkem, kuna neid müüakse tavaliselt üksikult. Kuid selgub, et selliseid plokke saab teha iseseisvalt, kasutades tavalisi seinaplokke, või saate teha ilma nendeta, kasutades muid tehnilisi lahendusi. |
 | Seega saab U-plokke lõigata tavalistest seinaplokkidest. |
 | Alustuseks tehakse muidugi märgistus - lõigatud fragmendi laius... |
 | ... ja selle sügavused. |
 | Joonistatakse jooned, mida mööda lõiked tehakse. Sel juhul otsustas meister välja lõigata 120 mm laiuse ja 160 mm sügavuse “kanali”. Sellest piisab tugevdatud vöö jaoks. |
 | Kui seinad ehitati gaasisilikaatplokkidest, siis ilmselt on meistrimehel tööriist nende lõikamiseks. Tavaliselt on see võimas suure hambaga käsisaag. Nad hakkavad lõikeid tegema piki ettenähtud jooni - loodava "kanali" sügavusele. |
 | Pilu ühtlase sügavuse saavutamiseks saetakse plokki vaheldumisi, saavutades sae vajaliku sukeldumise esmalt ühe... |
 | ...ja siis teiselt poolt. Muide, pilti meil pole, kuid meistrimeeste kinnituse järgi saab ketassaega teha nii sujuvaid ja võrdse sügavusega lõikeid. Tõsi, sae vabastamine võib olla ebapiisav (vaja on vähemalt 100 mm lõikesügavust) – nii saad lõpuks ometi töötada käsiraasaega. Miks mitte variant? |
 | Tehtud piludega plokk asetatakse “tagumikule”. |
 | Järgmisena kasutatakse haamertrelli. Selle padrunisse sisestatakse puur - läbimõõt ei ole nii oluline (tavaliselt piisab 8÷12 mm), kuid parem on võtta pikem pikkus, umbes 400 mm, et puuritav auk ulatuks umbes puuri keskpaigani. blokk. Loodava „kanali” põhja piiritlevale joonele puuritakse rida auke, mille keskpunktide vaheline kaugus on umbes 15 mm. |
 | Seejärel pööratakse plokk ümber ja sarnane toiming tehakse vastasküljel. |
 | Pärast seda piisab tavaliselt kergest löögist haamriga - ja kolmest küljest lõigatud fragment kukub plokist välja. Muide, neid kilde, kui need pole purunenud, ei tohiks ära visata - need võivad ehituse ajal siiski kasulikud olla. |
 | Ja tugevdatud vöö täitmiseks jääb see isetehtud U-plokk alles. |
 | Vajadusel saab allesjäänud ebatasasused peitliga ära lõigata... |
 | ...pühkige ära puru ja tolm... |
 | ...ja saatke valmis plokk enne müüritise alustamist nende hoiukohta. |
 | Pärast piisava arvu omatehtud U-plokkide ettevalmistamist jätkatakse seina viimase rea paigaldamist. Töö algab tavaliselt nurgast. |
 | Gaseeritud betooni liim valmistatakse kuivsegust. Plokid on paigutatud järjestikku. Kõik on sama, mis tavalise müüritise puhul - kõigepealt kantakse vajaliku paksusega kihina liim... |
 | ...siis see kiht tasandatakse ja jaotatakse sälklabida abil... |
 | ... ja peale seda paigaldatakse veel üks gaasisilikaadist U-plokk. Töö jätkub samamoodi, kuni kogu rida on paika pandud - kuni soomusrihma valamiseks moodustub “kanal”. |
 | Erilist tähelepanu pööratakse nurkadele ja seinte liitumiskohtadele - siin peate mõtlema, kuidas U-plokke ühendada nii, et soomusrihma "kanal" ei katkeks. Üks võimalustest on näidatud joonisel, kuid ka muud lahendused on üsna vastuvõetavad. |
 | Mõnele võib see lähenemine tunduda liiga töömahukas ja lisaks sellega kaasneb suur summa jäätmed. Noh, see on teatud määral tõsi ja soomusrihma raketise loomiseks on täiesti võimalik kasutada muid meetodeid. Siin on üks neist. Selle omapärase seinte loomiseks püsiv raketis sel juhul kasutatakse neid gaasisilikaatplokid väiksem paksus - neid nimetatakse sageli täiendavateks. Näiteks saate välisseina loomiseks kasutada 100 mm paksuseid plokke. |
 | Mitmed neist plokkidest on liimitud mööda seina väliskontuuri (joonis näitab ainult paigaldusnäidet). |
 | Iga soomusrihm muutub betooni spetsiifiliste soojusomaduste tõttu alati võimsaks "külmasillaks". Selle puuduse vähendamiseks on soovitatav koheselt varustada isolatsioonikiht - asetada ekstrudeeritud vahtpolüstürool paksusega umbes 50 mm piki püsiva raketise välisseina (kui seinaploki laius seda võimaldab). |
 | Meie raketise seina vastasküljel moodustab õhuke, 50 või 75 mm paksune plokk. See rida paigaldatakse ka gaasisilikaatliimile. |
 | Tulemuseks on umbes selline: kanal tugevdatud vöö edasiseks täitmiseks (näidatud joonisel koos juba paigaldatud tugevduspuuriga). Muide, saate "kanali" sügavust veidi vähendada, kui see osutub liiga suureks. Põhjale, ka liimile, saate laduda täiendavatest plokkidest lõigatud killud, nii et sügavus on umbes 150 ÷ 180 mm - see on täiesti piisav. |
 | On ka teisi võimalusi. Näiteks on ühelt poolt seesama 100 mm gaasisilikaatplokk ja soojustuse kiht ning teiselt poolt lihtsalt puidust (või OSB-st) raketis, mis on pinnale pressitud või täpselt seina otsa asetatud. |
 | Kuid siin on võimalus ilma gaasisilikaatplokke üldse kasutamata. Mõlemale poole on paigaldatud puidust raketis. Kuid väljastpoolt, piki raketise laudu, asetatakse vahtpolüstüreeni riba paksusega 100 mm ja laiusega, mis vastab soomustatud vöö jaoks loodud “kanali” kõrgusele. |
 | See valik on nii-öelda pinge all - isolatsiooniga, mis on paigaldatud piki raketise välisperimeetrit. Kuigi isolatsioon ei ole antud juhul kohustuslik, ei tohiks seda tähelepanuta jätta – sellest on juba eespool juttu olnud. Kuid siseseintel pole seda vaja - kui sinna on plaanis valada ka tugevdatud lint, siis piisab ainult puidust raketist mõlemalt poolt. |
 | Pärast raketise (ükskõik millises versioonis) paigaldamist jätkavad nad tugevdusraami kudumist. Reeglina ei vaja Mauerlat'i all olev soomusrihm liiga palju tugevdamist - piisab neljast perioodilisest profiilvardast (klass A-III), mille läbimõõt on 10 mm. |
 | Armatuurvarraste ruumilist asendit saab tagada mitmel viisil. “Klassikateks” on loomulikult sile- või gofreeritud armatuurist klambrid, mille ristlõige on 6 või 8 mm. - ligikaudu sama, mis lintvundamendil. |
 | Kuid sageli on seda skeemi lihtsustatud - see näeb seina peal oleva soomusvöö jaoks ikkagi "raske". Kui vaatate esitatud näiteid, kasutavad paljud meistrid väga ebastandardseid lahendusi. See lõikab näiteks valmis keevitatud armatuurvõrgust tasanduskihi jaoks ruute – ja kasutab neid omamoodi klambrimallidena. |
 | Sidumine toimub tavapärasel viisil – kasutades terasest siduvatraati. |
 | Ja sellise pildi saame pärast linkimist – neljast pikisuunalisest tugevdusvardast koosnev korralik ruumiline struktuur. |
 | Siin on veel üks originaalne lahendus. Ilmselt on omanikul võimalus odavalt (või isegi tasuta) saada metalltoodete valmistamisel tekkivaid jäätmeid. Sellist loomingulisust võib ainult kadestada! |
 | Olgu kuidas on, aga armatuuri sidumise reegleid ei saa keegi tühistada, eriti armatuuripiirkondades (varraste pikisuunalised ühendused, pöörded, ristmikualad). Seetõttu tehakse vastavad painded, ülekatted, klambrid jne. - kõik on reeglite järgi riba vundament. Muide, pöörake tähelepanu ühele äärmiselt olulisele nüansile. Tugevdatud rihma olemasolu ei jäta Mauerlati hilisemaks kinnitamiseks praktiliselt mingeid raskusi - küps betoon hoiab suurepäraselt isegi tavalisi paisuankruid. Ja veel, enne betooni valamist saate teha veel ühe toimingu - paigaldada naastud eelnevalt, sidudes need tugevdatud raamiga. Pärast rihma kõvenemist on meistri käsutuses koheselt puidule valmis, töökindlad kinnitused. |
 | Samuti on naastude paigaldamiseks mitu võimalust. Näiteks puuritakse nende alla kanali põhja juhtauk ja tihvt ise seotakse raami tugevdava konstruktsiooni hüppaja külge (nagu on näidatud joonisel). |
 | Tihvt võib asuda ka soomusrihma keskjoonest nihkes - kõik sõltub selle laiusest ja Mauerlati kavandatud asukohast. Joonisel on näha, kuidas sisseehitatud tihvt seotakse pikisuunaliste tugevdusvarraste külge. |
 | Siin näitame, kuidas raha säästmiseks keevitatakse keermevardad lihtsalt põikisuunaliste tugevdusklambrite külge. Tõsi, selleks on juba vaja väga head elektrikeevitamise oskust. |
 | Kui kruvida mutter naastu põhja ja panna peale lai seib, suureneb sellest tuleneva kinnituse töökindlus oluliselt. Pärast valatud betoonrihma täielikku valmimist on sellist tihvti peaaegu võimatu välja tõmmata. |
 | Naastude paigaldamise samm tehakse tavaliselt sama, mis sarikate jalgade tulevase paigaldamise samm. Sel juhul on soovitav, et need Mauerlat'i kinnituspunktid asuksid sarikate vahel - nii et need ei segaks edasisi paigaldustoiminguid. |
 | Peale naastude paigaldamist ja sidumist on soovitatav ülemine keermestatud osa koos kinnitatud mutriga katta venituskilega, et niidid betooni valamisel ei ummistuks. |
 | On vaja tagada, et armatuurvardad asuksid improviseeritud “raketise” seintest teatud kaugusel - nii et tekiks betoonist kaitsekiht. Nendel eesmärkidel võite kasutada spetsiaalseid vooderdusi - need tagavad vajalikud vahed nii alt kui ka külgedelt. |
 | Valmistatakse betooni lahendust. Reeglina piisab sellise soomustatud vöö jaoks betooniklassist M200 (kuid mitte madalamast). Keskmise suurusega majas pole nendel eesmärkidel vaja suurt kogust betooni - saate selle hõlpsalt betoonisegistis ise valmistada. |
 | Siis valmis lahendus söödetakse üles (ämbrites) ja järk-järgult täidetakse sellega soomusrihma “kanal”. |
 | Väga oluline on jälgida, et valamisel ei jääks täitmata tühimikke. Selleks valatakse valatud betoon hoolikalt bajonettidega, st läbistatakse kogu valatud ala pikkuses armatuuritüki või terava puuribaga - see võimaldab õhumullidel välja pääseda. |
 | Pärast tääkimist tihendatakse lahus kellu või spaatliga nii palju kui võimalik, tasandades samal ajal loodava rihma pinda. |
 | Seega liiguvad nad järjest kogu loodava vöö pikkuses edasi. |
 | Lint täidetakse ja tasandatakse. Sellel joonisel on kujutatud variant ilma naastudeta – omanik eeldab Mauerlati paigaldamiseks tavapäraste paisuankrute kasutamist. |
 | Kuid siin on võimalus - seotud sisseehitatud tihvtidega. Pärast rihma valamist ja lõplikku küpsemist on sarikasüsteemi kallal töötavatele meistritele saadaval valmiskinnitused. Igal juhul tuleb soomusrihmale anda aega korralikuks küpsemiseks – edasised robotid on soovitav käivitada mitte varem kui kuu aega pärast valamist. |
Nagu ülalpool lubatud, on siin mõned abimaterjalid:
Ribavundamendi tugevdamine - kuidas seda õigesti teha?
Tabelis on juba mainitud, et sügisvöö ruumilise tugevdamise põhimõtted on sarnased vundamendilindiga - eriti ristmike, ristmike ja nurkade tugevdamise küsimustes. Üksikasjad on toodud meie portaali spetsiaalses väljaandes. Ja teises artiklis on need antud. Lisaks sisaldavad mõlemad artiklid mugavaid kalkulaatoreid materjalide arvutamiseks.
Ja lõpuks kalkulaator, mis aitab teil kiiresti ja täpselt määrata soomusrihma valamiseks vajaliku betooni M200 koguse ja selle valmistamiseks vajalike komponentide arvu.
Vahtbetoonplokid suurepärane valik maja ehitamiseks. Need ühendavad konstruktsioonimaterjali ja soojusisolatsiooni funktsioonid.
Kuid pooride olemasolu tõttu erinevad neist valmistatud seinad tihedast tellistest või betoonist. Seetõttu on paljudel inimestel küsimus - kuidas kinnitada katus vahtploki külge? Meie artiklis püüame sellele vastata kaaludes võimalikud variandid selle hooneüksuse teostamine.
Miks peate pöörama erilist tähelepanu katuse kinnitamisele vahtplokkkonstruktsioonile
See kõik puudutab materjali poorset struktuuri, seda on näha ülaloleval fotol. See talub kergesti suurele pinnale jaotatud koormusi. Kui kannad seda punktsuunas, pressitakse pind läbi.
Pooridevahelised õhukesed seinad on kergesti hävivad. Tellise või tiheda betooniga seda ei juhtu. Samal põhjusel lähevad kinnitusdetailid vahtplokis lahti. Sellesse on lihtne nael sisse lüüa, kuid see ei istu kindlalt, võite selle lahti tõmmata ja isegi paljaste kätega välja tõmmata.
Seetõttu on vahtplokkidest hoonetes vaja pöörata erilist tähelepanu katuse kinnitamisele. Kui protseduuri ei teostata õigesti, võivad seinad kokku kukkuda.
Vahtplokkhoonete katusekatte tüübid
Kasutatakse igat tüüpi vahtplokkidest ehitisi olemasolevad tüübid katused. Põhimõtteliselt saab need jagada ainult kahte rühma, lamedaks ja kaldpinnaliseks.
Lamekatused
Nendega pole üldse probleeme. Seintele laotakse katte- või laeplaadid ja nende peale tehakse katusepirukas. Plaatide koormus jaotub ühtlaselt kogu seinte ristlõikepinnale.
Vahtplokid, millele katus toetub, satuvad samadesse tingimustesse, nagu jätkaks seina ehitamist kõrgemale ja see oleks kaal ülemised korrused, mitte katused.
Viilkatused
Tüüpe on rohkem:
- ühehäälne;
- viil;
- pööning;
- puusa või puusa;
- poolpuus.
Lisaks on keerulise kujuga katuseid, mida ei klassifitseerita. Kuid see pole meie jaoks oluline, kõik need katused tähendavad sõrestiku struktuur mis toetab katust.
Sarikate koormus, kui need on kinnitatud otse seintele, on punkt-tüüpi, mistõttu tekivad probleemid katuse kinnituskohtade projekteerimisel penoploki külge. Esiteks vaatame sarikate konstruktsioonide omadusi.
Sarikakonstruktsioonide elemendid ja tüübid
Nagu selge, on põhidetail üksteisega liistusega ühendatud sarikad, mis kannavad katusekoogi raskust.
Need on jagatud kahte tüüpi:
- kihiline;
- rippuvad.
Esimene tugi mõlemas otsas (alumisi nimetatakse sarikate jalgadeks) seintele, mauerlatidele või nagidele.
Teist tüüpi toetavad ainult jalad, ülemised otsad ripuvad vabalt. Koos teiste elementidega võivad need moodustada katusefermi.
Ülaloleval pildil on kõige levinumad katusefermide tüübid (me ei nimeta neid konstruktsioonideks, kuna see tähendab kõiki sarikaid ja mantli).
Ja veel kaks selgitust:
- Neljandal pildil olev peavarras on sama, mis stendil, pildi autor kasutas restauraatorite kui inseneride seas enam levinud terminit (sellega pole käesoleva artikli autor peaaegu kunagi kokku puutunud).
- Pingutust nimetatakse sagedamini ka tasanduskihiks (üldiselt on paljudel ehitusterminitel mitu nimetust, seda leidub isegi normatiivdokumentides).
Kinnitus ilma soomusrihmata
Vaatame kohe lihtsamat viisi katuse paigaldamiseks penoplokile, kui katuseosad laotakse otse müüritise pinnale. Seda võimalust kasutatakse kõige sagedamini käsitsi püstitatud väikestes hoonetes.
Millele tähelepanu pöörata
Vahtplokkidest hoonele katuse kinnitamisel peate pöörama erilist tähelepanu järgmistele sõrestiku konstruktsiooni detailidele.
Mauerlat
Ilma selle osata ei saa sarikasüsteemi osi vahtploki külge kinnitada. Mauerlat jaotab katuse raskuse ühtlaselt kogu seinapinnale. Selle laius peaks olema maksimaalne, kõige parem, kui see on võrdne seina laiusega.
Mauerlat kinnitatakse müüritise külge sellesse sisestatud tihvtide või tüüblite abil. Soovitav on need istutada lahusele või liimida. Samuti tuleb valida läbimõõt vähemalt 30 mm; mida suurem see on, seda vähem on vahtploki kinnitus lahti.
Rack, kihiliste sarikate ülemised otsad
Kui kihiliste sarikate nagid või ülemised otsad toetuvad vaheseinale, mis on samuti vahtplokist, siis tuleb selle peale asetada võre. See jaotab koormuse kogu ala ulatuses, nagu Mauerlat välisseintel.
Pahvid
Rippuvad sarikad “liiguvad” külgedele ilma pingutamata. Seda saab takistada ainult sein. Vahtploki puhul võib see koormus vabastada Mauerlati kinnitavad naastud. Seetõttu peab pingutamine olema kohustuslik ja eelistatavalt mitte üles tõstetud.
Samal põhjusel ei ole soovitav paigaldada pööningukatus, mille külgmised sarikad edastavad ka horisontaalset jõudu seinale. Täiendava turvalisuse korral saate kõigist piirangutest mööda minna sarikate jalad, mis ulatub seina mõõtmetest kaugemale kuni põrandataladeni, mis toimivad kinnitustena.
Katuse kinnitamine soomusrihmaga
Rohkem usaldusväärne disain selgub, kui pakute soomustatud vöö (teine nimi on monoliitne vöö).
Mis on soomusrihm
Soomusrihm on kuni 0,5 m paksune monoliitsest raudbetoonist riba piki seina ülemist serva. See paigaldatakse mitte ainult vahtplokkidele, vaid ka mis tahes tükkmaterjalist (näiteks tellistest) valmistatud müüritisele.
Selle ülesandeks on müüritise täiendav ühendamine ja koormuse ühtlane jaotamine kõigi nelja (või enama) seina vahel. Kärgbetooni puhul kaitseb see lisaks pinda muljumise eest.
Raketis saab teha monoliitset linti, kuid tavaliselt laotakse seina välis- ja siseküljele kaks rida väikese paksusega plokke nii, et nende vahele moodustub kandik (mõnikord lõigatakse kandik välja, et moodustada "U". ” plokk). Sellesse paigaldatakse tugevdusraam ja laotakse betoon.
Soomusrihma paigaldamine raskendab veidi hoone disaini, kuid suurendab selle töökindlust ja tugevust. Veidi tõuseb ka ehitushind, kuna terast ja betooni on vaja vähe. Suure ala ja raske katusega hoonete jaoks on monoliitne vöö peaaegu kohustuslik.
Katuse kinnitamine soomustatud rihmadega penoplastist kestadele
Sarikaid saab ilma Mauerlatita soomusrihma külge kinnitada samadel meetoditel, kuid parem on see paigaldada. Mauerlati puusse on kinnitusdetailide paigaldamine lihtsam. Mauerlat ise on ühendatud monoliitne vöö kahel viisil, on juhised järgmised.
- Betooni valamisel asetatakse sellesse ankrutihvtid. Nad puurivad nende jaoks Mauerlatisse augud ja pingutavad selle mutrite ja seibidega betooni külge. Kõige usaldusväärsem meetod, kuid nõuab aukude täpset märgistamist enne puurimist. Selle artikli video näitab täpselt seda valikut.
- Naastude augud puuritakse pärast seda, kui Mauerlat on juba betoonile asetatud. Puur läbib puitu ja betooni. Lisaks saab naastud kinnitada liimiga või kasutada isepaisuvaid ankruid.
Tähelepanu. Mauerlat'i ja seina vahele tuleb teha hüdroisolatsioon (soomusrihm).
Kaks esimest sarikate paigaldamise meetodit on näidatud joonisel pärast artikli selle jaotise pealkirja, need on kõige levinumad.
- Sarikates valitakse servad, millega nad toetuvad vastu mauerlat. Lisaks paigaldatakse mööda servi nurgad. Mauerlatis saate valida ka sooned, see kinnitab sarikad kindlamalt ja välistab võimaluse, et need liiguvad nurga kokkuvarisemisel mööda seina.
- Sarikakonstruktsioon toetub Mauerlatile madala pingutusega - paigaldatud on ka nurgad.
Pange tähele, et saate lisaks siduda mauerlat ja sarikad traadiga. Muud sarikate paigaldamise meetodid on näidatud alloleval joonisel.
- Tugivardad kinnitatakse sarikate külge terasplaatide abil, millega need toetuvad vastu mauerlat. Lisaks saab piki Mauerlat'i kinnitada valtsmetallist ruudu, mille alla valitakse sarikajala põikisuunaline soon.
- Tõukeplokk on kinnitatud terasplaadi ja kahe vardaga, mis loovad ka lisatoe.
- Seda meetodit on juba näidatud eelmisel joonisel.
- Sarika otsa valitakse V-kujuline süvend, millega see toetub mauerlatile. Sel juhul ei ulatu sarikate jalg seinast kaugemale.
- Meetodite “1” ja “4” kombinatsioon.
- Meetod "4", kuid sel juhul on sarikate jätk, mis moodustab seintest väljalaskeava, vardad, millele valitakse ka peatused.
Nõuanne. Vahtbetoon on kergesti niiskusega küllastunud, sealhulgas vihmast. Seetõttu tehke kindlasti suured katuse üleulatused, mille jaoks on vajalikud sarikate pikendused.
Pange tähele, et kõigis kavandatud kinnituspunktides on lisaks valikule “4” ka lisakinnitus - klamber. See on valmistatud traadist, teibist ja muudest sarnastest materjalidest.
See keerdub ümber sarika jala ja tõmbab selle alla. Klamber ise kinnitatakse tüüblite abil seina siseküljele. Seda saab kasutada, kui peate tagama seina ja katuse vahelise ühenduse täiendava töökindluse, näiteks kui katus on väga raske.
See on kõik, mida tahtsime teile rääkida, kuidas vahtplokkidele katus panna. Loodame, et meie artikkel oli huvitav ja tõi teile praktilist kasu. On suurepärane, kui saite oma saidil ehitamise ajal kasutada meie nõuandeid ja rakendada mõnda selle seadme disainivalikut. Olgu teie maja katus usaldusväärne ja taevas selle kohal pilvitu.
Küsimus, kuidas Mauerlat ilma soomusrihmata gaseeritud betooni külge kinnitada, on üsna haruldane, sest selline ühendus on ehituses üsna jama. Selle mõistmiseks peate mõistma, miks soomustatud vööd on vaja ning mis on Mauerlat ja selle eesmärk.
Kas see on poorbetoon?
Kuid kõigepealt pangem tähele, et poorbetoonist majade ehitamine on populaarsuse tipus ja nõudlus selle ehitusmaterjali järele kasvab. See tähendab, et paljud inimesed puutuvad sellega kokku oma maja ehitades. Mida peate teadma poorbetooni kohta:
- kuulub poorsete materjalide kategooriasse;
- head soojusisolatsiooni omadused;
- mitte madalaim niiskuseimavus;
- hea kandevõime;
- madal tugevus.
Täpselt nii viimane omadus määrab Mauerlati poorbetoonile paigaldamise võimaluse või võimatuse. Kuna materjali poorne struktuur ei võimalda seda tugevalt koormata, eriti punktsuunas.
Mis puutub Mauerlati endasse, siis see on konstruktsioon, mis asetatakse seinte ülemistele pindadele. Tegelikult täidab see lintvundamendi funktsioone, jaotades ühtlaselt koormused katuselt maja seintele. Need on valmistatud peamiselt puittaladest minimaalse ristlõikega 100x100 mm. Olgu lisatud, et see katuseelement lihtsustab sarikasüsteemi kinnitamist seintele.
Armopoyas: disainifunktsioonid
Nüüd soomusrihmast. Selle peamine ülesanne on Mauerlati kinnitamine. Ja kui see ei sisaldu ehitatava maja konstruktsioonis, tekivad teatud probleemid konkreetselt Mauerlat-tala kinnitamisega. Kinnitusviise on mitu. Ehitajad kasutavad neid suurepäraselt, kui majad on ehitatud vastupidavamatest materjalidest: tellistest, kivist, betoonplokkidest.
Paigaldusmeetodid
Niisiis oleme tuttavad peamiste elementidega, millele viitab küsimus, kuidas Mauerlat gaseeritud betooni külge kinnitada. Jääb vaid meetodid välja mõelda ja mõista ühte olulist ideed. Aga mõte on selles, et pakutud kinnitusvariante tuleb vastu võtta suure hulga reservatsioonidega. Sest Mauerlati paigaldamine gaseeritud betoonplokkidele ilma armatuurrihma valamata on üsna kahtlane ettevõtmine.
Ja ükskõik kui palju tehnoloogiaid ka ei otsiks, osutuvad neist kõigist vähemalt vähe kasu. Ja igal variandil on tohutul hulgal vastunäidustusi. Ja kuigi mõned portaalid sisaldavad palju teavet selle kohta, et mauerlat on võimalik gaseeritud betoonile panna ja see kinnitada, kinnitavad kõik üksmeelselt, et on teatud kriteeriumid, mida tuleb arvestada.
Nt:
- saate seda meetodit kasutada (ilma soomusrihmata), kui ehitatav konstruktsioon on väikese suurusega;
- kui katus on lihtne konstruktsioon, mis on kaetud kergete katusematerjalidega;
- kui sarikasüsteemi konstruktsioonis on kasutatud rippuvaid sarikaid, mis on omavahel seotud usaldusväärsete sidemetega;
- kui on paigaldatud kihilised sarikajalad, toetatakse piki harja tala paigaldamise telge.
Muide, viimane variant sobib sellesse olukorda kõige paremini. Kuna osa katuselt tulevast koormusest langeb harja all olevatele tugedele, vähendab see seinte koormust. Ja veel, enne Mauerlati kinnitamist gaseeritud betooni külge, peate hoolikalt mõtlema, kas tasub seda protsessi läbi viia ilma soomustatud vööd valamata.
Valik 1
Mauerlati kinnitamine poorbetoonile ilma soomusrihmata on kõige parem teha 4–5 mm läbimõõduga terastraadiga, mis on keeratud 2–4 kihiks. Seda meetodit kasutatakse sageli Mauerlati puidu paigaldamisel telliskividele. Kuidas seda protsessi läbi viiakse. On mitmeid rangeid nõudeid:
- traat tuleb paigaldada poorbetoonkividest müüritisse kolmandas või neljandas reas enne müüritise lõppu, see tähendab, et traadi kohale tuleks laduda 3–4 rida plokke;
- keerdumise pikkus peaks olema selline, et see ulatuks mõlemalt poolt paigaldatud mauerlatini, kattub sellega ja keerdub, luues kinnituse;
- Traadi keerdude paigaldamise etapp on võrdne sarikate jalgade paigaldamise etapiga.
Näide Mauerlat tala kinnitamisest traadi abil Enne Mauerlat'i ilma soomusrihma paigaldamist gaseeritud betoonist seintele tuleb seinte otsad hüdroisoleerida. Lihtsaim viis on laotada katusematerjal kahes kihis. Pärast seda pannakse puit ise. See peab olema joondatud kas seina välispinna või sisepinnaga. Vajalik on horisontaalne joondamine. Seejärel pingutatakse traatpunutised kangvarda abil. Peaasi, et tasanduskiht oleks tugev ja tihe.
Näide õigesti pingutatud traatpunutistest, kasutades kangvarda Tundub, et see on probleemi lahendus. Aga mõelgem mõistlikult. Gaassilikaatplokkide tugev pingutamine võib põhjustada materjali pragunemist, mis on eriti märgatav katuse töö ajal, kui sellele mõjuvad tuulekoormused. Need panevad traadi töötama nagu saag. Kuid just selle tööriistaga kärbitakse plokke, kui on vaja neid vajalike mõõtmetega kohandada.
Ehkki see valik näib kasutamisel õige, tekitab tõsiseid kahtlusi. Ja mida rohkem Mauerlat traadiga pingutate, seda kiiremini see klotse lõikab.
Variant nr 2
Mauerlat puidu paigaldamine ilma tugevdatud vööta ankrute ja tüüblite abil. Kinnitamiseks soovitavad nad kasutada ankruid pikkusega vähemalt 30 cm, eelistatavalt 50 cm. Välimus neil on see: 
Kuidas seda protsessi läbi viiakse:
- Pärast nende ülemiste otste hüdroisolatsiooni paigaldatakse seintele Mauerlat.
- Iga 1-1,2 m sees, samuti samaaegselt sisse gaseeritud betoonplokid, puuri ja puuriga tehakse augud, mille läbimõõt valitakse nii, et see vastaks ankru tüübli läbimõõdule.
- Tüüblid ummistuvad.
- Nendesse kruvitakse ankrupoldid.
Mauerlat'i kinnitamiseks gaseeritud betooni külge ilma soomusrihmata on parem kasutada ankruid, mille läbimõõt on vähemalt 12 mm. Ja veel üks asi - valige mutri all suurema läbimõõduga seib.
Niisiis, kas seda meetodit võib tõesti usaldusväärseks pidada? Kui see puudutas tugevdusrihma, mis on valmistatud betoonmört, siis polnud kahtlust. See on sada protsenti usaldusväärne kinnitus. Gaseeritud betooniga, isegi kui kasutatakse ankruid pikk pikkus, pole kindlust, et seda tüüpi kinnitused peavad vastu katusekonstruktsioonist lähtuvatele tõsistele koormustele. Üks asi on kinnitada riiul, kapp või teler gaseeritud betoonile, aga teine asi on see, kui katuselt tulev koormus on üle ühe tonni erinevaid materjale.
Valik nr 3
Mauerlati kinnitamine külge gaseeritud betoonsein kasutades tihvte. Siin kasutatakse tihvti, mille läbimõõt on vähemalt 12 mm. See on laotud üle seina plokkidena viimase rea alla 2-3 ploki võrra. Selgub, et naastude keermestatud otsad jäävad mõlemalt poolt seinast välja. Seetõttu valitakse selle pikkus vastavalt gaseeritud betoonseina laiusele.
Sel juhul paigaldatakse Mauerlat poorbetoonile täpselt samamoodi nagu eelmistel juhtudel. Aga kinnitus on tehtud traadi keerdumine. Terasest “punutise” otstesse tehakse aasad, mis pannakse juuksenõelte otstesse. See on:
- esmalt pannakse üks aas näiteks kinniti välimisele otsale;
- see on pingutatud M12 mutriga, mille alla on asetatud lai seib;
- üle seina visatakse keerutatud traat ja ka Mauerlat;
- vastasotsa vaba silmus sisestatakse juuksenõela vabasse otsa;
- pingutage mutri ja seibiga;
- Teil on vaja kangutuslatti, mida kasutatakse Mauerlat-tala peal oleva keerdumise pingutamiseks, st viimase seina külge tõmbamiseks.
Peame avaldama austust sellele Mauerlati kinnitamise meetodile gaseeritud plokkidest ehitatud seinale. Paljudes aspektides on see usaldusväärsem. Esiteks ei puutu traat kokku poorbetoonmaterjaliga. See tähendab, et selle väänamine ei tekita koormust, mis võiks seda lõigata. Teiseks paigaldatakse naast plokkide terviklikkust rikkumata, mis on poorbetoonmaterjali puhul väga oluline. Kuid isegi see valik ei taga kinnitusdetaili 100% töökindlust.
Variant nr 4
Täna tuleb rääkida uuenduslikest kinnitusviisidest, sest teaduse ja tehnika areng ei seisa paigal ning pakub meile uusi materjale, mis suurendavad kinnituse tugevust. Need on niinimetatud keemilised ankrud. Sisuliselt on see sama metallseade, mis sisestatakse seina. Metallist tüübli asemel aga kahekomponentne liimi koostis, mis kokkupuutel õhuga polümeriseerub kiiresti, moodustades tugeva ühenduse. Sellesse sisestatakse terasankur, kui materjal pole veel kõvaks muutunud. 
Tänapäeval pakuvad tootjad kahte tüüpi keemilisi tüübleid:
- Valmis kahekomponentne koostis purgis, mille külge on kinnitatud püstoli otsik, mis hõlbustab segu tarnimist.
- Kompositsioon on klaaskapslis, mis tuleb sisestada ettevalmistatud auku. Seejärel sisestatakse sellesse ankur, mis purustab kapsli, segades nii kaks komponenti omavahel ja luues tingimused nende kokkupuuteks õhuga.
Mauerlati sel viisil kinnitamise protsess kordab täpselt tavaliste ankrute ja metalltüüblite tehnoloogiat, mida kaaluti variandis nr 2. Ainult terastüübli asemel sisestatakse ettevalmistatud auku kas kapsel või valatakse pihustuspurgist kompositsioon. Viimasel juhul on kõige olulisem ankur sisestada kohe pärast kinnitusava täitmist kahekomponendilise keemilise koostisega.
Tuleb lisada, et keemiliste ankrute tootjad pakuvad tänapäeval spetsiaalselt poorbetoonmaterjalide jaoks mõeldud sorte. Need on need, mida tuleks kasutada kinnitamiseks.
Nüüd, mis puudutab kinnitusdetailide töökindlust. See on üks kõige enam usaldusväärsed valikud. Aga pole infot, et keegi oleks seda juba kasutanud. Seetõttu saame vaid oletada. Kuigi teoreetiliselt peaks kõik toimima.
Valik nr 5
Siin kasutatakse samu naastreid, ainult need paigaldatakse vertikaalselt ja toimivad ankrutena. Nende külge keevitatakse terasribad paksusega 5 mm, laiusega 50 mm ja pikkusega, mis on võrdne seina laiusega. Seade paigaldatakse seina ehitusjärgus 2–3 plokki otsa ülemisest tasapinnast allapoole. Seetõttu on oluline juuksenõela pikkus täpselt kindlaks määrata. Paigaldussuund on riba, mis on üle seina. Seda valikut on kõige parem kasutada juhul, kui seinad on tõstetud kahest plokist, nii et naastud jäävad plokkide vahele, ilma et see kahjustaks nende terviklikkust.
Hea paigaldusvõimalus, üks parimaid, kuid ühel tingimusel - katuse kaal ei tohiks olla suur. Sel juhul on seinte koormus kaldu, nii et kinnitusdetailid töötavad painutamisel. Mida laiem on kinnituskonstruktsioon triip, seda parem.
Üldistus teemal
Mauerlat'i kinnitamiseks ilma soomusvööd täitmata on välja pakutud mitmeid võimalusi. Raske on öelda, kuidas kogu struktuur käitub, kas see on usaldusväärne kinnitusvahendid. Seetõttu ei tasu riskida ja kulutusi vältida. Täitke soomusrihm ja kõik teie probleemid lahenevad koheselt.
Kuidas kinnitada Mauerlat gaseeritud betooni külge ilma soomusrihmata?
Tootjate veebisaitidel on vastuolulised väited poorbetoonplokkidest hoone ehitamise vajaduse kohta. Mõned väidavad, et nad on üsna võimelised eeldatavale koormusele vastu pidama. Teised, vastupidi, soovitavad mängida ohutult. Kõik tootjad ja ehitajad on aga kindlad, et poorsed materjalid reageerivad punktkoormustele negatiivselt. Seetõttu on vaja seda ühtlaselt jaotada. Kui mingil põhjusel pole soomusrihma paigaldamine võimalik, tuleb seda kasutada. See pikendab konstruktsiooni eluiga.
Mauerlat on enamasti valmistatud samast materjalist kui sarikad - metallist (kanal, I-tala) või puidust (puit)
Mis on Mauerlat
See on spetsiaalne disain, mida kasutatakse katuse raskuse ühtlaseks jaotamiseks seinte vahel. Reeglina on see valmistatud puittaladest. Just Mauerlatile kinnitatakse sarikad, et katus oleks stabiilne. Kogu konstruktsiooni vastupidavus ja töökindlus sõltub paigalduse kvaliteedist.
Mauerlat võib olla metallist, kuid ainult siis, kui kasutatakse terasest sarikaid. Sellised konstruktsioonid on aga haruldased, kuna ehituskulud suurenevad märkimisväärselt. Lisaks on terasdetailide kinnitamine palju keerulisem kui puidust.
Mauerlat'i funktsioonid:
- katuse raskuse ühtlane jaotus seintele;
- sarikate süsteemi usaldusväärne fikseerimine;
- poorbetoonplokkide punktkoormuse kaitse ja vältimine.
Mauerlatina kasutatava puidu minimaalne suurus peaks olema 10*10 cm. parim kvaliteet Sidurite jaoks on soovitav kasutada suurema ristlõikega materjali. Palgi kasutamine on lubatud, kuid poorbetooniga külgnev külg on vaja ära lõigata.
Tugipunktides olevad sarikajalad kannavad koormuse üle mauerlatile, mis muundades ja jaotades kannab selle seintele
Lehtpuit täidab neid funktsioone kõige paremini. Selleks, et see kestaks kauem, tuleb seda töödelda antiseptikumide ja immutusvahenditega, mis takistavad mädanemist ja putukakahjustusi. Talad peavad seinad täielikult ja ühtlaselt katma. Need kinnitatakse kokku naelte või sirge lukuga. Tulenevalt asjaolust, et puitmaterjali ristlõige on väiksem kui gaasiploki laius, asetatakse Mauerlat seinte siseküljele. Kaugus välisservani peab olema vähemalt 5 cm Lubatud on ka telliste paigaldamine hoone välisküljele.
Gaseeritud betoonseina ja puitmauerlati vahel peab olema hüdroisolatsioonikiht.
Mauerlat'i kinnitamise meetodid
Mauerlati saab kinnitada otse poorbetooni külge või kasutades soomusrihma. Selliseid ühendamisviise on olemas puidust tala koos seinaga:
- terastraadi kasutamine;
- ankrute kasutamine;
- tikk-kontsad.
Ülaltoodud meetodite kasutamisel peate tagama, et kinnitus oleks kvaliteetne ja usaldusväärne. Samuti tuleks paigaldamise ajal vältida konstruktsiooni nihkeid.
Eramuehituses on puittalad peamine materjal, mida kasutatakse Mauerlati kallal töötamiseks
