Puidust majad tähendavad mugavust ja hubasust, erilist mikrokliimat ja positiivset energiat. Selleks, et see pikka aega töötaks, peate rutiinsed remonditööd tegema õigeaegselt ja tõhusalt.
Puithoonete käitamise kogemus näitab, et ilma spetsiaalsete tööriistade, kogemuste ja teadmisteta konstruktsioonielemendid Hoonete puudutamine on äärmiselt riskantne. Kroonide vahetamisel ja vundamentide parandamisel puumaja professionaalsete teenuste maksumuse tasub ära konstruktsiooni vastupidavus.
Alumiste kroonide terviklikkuse hävitamise põhjused
Ideaalis puithoone jääb ilma seisma kapitaalremont pool sajandit. Struktuuri "nõrk lüli" on alumised read. Niiskus imbub läbi puu sees olevate pragude ja palkide vahede. Niisketes kohtades hakkavad arenema seente eosed. Ilmub hallitus, seejärel mädaneb. Puidu sisemise hävitamise lõpetavad putukad.
Puidu hävitamise põhjused võivad olla järgmised:
Ettevalmistamata materjali kasutamine. "Väljaspool hooaega" koristatud toorpuit kaotab kiiresti tugevuse ja hakkab kokku varisema.
Suur tähtsus on teatud tüüpi puit. Näiteks valides taga alumiste ridade ehitamiseks lehist kõrge õhuniiskus Sa ei pea muretsema, puu muutub ainult tugevamaks. Alumise kroonina ei ole soovitatav kasutada pärnapalki.
Vundamendi ebakvaliteetne hüdroisolatsioon, teostatud tehnoloogiat rikkudes.
Ehitusmaterjalide antiseptilise tehnoloogia mittejärgimine.
Ebapiisav õhuvahetus maa-aluses ruumis, ventilatsioonikanalite puudumine.
Valesti ehitatud vundament, mis ei vasta pinnase tüübile, topograafiale, võtmata arvesse põhjavee sügavust ja piirkonna kliimatingimusi.
Valesti paigaldatud fassaadipaneelid, mis katab kroonid.
Kõik põhjused taanduvad kahele peamisele tegurile: kodu ebaõige käitamine või ebaprofessionaalne lähenemine ehitajate tööle.
Kuidas määrata kroonide hävimise astet
Kroonide sissevahetamise küsimuse radikaalseks lahendamiseks puumaja ja rekonstrueerimise ulatus, tuleb kindlaks teha kahju ulatus.
Tuhm heli, kui kirves puupalki lööb, näitab puidu hävimise astet seestpoolt. Kui töötate peitliga, saate kahjustustest terviklikuma pildi. Hoone seisukorra õigeks hindamiseks ei piisa rutiinsest ülevaatusest. Professionaalne lähenemine hõlmab vundamendi seisukorra hindamist ja konstruktsiooni koormusastme määramist. Täpse prognoosi kodu edasise kasutuse kohta saab anda kogenud käsitöölised. Kui logiridu pole vaja täielikult muuta, saate salvestada pere eelarve. Ja vastupidi, aega, vaeva ja raha saab kulutada kohalikule remondile, kuid see ei too oodatud tulemust.
Meie kodulehelt leiate vundamendi remonditeenust pakkuvate ehitusettevõtete kontaktid. Esindajatega saab otse suhelda, külastades majade näitust “Madala kõrgusega maa”.
Rekonstrueerimise tunnused
Enne töö alustamist tuleks ruumid mööblist ja asjadest puhastada. Võta välja aknaraamid, eemaldage uksed ja võtke lahti ukselengid.
Ahju või kamina korstnad on lagedest ja katusest eraldatud. Nad teevad kõik endast oleneva, et hõlbustada ehitust ja vältida moonutusi. Vigastamata read kinnitatakse.
Kirjaoskamatu tegevus võib põhjustada katuse, korstnate ja katusekorrused. Seetõttu ei ole soovitatav neid iseseisvalt läbi viia.
Tehnoloogia on üsna keeruline ja sõltub järgmistest punktidest:
vundamendi tingimused;
puidu hävimise aste;
hoone mõõtmed, korruste arv;
hoone lähedal oleva vaba ruumi suurus;
kõrvalhoonete olemasolu,
korstnate disain ja seisukord.
Kui ahjul ei ole eraldi vundamenti, mis on ehitustehnoloogia järgi ette nähtud, ei ole võimalik maja üles tõsta. Spetsialist, kellel on selles valdkonnas vajalikud teadmised ja kogemused, oskab valida õige restaureerimistöö meetodi.
Võimalusel kasutatakse materjale, mis on võimalikult lähedased originaalidele, mõnikord on soovitatav mädanenud osad asendada tellisega.
Mõnikord puitfassaadid kaetud vooderdusega või kaetud tellisega, et varjata rekonstrueerimiselemente. Vundamendi ja uute ridade vahele asetatakse hüdroisolatsioonikiht ning puit töödeldakse antiseptikuga.
Rekonstrueerimismeetodid
Kroonide parandamiseks on mitu võimalust:
Osaline asendamine (puidu mädanevate alade lokaalne taastamine).
Kahjustatud kroonide asemel telliskivi.
Puitmajas raami tõstmisel tungrauaga põhjapalgi vahetus.
Igal neist meetoditest on omadused, eelised ja puudused.
Kroonide osaline asendamine
Hõlmab kohalikku rekonstrueerimist. See on kõige kättesaadavam ja madala eelarvega meetod. Kohtremont on võimalik siis, kui puit on just hakanud lagunema ja sellel pole ulatuslikke kahjustusi. Sellel tehnoloogilisel meetodil on aga puudus - konstruktsiooni tugevus väheneb ja soojuskadu ruumis suureneb. Pädeva lähenemisega ettevõtlusele saab neid puudujääke vähendada miinimumini.
Oluline punkt: kahjustuste piirid tuleks õigesti kindlaks määrata. Kui te seda ei tee, on teie pingutused asjatud. Mädanemisprotsess jätkub.
Selleks, et vahetükid kestaks kaua, peavad nende mõõtmed täielikult vastama eemaldatud elementidele. Uute vardade sisestamise kohtade ümber teevad käsitöölised spetsiaalsed augud tüüblitesse löömiseks.
Kahjustatud kroonide asemel telliskivi
Puidu osalise taastamise tehnoloogia on ajutine meede. Seetõttu valitakse probleemi lahendamiseks sageli telliskivi. Seda saab teha kogu konstruktsiooni tungrauaga või ilma. Arvesse võetakse hoone vanust, vundamendi tüüpi ja seisukorda ning võimalikke materiaalseid investeeringuid.
Mädaniku kahjustatud alad lõigatakse välja. Lõika ära otsaühendused ja paigalda nende kohale tugevad telliskivitoed. Laotud telliskivivundament, selle pind tuuakse tervete palkide alla. Selle meetodi abil saate korraga värskendada mitut rida.
Kui müüritise teostamisel tõstetakse konstruktsiooni tungrauad, on skeem järgmine:
Kahe alumise krooni asendamisel lõigake välja kaks palki ja paigaldage tungraud nii, et see toetuks kolmandale reale.
Hoone tõstetakse nurkadest üles ja paigaldatakse ajutised toed. Ohtlike moonutuste vältimiseks tõstetakse konstruktsioon igast küljest üheaegselt üles.
Vana vundament eemaldatakse.
Konstruktsioon langetatakse alles pärast müüritise valmimist ja hüdroisolatsioonikihi paigaldamist.
Alumiste kroonide täielik vahetus
Erinevalt kohalik remont, on puitmaja kroonide asendamise kulud hüdrauliliste või kruviseadmete abil kallimad, kuid tulemus õigustab kulutatud raha.
Tungrauad paigaldatakse rõhuasetusega ülemistele palkidele, et alumisi saaks eemaldada. Ehitatakse ajutisi tugesid. Konstruktsiooni tõstmiseks kasutatavad seadmed peavad olema töökindlad. Tungraua purunemine konstruktsiooni tõstmisel võib kahjustada konstruktsiooni terviklikkust ja inimesi.
Hoolimata asjaolust, et tungraudade kasutamine nõuab rohkem aega ja vaeva, pikeneb konstruktsiooni kasutusiga kuni järgmise kapitaalremondi märkimisväärselt. Uuendatud hüdroisolatsioonikiht ei lase niiskusel puitseinte sisse tungida.
Millest hind koosneb?
Puitmaja alumiste võrade vahetamisel sõltub tööde maksumus remondi keerukusest, materjalide kulumisastmest, maastikust, maja suurusest.
Puitmaja alumiste kroonide vahetamisel koosneb töö maksumus järgmistest komponentidest:
Kogu tegevuste kompleks konstruktsiooni tõstmiseks.
Kahjustatud krooni eemaldamine.
Uue krooni ettevalmistamine ja paigaldamine.
Uue vundamendi ehitus.
Hüdroisolatsiooniseade.
Kinnitusdetailide paigaldamine.
Siia tuleks lisada ka ehitusmaterjalide maksumus.
Keskmiselt algavad alumise krooni asendamise teenuste maksumus Moskvas 5000-st 1 ruutmeetri kohta. kõige rohkem rublasid väikesed suurused puit. Kui seinad on palkidest, siis on puitmaja kroonide asendamise hind kallim: alates 13 000 rubla 1 ruutmeetri kohta.
Video kirjeldus
Tungrauaga puitmaja tõstmise kohta on videost selgelt näha:
Järeldus
Tööde täpse ulatuse määramine ja õige tee alumiste kroonide taastamine võimaldab teil mitte kulutada rekonstrueerimisele lisaraha. Omatehtud restaureerimine võib kaasa tuua konstruktsiooni moonutamise ja maja edasise hävimise.
Spetsialistide palkamisel pole mõtet kokku hoida, sest puitmaja võra vahetuse hind ei ole üüratu ja parem on üks kord kvaliteetselt rekonstrueerida, kui pidevalt uute probleemidega silmitsi seista.
Paljud meist küsivad endalt, kas tegime tellides või ostes õigesti valmis palkmaja? Muidugi jah! Parem puidust vann ei ja ei tule. Mida iganes kaasaegsed materjalid pole leiutatud, pole alternatiivi päris puidule.
Ainus, mis võib tõesti pisut muret tekitada, on just selle puidu kapriissus töötlemise ja kasutamise osas. Kuid kui kõik on õigesti tehtud, pole sellega probleeme. Vaatame nüüd ühte aspekti korralik ehitus vannid, nimelt palkmaja esimese krooni panemine.
Ettevalmistus
Küllap on paljud kuulnud, et vanasti pandi raamitud (esimene) võra sageli otse maapinnale, mässituna ainult kasetoha sisse. Nüüd ei julge keegi seda teha ja õigustatult: hea vundament on tulevase hoone vastupidavuse üks võtmeid. Seetõttu peab enne palkmaja kohapealset kokkupanekut olema supelmaja tugi täielikult valmis.
Seinte ehitamist alustame kahe “sisseehitatud” palgi ladumisega. Enne kokkupanekut tuli need (ja ka teised) vastavalt märgistada. Neid saab hõlpsasti tuvastada ka läbimõõdu ja pikkuse järgi. Palkmaja aluseks valitakse alati paksem ümarpuit ja kui nendega hakatakse panema vundamenti külmale riietusruumile, siis tehakse need tunduvalt pikemad kui ülejäänud palkmaja palgid. Noh, veel üks märk esimese rea koostisosadest on nurkades olevate palkide ühendamine nn käpaga. See kehtib aga ainult kaussi hakitud palkide kohta.
Loe ka: Hallitus puitmajas: kuidas sellega toime tulla?
Niisiis, need logid on valitud, saate otse tööle asuda. Ja alustame hüdroisolatsiooni paigaldamisega. Võite kasutada tuttavat katusekattematerjali või parem, kui on võimalik vundamenti bituumeniga töödelda.
Tugilaud: olla või mitte olla
Palkmajade ehitamisel harjutavad mõned ehitajad vundamendile aluslaua või plangu panemist. Nende ülesanne on eraldada esimene palgirida külmast kivist ja vastavalt suurendada puidu vastupidavust.
Paljud peavad seda punkti muidugi vastuoluliseks, sest nende arvates ei pikenda see kuidagi palkmaja kasutusiga. Kui inseneri side Kui need on valesti tehtud või puuduvad üldse, ei päästa ükski vooder puud kahjustustest. Kui laud mädaneb, läheb ka kroonliistud mädanema.
Üldiselt on see mõtlemisainet, aga kui te ikkagi arvate seda vajalik element, seejärel töödelge plaati mitu korda antiseptikumiga. Selle paksus peab olema vähemalt 40 mm.
Töökäsk
Olenemata sellest, kas panite tahvli või mitte, tuleb enne hüpoteekide panekut nende alumine osa ära lõigata. See on vajalik nende stabiilsuse tagamiseks vundamendil. Nad teevad seda mootorsaega, lõigates palgi ülaosa maha. Serva suurus peaks olema vähemalt 12-15 cm. Horisontaalset asendit kontrollitakse taseme abil.
Loe ka: Puitmaja katuse paigaldus
Järgmisena leitakse esimese võra põiki (väikesed) palgid ja asetatakse need oma kohtadele, joondades samal ajal neile tehtud märgid sisseehitatud palkidele tehtud märgistega. Seda tehakse selleks, et vältida palkmaja moonutusi. Kui need puuduvad või peate tagama lahtri õige kuju säilimise, määratakse täiendav diagonaal.
Põikpalkide ja vundamendi vahele tekib tühimik, mis on veidi väiksem kui palgi läbimõõt. Loomulikult tuleb see pitseerida. See on väga huvitav punkt Kui teete tööd valesti, võite hiljem saada külma vanni omanikuks.
Probleemi lahendamiseks on kaks võimalust:
1) Vahelõige on palgitükk, mille pikkus on võrdne tekkiva vahega. Need on ette valmistatud samast metsast, mis raiuti. Eemaldades alumiselt ja ülemiselt küljelt vajaliku puidukihi, reguleeritakse palk soovitud mõõtu.
Olles proovinud ja veendunud, et see istub vabalt, kuid minimaalsete vahedega, oma kohale, panime selle paika.
Pärast väikeste palkide eemaldamist pahteldame hoolikalt kohad, kus sisselõiked külgnevad hüpoteekidega. Seejärel laome peale sambla või muu katuseisolatsioonikihi. Pärast seda panime põiki palgid paika.
Igasugune ehitus on alati jagatud mitmeks omavahel seotud järjestikuseks etapiks. Käivitab arendusprotsessi projekti dokumentatsioon, lõpetab sisekujundus. Analoogiliselt meie eluga, mis tegelikult koosneb pisiasjadest, sõltub ehituses ka lõpptulemus igaühest endast koostiselemendid. Eelkõige palkmaja või supelmaja seina iga rida.
Palkmaja krooniks on terve rida palke, mis on omavahel horisontaalselt ühendatud. Sisaldab kõiki väliseid kandvad seinad ja siseseinad, mida nimetatakse pererubideks. Igas võras olevad palgid on omavahel ühendatud nurgasälguga. Laiendage otsast lõpuni (vajadusel) sisse pikk sein, fikseerimisega monteerimise ajal sepistatud kronsteinile. Palgi lõikamine toimub arvestades palkide liitumist lõigetes. Kui sisesein selles kohas pole vaja, dokkimine on maskeeritud valelõikega. Palgi läbimõõt ühe krooni piires on ülaosas alati sama. Alumised varjatud read lõigatakse mõnikord suuremast läbimõõdust kui ülejäänud.
Kroonid asetatakse monteerimise ajal üksteise vahele, kasutades isolatsiooni (džuut). Ülemine ja alumine osa kinnitatakse puidust tüüblitega. Mis takistab ridade nihkumist, kaardumist ja väändumist maja seinas. Need materjalid (koos muude kinnitusdetailide, komponentide, saematerjaliga) kuuluvad palkmaja komplekti. Tarnitakse palkmajaga kokkupanekuks. Esimese krooni pakett sisaldab tavaliselt lehisest valmistatud lauda. Samuti on olemas "majakomplektid". See on ehitusmaterjalide nimi - valmistatud puidust või ümarpalkidest (ilma palkmaja komplektita) projekti jaoks lahtivõetud seinte kujul. Palkmajad, puudumise tõttu ise tehtud, selliseid valikuid ei saa nimetada.
Raie ettevalmistamisel arvestatakse puidu läbipaindega. Iga palk on vähemalt okastriga (Hydroblow, Strug, Skobel). Osa palkmaju on hööveldatud. Eriti talvel, kui külmunud palki on lihtsam (ja puhtam) enne lõikamist hööveldada ja veehaamer tänu madalad temperatuurid Tehnoloogia olemuse tõttu ei saa õhku kasutada. Peaaegu iga palkmaja seinapindade ilu ja vastupidavuse huvides lihvitakse pool aastat/aasta peale vundamendile monteerimist. Kõik võradevahelised ühendused alluvad hiljem kahepoolsele pahteldamisele. Erand - Kanada kajut hea kvaliteet.
Puitmaja on kahtlemata vastupidav ja töökindel konstruktsioon, kuid sellel on ka nõrkusi. Maja alumised kroonid ja eriti hüpoteeklaenu kroon muutuvad aja jooksul kasutuskõlbmatuks. Põhjuseks on enamasti ehitus- ja ekspluatatsiooniaegsed vead. Alumine võra saab märjaks kokkupuutel sula- ja vihmaveega, samuti põhjavesi, kui vundamendi hüdroisolatsioon pole piisavalt hästi tehtud. Kuid teate, et paljud vanad puitmajad seisavad üldse ilma vundamendita ja alumised kroonid on lihtsalt maasse maetud. Mädanenud kroonide parandamise ja asendamise töö on töömahukas ja keeruline ning rahaliselt kulukas. Mõnikord on odavam vana maja lammutada ja uus ehitada. Kuid on ka olukordi, kus kroonide vahetamine on lihtsam ja odavam ning ka eelistatavam. See juhtub siis, kui maja peetakse mälestuseks või kui sellel on arhitektuurne väärtus.
Kuidas muuta maja krooni - erinevad meetodid
Vaid 100 aastat tagasi tegeles perekond ise puumaja renoveerimisega, kutsudes appi naabreid. Peaaegu kõigi külaelanike jaoks oli majakroonide väljavahetamine igapäevane. Äärmuslikel juhtudel viibis inimene vähemalt korra elus mädakroonide väljavahetamisel ja kujutab seda protsessi praktikas ette. Nüüd on palju teadmisi ja oskusi kadunud. Ja kuigi puitmaja võrade vahetamise tehnoloogia ise pole palju muutunud, ei tasu sellist tööd ise teha. Vead võivad olla kulukad. Kas maja laguneb või kolib vundamendist lahti või saab katus ja laed kahjustada või kukub korsten sisse. Üldiselt on parem kroonide asendamine usaldada kogemustega spetsialistidele.
Allpool kirjeldame erinevaid tehnoloogiaid, kuidas mädakroone vahetada. Kuid see teave esitatakse ainult protsessi ja nüanssidega tutvumiseks. Te ei tohiks seda võtta kui ülimat tõde. Lõppude lõpuks sõltub puitmaja remondist palju erinevaid tingimusi: maja suurus, kroonide ja vundamendi seisukord, saadavus vaba ruum hoone ümber, majaga sama katuse all olevate juurdeehituste olemasolu, ahju ja korstna olemasolu ja palju muud. Kogenud professionaali silm näeb ja märkab kõiki neid nüansse, kuid me ei oska neid ette näha, seega kirjeldame ainult üldised tehnoloogiad ja soovitusi.
Üsna sagedane on olukord, kus alumine võrapalk pole päris mäda, vaid kahjustatud on vaid mõni koht. Sel juhul ei ole vaja kogu välja vahetada madalam kroon. Eriti kui maja tõstmisega kaasneb mitmeid raskusi. Näiteks kui palkmaja seisab lintvundamendil. Vundamendi mitte hävitamiseks võite lihtsalt alumise palgi kahjustatud osad välja vahetada.
- Kõigepealt määrame silma järgi kahjustatud ala.
- Seejärel teeme peitli abil kindlaks, kui kaugele mädanik on levinud. Kõrvaldame kahjustused mõlemalt poolt. Kõige sagedamini selgub peitli abil, et kahjustusala on palju suurem kui palja silmaga märgatav.
- Kahjustatud ala servadest taganeme 40 cm ühes ja teises suunas.
- Paigaldame 2 - 3 krooni kõrgused sidemed. Võtame 40 mm paksused lauad ja naelutame need raami külge mõlemalt poolt seina: väljast ja seest. Esimesse ja viimasesse pingutatud krooni puurime augud. Sisestame läbi vähemalt 12 mm läbimõõduga kinnitusvardad.
- Kahjustatud osa lõikame kettsaega välja ja eemaldame.
- Teeme remonditavasse võrasse 20 cm laiused lõiked.Need on vajalikud tugevaks ühenduseks uue palgisisuga.
- Teeme sisetüki sama läbimõõduga palgist. Selle pikkus peaks olema võrdne lõigatud alaga. Tehke sisetükile kindlasti vastulõikeid.
- Sisestame vahetüki lõigatud kahjustatud ala kohale. Me lööme selle haamriga paika, asetades selle alla klotsi.
- Kohas, kus tehakse 20 cm lõiked, teeme läbi aukude 3 mõlemal küljel ja suruge neisse tihvtid, et vana palgi ja sisetükk kokku kinnitada.
Ärge unustage kõiki pragusid sambla, džuudi või takuga pahteldada.
Sarnasel viisil saate kogu alumise krooni osade kaupa välja vahetada. Palgi osade välja lõikamisega ja uutega asendamisega. Siis peate lõikama nurgaühendused ja need ka välja vahetada. Sel viisil saadud uus kroon on vähem vastupidav kui tugev. Sellepärast seda tehnoloogiat tuleks käsitleda ainult viimase abinõuna või ajutise meetmena.
Vaheseintega kõik maja kroonid
Kõige töömahukam viis maja kroonide vahetamiseks on kogu karkassi ümberehitamine. Iga kroon võetakse lahti, kõik palgid vaadatakse üle ja asendatakse uutega. See remondimeetod ei sobi kasutusel olevale majale. Võib kaaluda, kas on vaja remontida vana mahajäetud maja, supelmaja või vastupidi - hiljuti ehitatud palkmaja. Samuti läheb vaja kõigi maja võrade vahesein, et asendada katusealused maja ülemised kroonid, mis samuti üsna sageli niiskuse all kannatavad.
Puitmaja alla saab telliskivi paigaldada kas maja tõstmisega või ilma. Oleneb tingimustest: millisel vundamendil maja seisab, kui vana see on ning kui palju vaeva ja raha olete nõus selle renoveerimisse investeerima.
Näiteks kui vana maja lebab otse maapinnal ilma vundamendita, saate võra välja vahetada telliskivi ilma maja tõstmata. Samamoodi, kui maja on sisse lülitatud sammaskujuline vundament. Piisab ülalkirjeldatud alumiste võrapalkide enim mõjutatud piirkondade väljalõikamisest ja seejärel telliskivi vundamendi valmistamisest. Selle pind tuleb viia ülemise krooni alla, mis on heas korras.
Nii saab jupikaupa palgilõike välja lõigata ja tellistööd teha. Kõige parem on alustada maja nurkadest, lõigata ära nurgavuugid ja luua kindel tugi. Telliskivi kõrgus võib varieeruda. On juhtumeid, kui maja seisab maapinnal ja isegi väikese kaldega. Seejärel asendatakse madalaimas punktis mitu mäda krooni kohe telliskiviga ja kõrgemal. kõrged punktid- ainult üks kroon.
Kui maja on vundamendil, siis on mõttekas seda tungrauadega tõsta. Selleks hüdrauliline ja kruvi tungrauad. Esiteks tõstavad nad maja nurkadest üles, tasandavad ja asetavad nurkade alla ajutise toe. Järgmisena puhastatakse olemasoleva vundamendi pind, tasandatakse ja ehitatakse välja müüritis.
Lintvundamendi osaline demonteerimine
Kui puitmaja seisab lintvundamendil ja teil on vaja vahetada alumine kroon või mitu krooni, peate maja tõstma tungrauad. Tungraua raami alla paigutamiseks on vaja vundament osaliselt hävitada. Tavaliselt õõnestatakse nišš 40 cm laiune ja piisavalt kõrge, et mahutada tungraua. Sel juhul on vaja maja nurgast 70 cm - 1 m taganeda.
Enne tungraua paigaldamist on vaja lõigata alumisest kroonpalgist tükk, et tungraud saaks vastu ülemist võrapalki toetuda. Võimalusi on ka maja tõstmiseks ilma tungraua kasutades tugevat kangi.
Saate tõsta korraga kas ainult ühe maja külje või kogu maja. Kuigi moonutuste vähendamiseks on siiski soovitatav kogu maja korraga tõsta. Selleks peavad vundamendi nišid asuma maja vastaskülgedel, mõlemal küljel peab olema vähemalt kaks nišši. Nišid peaksid asuma maja nurkadest võrdsel kaugusel. Palkmaja tõstetakse 7 - 10 cm, vanad palgid eemaldatakse ja asendatakse uutega. Seejärel parandatakse kahjustatud vundament. Viga seda meetodit Asi on selles, et pärast remonti on vundamendi terviklikkus rikutud, mis tähendab, et selle tugevus väheneb.
Maja alumiste kroonide ja vundamendi täielikuks remondiks on puitmaja tõstetud tungraudadele. See on kõige mugavam, kui maja seisab sammaskujulisel vundamendil, te ei pea midagi hävitama. Lihtsalt paigaldage tungraua jaoks tugev alus vundamendi tugede vahele. See võib olla näiteks betoonplokk.
Samuti lõigatakse kõigepealt välja tükk vanast palgist või mitu palki, kui plaanitakse välja vahetada mitte üks, vaid mitu krooni. Näiteks kolme alumise krooni vahetamisel on vaja välja lõigata kolm palki, paigaldada tungraud ja toetada see neljanda kroonipalgi peale.
Seda meetodit peetakse kõige usaldusväärsemaks ja seda kasutatakse kõikjal.
Maja riputamine erikonstruktsioonidele
Teine uuendus on maja riputamine spetsiaalsetele tugedele, mis on valmistatud konkreetse hoone jaoks. Tavaliselt kasutatakse seda meetodit planeerimisel kvaliteetne remont ilma vundamendita või vundamendita seisev puitmaja vajab täielikku rekonstrueerimist.
Palkmaja alla on tehtud metallkanalitest konstruktsioon. Esiteks tõstetakse raam tungrauad üles ja seejärel langetatakse kanalitest valmistatud toele. Kanali struktuuri enda tugipunktid asuvad väljaspool raami. Seetõttu saab pärast mädakroonide väljavahetamist hõlpsasti valada tugeva vundamendi ning maja saab tugedele jääda, kuni vundamendi betoon kõveneb ja tugevneb.
Kuidas muuta alumisi kroone puitkarkassi tõstes
Vaatame lähemalt kõige levinumat puitmaja alumiste kroonide asendamise võimalust. Hoiatame kohe, et töö on töömahukas ja ohtlik ning sellega kaasneb mitmeid raskusi. Seetõttu ei tohiks te neid ise teha, parem on palgata professionaalide meeskond. Kõigepealt arvuta välja, kui palju maksab sinu piirkonna maja krooni vahetus. Hinnad on erinevad. Mõned meeskonnad lepivad kokku 40 tuhande rubla eest, teised aga ainult 100–120 tuhande rubla eest. Lisaks arvutage materjali maksumus. Teabe saamiseks pakutakse täiendavat tehnoloogiat.
Puumaja ei saa sellisena üles tõsta. Seeria läbiviimine on hädavajalik ettevalmistustööd:
- Aknaraamid ja isegi aknaraamid tuleb eemaldada. Sama kehtib ka uste ja ukseraamid. Maja tõstmise käigus võivad need kahjustuda – praguneda, kõverduda või lõheneda.
- Kogu raske mööbel tuleb majast eemaldada. Parem on, kui palkmaja on täiesti tühi.
- Puitpõrand tuleb seintest eraldada. Kui põrand ei ole põimitud võra sisse, vaid üleval, ja seda ülemist krooni pole plaanis välja vahetada, võib põranda jätta nii, nagu see on. Kui põrandatalad on põimitud võra sisse, tuleb põrand lahti võtta, teha palkidele tugipostid ja eraldada võrast.
- Kui majas on ahi või kamin, peaksid need asuma eraldi vundamendil. Kui see nii ei ole, siis on maja tõstmine võimatu.
- Ahju või kamina korsten tuleb eraldada põrandatest ja katusekattest, et maja ülestõstmise käigus ei lõhuks raske korsten põrandaid ja katusematerjali.
- Maja kroonid, mida pole plaanis välja vahetada, tuleb kinnitada ja kinnitada. Sel eesmärgil kasutatakse plaate paksusega 40 mm. Maja nurgast 50 cm kaugusel naelutatakse lauad vertikaalselt raami külge. Tahvli alumine serv tuleks kinnitada nende madalaima võra sisse, mida ei plaanita välja vahetada. Ülemine serv on kinnitatud ülemise krooni sisse. Lauad tuleb asetada sees palkmaja ja väljast. Ülemine ja alumine serv kinnitatakse läbivate tüüblitega. Kõik see on vajalik selleks, et maja tõstes ei liiguks.
Pärast ettevalmistustöid on töö hõlbustamiseks vaja võimalikult palju maja ümbrust puhastada. Kui majal on majaga sama katuse all olevaid juurdeehitusi, tuleb püüda nende katused eraldada. Vastasel juhul on maja tõstmine ilma katust hävitamata võimatu. Kui kõik ettevalmistused on lõpetatud, võite alustada maja tõstmist.
Sammvundamendil seisva maja tõstmine on lihtsam ja mugavam.
- Esimene samm on ette valmistada nišš, milles tungraud seisab. See toetub ülemisele tervele kroonile. Seetõttu lõigatakse kõigis asendatavates alumistes palkides välja tungraua paigaldamiseks piisav osa.
- Seejärel mõõtke süvistatud ja veidi ülestõstetud vardaga tungraua kõrgus ja võrrelge seda kõrgusega maapinnast kuni palgini, mille vastu tungraud tuleb toetada.
- Üsna levinud olukord on olukord, kus tungraua paigaldamiseks tuleb kaevata.
- Tungraua all on tugev tugi: 50x50 laudadest laud, betoonplokk või muu.
- Tungraua pea toetub vastu alumist palki, kuid mitte otse puidu sisse, vaid alati läbi metallplaadist aluse.
Neid tungrauad peaks olema 4. Kaks maja laia vastasküljel. Need peavad asuma maja nurgast 80–100 cm kaugusel.
Lintvundamendi puhul saab hakkama ka vundamenti lõhkumata, kuid selleks tuleb kõvasti tööd teha.
- Vahetatavates palkides lõigatakse aknad välja, et kangi-palki saaks sisestada.
- Seestpoolt tuleb maja põrand lahti võtta, et hoob saaks vabalt maa-alusesse ruumi siseneda.
- Kangina saab kasutada palki, kanalit või plokki.
- Tungrauad paigaldatakse maja välisküljele võimalikult vundamendi lähedale.
- Aknasse sisestatakse kang ja selle sisemise otsa alla paigaldatakse tugi - näiteks betoonplokk või laudade virn.
- Kangi välisserv asetatakse tungraua peale, nagu fotol näidatud.
- Järgmiseks tõstetakse tungraua abil kang üles ja koos sellega ka maja. Sel ajal on vaja vundamendi ja rippmaja vahele asetada kiilud.
Peale maja tõstmist saab võrapalke välja vahetada. Pange tähele, et hoovad saavad tõsta ainult kumbagi külge kordamööda. Samuti peate pärast palkide väljavahetamist tihendama tehnoloogilise pilu, mille kaudu hoob sisestati.
Niisiis, maja ripub, pöördume tagasi selle juurde, kuidas puitmaja võra muuta.
Kroon koosneb ülemisest ja alumisest palkidest, mis on nurkadest omavahel ühendatud. Palkmaja on vaja tõsta nii, et tungrauad toetuksid vastu pealmisi palke.
- Siis palkmaja tungraudadele tõstes osutub sideme alumine tala kinnitamata. See tuleks eemaldada.
- Selle asemel paigaldatakse ajutised toed järgmise krooni alumise palgi alla.
- Tungrauad saab nüüd alla lasta. Koos nendega langeb ka sideme ülemine palk. Samuti tuleks see eemaldada.
- Alumise võra sidumiseks valmistatakse ülemiste palkide asemel kaks palki. Neid tuleb hoolikalt töödelda, nii et tass sobiks tihedalt ülemise vana palgiga. Töö edenedes tuleb palju viilida ja kärpida.
- Sideme pealispalk paigaldatakse tungraudadele ja pinnale kantakse tihendusmaterjal.
- Järgmisena tõuseb tungraud koos palgiga üles ja palk surutakse vastu ülemist loendurit.
- Tungraua tuleb koos majaga veidi kõrgemale tõsta, et saaks eemaldada ajutised toed teistelt seintelt.
- Seejärel eemaldatakse ajutised toed.
- Nüüd saate vahetada rakmete alumist tala. Samamoodi tuleks see hööveldada ja täpselt vastupalgi järgi reguleerida.
- Seejärel asetatakse tungrauadele, peale asetatakse tihendusmaterjal ja tõstetakse üles, surudes vastu vastupalki.
Sel ajal saab külgnevate seinte tungrauad alla lasta. Enne tungraudade allalaskmist on vaja vundamendi pind parandada ja veekindlaks teha, et vältida puidu kahjustamist tulevikus.
Maja alumise võra palkide vahetamine lintvundamendil praktiliselt ei erine. Lihtsalt palgid tõstetakse ja surutakse hoova abil alla. Pärast kogu tööd on vaja parandada akent, mille kaudu hoob sisestati.
Kui teil on vaja korraga välja vahetada mitu alumist krooni, peate need kõigepealt eraldi platvormile virna laduma. Peavad moodustuma tihedalt ja korralikult kinnitatud palgid tugev konstruktsioon maja kroonid. Vahetusprotsessi käigus on vaja ülemised palgid reguleerida vastupalkidega. Sellele kulub päris palju aega ja ressursse. Ja järgnevad palgid on kergesti asendatavad, kuna need on juba maapinnal reguleeritud.
Raam ja paneelmajad on paigaldatud ka sisseehitatud kroonile. Ainult tugi pole palk, vaid tala. Hüpoteegikrooni asendamine all raammaja ka väga tülikas teema. Maja enda tõstmise tehnoloogia pole praktiliselt vormitud. On vaid mõned olulised nüansid:
- Enne maja tõstmist on vaja raami küljest eemaldada mantli vähemalt kuni aknaavani.
- Seejärel tuleks raami tugevdada. Selleks naelutatakse 40–50 mm paksused lauad akna tasemele kogu maja perimeetri ulatuses. Täpselt sama, mis puhul palkmaja, lauad tuleb kinnitada nii väljast kui seest. Mööda servi ja 1 m sammuga tuleb lauad kinnitada läbivate tihvtidega.
- Tõstetehnoloogia raammaja tungrauaga tõstmine ei erine tõstmisest palkmaja. Lihtsalt ärge tõstke maja üles riba vundament hoobade abil. Vundament tuleb osaliselt hävitada.
- Pärast maja tõstmist tuleb see kinnitada. Selleks tehakse spetsiaalsed toed, nagu pildil.
- Tugipostid on valmistatud 100x80 mm puidust. Noole pikkus peaks olema selline, et alus toetuks vastu raami koos hoidvaid laudu.
- Et tugipost maja raskuse all ei liiguks, tuleks selle alumine serv kinnitada. Näiteks loo pimealasse 5 cm nišš või betoonplokk, millele see vastu jääb. Kui pimeala ei ole, saate statiivi vastu toetada puidust kilp. Sel juhul tuleb see 15 cm sügavusele maasse kaevata ja kilbi endasse tuleb teha süvend, nagu pimealas.
Sellised nagid tuleb paigaldada 2 m sammuga kogu seina ulatuses. Pärast seda, kui maja on tungraudadele tõstetud, paigaldatakse need tugipostid. Seejärel langetatakse tungrauad ettevaatlikult samal ajal ja maja langetatakse tugipostidele.
Selles asendis võib maja rippuda, kuni hüpoteeklaenu kroon vahetatakse ja vundament on remonditud.
Parem on puitmajas kroone vahetada kuival hooajal - mais - juunis. Palkide vahetamine palkmaja karkassis on ikka lihtsam kui karkassis või paneelmaja. Sa ei pea nii palju lahti võtma. Ja oht, et karkass “viib”, on palju suurem kui palkmaja lagunemine. Maja tõstmisel tungraudadele on oluline jälgida, et see tõuseks ühtlaselt. Vastasel juhul võib maja vundamendist lahti kolida, mida ei tohiks lubada.
Joonisel on selgelt näha palkmaja nurkade palkide paaritamise geomeetria. Pöörake tähelepanu käpa 1 otsale. Selle ülemine joon laskub välisserva suhtes väikese nurga all ja alumine, vastupidi, tõuseb sama nurga all. Moodustub nn tuvisaba. Need jooned näitavad käppade tasapinda, millega palk 2 on nurka kiilutud. Moodustatakse loss. Kõnealune logi ei saa liikuda ei paremale ega vasakule. Samuti on kästud liikuda pikisuunas, kuna see on blokeeritud ülemise palgi 3 käpaga.
Seega on palk palkmajas kindlalt fikseeritud. See ei ole nii, nagu see saaks liikuda, see ei saa liikuda.
Jah, ilma üks nael, kõik palgid on palkmajja sisse ehitatud. Ükski ei kuku sealt välja isegi maja värisemise või väljast/seest löögi tagajärjel. Palki ei saa seinast eemaldada. Vibratsiooni tõttu ei liigu need lahku, vaid vastupidi, ühinevad, justkui libisevad nurkades mööda kaldtasapindu keskpunkti poole. Kui näiteks suurtükimürsk mingil kaugusel plahvatab, siis maja laiali ei lagune. Palgid suruvad ainult üksteisele lähemale. Sa ei saa midagi öelda, meie esivanemad olid andekad insenerid.
Pildil on eraldi käpp. Selle välimise otsa (5) laius ja ühenduspesa (3) põhja pikkus on samad. Need mõõtmed on määratud sama malliga. Välise otsa kõrgus sõltub paarituspalkide läbimõõdust. Kõigi käppade põhja kaldenurk on samuti sama.
Põhilised palgid
Igasuguse palkmaja krooni moodustavad kaks paari palke. Üks neist on madalam, teine ülemine. Neid ühendavad käpad. Ülemised palgid tõusevad umbes poole läbimõõduga alumistest kõrgemale. Järgmise krooni jaoks saab sellest paarist alumine - sellele asetatakse järgmise krooni kaks esimest palki. See muster kordub kogu aeg. Nii et palkmaja kasvab palkidest paarikaupa. Igaüks suurendab seda veidi vähem kui palkide läbimõõt (miinus 1-2 cm ühendusrenni väljalõikamise tõttu).
Krooni palgid valitakse ligikaudu sama läbimõõduga. Tagumikuosas on need alati paksemad kui tipuosas. Seetõttu, et palkmaja nurgad tõuseksid ühtlaselt, laotakse pealmine osa tagumikuosale ja vastupidi. See tähendab, et käppades paarituvad palgid on paigutatud järgmise mustri järgi: pea saba, saba pea.
Paljud inimesed usuvad, et esimese krooni palgid peaksid olema kõige võimsamad. See on eksiarvamus.
Suure läbimõõduga (üle 30 cm) puud võivad olla üle vananenud nõrgenenud puiduga, mis on rohkem mädanemisohtlik. Olles maapinnale lähemal, tavaliselt niiske, on esimese võra palgid kõige rohkem ebasoodsad tingimused võrreldes teistega. Lisaks veereb neil kõik ära vihmavesi seintelt.
Soov panna jämedad palgid esimesse võra on seotud mõttega, et need on kõige tugevamad. Tegelikult, nagu näeme, see alati nii ei ole. Noored 20-25 cm läbimõõduga puud on tihedama puiduga ja toimivad seetõttu paremini alustoena. Suurema läbimõõduga palke on otstarbekam laduda alates 3. või 4. võrast.
Kogu kroonpalkide töötlemine toimub otse palkmaja peal. Kuid esimene kroon on erand. Enne tõstmist pressitakse palkidele tugiliistud, et need vundamendile panna. Et palke liigse puidukao tõttu mitte nõrgendada, võib kiilu laiust piirata 3-4 cm. Töötlemise hõlbustamiseks rullitakse see paarile lühikesele praagile. Palk ei ole kunagi täiesti silindriline ja sirge, seega tuleks seda kergelt patjadel rullida, et see asetuks vastavalt oma raskuskeskmele. See võtab vundamendil sama positsiooni.
Tasapinna abil tõmmatakse mõlemasse otsa horisontaalsed jooned (5), mis näitavad läbipääsu piire. Eemaldatud plaadiga töö hõlbustamiseks võite teha 25-30 cm intervalliga vajaliku sügavusega lõikeid (2) Seejärel taandub lõikamine väikeste plaatide (1) mahalõikamiseks ja pinna puhastamiseks kirvega. Lõikeid saab asendada aukudega.
Lõike tegemiseks keeratakse palk tugedele nii, et lõike otsajooned asetseksid vertikaalselt. Selles asendis on see kinnitatud klambritega (4). Nad venitavad metallnööri joonte vahele ja otse mööda seda otsekui mööda joont lõikavad kitsed ära. Proteesi vertikaalsust kontrollitakse perioodiliselt tasemega.
Kui operatsiooni ajal esineb mõningaid kõrvalekaldeid soovitud tasapinnast, pole muretsemiseks põhjust. Vead saab kõrvaldada edasine töötlemine palgid tugedel (vundament). Algaja puusepa lohutuseks võib öelda, et tema tehtavat tööd on iidsetest aegadest kutsutud kohmakaks, mitte ehteks. Loomulikult peate püüdlema täpsuse poole, kuid kui teete väiksemaid vigu, ärge paanitsege. Teeme kõik korda.
Tõukamisel peaksite alati meeles pidama ohutusmeetmeid. Kirves on suurepärane tööriist, kuid kaval. On vaja järgida juba eespool mainitud reegleid.
Nagu näitab praktika, tehakse sama tüüpi töid üksteise järel kordades kiiremini ja kvaliteetsemalt. Sel juhul kinnistuvad oskused kiiremini. Seetõttu on ratsionaalsem kõigepealt lõigata tugiliistud kõigil neljal palgil ja alles seejärel tõsta need võra paigaldamiseks vundamendile.
Plaanis on maja tavaliselt ristkülik, mille pikkus on suurem kui selle laius. Lühemad palgid paigaldatakse kõigepealt tugedele. Teine paar, ülemine, asetatakse nende käppadele. See võimaldab teil seda pisut maapinnast kõrgemale tõsta, mis on oluline, kuna põrandatalad asetatakse 1. või 2. krooni pikkadele palkidele.
Esimesi palke on mugav rullida nurgapaaris monoliittugedele või harjaga. Sambatugede puhul peate selle toimingu tegemiseks valmistama abiseadme, nagu joonisel näidatud. Kui palk asub tugede (3) kohal, tõmmatakse risttala (1) pikem ots sisse ja palk langetatakse.
Nagu jooniselt näha, siis palgi rullimisel ei keerata väravatrossi selle ümber rõngasse, vaid asetatakse lihtsalt peale ja kinnitatakse krokodilli abil masti külge. Trossi ja tünni pinna vaheline hõõrdumine on veeremisel usaldusväärse haarde tagamiseks piisav.
Pärast kahe esimese lühikese palgi tugedele panemist algab algaja ehitaja põhitegevus - ühendusjalgade paigaldamine. Tugedel on palgid paigutatud paralleelselt, nende otsad on samas tasapinnas. Olles veendunud, et need on stabiilsed, alustame esimese logi töötlemist.
Naelu märgistamine ja väljalõikamine
Tera on vajalik ühendava käpa moodustamiseks. Selle keha piiravad tasapinnad: ots, välimine ja sisemine põsed. Otsas on malli laius. Välimise põse pikkus võrdub selle kahekordse laiusega, sisepõse pikkus on poolteist. Välimine põsk aitab kaitsta käppa vihmavee eest, kiirendades selle äravoolu. Ruumi, mis tekib pärast krooksu eemaldamist sisepõsel, mahub paarituspalgi ümardatud otsaosa.
Tenni märgistamist alustades jagatakse palk nööri (või silmaga) abil mööda telge kaheks võrdse mahuga (kaaluga) pooleks, vasakule ja paremale. Pooli eraldav tasapind on fikseeritud mõlemas otsas vertikaalsete joontega. Need viiakse läbi mööda loodijoont või taset.
Kui ots on tavaline ring, jagab otsajoon selle pooleks. Vastasel juhul võivad poolringid ala ja konfiguratsiooni poolest üksteisest erineda. See ei tohiks segadust tekitada. Peaasi, et pikisuunaline vertikaaltasand jagas palgi kaheks tasakaalustatud osaks. Siis lebab see stabiilselt palkmajas.
Pärast otsajoonte joonistamist alustage esimese tihvti märgistamist. Otsale kantakse mall (1) nii, et selle keskjoon langeb kokku otsajoonega ja kaldserva nürinurk on suunatud sisepõse poole. Loomulikult katab malli loodijuhtme juhe vertikaalse otsa. Malli selles asendis hoides tõmmake pliiatsiga jooned selle paremale ja vasakule küljele, näidates tihvti külgmisi piire. Palgi tagaküljel jätkuvad need teljega paralleelselt põskede piirideni. Nende läbiviimiseks on mugav kasutada seljatuge risti!: saed. Sellise risttala eeliseks on selle meetripikkus, mis võimaldab paralleele täpsemalt tõmmata.
Järgmisena märkige palgi külgedel oleva malli abil sisemise ja välimise põskede piirid, misjärel tuleb neid jooni mööda põskede tasapinnani teha vertikaalsed lõiked. Elektri- või mootorsae puudumisel teostatakse need ristsaega, seistes palkmaja (palk) peal. Saag võtab oma raskuse mõjul automaatselt vertikaalasendi ja seetõttu on lõige rangelt vertikaalne. Lõikamist tuleks alustada saeotsaga, vaba käega kergelt ülalt vajutades.
Krooksu hakkimisel toimige ettevaatlikult, et mitte rikkuda tihvti ja seega ka palki. Ideaalis näeb operatsioon välja selline. Kirvetera asetatakse tihvti servas olevale otsale ja lüüakse vasaraga vastu tagumikku, lüüakse see puusse. Krooksu on eraldatud. Jääb üle vaid paljastunud põsk puhastada. Kuid siin on mitmesuguseid võimalikke lõkse.
Laast ei pruugi minna otse põse tasapinnale, vaid võib kalduda tihvti kehasse. Seetõttu tuleks esmalt maha lõigata vaid osa plaadist, asetades kirvetera 1-2 cm kaugusele okka piirist. See võimaldab teil mõista kiibi arengu suundumusi. Kõigil puuliikidel pole sama protsessi. Seda toimingut on kõige lihtsam teha männipalgiga, eriti kui laastukohas pole sõlme ega muid kõrvalekaldeid. Tervel männil arenevad kiud reeglina rangelt vertikaalselt ja seetõttu osutub hakketasand sageli lihtsalt ideaalseks. Haabapuu krooksud on päris head. Kuid kuusk või kask võivad pakkuda kõige ootamatumaid üllatusi, kuna kiud kalduvad mõnikord veidralt vertikaalsest kõrvale. Kiip võib minna täiesti ootamatus suunas. Selliste palkide töötlemisel ei ole ettevaatus üleliigne.
Tihti tuleb plaati maha lõigata mitte täielikult, vaid osade kaupa, mille jaoks tehakse täiendavad vertikaalsed lõiked. Kroakse saate lõigata elektri- või mootorsaega, kuid selleks peate tööriista kasutamisel olema kindel.
Suure otsa läbimõõduga tuleb kirvest mitu korda ülevalt alla ja tagasi liigutada. Sel juhul võib kirve tera 1,5-2 cm puidu sisse kasta, et mõista kiudude läbipainde olemust. Kui auk on piisavalt laienenud, asetatakse kirves selle keskele ja tugeva vasaralöögiga krooksude tagumikku, eraldatakse krooksud lõpuks. Nagu juba mainitud, ei saa te tagumikku lüüa metallist ese, isegi kerge haamriga.
Pärast plaatide eemaldamist lõigatakse põsed, tagades, et need muutuvad siledaks, ühtlaseks ega ületa mõõtmeid. Tuleb arvestada, et sise- ja välispõskede ravi puhtusaste ei ole sama. Pole vahet, kas välispõse tasapind kaldub mõnevõrra kujunduslikust kõrvale, kuigi loomulikult peame püüdma kõiki puusepatöid teha võimalikult palju parimal võimalikul viisil. Väline põsk ei sobitu käpa töötasanditega, seega on mõned ebatäpsused vastuvõetavad. Kuid sisepõse tasapind kuni malli laiuse otsast töötab. See paaritub sellega ühendatud palgi käpaga, nii et koorimine nõuab erilist hoolt.
Pindade viimistlemiseks kasutage rauasaagi. Nagu juba märgitud, surutakse see tasaseks vastu töödeldavat pinda ja ebatasasused eemaldatakse hammastega. Joonisel on kujutatud piiki käpa märgistuse ees.
Krooni alumise paari jalgade märgistamine ja väljalõikamine
Märgistamine algab pärast naelu töötlemise lõpetamist. Kahe esimese võrapalgi (esimese paari) eripära on see, et moodustuvad ainult 6 jala ülemised pesad. Nende hulka kuuluvad kattepalkide jalad (teine paar). Alumisi pistikupesasid pole lihtsalt vaja.
Iga võra ülemine paar peaks tõusma palgi läbimõõdust poole võrra kõrgemale alumistest. Selle nõude täitmiseks on vaja töödeldava palgi tihvtide küljest eemaldada veerandi läbimõõdust kõrged ülemised krooksud. Kuid tihvti ülemise osa töötlemise käigus jääb pesa kaldus põhi sellest piirist veidi allapoole. Sel põhjusel settib palk mõnevõrra sügavamale. Süvise suurus võrdub vasaku (lühendatud) ja kõrguste vahega parem pool malli. Oletame, et see vahe on 20 mm. Järelikult tuleb märgistuse alguspunkti 4 selle võrra tõsta.
Seda silmas pidades jätkame esimese käpa märgistamisega. Seisame palgi ees. Peame vasakust ja paremast okast eemaldama ülemised krooksud ja pesad välja lõikama. Alustame märgistamist õige teravikuga. Pärast tihvti otsajoone vertikaalsuse kontrollimist märkige selle sisemisele (parempoolsele) servale punkt (4). Seejärel asetame malli otsa nii, et teravnurk oleks sellel. Joondame malli piki selle loodijoont ja joonestame piki kaldserva (3) tihvti vasaku piirini. Jätkame seda vastavalt välispõsel olevale mallile (1).
Seejärel kanname malli sisepõsele. Olles kehtestanud tuttavale punktile (4) teravnurga, tõmbame kolmanda kaldjoone, mida joonisel tähistab punktiirjoon. Pärast seda asetame plangu malli tihvti tagaküljele risti palgi teljega. Joondage välisserv otsa tasapinnaga ja tõmmake käpa ülemine piir - lõikejoon (7). Märkige lõige vertikaalsete sise- ja välispõskede külge äsja tõmmatud kaldjoonteni. Märgistus on lõpetatud. Salvestasime käpa ülemise osa ja eemaldatava krooksu kontuurid.
Joonisel on kujutatud käpapesa põhja välispiiride skaneering. Tagumikul ja välimisel põsel moodustavad nad pideva joone. Sisepõsel on see suunatud allapoole. Kõik kolm segmenti asetsevad samas tasapinnas (põhja tasapinnas), mida mööda krooksu tuleb pesa moodustamiseks maha lõigata. Nagu jooniselt näha, on põhja kalle mitte ainult välimise põse, vaid ka raami poole.
Vasak käpp on märgistatud täpselt samamoodi nagu parem, ainult märgistuse alguspunkt (4) asub teraviku vasakul küljel. Pesa põhi on samuti kaldu välispõse ja raami poole.
Tavaliselt hakkavad nad pärast märgistamist krooksu eemaldama, st moodustavad käpa ülemise osa. Aga algaja puusepa jaoks on võib-olla targem allesjäänud kolm jalga ära märkida ja siis välja lõigata. Juba tuttavate toimingute järjekindel kordamine tugevdab nende teostamise tehnikat ja omandatud oskusi. On teada: kordamine on õppimise ema.
Kõik krooksutajad eemaldatakse tuttaval viisil.
Krooni teise ülemise paari käppade märgistamine ja väljalõikamine
Kui esimese paari kõik 4 jalga on moodustatud, kontrollige palkide paralleelsust, mis võisid töö käigus puruneda. Need asuvad õiges asendis, kui keskjoonte vaheline kaugus otstes on sama. Kontrollimine toimub metallnööri või mõõdulindiga. Kui järgmine palgipaar edasi veereb, võivad alumised liikuda. Asendi fikseerimiseks kantakse otsajooned nööri abil toele
Ülemised palgid rullitakse mööda esimeste (alumiste) jalgadele asetatud plaate ja asuvad 25-30 cm otstest. Uuel paaril tuleb naelu välja lõigata ja seejärel ühenduskäppade alumised pesad.
Ülesande teeb lihtsamaks see, et pea kõik sooritamist vajavad toimingud on juba tuttavad. Seetõttu kirjeldame üksikasjalikult ainult uusi. Tuntud on neli esimest toimingut tihvtide moodustamisel: palgil aidatakse tasakaaluasendisse võtta; tõmmake otstesse vertikaalsed tasakaalujooned; näidata selgroogude külgmised piirid; eemalda krooksud. Järgmine operatsioon on uus. Pärast tihvtide mahalõikamist tuleb palk asetada koos tihvtidega alumistesse ühenduspesadesse. See on vajalik sisemiste otste (3) kinnitamiseks tihvtide alaseljale.
Kuna alumistesse pesadesse palkide istutamist korratakse sageli, mõelgem üksikasjalikumalt selle teostamise tehnikale. See viiakse läbi värava kohustusliku turvavõrguga, mis on valitud (pingutatud) sellisel määral, et see ei sega palgi langetamist. Palk asetatakse alumisele paarile põhjaga seina poole ja liigutatakse pesade poole. Seda tehakse kirve nina abil, asetades vaheldumisi naelu põse alla, kirves toimib hoovana. Kui naelu ulatuvad sisemistest otstest kaugemale, pööratakse palk hirve abil ümber. Seda toimingut tehakse palkmaja küljelt (meie puhul selle sees maas seistes), hoides enda ees hirve käepidet.
Hirve asemel võib kasutada poolemeetrist kangi, mille otsas on lühike nöör. Keeratakse paar korda ümber palgi ja vajutatakse kangiga. Kangi endast eemale vajutades saad ümber pöörata isegi väga raske palgi.
Sügava pesaga, et pehmendada palgi mõju põhjale, asetatakse kuklid käppadele, mõnikord alumise paari selja kõrgusele. Kui kuklitele tekivad okkad, lüüakse need välja väljaspool, ja palk istub pesades. Selliste vooderdustena on mugav kasutada varem eemaldatud plaate.
Pesade naelad peaksid olema vertikaalses asendis, sisepõsed tihedalt pesade otstega külgnevad. Liin, kus ülemine palk puutub kokku põhjaga (sisemise otsa joon), lõigatakse rauasaega 3-4 mm sügavusele. Selleks surutakse see tihedalt vastu alakäpa sisepõske.
Et pärast seda toimingut oleks lihtsam palki palkmajale rullida, tõstetakse see veidi üles, lüües kiilud tihvtide alla. Palkmajale asetatakse palk alt üles, kinnitatakse klambritega ja hakatakse juba tuttavate võtetega käppasid märgistama. Otsajooned peavad loomulikult asuma vertikaalses asendis.
Käpa märgistamisel tuleb meeles pidada, et selle ühenduspesa on konfiguratsioonilt täiesti identne sellega, millega see paaritatakse. Tagurpidi keeratuna saab sellest peegelpilt. Ja see on loomulik: tööasendis peaks ülemise käpa põhi olema alumise käpaga ideaalselt joondatud.
Märgistamiseks asetatakse palk alt üles ja on selles asendis klambritega hästi kinnitatud. Käpa märgistamisel asetseb mall otstes samamoodi nagu sooviks korrata otsa alumise osa märgistamist. Märgistuse (4) alguspunkt mõlemal tihvtil kantakse sisepõskede otspinnale ja tõuseb ülemisest veerandist sama 20 mm võrra. Nagu näha, algab tuttava kordamine. Ohutuse mõttes saate joonlauaga kontrollida, kui palju tõuseb ülemine palk pärast pesa maharaiumist alumisest kõrgemale.
Pärast paarituskäppade moodustamist viiakse palk tavapäraste toimingute abil ühenduspesade servadesse, pööratakse ümber ja asetatakse tööasendisse.
Kui käppade märgistamisel ja töötlemisel vigu ei tehtud, siis ülemise ja alumise käpa paarituspinnad sobivad tihedalt üksteisega. Kui kontakt on ebarahuldav (esineb pragusid), märgitakse trimmitavad kohad pliiatsiga ja palk tõstetakse muutmiseks raami külge.
Selge on see, et kõik palkidega manipulatsioonid on kinnitatud väravaköiega.
Palkide käppadest raamile tõstmise hõlbustamiseks kasutatakse neid erinevatel viisidel välja arvatud kirjeldatud. Kui palk pole väga raske, saab otsaotsad ükshaaval kirvega üles tõsta nagu kangi, libistades nina käpa alla. Kuklid asetatakse tekkinud pragudesse vajalik paksus(kõrgused).
Mõnikord kasutatakse palgiotsa tõstmiseks väikese läbimõõduga toru või nurkrauda või isegi lühikest ja tugevat köit. Selline tööriist libistatakse selle alla ja, toetades oma otsa vastu alumist palki, tõstetakse see üles. Käppade vahele pistetakse kukk. Neid toiminguid tehes tuleb alati seista nii, et ootamatu kukkumise korral palk ei tabaks.
Pärast puuduste kõrvaldamist asetatakse palk oma kohale tagasi. Mõnikord tuleb seda manöövrit mitu korda korrata. Kaldpindade märgistamisel tekivad reeglina tõrked. Piisab malli veidi vertikaalsest nihutamisest ja mittevastavus on garanteeritud. Pärast selliseid ebaõnnestumisi tekib loomulikult mõte, et palkmaja ehitamine sõltub suuresti pliiatsi-, peaaegu büroo-, tööst. Pliiatsiga teed vea, aga parandad kirvega.
Käppade märgistamist saab teha ka kompassi abil, liigutades võrdluspunkte alt üles või vastupidi.
Teist pikisuunalist logi töödeldakse sama skeemi järgi.
Pärast põhikrooni paigaldamist võite end õnnitleda selle eest, et kõige esimene ja seega ka kõige raskem treeningetapp on seljataha jäänud. Hiljem on see lihtsam, kuna on võimalik toetuda juba omandatud kogemustele.
