Kuidas teha oma kätega tolmuimeja jaoks tsüklonfiltrit. Ise-tegemise tsüklon tolmuimeja jaoks - kõrgtehnoloogia teie kodus Kuidas oma kätega tsüklontolmuimejat valmistada

DIY tsentrifugaalventilaator Cyclone jaoks

Kõigepealt tegin tsentrifugaalventilaatori. Kerekatted olid valmistatud 20 mm paksusest vineerist, kere painutatud alucobondist, kerge ja vastupidav komposiitmaterjal, 3 mm paksune (foto 2). Kaante sisse freesisin sooned kasutades

käsiruuter ja selle jaoks kompassiseade 3 mm läbimõõduga ja 3 mm sügavusega lõikuriga (foto 3). Torkasin teo kere soontesse ja pingutasin kõike pikkade poltidega. See osutus karmiks usaldusväärne disain(foto 4). Tegin siis teole ventilaatori samast alucobondist. Lõikasin ruuteriga välja kaks ringi, freesisin neisse sooned (foto 5), 8 mille sisestasin teradesse (foto 6) ja liimisin kuumaliimipüstoliga (foto 7). Tulemuseks oli oravaratta sarnane trummel (foto 8).

Tööratas osutus kergeks, vastupidavaks ja täpse geomeetriaga, seda ei pidanud isegi tasakaalustama. Panin selle mootori sillale. Kogusin teo täielikult kokku. Käepärast oli 0,55 kW 3000 p/min 380 V mootor.

Ühendasin ja katsetasin ventilaatorit liikvel olles (foto 9). See puhub ja imeb väga tugevalt.

DIY tsükloni korpus

Ruuteri ja kompassi abil lõikasin 20 mm vineerist välja alusringid (foto 10). Alates katuseplekk painutas ülemist silindri korpust, keeras selle külge vineerist alus, liimis liitekoha kahepoolse teibiga, pingutas lehte kahe lukuga ja neeti neetidega (foto 11). Samamoodi tegin kere alumise koonilise osa (foto 12). Edasi

silindrisse sisestatud torud, kasutatud polüpropüleeni väline kanalisatsioon 0 160 mm, liimiti need kuumliimiga (foto 13). Imitoru eelnevalt koos sees lisatud silinder ristkülikukujuline. Eelsoojendasin selle fööniga ja torkasin puitraami sisse. ristkülikukujuline sektsioon ja jahutati (foto 14). Õhufiltri korpust painutasin samamoodi. Muide, ma kasutasin KamAZ-i filtrit, sest suur ala filterkardin (foto 15). Ühendasin ülemise silindri ja alumise koonuse, kruvisin teo peale,

Õhufiltri ühendasin polüpropüleenist painde abil voluudiga (foto 16). Panin kogu konstruktsiooni kokku, asetasin saepuru alla plastikust tünni ja ühendasin läbipaistva gofreeritud toruga alumise koonusega, et näha täiteastet. Testid läbi viidud omatehtud üksus: Ühendasin selle vuugi külge, mis toodab kõige rohkem laaste (foto 17). Katsed läksid pauguga, mitte täppigi põrandal! Jäin tehtud tööga väga rahule.

DIY tsüklon – foto

1. Tsüklon kokku pandud. See installimine pakub kõrge taseõhu puhastamine.
2. Ventilaatori osad.
3. Kaane sooned töödeldi freesiga, kasutades kompassi tööriista, mille läbimõõt on 3 mm ja sügavus 3 mm.
4. Korpus ja ventilaator on kokkupanekuks valmis.
5. Enne terade liimimist.
6. Trummel ja tiivik näevad välja nagu tööstuslikult toodetud osad.
7. Liimipüstol tuleb appi just sel hetkel, kui see on lihtsalt asendamatu.
8. Enne elektrimootori kokkupanemist on oluline kontrollida tiiviku kinnitust võlli külge.
9. Võimas mootor võib muuta tsükloni tõeliseks tolmuimejaks!
10. Tsükloni korpuse toorikud.
11. Ülemine silindri korpus on valmistatud tsingitud katusekatte terasest.
12. Valmis koonuseosa ootab kokkupanekut.
13. Propüleentorud sisend- ja väljalasketorustike elementidena.
14. Polüpropüleenist toru on muutunud ümarast ja suurest ristkülikukujuliseks väikeseks.
15. Kamaz filter õhu peeneks puhastamiseks pärast tsüklonit.
16. Polüpropüleenist kanalisatsiooni väljalaskeavad töötavad hästi õhuliinina.
17. Tõepoolest, tolmu on palju vähem ja saate isegi laua puhtaks kõndida.

© Oleg Samborsky, Sosnovoborsk, Krasnojarski territoorium

KUIDAS TEHA OMA KÄTEGA KAPUUTSI TÖÖKOJAS – VÕIMALUSED, ÜLEVAADE JA MEETODID

DIY töökoja kapuuts

Vajalik: 1 mm paksune tsingitud lehtteras sanitaartehnilised torud d 50 mm ja adapterid neile, tolmuimeja, värviämber.

1. Joonistasin tsükloni eskiisi ja elektriskeemi tolmu ja saepuru eemaldamiseks (vt joonis lk 17). Lõika välja toorikud tsükloni korpuse ja kaane jaoks
2. Plekist kereosa sirgete külgede servad painutasin (joonisel punktiirjoontega märgitud) 10 mm laiuseks - ühendamiseks.

1. Toru lõikamisel andsin saadud toorikule ümara koonilise kuju. Kinnitasin luku (ääred painutasin konksuks) ja krimpsutasin pleki.
2. Korpuse üla- ja alaosas 90 kraadise nurga all painutasin servad 8 mm laiuseks, et kinnitada kaas ja prügikast.
3. Silindrisse lõikasin välja ovaalse augu, paigaldasin sinna küljetoru d 50 mm (foto 1), mis kinnitati seest tsingitud ribaga.
4. Lõikasin kaanesse augu, kinnitasin sisselasketoru d 50 mm sisse (foto 2), kinnitasin valmis osa kehale ja veeretas liigendi alasile.
5. Tsüklon neetitud kopa kaela külge (foto 3). Kõikide elementide liitekohad kaeti silikoontihendiga.
6. Kinnitasin kaks kanalit mööda seina väljalaskesüsteem(foto 4) vooluhulga muutmisventiilidega (foto 5) Paigaldasin lähedale majapidamises kasutatava tolmuimeja ja põrandale asetasin tsükloniga ämbri (vt foto 3). Ühendasin kõik kummivoolikutega.

CYCLONE KAPUTI SKEEM JA FOTO

LED garaažilamp Väändunud tööstuslamp E27/E26 LED High Bay…

Töökojas töötamise algusest peale puutusin kokku probleemiga pärast tööd tolmu eemaldamisega. Ainus võimalus põranda puhastamiseks oli pühkida. Kuid tänu sellele tõusis õhku uskumatul hulgal tolmu, mis settis märgatava kihina mööblile, masinatele, tööriistadele, juustesse ja kopsudesse. Töökoja betoonpõrand tegi probleemi hullemaks. Mõned lahendused on olnud enne pühkimist pritsida vett ja kasutada respiraatorit. Need on siiski vaid pooled meetmed. Talvel külmub vesi kütmata ruumis ja seda tuleb endaga kaasas kanda, lisaks on põrandal olevat vee-tolmu segu raskesti kogutav ega aita kaasa ka töökoha hügieenile. Respiraator esiteks ei blokeeri 100% tolmust, osa sellest hingatakse ikka sisse ja teiseks ei kaitse see tolmu keskkonda sattumise eest. Ja mitte kõikidesse nurkadesse ei pääse luudaga ligi, et väikest prahti ja saepuru välja korjata.

Sellises olukorras kõige rohkem tõhus lahendus see oleks ruumi tolmuimejaga.

Kodutolmuimeja kasutamine aga ei toimi. Esiteks tuleb seda puhastada iga 10-15 minuti järel (eriti kui töötate freeslaud). Teiseks, kui tolmumahuti täitub, väheneb imemise efektiivsus. Kolmandaks mõjutab arvutatud väärtusi oluliselt ületav tolmu kogus oluliselt tolmuimeja kasutusiga. Siin on vaja midagi spetsiifilisemat.

Seal on palju valmis lahendusi töökojas tolmu eemaldamiseks ei muuda nende maksumus, eriti 2014. aasta kriisi silmas pidades, aga liiga taskukohaseks. Leidsin selle temaatilistest foorumitest huvitav lahendus- kasutada tsükloni filter kombineerituna tavalise kodutolmuimejaga. Kõik loetletud probleemid kodutolmuimejatega on lahendatavad, eemaldades õhust mustuse ja tolmu standardse tolmuimeja tolmukogujasse. Mõned inimesed panevad tsüklonfiltreid kokku liikluskoonustest, teised kanalisatsioonitorudest, teised vineerist ja millest iganes fantaasia lubab. Kuid ma otsustasin osta valmis filtri koos kinnitusdetailidega.

Tööpõhimõte on lihtne – õhuvool keerleb koonusekujulises filtrikorpuses ja tolm eemaldatakse õhust tsentrifugaaljõu mõjul. Sel juhul langeb tolm läbi alumise ava filtri all olevasse anumasse ja puhastatud õhk väljub ülemise ava kaudu tolmuimejasse.

Üks levinumaid probleeme tsüklonite töös on nn karussell. See on olukord, kus mustus ja saepuru ei lange tolmukogumisnõusse, vaid keerlevad lõputult filtri sees. See olukord tuleneb tolmuimeja turbiini tekitatud liiga suurest õhuvoolukiirusest. Peate kiirust veidi vähendama ja "karussell" kaob. Põhimõtteliselt see ei sega - järgmine osa prügist surub suurema osa “karussellist” konteinerisse ja võtab selle asemele. Ja teises mudelis selle karusselli plastist tsükloneid praktiliselt ei eksisteeri. Õhulekete kõrvaldamiseks katsin filtri kaanega ühenduskoha kuuma liimiga.

Otsustasin hankida suurema tolmukogumismahuti, et peaksin harvemini prügi välja viima. Ostsin 127-liitrise tünni, mis on ilmselt valmistatud Samaras - täpselt paraja suurusega! Ma hakkan tünni prügikasti tassima nagu vanaema, kes nöörikotti tassis – teisele kärule, et ennast mitte kurnata.

Järgmine on paigutuse valik. Mõned paigaldavad tolmukogumisseadme püsivalt ja juhivad kanalid masinatesse. Teised asetavad tolmuimeja ja tünni lihtsalt kõrvuti ja lohistavad sisse Õige koht. Tahtsin teha ratastel liikuva üksuse, et kõik töökojas ümber ühes üksuses liigutada.
Mul on üsna väike töökoda ja ruumi kokkuhoiu küsimus on väga aktuaalne. Seetõttu otsustasin valida paigutuse, milles tünn, filter ja tolmuimeja asuvad üksteise kohal, hõivates minimaalse ala. Installatsiooni korpus otsustati teha metallist. Profiiltorust valmistatud raam määrab tulevase paigalduse mõõtmed.

Vertikaalselt paigaldades on ümbermineku oht. Selle tõenäosuse vähendamiseks peate aluse tegema võimalikult raskeks. Selleks valiti aluse materjaliks nurk 50x50x5, mida kulus ligi 3,5 meetrit.

Käru märgatava raskuse kompenseerib pöörlevate rataste olemasolu. Tekkisid mõtted, kui konstruktsioon pole piisavalt stabiilne, valada raami õõnsusse pliihaavleid või liiva. Kuid seda ei nõutud.

Varraste vertikaalsuse saavutamiseks pidin kasutama leidlikkust. Hiljuti ostetud kruustang tuli kasuks. Tänu sellisele lihtsale seadmele oli see võimalik saavutada täpne paigaldus nurgad

Mugav on käru liigutada, hoides kinni vertikaalvardast, seega tugevdasin nende kinnituskohti. Lisaks on see aluse täiendav, ehkki mitte suur raskus. Üldiselt meeldivad mulle usaldusväärsed asjad, millel on turvavaru.

Tünn kinnitatakse paigaldusraami külge klambrite abil.

Varraste ülaosas on platvorm tolmuimeja jaoks. Järgmisena puuritakse põhja nurkadesse augud ja kinnitatakse puitplaadid isekeermestavate kruvidega.

Siin on tegelikult kogu kaader. Tundub, et pole midagi keerulist, aga millegipärast kulus selle kokkupanekuks neli õhtut. Ühest küljest ei paistnud mul kiiret olevat, töötasin omas tempos, püüdes iga etappi tõhusalt läbida. Kuid teisest küljest on madal tootlikkus seotud töökoja kütte puudumisega. Kaitseprillid ja keevitusmask uduvad kiiresti, halvendades nähtavust ja on mahukad ülerõivad takistab liikumist. Kuid ülesanne on täidetud. Pealegi on kevadeni jäänud vaid paar nädalat.

Ma tõesti ei tahtnud raamist niimoodi lahkuda. Tahtsin seda maalida. Kuid kõigil värvipurgidel, mis poest leidsin, on kirjas, et neid võib kasutada temperatuuril, mis ei ole madalam kui +5 ja mõnel isegi mitte alla +15. Töökojas olev termomeeter näitab -3. Kuidas olla?
Loen temaatilisi foorumeid. Inimesed kirjutavad, et värvida võib julgelt ka külma ilmaga, kuni värv peal pole veepõhine ja osadele ei tekkinud kondensatsiooni. Ja kui värvil on kõvendi, siis ärge muretsege selle pärast.
Leidsin vahemäludest vana, veidi paksenenud Hammerite purgi, millega ma suvel suvilas horisontaalse riba värvisin - . Värv on üsna kallis, nii et otsustasin seda katsetada äärmuslikud tingimused. Hammerite lisas kalli algse lahusti asemel veidi tavalist rasvaeemaldusvahendit, et muuta see veidi vedelamaks, segas soovitud konsistentsini ja alustas värvimist.
Suvel kuivas see värv ühe tunniga. Raske öelda, kui kaua see talvel kuivas, aga kui õhtul töökotta tagasi jõudsin järgmine päev värv on kuivanud. Tõsi, ilma lubatud haamriefektita. Tõenäoliselt on süüdi rasvaeemaldusvahend, mitte negatiivne temperatuur. Muidu muid probleeme ei leitud. Kate näeb välja ja tundub usaldusväärne. Võib-olla pole asjata, et see värv maksab poes peaaegu 2500 rubla.

Tsükloni korpus on valmistatud hea plastik ja sellel on üsna paksud seinad. Kuid filtri kinnitus tünni kaane külge on üsna õhuke - neli isekeermestavat kruvi on plastikusse keeratud. Sel juhul võib otse filtri külge kinnitatud voolikule tekkida märkimisväärne külgkoormus. Seetõttu tuleb filtri kinnitust tünnile tugevdada. Inimestel on selle probleemi lahendamiseks erinevad lähenemisviisid. Põhimõtteliselt on filtri jaoks kokku pandud täiendav jäikusraam. Disainid on väga erinevad, kuid idee on umbes selline:

Ma lähenesin sellele veidi teistmoodi. Ühele vardale keevitasin sobiva läbimõõduga torude hoidiku.

Sellesse hoidikusse kinnitan vooliku, mis kannab kogu keerdumise ja tõmblemise. Seega on filtri korpus kaitstud igasuguste koormuste eest. Nüüd saate seadet voolikust otse enda järel tõmmata, kartmata midagi kahjustada.

Otsustasin tünni kinnitada pingutusrihmadega. Ehituspoes lukke valides tegin huvitava tähelepaneku. Välismaal valmistatud põrklukuga viiemeetrine sidumisrihm maksis mulle 180 rubla ja selle kõrval lebav paljas konnatüüpi lukk 180 rubla. Vene toodang oleks mulle maksnud 250 rubla. Siin peitub kodumaise tehnika ja kõrgtehnoloogia võidukäik.

Kogemused on näidanud, et sellel kinnitusmeetodil on oluline eelis. Fakt on see, et nendele filtritele pühendatud foorumites kirjutavad nad, et minusugused tünnid võivad võimsa tolmuimeja ühendamisel muljuda sisselaskevooliku ummistumisel tekkiva vaakumi tõttu. Seetõttu blokeerisin katsetamise ajal teadlikult vooliku augu ja vaakumi mõjul tünn kahanes. Kuid tänu klambrite väga tihedale haardele ei surutud kogu tünn kokku, vaid ainult ühes kohas rõnga alla tekkis mõlk. Ja kui ma tolmuimeja välja lülitasin, sai mõlk klõpsuga ise sirgu.

Paigalduse ülaosas on platvorm tolmuimeja jaoks

Ostsin kodutolmuimejaks kotita, peaaegu kahekilovatise koletise. Ma juba mõtlesin, et see oleks mulle kodus kasulik.
Kuulutuse järgi tolmuimejat ostes puutusin kokku mingi seletamatu inimliku rumaluse ja ahnusega. Inimesed müüvad kasutatud esemeid ilma garantiita, ressursi kulunud osaga, defektidega välimus poehindadest umbes 15-20 protsenti madalamate hindadega. Ja okei, need oleksid mõned populaarsed esemed, kuid kasutatud tolmuimejad! Kuulutuste ülespaneku perioodi järgi otsustades kestab see kauplemine mõnikord aastaid. Ja niipea, kui hakkate kauplema ja nimetate adekvaatse hinna, puutute kokku ebaviisakuse ja arusaamatusega.
Selle tulemusena leidsin paari päeva pärast lõpuks suurepärase võimaluse 800 rubla eest. Kuulus kaubamärk, 1900 W, sisseehitatud tsüklonfilter (teine ​​minu süsteemis) ja teine ​​peenfilter.
Kinnitamiseks ei suutnud ma midagi elegantsemat välja mõelda, kui seda pingutusvööga vajutada. Põhimõtteliselt hoiab see kindlalt.

Pidin voolikute ühendamisega natukene jändama. Selle tulemusena on meil selline seadistus. Ja see toimib!

Tavaliselt, kui lugeda arvustusi selliste asjade esmakordsest kasutamisest, on inimesed rõõmust lämbunud. Kogesin midagi sarnast, kui selle esimest korda sisse lülitasin. Pole nali – tolmuimeja töökojas! Kus kõik kannavad tänavajalatseid, kus metallilaastud ja saepuru lendavad kõikjale!

Ma pole kunagi näinud seda betoonpõrandat, mida on pooridesse jäänud tolmu tõttu võimatu pühkida, nii puhas. Pidevad katsed seda kokku pühkida toovad kaasa ainult tolmu tiheduse suurenemise õhus. Ja selline puhtus anti mulle paari kerge liigutusega! Ma ei pidanud isegi respiraatorit kandma!

See, mis pärast eelmist puhastust üle jäi, õnnestus luudaga tünni koguda. Kui seade töötab, saate tänu filtri läbipaistvusele jälgida selle sees keerlevaid tolmuvoogusid. Tolmu oli ka tolmuimeja tolmukollektoris, kuid seda oli vähe ja see oli eriti kerge ja lenduv fraktsioon.

Olen tulemusega väga rahul. Tolmutorme töökojas enam ei tule. Võib öelda, et liigun uude ajastusse.

Minu disaini eelised:
1. Hõlmab minimaalse ala, mille määrab ainult tünni läbimõõt.
2. Seadet saab kanda ja tõmmata vooliku abil, kartmata filtrit välja rebida.
3. Sisselasketoru ummistumise korral on tünn kaitstud muljumise eest.

Pärast mõnda aega paigalduse kasutamist puutusin siiski kokku tünni jäikuse puudumise probleemiga.
Ostsin võimsama tolmuimeja. Majapidamine, aga imeb nagu metsaline – imeb endasse kive, mutreid, kruvisid, rebib krohvi maha ja rebib müüritise küljest telliseid))
See tolmuimeja kukkus sinise tünni kokku isegi ilma sisselaskevoolikut ummistamata! Tünni tihedalt klambritega mähkimine ei aidanud. Mul polnud kaamerat kaasas, kahju. Aga see näeb välja umbes selline:

Temaatilistes foorumites nad hoiatavad selle võimaluse eest, kuid siiski ei oodanud ma seda. Suure vaevaga ajas ta tünni sirgu ja saatis selle üsna mõlkis suvilasse vett hoidma. Ta ei ole enamaks võimeline.

Sellest olukorrast oli kaks väljapääsu:
1. Osta plastikust tünni asemel metallist tünn. Aga mul on vaja leida väga konkreetse suurusega tünn, et see sobiks täpselt minu installatsiooniga - läbimõõt 480, kõrgus 800. Pinnapealne otsimine internetist ei andnud tulemusi.
2. Pane kast ise kokku õige suurus alates 15 mm vineerist. See on tõelisem.

Kast pandi kokku isekeermestavate kruvide abil. Vuugid tihendati kasutades kahepoolne teip vahtmaterjali alusel.

Käru tuli veidi muuta - tagumist klambrit tuli muuta, et see sobiks kandilise paagiga.

Uuel paagil on lisaks tugevusele ja täisnurkade tõttu suurenenud mahule veel üks oluline eelis - lai kael. See võimaldab paigaldada paaki prügikoti. See lihtsustab oluliselt mahalaadimist ja muudab selle palju puhtamaks (seosin koti otse paaki ja võtsin välja ja viskasin ilma tolmuta minema). Vana tünn ei lubanud seda.

Kaas tihendati akende vahtplastist isolatsiooniga

Kaant hoiavad paigal neli konnalukku. Need loovad vajaliku pinge vahttihendi katte tihendamiseks. Natuke kõrgemal, millest kirjutasin hinnapoliitika nendel konnalosside peal. Kuid ma pidin rohkem välja nägema.

See tuli hästi välja. Armas, funktsionaalne, usaldusväärne. Kuidas ma armastan.

Töökojas oleva suure prahi saab alati ära pühkida ja kottides prügimäele viia. Mida aga teha tolmu, metalli- või puidulaastude ja paljude muude mikroskoopiliste tööstusjäätmetega? Ostmine võib teie rahakotti tõsiselt kahjustada. Kuid tavaline tolmuimeja ei tule sellise tööga toime. Aga kui teete ise tolmuimeja jaoks tsükloni või isegi oma ehitustolmuimeja, saate end paljudest probleemidest päästa!

Miks on vaja tsüklonfiltrit?

Ehitus-, metalli- või puidutolm näib olevat täiesti kahjutu. Kuid see on ainult esmapilgul. Töötamine ruumis, kuhu on kogunenud palju tolmu, võib kahjustada hingamiselundeid ja põhjustada tõsiseid haigusi. Ja instrumendid riknevad lõputust prügivoolust. Põhjuseid võib olla mitu:

• Tolm satub tööriista sisse ja selle sees olevale määrdeainele. Selle tulemusena kuumeneb see üle ja ebaõnnestub.
• Kui seadmel on liikuvad osad, võib tolm nende tööd takistada ja põhjustada ka tulevikus rikkeid.
• Tolm võib eriliselt ummistuda ventilatsiooniavad, mis on mõeldud instrumendi jahutamiseks. Tulemuseks on ülekuumenemine ja jälle rike.

Tsüklonfilter tagab tootmisjäätmete kogumise ilma tolmuimejat kahjustamata.

Toimimispõhimõte

Aerodünaamilise õhuvoolu abil seob filter tolmuosakesed omavahel. Omakorda hakkab toimima tsentrifugaaljõud, mis surub need vastu anuma seinu. Ja siis paneb gravitatsioon prahi põhja settima.

Seal on palju diagramme, mis näitavad tsüklonfiltrite tööd. Üks neist on näha allpool.

Tsüklonfiltri seade

Selle või sarnase filtri saate ise valmistada. Disainivõimalusi on tohutult erinevaid, kuid neil kõigil on üks ühine joon – tööpõhimõte. Mis tahes disain koosneb:

• Tavaline tolmuimeja (soovitavalt võimas);
• Tsüklonfilter;
• Konteinerid, mis koguvad prügi.

Kogu struktuuri ulatuses. Tavalises seisukorras on see mõeldud maja puhastamiseks, väikese prahi ja tolmu imemiseks. Sel juhul ilmub tsüklonfilter, mis tähendab, et õhukanali pikkus suureneb peaaegu kolm korda ja vastavalt sellele suureneb seadme koormus. Disain osutub erinevalt tavalisest tolmuimejast üsna massiivseks, seega on see nipp vajalik tagamaks, et voolik oleks mugavaks puhastamiseks piisavalt pikk.

DIY ehitustolmuimeja: mida vajate

Nagu eespool mainitud, võite kasutada tavalist kodutolmuimejat. Kuid paljusid meistreid see valik ei köida, nii et parim lahendus muutub omatehtud üksuseks.

Selleks, et teha selline seade, isegi kui see on säilinud kaugest nõukogude minevikust. See on eelis, et omatehtud tolmuimejaid saab valmistada mittevajalikest vanadest seadmetest.

Niisiis eraldame tolmuimejast järgmised elemendid:

• Mootor;
• juhe, mis ühendab seadme võrku;
• Võimsuse reguleerimise seade;
• Imemislainestamine.

Keha jaoks valmistage ette:

• Plasttoru läbimõõduga 5 cm;
• kaanega konteiner;
• Umbes 0,5 cm paksune vineerileht;
• 14 mutrit ja polti M6;
• Tsingitud lehtmetallist riba;
• Autofilter (minibussist);
• Lüliti – 220 V;
• Hermeetik;
• liivapaber;
• Liimipüstoli pulgad;
• Gofreeritud voolik (võib olla pesumasinast);
• keermestatud varras mutrite ja seibidega;
• Elektriline lainepapp PND32.

Tööriistad tasub kohe ette valmistada:

• puurida;
• Liimipüstol;
• Hermeetikupüstol;
• Lukksepa võtmed;
• Kruvikeerajad;
• Pusle;
• Traadilõikurid.

Tootmine

Umbes 10 sentimeetri kaugusel anuma ülaosast teeme augu, millesse ühendame toru. Auk peaks olema ovaalne, ühtlase kujuga. Toru asetatakse sellesse veidi allapoole suunatud nurga all, tihedalt seina külge. Liimipüstol on vaja fikseerida saadud tulemus, nagu pildil 2.

Toru eelnevalt tehtud auku sisestatud toru

Imemisvooliku ühendamiseks kinnitame seestpoolt adapteri.

Lõikasime välja kaks umbes poole kaane suurusest ringi ja puurime poltide jaoks augud. Osad on kinnitatud mõlemalt poolt. Seejärel puuritakse teised ringid ja nende pind puhastatakse liivapaberiga jääkidest. Katame toote ümbermõõdu hermeetikuga, pärast mida need paigaldatakse ja lõpuks kinnitatakse. Tihvti jaoks tehakse auk keskele. Veidi vasakule jääb suurem auk õhu sissevõtu jaoks.

Naastu ja õhutusava asukoht

Vajame ilma võrguta õhufiltrit (see ummistub prügiga, mis on äärmiselt kahjumlik), millesse see asetatakse. See tuleb eemaldada tangidega. Silindri üks külg tuleks sulgeda vineerist korgiga. Filter kinnitatakse naastu külge mutriga.

Muide, filter aitab mitte ainult vabaneda tolmust, vaid takistab ka ohtlike väikeste osakeste, näiteks tooneri, sissehingamist. Kui kasutate tavalist tolmuimejat sel juhul, kotid ummistuvad kergesti tooneritolmuga. Sel juhul settivad kõik osakesed kogumismahutisse.

Kinnitamise mugavamaks muutmiseks saate selle koos lõigata plastosad. Selle kaane külge kinnitamiseks vajate klambrit, mille saab valmistada tinaribast.

Lüliti ja regulaator asuvad läheduses. Pärast seda ühendatakse kõik osad juhtmetega üksteisega ning juhe ja pistik on ühendatud.

Veenduge, et kõik on õigesti ühendatud ja katmata juhtmeid poleks, ja alles seejärel kontrollige seadme tööd.

Mootori, lüliti ja võimsusregulaatori asukoht

Imivooliku pikkus ei ole tavaliselt piisav, seetõttu pikendatakse seda gofreeritud toru abil.

Standardsed tolmuimeja lisaseadmed aitavad igas töökojas korda teha. Neid saab kasutada ka jäätmete otsese kogumise seadmetega ühendamiseks, kasutades lihtsaid adaptereid.

Niisiis, teie omatehtud tsüklon-tüüpi ehitustolmuimeja on valmis!

Mida teha, kui te ei saa ise tolmuimejat valmistada?

Muidugi ei taha kõik tolmuimejat nullist valmistada ja vajalikud üksikasjad võib mitte olla. Sel juhul sobib ideaalselt tavaline majapidamistolmuimeja, eelistatavalt suure võimsusega. Järgmiseks peate selle jaoks lihtsalt tegema tsüklonfiltri, mis ei nõua suuri kulutusi. Enamasti on see valmistatud liikluskoonusest või ämbrist. Mõelgem mõlemale võimalusele.

Joonistamine omatehtud tsüklon saab vaadata allpool.

Tsükloni joonistamine

Liikluskoonuse tsüklon

Lihtne ja kiirel viisil Tolmuimeja tsükloni ehitamine otse oma kätega tähendab selle valmistamist liikluskoonusest.

Mida on tööks vaja?

Kui tsükloni tootmine viiakse läbi oma kätega, tuleb ette valmistada vajalikud tööriistad Ja Kulumaterjalid. Seega valmistame ette:

• Liikluskoonus;
• Plasttorud (umbes 40 mm)
• nurk 45 kraadi;
• Vineer;
• Lamineeritud puitlaastplaadi tükid;
• Liimipüstol ja pulgad;
• Kaanega anum, võimalik, et värvi jaoks.

Hakkame tegema

Esiteks võtame vineeri, et teha kaane, mis katab koonuse. Ringi välja lõikamine vajalik läbimõõt ja lõigake sellesse kaks auku. Üks on keskel, teine ​​paralleelne servaga, nagu joonisel 6.

Vineerist ring koos avadega õhu sisse- ja väljalaskeava jaoks

Ühte auku sisestatud toru

Teise auku tuleb ka toru pista, kuid selle peale asetatakse 45-kraadine nurk. Kui õhk sellest läbi liigub, keerleb see keerisesse. Nurk asub koonuse sees.

Nurga asend õigeks õhuringluseks tsüklonis

Seejärel liimitakse toru nagu esimese puhul. Kaas on valmis. Järgmisena liimitakse see koonusesse.

Koonuse ots tuleb ära lõigata. Seejärel sisestatakse see ämbri kaane keskele eelnevalt ettevalmistatud auku. Kinnituskoht on liimitud. Kaane sisemus peab olema tugevdatud puitlaastplaadi tükkidega. Seejärel pingutatakse need isekeermestavate kruvidega kokku.

Tulemuseks on joonisel 9 kujutatud toode.

Valmis toode

Tsüklonfilter ämbrist

Üks veel lihtne materjal Tsüklonfiltri tegemiseks võib kasutada tavalist ämbrit, võib kasutada isegi värvi alt. Maht tuleb arvutada tolmuimeja võimsuse põhjal - see on ligikaudu 1 liiter võimsust iga 80-100 W kohta.

Ämbril peab olema hermeetiliselt suletud kaas ja anum ise peab olema ümar!

Selle valmistamiseks vajate:

• Kaanega ämber (saab valmistada ehitussegudest);
• kompass;
• 2 küünarnukki 90 ja 45 kraadi;
• Plasttoru;
• Silikoon;
• Kumm või O-rõngad;
• Kirjatarvete nuga;
• Liimipüstol.

Tootmine

Teeme kaane sisse augud. Võite kasutada tehase kompassi või omatehtud kompassi. Keerake puidust riba sisse kaks isekeermestavat kruvi üksteisest täpselt 2,7 sentimeetri kaugusel.

Iga augu keskpunkt on märgistatud 4 cm kaugusel servast. Järgmisena lõigatakse märgitud kohtades välja torude ringid.

Sisestame küünarnuki tihedalt pistikupessa, olles eelnevalt selle küljele silikooni kandnud. Toote siseküljel tõmmatakse pistikupesale tihend. Vajadusel suruge klambriga kokku. See näeb välja nagu joonisel 10.

Sisestage torud ämbri kaane sisse, keerates nurka õigesti

KOOS väljaspool sisselasketoru on peaaegu kaanega samal tasemel. Tagaküljel suunatakse põlv pöörleva osa abil ämbri keskele. Kuid soovitud efekti saavutamiseks on see varustatud 45-kraadise pöördega, mis on suunatud kaldu allapoole nagu joonisel 11.

Tagantvaade

Teine toru, mis tõmbab õhku, asub vastassuunas. Sellesse sisestatakse küünarnukk, nii et ämbri seinast tõmmatakse õhku sisse. Igal juhul on vaja kasutada o-rõngaid, mis kinnitavad torud kindlalt ja takistavad nende pöörlemist.

Järeldame, et saate olemasolevate tööriistade abil kiiresti ja lihtsalt oma kätega tolmuimeja jaoks tsükloni valmistada. Väljund peaks olema midagi sellist, nagu alloleval joonisel.

Kodumajapidamises kasutatava tolmuimejaga ühendatud tsüklonfilter

Raskused, millega võite töö ajal kokku puutuda

Looge oma tsüklonfilter või isegi omatehtud tolmuimeja, nagu nägime, pole keeruline, kui teil on vajalikud materjalid.

Mõnel juhul on soovitatav prügi kogumiseks võtta metallkonteinerid, kuna neid peetakse vastupidavamaks. Kui teil on tohutu võimsusega tolmuimeja, võib plastikust ämber nii-öelda "kokku kukkuda". See tõmmatakse sissepoole tugeva sisselaskeõhuvoolu tõttu. Seda juhtub äärmiselt harva, kuid parem on see võimalus kohe ette näha. Seda saab tasandada, kuid toote kahjustus on ilmne. Seega peate alati arvestama plasti kvaliteedi ja seadme võimsusega. Liikluskoonuse puhul seda probleemi ei teki.

Artikkel sellest, kuidas ma seda tegin omatehtud ehitustolmuimeja tsükloni tüüpi filtriga. Selle jõudlus kasulik omatehtud toode kodu jaoks Saate seda hinnata, vaadates videot tema tööst.

Töö demonstreerimiseks kogusin ämbri liiva. Üldiselt olen tehtud töö tulemusega rahul (arvestades, et tegu on nii-öelda töötava prototüübi küljendusega).

Ütlen kohe: see artikkel on avaldus minu esimese (ja arvan, et mitte viimase) loomise ajaloost. omatehtud tsüklontolmuimeja, ja ma ei hakka mitte mingil juhul kellelegi midagi peale suruma, tõestama ega väida, et siin kirjeldatud lahendused on ainuõiged ja vigadeta. Seetõttu palun teil olla mõistev, nii-öelda "mõistke ja andesta". Loodan, et minu oma vähe kogemusi on kasulik minusugustele "haigetele" inimestele, kelle jaoks "halb pea ei anna kätele puhkust" (selle väljendi heas mõttes).

Kunagi mõtlesin eelseisvale renoveerimisele ja sellest tulenevatele tagajärgedele tolmu, ehitusprahi jms näol. Ja kuna vaja on soonitada, betooni saagida ja “perforeerida”, viitas mineviku kogemus, et nendele probleemidele tuleb lahendust otsida. Valmis ehitustolmuimeja ostmine on kallis ja enamus on niikuinii konstrueeritud filtriga (mõnedel mudelitel isegi spetsiaalse “shaikeriga”) või paberkott + filter, mis ummistub, halvendab veojõudu, perioodiliselt vajab vahetust ja maksab ka palju raha. Ja mind hakkas just see teema huvitama ja tekkis niiöelda “puhas sportlik huvi”. Üldiselt otsustati teha tsüklontolmuimeja. Palju infot koguti siit: forum.woodtools.ru Ma ei teinud erilisi arvutusi (näiteks Bill Pentzi järgi), tegin seda sellest, mis käepärast ja oma sisetunde järgi. Juhuslikult sattusin selle tolmuimeja peale kuulutuste veebisaidilt (1100 rubla eest) ja oma elukohale väga lähedal. Vaatasin parameetreid, mulle tundub, et need sobivad – temast saab doonor!

Otsustasin tsükloni korpuse ise metallist teha, sest tekkis suur kahtlus, kui kaua plastseinad liivajoast ja betoonitükkidest tekkinud “liivapaberi” mõjul vastu peavad. Ja ka staatilise elektri kohta, kui prügi selle seinu hõõrub, ja ma ei tahtnud tulevikku omatehtud tolmuimeja paiskas selle kasutajate pihta sädemeid. Ja isiklikult arvan, et staatilisest elektrist tingitud tolmu kogunemine ei mõjuta tsükloni tööd positiivselt.

Tolmuimeja ehitamise üldine skeem on järgmine:

Saastunud õhk läbib tsükloni, milles suured osakesed sadestuvad alumisse jäätmemahutisse. Ülejäänu läheb läbi auto õhufiltri, mootori ja läbi väljalasketoru väljapoole. Otsustati teha toru ka väljalaskeava jaoks ning sisse- ja väljalaskeava mõõdud peaksid olema samad. See võimaldab teil kasutada näiteks tolmuimejat, et midagi ära puhuda. Võite kasutada ka täiendavat voolikut "väljatõmbe" õhu väljalaskmiseks, et mitte ruumi tolmu tõsta (see viitab ideele paigaldada see seade "sisseehitatud" statsionaarse tolmuimejana kuhugi keldrisse või keldrisse. rõdul). Kaht voolikut korraga kasutades saab puhastada igasuguseid filtreid ilma tolmu ümber puhumata (ühe voolikuga puhuda, teisega sisse tõmmata).

Õhufilter valiti “tasaseks”, mitte rõngakujuliseks, nii et väljalülitamisel kukub sinna sattuv praht prügikasti. Kui arvestada, et filtrisse satub vaid tsükloni järel allesjääv tolm, siis pole seda niipea vaja välja vahetada, nagu tavalises ilma tsüklonita filtriga ehitustolmuimejas. Pealegi on sellise filtri hind (umbes 130 rubla) palju odavam kui tööstuslikes tolmuimejates kasutatavate kaubamärgiga filtrite hind. Sellist filtrit saab osaliselt puhastada ka tavalise kodutolmuimejaga, ühendades selle “tsükloni” sisselasketoruga. Sel juhul prügi prügikastist välja ei imeta. Filtrikinnitus on puhastamise ja vahetamise lihtsustamiseks tehtud lahtivõetavaks.

Tsükloni korpuse jaoks oli väga kasulik sobiv plekkpurk, mille kesktoru tehti polüuretaanvahust purgist.

Sisselasketoru on valmistatud plastikust kanalisatsioonitoru 50 mm, millesse on tolmuimejaga kaasasolev voolik sobiva kummiühendusega üsna tihedalt sisestatud.

Toru teine ​​ots läheb nii-öelda ristkülikuks, et voolu “sirgendada”. Selle laius valiti vooliku sisselaskeava väikseima läbimõõdu järgi (32 mm), et mitte ummistuda. Ligikaudne arvutus: L= (3,14*50 mm - 2*32)/2=46,5 mm. Need. toru ristlõige 32*46 mm.

Kogu konstruktsiooni panin kokku happe ja 100-vatise jootekolbiga jootmise teel (see oli praktiliselt esimene kord, kui töötasin tinaga, välja arvatud lapsepõlves paatide jootmine, seega vabandan õmbluste ilu pärast)

Kesktoru oli joodetud. Koonuse valmistamisel kasutati eelnevalt paigaldatud papist šablooni.

Automaatfiltri korpus on valmistatud ka galvaniseeritud mallide abil.

Õhukanali tsentraalse toru ülemine osa painutati ruudukujuliseks ja sellele kohandati autofiltri korpuse (püramiidi) alumine ava. Pange see kõik kokku. Tegin tsüklonipurgi külgedele kolm juhikut jäikuse ja kinnituse suurendamiseks. Tulemuseks on midagi sellist "gravitatsiooni".

Prügitõrjeks ja mootoriruumiks kasutasin 2 tünni alates masinaõli(60 liitrit). Natuke suur muidugi, aga see meil õnnestus leida. Mootoriruumi põhja tegin augud tsükloni kinnitamiseks ja liimisin käsnkummi prügiveo kontaktpinnale perimeetri tihendamiseks. Pärast seda lõikasin külgseina sisselasketoru jaoks augu, võttes arvesse kummimanseti paksust.

"Gravitapu" tsüklon kinnitati M10 naastude ja fluoroplastsete mutritega, et vältida vibratsioonist tingitud lahtikeeramist. Siin ja edasi ühendati kõik kohad, kus tihedust vaja on kummitihend(või kummist seibid) ja automaatne hermeetik.

Mootoriruumi ja prügikasti ühendamiseks kasutasin sõjaväe riive puidust kastid(eriline tänu Igor Sanychile!). Pidin neid veidi lahustis käärima ja haamriga “sättima”. Kinnitatakse neetidega (kambrist pärit kummitihenditega).

Pärast seda vahutasin kogu konstruktsiooni suurema jäikuse ja müra vähendamiseks polüuretaanvaht. Kõike saab muidugi lõpuni täita, aga otsustasin julgelt mängida, kui peaks tekkima vajadus lahti võtta. Lisaks tuli kõik üsna karm ja tugev.

Prügikasti liigutamise ja kaasaskandmise hõlbustamiseks kinnitasin 2 ukse käepidemed ja 4 piduritega ratast. Kuna jäätmemahuti tünnil on allääres äärik, oli rataste paigaldamiseks vaja teha 10 mm paksusest plastlehest täiendav “põhi”. Lisaks võimaldas see tugevdada tünni põhja nii, et see tolmuimeja töötamise ajal ei “pritsiks”.

Filtrilehtri ja mootoriplatvormi kinnitamise alus oli puitlaastplaadist, mis kinnitati piki perimeetrit tünni külge mööbli “Euro-kruvidega”. Mootori platvormi kinnitamiseks liimisin epoksiidile 8 M10 polti (arvan, et 4-st piisaks). Maalis selle. Filtri paigalduskoha perimeetri tihendasin käsnkummiga.

Kokkupanemisel katsin automaatfiltri korpuse kaela ümber perimeetri hermeetikuga ja pingutasin lamepeaga isekeermestavate kruvidega aluse külge.

Mootori platvorm oli valmistatud 21 mm vineerist. Õhu ühtlasemaks jaotumiseks filtripiirkonnas valisin ruuteri abil piirkonnas 7 mm süvendi.

Väljatõmbeõhu kogumiseks ja mootori paigaldamiseks kasutati tolmuimejast leitud plastikust mootoriruumi. Sellest lõigati ära “Kõik ebavajalik” ja väljalasketoru liimiti isekeermestavate kruvidega tugevdatud epoksiidile. Kõik on kokku pandud hermeetiku ja kasutades metallprofiil(sellesse on sisestatud paks käsnkumm) tõmmatakse kahe pika M12 poldiga mootoriplatvormile. Nende pead on platvormi sisse süvistatud ja tiheduse tagamiseks täidetud kuumsulavliimiga. Fluoroplastiga mutrid, et vältida vibratsioonist tingitud lahtikeeramist.

Nii saadi eemaldatav mootorimoodul. Automaatfiltrile lihtsaks ligipääsuks on see kinnitatud kaheksa tiibmutriga.Ülegabariidilised seibid on liimitud (katted pole välja pääsenud).

Väljalasketoru jaoks tegin augu.

Värvisin peale lihvimist ja rasvatustamist pihustist kogu “pepelat” mustaks.

Mootori pöörete regulaator kasutas olemasolevat (vt fotot), lisades sellele omatehtud ringrada tolmuimeja automaatseks käivitamiseks, kui lülitate elektrilise tööriista sisse.

Omatehtud tolmuimeja diagrammi selgitused:

Automaatseadmed (2-pooluselised) QF1 ja QF2 kaitsevad vastavalt elektritööriistade ühendamise ahelaid (pistikupesa XS1) ja tolmuimeja mootori kiiruse reguleerimise ahelat. Kui tööriist on sisse lülitatud, voolab selle koormusvool läbi dioodide VD2-VD4 ja VD5. Need valiti teatmeraamatust, kuna nendel on suur pingelangus pärivooluga. Kolmest dioodist koosneval ahelal tekib ühe (nimetagem seda "positiivseks") poollaine voolu korral pulseeriv pingelang, mis läbi kaitsme FU1, Schottky dioodi VD1 ja takisti R2 laeb kondensaatorit C1. Kaitsme FU1 ja varistor RU1 (16 V) kaitsevad juhtahelat ülepingest tulenevate kahjustuste eest, mis võivad tekkida näiteks dioodide VD2-VD4 ahela katkemise (läbipõlemise) tõttu. Schottky diood VD1 on valitud madala pingelangusega (niigi väikeste voltide "säästmiseks") ja hoiab ära kondensaatori C1 tühjenemise dioodi VD5 läbiva voolu "negatiivse" poollaine ajal. Takisti R2 piirab kondensaatori C1 laadimisvoolu. C1-le vastuvõetud pinge avab optroni DA1, mille türistor on ühendatud mootori pöörlemissageduse regulaatori juhtahelaga. Mootori pöörlemiskiiruse reguleerimiseks mõeldud muutuv takisti R4 valitakse sama väärtusega nagu tolmuimeja regulaatori plaadil (see eemaldatakse) ja tehakse kaugjuhtimisega (korpuses hämardi küljest) asetamiseks tolmuimeja ülemisele kaanele. Sellega paralleelselt joodetakse plaadilt eemaldatud takisti R. Tolmuimeja käsitsi sisselülitamiseks kasutatakse takisti R4 avatud ahelas olevat “on/off” lülitit S2. Lüliti S1 “automaatne/käsitsi”. IN käsitsi režiim juhtseade S1 on sisse lülitatud ja regulaatori vool voolab läbi ahela R4 (R) - S2 on sisse lülitatud - S1. Automaatrežiimis on S1 välja lülitatud ja regulaatori vool voolab läbi ahela R4 (R) – kontaktid 6-4 DA1. Pärast elektritööriista väljalülitamist jätkab tolmuimeja kondensaatori C1 suure võimsuse ja mootori inertsi tõttu tööd umbes 3-5 sekundit. Sellest ajast piisab, et tõmmata järelejäänud praht voolikust tolmuimejasse.

Automaatkäivitusahel on sisse monteeritud leivalaud. Lülitid S1, S2, dimmeri korpus (muutuva takisti R4 mahutamiseks) ja pesa XS1 valiti nii-öelda esteetika mõttes ühest mitte väga kallist seeriast. Kõik elemendid asetatakse tolmuimeja ülemisele kaanele, mis on valmistatud 16 mm puitlaastplaadist ja kaetud PVC äärisega. Tulevikus on vaja teha plaatidele isoleeritud korpused, mis kaitsevad pingestatud osi juhusliku kokkupuute eest.

Tolmuimeja toiteks valiti kolmesooneline painduv kummiisolatsiooniga kaabel KG 3*2,5 (5 meetrit) ja maanduskontaktiga pistik (ärge unustage elektriohutust ja võitlege staatilise elektriga). Arvestades tolmuimeja lühiajalist katkendlikku töötamist koos elektritööriistaga, on valitud kaabli ristlõige piisav, et mitte kuumeneda. Paksem kaabel (näiteks KG 3*4) on vastavalt raskem ja karedam, mis tekitaks tolmuimeja kasutamisel ebamugavusi. Doonortolmuimejas olnud kaabli kerimisseade otsustati ära visata, kuna seal olevad kontaktid ei talu tolmuimeja ja elektritööriista kogukoormust.

Ülemine kate on kinnitatud tihvti ja tiibmutriga.

Ülemise katte eemaldamise hõlbustamiseks on mootor ühendatud juhtahelaga pistiku kaudu. Mootori korpus ja tolmuimeja on ühendatud kaitsva maandusjuhtmega. Regulaatori vooluringi jahutamiseks puurisin väljalasketorusse väikese augu, et tekitada mootoriruumi korpusesse õhuvool.

Selleks, et prügikotti saaks prügikasti pista, kaeti ülemine serv pikuti lõigatud kummist uksetihendiga.

Et prügikott läbi lekete õhulekke tõttu tsüklonisse ei imeks, on vaja sinna teha väike auk.

Saadud tolmuimeja viimistlemine ja katsetamine toimus siis, kui remont oli juba alanud, nii-öelda “lahingus” tingimustes. Veojõud on muidugi kordades võimsam kui kodutolmuimejal, millest ei piisaks isegi paariminutiliseks ehitusjäätmetega töötamiseks. Suhteliselt raske betoonipuru ladestub peaaegu täielikult prügikonteinerisse ja lisafiltrit ei ole vaja pikka aega puhastada, samas on tõmme ühtlane ega sõltu prügikonteineri täituvuse astmest. Pahtli tolm (jahu kujul) on väga kerge ja seetõttu filtreerib tsüklon seda vähem, mis sunnib teid automaatfiltrit perioodiliselt puhastama. Tolmuimeja valmistamise ülesannet ei seatud ja seetõttu ei tehtud selle funktsiooni testimist.

KOKKUVÕTE ja JÄRELDUSED:

Saadud seade osutus lõpuks toimivaks ja seda on juba ühe ruumi renoveerimise käigus katsetatud. Nüüd pean seda pigem toimivaks mudeliks sarjast “kas töötab või mitte lõbu pärast”.

Selle disaini peamised puudused:

— suhteliselt suured mõõtmed pole autos transportimiseks mugavad, kuigi tolmuimeja liigub ratastel ruumis väga kergelt. Võite kasutada näiteks 30-liitriseid vaadisid. Nagu töö näitas, on nii suurt prügikasti ebamugav puhastada ja kotti sellega suur summa praht võib rebeneda.

— vooliku läbimõõtu saab suurendada näiteks 50 mm-ni ja kasutada tööstusliku tolmuimeja voolikut (aga hinna küsimus tekib alates 2000 rublast). Kuigi isegi olemasoleva voolikuga koguneb praht üsna ruttu, kui muidugi just pool tellist sisse ei ürita tõmmata.

— mugavamaks ja kiiremaks hoolduseks ja puhastamiseks on vaja teha lihtsalt eemaldatav kinnitus auto lisafiltrile ja mootorile.

— saate juhtimisahelasse lisada termorelee (lihtsalt määrake reaktsioonitemperatuur), et kaitsta mootorit ülekuumenemise eest.

Kerge peentolmu nõrk sõelumine, mida saab lahendada väiksemate tsüklonite teise etapi sisseviimisega.

Kokkuvõtteks tahan tänada kõiki oma sõpru, kes selle “pepelaadi” ehitamisel ideede ja materjalidega kaasa aitasid. Ja eraldada Tänud mu armastatud naine Julia, kes toetas mind minu hobides.

Loodan, et minu väike kogemus on lugejatele kasulik.

Juba ammustest aegadest on sellistes seadmetes nagu tolmuimeja kasutatud selliseid põhiosi nagu mootor, filter ja tolmukoguja. Kottidega koduabilised ei sobi remonditöödega ruumide või oma töökoja koristamiseks, sest ei suuda peentolmu kinni hoida ning filtrid ja tolmukoguja lähevad kiiresti rikki. Seetõttu ostavad remondimeeskonnad prahiga tegelemiseks kalleid ehitustolmuimejaid ning ettevõtted paigaldavad tolmu kogumiseks ja settimiseks spetsiaalsed tsükloniga paigaldised. Ja käsitöölised saavad oma kätega paigaldada tsüklonfiltri, mida saab kasutada majapidamises kasutatava tolmuimejaga, isegi paberkotiga.

Data-lazy-type="image" data-src="http://chistyjdom.ru/wp-content/uploads/2018/02/ris-2-12-209x300.jpg" alt="cyklon" width="209" height="300">!} Õhk koos mustusega voolikust siseneb toru kaudu silindrilisse tsükloni korpusesse. Toru on kere külge kinnitatud piki puutujat, nii et õhuvool moodustab midagi spiraalitaolist. Tsentrifugaaljõud kannab prahi ja tolmu seadme siseseintele, seejärel settivad need raskusjõu toimel tolmukollektorisse. Väikeste tolmuosakestega õhk, mis on vastupidav tsentrifugaaljõule, väljub puhastamise lõpuleviimiseks membraanile teise kambrisse ja siseneb vastuvõtvasse ventilaatorisse.
Pärast mustuse puhastamist mahuti valage välja, vajadusel puhastage membraan.

Seetõttu võite sellise tolmuimeja panna puusepatöökotta, et kasutada omatehtud tsüklon-tüüpi tolmuimejat saepuru kogumiseks töö lõpus või töö ajal.

Omadused, samuti plussid ja miinused

Seega, erinevalt kottidega varustatud kolleegidest, on tolmuimejast tolmu eraldamise tsüklonilisel meetodil järgmised eelised:

• Pidevalt suur töövõimsus, kuna seade ei ummistu prügiga.
• Tsüklonseadmega tolmuimeja hooldamise lihtsus, kuna omatehtud filter tolmuimeja jaoks on lihtne puhastada, soovi korral pestav, ei pea ostma lisakotte.
• Seadme mootor töötab optimaalsel režiimil, ilma tarbetu pingeta, tänu millele kestab see tolmukogujas õhu liikumisvabaduse tõttu kauem.
• Tee-ise-tsüklonfiltril on ka mõned puudused:
• Seda tüüpi filtreerimisega seadmel on raske juukseid, villa ja niite hoiupaaki koguda. Sageli satuvad nad tsüklonile järgnevale membraanile.
• Puhastamise kvaliteet sõltub imemisvõimsusest, seega on vaja valida võimsam mootor.
• Seadme plastosad koguvad staatilist elektrit, mistõttu selle korpus võib puudutamisel anda kergelt ebameeldiva elektrilöögi.

Sellest lähtuvalt on parim kulutõhus valik isetehtud tolmuimeja kokkupanek kodutöökotta või tsüklonfiltri valmistamine ehitustolmuimeja jaoks.

Kuidas oma kätega tsüklonit teha

Tänapäeval pakub Internet palju erinevaid variante Täpsem kirjeldus kuidas teha jääkmaterjalidest tolmuimejale tsüklonfiltreid. Mõnel juhul on teil vaja teatud masinaid ja seadmeid, kuid kõigil pole neid, seega pakume teile lihtsamat võimalust.

Vajalikud materjalid, millest saate tsüklonit teha:

• Plastist tünn vedeliku jaoks (3-5 l.);
• silindrikujuline autofilter;
• Kanalisatsioonitoru, mille läbimõõt on võrdne tolmuimeja vooliku läbimõõduga;
• Gofreeritud voolik, läbimõõt on sarnane;
• Õhuke teras, selle kaunistused ja nurgad sulgudest ja liitmikest;
• Mutrid, kruvid;
• Nailonist sukad.

Kogumisprotsess

1. Anuma kaane siseküljele paigaldame filtrile kronsteini, mis on lõigatud terasribadest nii, et filter sobituks tihedalt kaanega, et vältida mustuse sattumist õhuga väljalasketorusse.
2. Kaane teisele küljele paigaldame hermeetiliselt väljalasketoru, et puhastatud õhk väljuks tsüklonist tolmuimejasse. Tehase filter tuleb jätta.
3. Paigaldame auto filtri ümber tsingitud plekist kaitseraua, võib-olla koonuse kujul, et seda harvemini välja raputada. Panime filtri peale suka, et kaitsta seda kergete prahiosakeste eest.
4. Sisestame sisselasketoru piki puutuja joont tünni seina väikese kaldega põhja poole, et sissetulevale õhule kohe paika panna vajalik trajektoor.
5. Sest plastikust tünn See ei ole ette nähtud suurele vaakumkoormusele materjali õheduse tõttu, selle seinu saab tugevdada terasribaga, et vältida kokkuvarisemist.
6. Asetage tünnile kaas.

Peamine asi tolmuimeja tünnist kokkupanemisel on hoolikas tihendamine kõigis kohtades, kus torud ja kruviühendused on kinnitatud, kuna vähimgi õhuleke vähendab vaakumiefekti ja vool moodustab madala kvaliteediga keerise.