Kuidas kodus ise trükkplaati teha. Lihtne viis trükkplaatide valmistamiseks (mitte LUT) Kuidas trükkplaadile vooluringi rakendada

Kui laserprinter on saadaval, kasutavad raadioamatöörid trükkplaadi valmistamise tehnoloogiat nimega LUT. Kuid sellist seadet pole igas kodus saadaval, kuna isegi meie ajal on see üsna kallis. Samuti on olemas fotoresistkilet kasutav tootmistehnoloogia. Sellega töötamiseks on aga vaja ka printerit, kuid tindiprinterit. See on juba lihtsam, kuid film ise on üsna kallis ja algul on algajal raadioamatööril parem kulutada olemasolevad vahendid heale jootmisjaam ja muud tarvikud.
Kas kodus on võimalik ilma printerita vastuvõetava kvaliteediga trükkplaati valmistada? Jah. Saab. Veelgi enam, kui kõik on tehtud nii, nagu materjalis kirjeldatud, vajate väga vähe raha ja aega ning kvaliteet on väga hea. kõrge tase. Igatahes elektrit“Jookseb” mööda selliseid radu suure mõnuga.

Vajalike tööriistade ja kulumaterjalide loetelu

Alustuseks peaksite valmistama ette tööriistad, seadmed ja kulumaterjalid, ilma milleta te lihtsalt hakkama ei saa. Et kõige rohkem aru saada eelarve meetod Trükkplaatide kodus valmistamiseks vajate järgmist:

1. Tarkvara jooniste kujundamiseks.
2. Läbipaistev polüetüleenkile.
3. Kitsas lint.
4. Marker.
5. Foolium klaaskiud.
6. Liivapaber.
7. Alkohol.
8. Mittevajalik hambahari.
9. Tööriist aukude puurimiseks läbimõõduga 0,7 kuni 1,2 mm.
10. Raudkloriid.
11. Plastikust anum söövitamiseks.
12. Pintsel värvidega värvimiseks.
13. Jootekolb.
14. Joote.
15. Vedelik vool.

Vaatame iga punkti lühidalt läbi, kuna on mõningaid nüansse, milleni saab jõuda ainult kogemuse kaudu.
Tänapäeval on trükkplaatide arendamiseks tohutult palju programme, kuid algajale raadioamatöörile on kõige rohkem lihtne variant on Sprint Layout. Liidest on lihtne hallata, seda on tasuta kasutada ja seal on tohutul hulgal tavalisi raadiokomponente.
Mustri monitorilt ülekandmiseks on vaja polüetüleeni. Parem on võtta mõni jäigem kile, näiteks kooliraamatute vanadelt kaantelt. Monitori külge kinnitamiseks sobib igasugune teip. Parem on võtta kitsas - seda on lihtsam maha koorida (see protseduur ei kahjusta monitori).
Tasub markereid üksikasjalikumalt vaadata, kuna see on valus teema. Põhimõtteliselt sobib kujunduse polüetüleenile ülekandmiseks iga valik. Kuid fooliumile klaaskiust joonistamiseks vajate spetsiaalset markerit. Kuid on väike nipp, et säästa raha ja mitte osta trükkplaatide joonistamiseks üsna kalleid “spetsiaalseid” markereid. Fakt on see, et need tooted ei erine oma omaduste poolest absoluutselt tavalistest püsimarkeritest, mida müüakse igas kontoritarvete kaupluses 5-6 korda odavamalt. Kuid markeril peab olema kiri "Püsiv". Muidu ei tööta midagi.

Võite võtta mis tahes fooliumiga klaaskiust laminaati. Parem, kui see on paksem. Algajatele on sellise materjaliga töötamine palju lihtsam. Selle puhastamiseks vajate liivapaberit, mille tera suurus on umbes 1000 ühikut, samuti alkoholi (saadaval igas apteegis). Viimase kulumaterjali saab asendada küünelaki segamisvedelikuga, mis on saadaval igas majas, kus naine elab. Kuid see toode lõhnab üsna vastikult ja selle hajumine võtab kaua aega.
Plaadi puurimiseks on parem kasutada spetsiaalset minipuur või graveerija. Siiski võite minna odavamat teed pidi. Piisab, kui osta väikeste trellide jaoks tsang või lõualuu padrun ja kohandada see tavalise kodutrelli jaoks.
Raudkloriidi saab asendada teistega kemikaalid, sealhulgas need, mis teil tõenäoliselt juba kodus on. Näiteks sobib lahendus sidrunhape vesinikperoksiidis. Teavet selle kohta, kuidas raudkloriidile alternatiivseid koostisi söövitusplaatide jaoks valmistatakse, leiate hõlpsalt Internetist. Ainus, millele tasub tähelepanu pöörata, on selliste kemikaalide konteiner - see peaks olema plastik, akrüül, klaas, kuid mitte metall.
Jootekolbist, joodist ja vedeliku räbustist pole vaja täpsemalt rääkida. Kui raadioamatöör on jõudnud trükkplaadi valmistamise küsimuseni, siis ilmselt on ta nende asjadega juba tuttav.

Tahvli kujunduse väljatöötamine ja ülekandmine mallile

Kui kõik ülaltoodud tööriistad, seadmed ja Kulumaterjalid valmis, võite alustada tahvli väljatöötamist. Kui toodetav seade pole unikaalne, on selle disaini Internetist allalaadimine palju lihtsam. Isegi tavaline joonistus JPEG-vormingus sobib.

Kui soovid läbida keerulisemat teed, joonista tahvel ise. See valik on sageli vältimatu näiteks olukordades, kus teil pole täpselt samasuguseid raadiokomponente, mida on vaja originaalplaadi kokkupanekuks. Vastavalt sellele peate komponentide asendamisel analoogidega eraldama neile ruumi klaaskiule, reguleerima auke ja rööpaid. Kui projekt on ainulaadne, tuleb tahvlit nullist välja töötada. Selleks on ülalmainitud tarkvara vaja.
Kui tahvli paigutus on valmis, jääb üle see üle kanda läbipaistvale mallile. Polüetüleen kinnitatakse teibi abil otse monitori külge. Järgmiseks tõlgime lihtsalt olemasoleva mustri – rajad, kontaktplaastrid jne. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada sama püsivat markerit. See ei kulu maha, ei määri ja on selgelt nähtav.

Foolium-klaaskiudlaminaadi valmistamine

Järgmine samm on klaaskiust laminaadi ettevalmistamine. Kõigepealt peate selle tulevase tahvli suuruse järgi lõikama. Parem on seda teha väikese varuga. Fooliumist klaaskiust laminaadi lõikamiseks võite kasutada ühte mitmest meetodist.
Esiteks saab materjali rauasaega suurepäraselt lõigata. Teiseks, kui teil on graveerija lõikerattad, siis on seda mugav kasutada. Kolmandaks saab klaaskiudu mõõtu lõigata kirjatarvete nuga. Lõikamise põhimõte on sama, mis klaasilõikuriga töötades - mitmel käigul rakendatakse lõikejoont, seejärel murtakse materjal lihtsalt ära.

Nüüd peate kindlasti puhastama klaaskiust vasekihi kaitsev kate ja oksiid. Parim viis kui töötlemine liivapaber, pole sellele probleemile lahendust. Tera suurus on võetud 1000 kuni 1500 ühikuni. Eesmärk on saada puhas, läikiv pind. Enne peegli sära Vasekihti koorida ei tasu, kuna väikesed kriimud liivapaberist suurendab pinna adhesiooni, mida on vaja veelgi.
Lõpuks jääb üle vaid foolium tolmust ja sõrmejälgedest puhastada. Selleks kasutage alkoholi või atsetooni (küünelakieemaldaja). Pärast töötlemist ei puuduta me vaskpinda kätega. Järgnevate manipulatsioonide jaoks haarame klaaskiust servadest.

Šablooni ja klaaskiu kombinatsioon

Nüüd on meie ülesandeks kombineerida polüetüleenil saadud muster ettevalmistatud klaaskiust laminaadiga. Selleks kantakse kile peale Õige koht ja paigutatud. Jäänused mähitakse tagaküljele ja kinnitatakse sama lindiga.

Aukude puurimine

Enne puurimist on soovitatav klaaskiudlaminaat šablooniga kuidagi pinnale kinnitada. See võimaldab suuremat täpsust ja hoiab ära ka materjali äkilise pöörlemise puuri läbimisel. kui teil on puurimismasin sellise töö puhul ei teki kirjeldatud probleemi üldse.

Klaaskiust saab auke puurida mis tahes kiirusega. Mõned töötavad madalal, teised suurel kiirusel. Kogemused näitavad, et puurid ise kestavad palju kauem, kui neid madalatel pööretel kasutada. See muudab nende purunemise, painutamise ja teritamise kahjustamise raskemaks.
Avad puuritakse otse läbi polüetüleeni. Mallile joonistatud tulevased kontaktplaastrid on võrdluspunktid. Kui projekt seda nõuab, vahetame koheselt puurid vajaliku läbimõõduga.

Radade joonistamine

Järgmisena mall eemaldatakse, kuid mitte ära visata. Vaskkatet püüame ikka mitte käega puudutada. Radade joonistamiseks kasutame markerit, alati püsivat. See on selgelt nähtav rajalt, mille ta jätab. Parem on joonistada ühe käiguga, kuna pärast püsimarkeris sisalduva laki tahkumist on muudatusi väga raske teha.

Juhendina kasutame sama polüetüleenmalli. Joonistada saab ka arvuti ees, kontrollides algset paigutust, kus on märgistused ja muud märkmed. Võimalusel on parem kasutada mitut erineva paksusega otstega markerit. See võimaldab teil tõhusamalt joonistada nii õhukesi teid kui ka ulatuslikke hulknurki.

Pärast joonise pealekandmist oodake kindlasti aega, mis on vajalik laki lõplikuks kõvenemiseks. Saate seda isegi kuivatada fööniga. Sellest sõltub tulevaste lugude kvaliteet.

Markerijälgede söövitamine ja puhastamine

Nüüd tuleb lõbus osa – tahvli söövitamine. Siin on mitmeid nüansse, mida vähesed mainivad, kuid need mõjutavad oluliselt tulemuse kvaliteeti. Kõigepealt valmistage raudkloriidi lahus vastavalt pakendil olevatele soovitustele. Tavaliselt lahjendatakse pulbrit veega vahekorras 1:3. Ja siin on esimene nõuanne. Muutke lahus küllastumaks. See aitab protsessi kiirendada ja joonistatud rajad ei kuku maha enne, kui kõik vajalik on välja söövitatud.

Kohe teine ​​näpunäide. Soovitatav on vann koos lahusega sisse kasta kuum vesi. Saate seda kuumutada metallkausis. Temperatuuri tõus, nagu on teada alates kooli õppekava, kiirendab oluliselt keemiline reaktsioon, mis on meie tahvli ofort. Protseduuriaja lühendamine on meile kasulik. Markeriga tehtud rajad on üsna ebastabiilsed ja mida vähem nad vedelikus hapuks lähevad, seda parem. Kui kell toatemperatuuril tasu sisse raud(III)kloriid mürgitab umbes tund aega, siis soe vesi seda protsessi lühendatakse 10 minutini.
Kokkuvõtteks veel üks nõuanne. Kuigi söövitusprotsessi ajal on see juba kuumutamise tõttu kiirendatud, on soovitatav plaati pidevalt liigutada, samuti reaktsiooniproduktid joonistusharjaga maha puhastada. Kõiki ülalkirjeldatud manipuleerimisi kombineerides on täiesti võimalik üleliigne vask välja söövitada vaid 5-7 minutiga, mis on lihtne suurepärane tulemus selle tehnoloogia jaoks.

Protseduuri lõpus tuleb plaat põhjalikult alla pesta Jooksev vesi. Siis kuivatame. Jääb vaid maha pesta markeri jäljed, mis veel meie radu ja laike katavad. Seda tehakse sama alkoholi või atsetooniga.

Trükkplaatide tinatamine

Enne tinatamist käi vasekiht kindlasti uuesti liivapaberiga üle. Aga nüüd teeme seda ülimalt ettevaatlikult, et mitte jälgi kahjustada. Kõige lihtsam ja taskukohane viis tinatamine - traditsiooniline, kasutades jootekolvi, räbusti ja jootet. Kasutada võib ka roosi- või puidusulameid. Turul on ka nn vedelat tina, mis võib ülesannet oluliselt lihtsustada.
Kuid kõik need uued tehnoloogiad nõuavad lisakulusid ja mõningast kogemust, seega sobib esmakordselt ka klassikaline tinatamismeetod. Puhastatud radadele kantakse vedelik. Järgmisena kogutakse joodis jootekolvi otsale ja jaotatakse pärast söövitamist järelejäänud vasele. Siin on oluline jäljed üles soojendada, vastasel juhul ei pruugi joote "kleepuda".

Kui teil on veel Rose või Wood sulamid, siis saab neid kasutada väljaspool tehnoloogiat. Need sulavad jootekolbiga suurepäraselt, jaotuvad mööda radasid hõlpsalt ja ei koondu tükkideks, mis on alustavale raadioamatöörile ainult plussiks.

Järeldus

Nagu ülaltoodust näha, on trükkplaatide kodus tootmise eelarvetehnoloogia tõeliselt juurdepääsetav ja odav. Teil pole vaja printerit, triikrauda ega kallist fotoresist kilet. Kasutades kõiki ülalkirjeldatud näpunäiteid, saate hõlpsalt teha lihtsaid elektroonilisi, ilma sellesse investeerimata suur raha, mis on raadioamatöörõppe esimestel etappidel väga oluline.

Ma ei tea, kuidas teiega on, aga ma vihkan ägedalt klassikalisi trükkplaate. Paigaldamine on selline aukudega nõme, kuhu saab osi sisse panna ja joota, kus kõik ühendused tehakse läbi juhtmestiku. Tundub lihtne, kuid see osutub selliseks segaduseks, et millestki aru saada on väga problemaatiline. Seetõttu on vigu ja põlenud osi, arusaamatuid tõrkeid. Noh, keera ta ära. Lihtsalt riku oma närve. Mul on palju lihtsam joonistada oma lemmiku vooluring ja see kohe trükkplaadi kujul söövitada. Kasutades laser-raua meetod kõik tuleb välja umbes pooleteise tunniga lihtsa tööga. Ja loomulikult sobib see meetod suurepäraselt lõppseadme valmistamiseks, kuna selle meetodiga saadud trükkplaatide kvaliteet on väga kõrge. Ja kuna see meetod on kogenematutele väga raske, jagan hea meelega oma end tõestanud tehnoloogiat, mis võimaldab teil trükkplaate esimest korda ja ilma igasuguse stressita hankida. roomikutega 0,3 mm ja vahekaugusega nende vahel kuni 0,2 mm. Näitena teen enda jaoks arendusplaadi koolitus pühendatud kontrollerile AVR. Põhimõtte leiate kirjest ja

Plaadil on demoahel, samuti hunnik vasest plaastreid, mida saab samuti välja puurida ja oma vajaduste järgi kasutada nagu tavalist trükkplaati.

▌Tehnoloogia kvaliteetsete trükkplaatide valmistamiseks kodus.

Trükkplaatide valmistamise meetodi olemus seisneb selles, et fooliumiga kaetud PCB-le kantakse kaitsemuster, mis takistab vase söövitamist. Selle tulemusena jäävad pärast söövitamist plaadile juhtmete jäljed. Kaitsemustrite rakendamiseks on palju võimalusi. Varem värviti neid klaastoru abil nitrovärviga, seejärel hakati neid veekindlate markeritega peale kandma või isegi teibist välja lõikama ja tahvlile kleepima. Saadaval ka amatöörkasutuseks fotoresist, mis kantakse tahvlile ja seejärel valgustatakse. Avatud alad lahustuvad leelis ja pestakse maha. Kuid kasutusmugavuse, odavuse ja tootmiskiiruse poolest on kõik need meetodid palju kehvemad laser-raua meetod(Edasi LUT).

LUT meetod põhineb sellel, et tooner moodustab kaitsemustri, mis kuumutamisel kandub PCB-le.
Seega vajame laserprinterit, kuna need pole praegu haruldased. Ma kasutan printerit Samsung ML1520 originaalkassetiga. Taastäidetud kassetid sobivad väga halvasti, kuna neil puudub tooneri väljastamise tihedus ja ühtlus. Prindiomadustes peate määrama maksimaalse tooneri tiheduse ja kontrasti ning kindlasti keelama kõik säästurežiimid - see pole nii.

▌Tööriistad ja materjalid
Lisaks foolium PCB-le vajame ka laserprinterit, triikrauda, ​​fotopaberit, atsetooni, peent liivapaberit, metallplastist harjastega seemisnahast pintslit,

▌Protsess
Järgmisena joonistame tahvli joonise mis tahes meile sobivas tarkvaras ja prindime selle välja. Sprinti paigutus. Lihtne joonistustööriist trükkplaatide jaoks. Tavapäraseks printimiseks peate määrama vasakpoolsed kihivärvid mustaks. Vastasel juhul osutub see prügiks.

Trükkimine, kaks eksemplari. Kunagi ei tea, võib-olla teeme ühe nässu.

Siin peitub tehnoloogia peamine peensus LUT mille tõttu on paljudel probleeme kvaliteetsete plaatide väljalaskmisega ja nad loobuvad sellest ärist. Paljude katsete käigus leiti, et kõige parim tulemus saavutatakse läikivale fotopaberile printimisel tindiprinterid. Mina nimetaksin fotopaberit ideaalseks LOMOND 120g/m2

See on odav, müüakse kõikjal ja mis peamine, annab suurepärase ja korratava tulemuse ning selle läikiv kiht ei jää printeri pliidi külge. See on väga oluline, kuna olen kuulnud juhtumitest, kus printeri ahju määrdumiseks kasutati läikivat paberit.

Laadime paberi printerisse ja prindime enesekindlalt läikival küljel. Peate printima peegelpildis, et pärast ülekandmist vastaks pilt tegelikkusele. Ma ei suuda kokku lugeda, mitu korda ma tegin vigu ja tegin valesid väljatrükke :) Seetõttu on esimest korda parem printida testimiseks tavalisele paberile ja kontrollida, kas kõik on õige. Samal ajal soojendate printeri ahju.

Pärast pildi printimist mitte mingil juhul Ärge haarake kätega ja eelistatavalt hoidke tolmust eemal. Et miski ei segaks tooneri ja vase kokkupuudet. Järgmiseks lõikame täpselt mööda kontuuri välja tahvli mustri. Ilma igasuguste reservideta - paber on kõva, nii et kõik saab korda.

Nüüd tegeleme tekstoliidiga. Lõikame kohe välja vajaliku suurusega tüki, ilma tolerantside ja mööndusteta. Nii palju kui vaja.

Seda tuleb hästi lihvida. Ettevaatlikult, püüdes eemaldada kogu oksiidi, eelistatavalt ringjate liigutustega. Väike karedus ei tee paha – tooner jääb paremini külge. Võite võtta mitte liivapaberit, vaid "efektiga" abrasiivset käsna. Peate lihtsalt võtma uue, mitte rasvase.

Parem on võtta väikseim nahk, mis võimalik. Mul on selline.

Pärast lihvimist tuleb see põhjalikult rasvatustada. Tavaliselt kasutan oma naise vatipadja ja pärast selle põhjalikku niisutamist atsetooniga, käin põhjalikult üle kogu pinna. Jällegi, pärast rasvaärastus ei tohiks kunagi haarata seda sõrmedega.

Panime oma joonise tahvlile, loomulikult tooneriga. Soojendama triikida maksimaalselt, hoides paberit sõrmega, suruge tugevalt ja triigige üks pool. Tooner peab jääma vase külge.

Järgmiseks, laskmata paberil liikuda, triikige kogu pind. Pressime täiest jõust, poleerime ja triigime lauda. Püüdes mitte jätta vahele ühtegi millimeetrit pinnast. See on kõige olulisem toiming, sellest sõltub kogu plaadi kvaliteet. Ärge kartke vajutada nii kõvasti kui võimalik; tooner ei uju ega määri, kuna fotopaber on paks ja kaitseb seda suurepäraselt laialivalgumise eest.

Triigi, kuni paber muutub kollaseks. See aga oleneb triikraua temperatuurist. Minu uus triikraud peaaegu ei muutu kollaseks, vana aga peaaegu söestunud - tulemus oli igal pool ühtviisi hea.

Pärast võib lasta laual veidi jahtuda. Ja siis pintsettidega haarates panime vee alla. Ja me hoiame seda mõnda aega vees, tavaliselt umbes kaks kuni kolm minutit.

Võttes seemisnahast pintsli, hakkame tugeva veejoa all paberi välispinda ägedalt tõstma. Peame selle katma mitme kriimustusega, et vesi tungiks sügavale paberisse. Teie tegevuse kinnituseks näidatakse joonist läbi paksu paberi.

Ja selle pintsliga pintseldame plaati, kuni eemaldame pealmise kihi.

Kui kogu kujundus on selgelt nähtav, ilma valgete laikudeta, võite hakata paberit ettevaatlikult keskelt servadeni rullima. Paber Lomond Rullub ilusti välja, jättes peaaegu kohe 100% tooneri ja puhta vase.

Kui olete kogu mustri sõrmedega lahti rullinud, saate kogu tahvli hambaharjaga põhjalikult nühkida, et eemaldada ülejäänud läikiv kiht ja paberijäägid. Ärge kartke, hästi küpsenud toonerit on peaaegu võimatu hambaharjaga eemaldada.

Pühime tahvli ja laseme kuivada. Kui tooner kuivab ja muutub halliks, on selgelt näha, kuhu jääb paber ja kus kõik on puhas. Jälgede vahelt tuleb eemaldada valkjad kiled. Võite need hävitada nõelaga või hõõruda hambaharjaga jooksva vee all. Üldiselt on kasulik harjaga mööda radu kõndida. Valkjat läiget saab kitsastest pragudest välja tõmmata elektriteibi või maalriteibi abil. See ei kleepu nii ägedalt kui tavaliselt ega eemalda toonerit. Aga järelejäänud läige tuleb maha jäljetult ja kohe.

Ereda lambi valguses uurige hoolikalt toonerikihte pisarate suhtes. Fakt on see, et kui see jahtub, võib see praguneda, siis jääb sellesse kohta kitsas pragu. Lambi valguse all sädelevad praod. Neid alasid tuleks parandada CD-de püsiva markeriga. Isegi kui on ainult kahtlus, on parem see siiski üle värvida. Sama markerit saab kasutada ka ebakvaliteetsete radade täitmiseks, kui neid on. Soovitan markerit Centropen 2846- annab paksu värvikihi ja tegelikult saab sellega rumalalt radasid värvida.

Kui plaat on valmis, võite raudkloriidi lahust kasta.

Tehniline kõrvalekalle, soovi korral võite selle vahele jätta.
Üldiselt võite mürgitada paljusid asju. Keegi mürgitab vasksulfaat, mõned on happelistes lahustes ja mina raudkloriidis. Sest Seda müüakse igas raadiopoes, edastab kiiresti ja puhtalt.
Raudkloriidil on aga kohutav puudus – see lihtsalt määrdub. Kui see satub riietele või mõnele poorsele pinnale, näiteks puidule või paberile, jääb see plekki kogu eluks. Nii et pange oma Dolce Habana dressipluusid või Gucci vildist saapad seifi ja mässige need kolme rulli teibiga. Raudkloriid hävitab ka peaaegu kõik metallid kõige julmemal viisil. Alumiinium ja vask on eriti kiired. Seega peaksid söövitamise nõud olema klaasist või plastist.

ma viskan 250 grammi pakike raudkloriidi liitri vee kohta. Ja saadud lahusega söövitan kümneid tahvleid, kuni söövitus peatub.
Pulber tuleb valada vette. Ja veenduge, et vesi ei kuumeneks üle, vastasel juhul vabaneb reaktsioon suurel hulgal soojust.

Kui kogu pulber on lahustunud ja lahus on omandanud ühtlase värvuse, võite tahvli sinna visata. Soovitav on, et plaat hõljuks pinnal, vaskpool allapoole. Seejärel langeb sete konteineri põhja, segamata sügavamate vasekihtide söövitamist.
Tahvli vajumise vältimiseks võite kahepoolne teip kleepige sellele tükk vahtplastist. Täpselt nii ma tegingi. See osutus väga mugavaks. Kruvisin kruvi mugavuse huvides sisse, et saaksin seda nagu käepidemest kinni hoida.

Parem on plaat mitu korda lahusesse kasta ja langetada mitte tasaseks, vaid nurga all, nii et vase pinnale ei jääks õhumulle, vastasel juhul tekivad lengid. Aeg-ajalt peate selle lahusest eemaldama ja protsessi jälgima. Keskmiselt kulub tahvli söövitamiseks kümme minutit kuni tund. Kõik sõltub lahuse temperatuurist, tugevusest ja värskusest.

Söövitusprotsess kiireneb väga järsult, kui lasete akvaariumikompressori vooliku plaadi alla ja vabastate mullid. Mullid segavad lahuse ja löövad reageerinud vase plaadilt õrnalt välja. Võite ka plaati või anumat raputada, peaasi, et see maha ei voolaks, muidu ei saa te seda hiljem maha pesta.

Kui kogu vask on eemaldatud, eemaldage plaat ettevaatlikult ja loputage jooksva vee all. Siis vaatame lagendikku, et kuskil ei oleks tatti ega lahtist rohtu. Kui tatt on, siis visake see veel kümneks minutiks lahusesse. Kui rajad on söövitatud või tekivad purunemised, tähendab see, et tooner on viltu ja need kohad tuleb vasktraadiga joota.

Kui kõik on korras, võite tooneri maha pesta. Selleks vajame atsetooni – ainete kuritarvitaja tõelist sõpra. Kuigi nüüd muutub atsetooni ostmine keerulisemaks, sest... Mingi idioot riiklikust narkokontrolliametist otsustas, et atsetoon on narkootikumide valmistamiseks kasutatav aine ja seetõttu tuleks selle vaba müük ära keelata. See töötab hästi atsetooni asemel 646 lahustit.

Võtke sideme tükk ja niisutage seda põhjalikult atsetooniga ning hakake toonikut maha pesema. Ei ole vaja kõvasti vajutada, peaasi, et mitte liiga kiiresti jamada, et lahustil oleks aega imenduda tooniku pooridesse, söövitades seda seestpoolt. Tooneri mahapesemiseks kulub umbes kaks kuni kolm minutit. Selle aja jooksul ei jõua isegi lae all olevad rohelised koerad ilmuda, kuid akna avamine ei tee siiski paha.

Puhastatud plaati saab puurida. Nendel eesmärkidel olen aastaid kasutanud magnetofonist pärit mootorit, mille toide on 12 volti. See on koletismasin, kuigi selle eluiga kestab umbes 2000 auku, pärast mida põlevad harjad täielikult läbi. Samuti peate sealt välja rebima stabiliseerimisahela, jootdes juhtmed otse harjade külge.

Puurimisel peaksite püüdma hoida puurit rangelt risti. Vastasel juhul paned sinna mikroskeemi. Ja kahepoolsete plaatide puhul muutub see põhimõte põhiliseks.

Kahepoolse plaadi valmistamine toimub samamoodi, ainult siin tehakse kolm võrdlusava, mille läbimõõt on võimalikult väike. Ja pärast ühe külje söövitamist (sellel ajal on teine ​​​​teibiga suletud, nii et see ei söövitaks) joondatakse teine ​​külg mööda neid auke ja rullitakse. Esimene suletakse tihedalt teibiga ja teine ​​on söövitatud.

Esiküljel saate kasutada sama LUT-meetodit, et rakendada raadiokomponentide tähistust ilu ja paigaldamise hõlbustamiseks. Siiski ma ei häiri nii palju, aga seltsimees Woodocat LJ kogukonnast ru_raadio_electr Ta teeb seda alati, mille vastu ma väga austan!

Varsti avaldan ilmselt ka artikli fotoresistist. Meetod on keerulisem, kuid samas pakub see mulle rohkem tegevusrõõmu – mulle meeldib reagentidega trikke mängida. Kuigi 90% plaatidest valmistan ikka LUT-i kasutades.

Muide, lasertriikimismeetodil valmistatud laudade täpsuse ja kvaliteedi kohta. Kontroller P89LPC936 juhul TSSOP28. Roomikute vahe on 0,3mm, roomikute laius 0,3mm.

Takistid ülemise suurusega plaadil 1206 . Milline see on?

Kodus. Algajal on raske orienteeruda maailmas, kus on palju tegemist lihtne tasu, nii et proovin lühidalt ja selgelt selgitada, kuidas tahvlit odavalt ja lihtsalt teha. Niisiis, asume samm-sammult juhiste juurde.

Trükkplaatide valmistamise juhend

Tahvli joonistamine

Foolium PCB

Müügil raudkloriid

Raudkloriid kristallides

Marineerimisvann

PCB söövitusvann

Valmis omatehtud tahvel

• 1. Tulevase plaadi jaoks vajate tekstoliiti või klaaskiudu.
• 2. Lõika ettevaatlikult välja, olles eelnevalt märgistanud nõutavad suurused tükist, väikeste varudega, teen tooriku umbes 1 cm suuremaks, nii et eriti väikeseid plaate on parem hiljem pressida, lisaks kulub teine ​​osa saagimisele, lihvimisele jne.
• 3. Pärast soovitud tüki äralõikamist võta jämedam liivapaberitükk ja käi sellest mööda servi üle, et ei jääks pressimist segavaid täkkeid.
• 4. Kasutades peenikest liivapaberit, lihvige fooliumi pind ettevaatlikult nii, et see säraks.
• 5. Me läbime ja peseme vase tolmu pärast lihvimist lahustiga 646 .
• 6. Ootame, kuni see eelmisest protsessist kuivab, prindime laserprinteril läikivale paberile programmist saadaoleva, olles eelnevalt joonistanud vajalikud rajad ja küljendused.
• 7. Kontrollime, mida me prindisime; printida tuleb võimalikult suure printeri eraldusvõimega ja välja lülitatud tooneri säästmisega.
• 8. Me rakendame tooriku, ma liimin servad paberiga maalriteip, ja triikige hea jõuga 2-3 minutit kuumutatud triikrauaga temperatuuril 180-220 kraadi, olenevalt tooneri sulamistemperatuurist.
• 9. Ootame, kuni see jahtub, ärge puudutage üldse midagi - see peaks iseenesest aeglaselt jahtuma. Plaati pole vaja panna sügavkülma, ventilaatori alla, aknast välja, vette, tooner peaks kuivama nii nagu peab ja alles siis kindlalt haarduma. See võtab aega, tavaliselt 10-15 minutit ja peate olema kannatlik.
• 10. Võtke sobiva suurusega vann, valage sellest umbes pool tavalise jaheda veega, asetage kogu paberiga pärast jahtumist, oodake paar minutit ja asuge paberit eemaldama ja pühkima, peate tegutsema ettevaatlikult , Ma teen kõike oma kätega ilma improviseeritud vahenditeta.
• 11. Võtame sama plastikust, mitte täpselt metallist vanni, lahjendame raudkloriidi (1-2 lusikat 200-300 grammi vee kohta) 40-50 kraadise kuumutatud veega, ootame, kuni segu korralikult segatakse ja lakkab aktiivse mullitamise .
• 12. Liimime plaadi kontori kahepoolse teibiga pakkematerjalist vahtpolüstüreeni tüki külge, asetame veepinnale, raputades veidi ja lastes hästi märjaks saada, et see veidi vajuks, ja ootame, see võtab mõnda aega.
• 13. Kui lahus on värske, söövitatakse trükkplaati tavaliselt 15-30 minutit, pärast mida eemaldame plaadi, kui rajad on kujundatud programmis, millest need trükiti – ja loputame kraani all, et eemaldada kõik järelejäänud raudkloriid.
• 14. Võtke vatt ja atsetoon – eemaldage jäljed katnud tooner, puhastage see hästi, et jälgegi ei jääks.
• 15. Lihvige sall peene liivapaberiga oksiidide eemaldamiseks ja peske uuesti lahustiga.
• 16. Kõike saab katta lahusega LTI-120 ja hakka tinatama.
• 17. Pärast plaadi tinatamist laske sellel jahtuda ja puurida.
• 18. Teostame lihvimist tagakülg, servade kärpimine ja esteetiliselt kauniks muutmine ning õiget tüüpi ja tahvli vorm.

Selles postituses analüüsin populaarseid meetodeid ise kodus trükkplaatide loomiseks: LUT, fotoresist, käsitsi joonistamine. Ja ka milliste programmidega on kõige parem PP joonistada.

Kunagi paigaldati elektroonilisi seadmeid kasutades seinale kinnitatud. Tänapäeval pannakse nii kokku ainult lamphelivõimendid. Laialdaselt on kasutusel trükitud toimetamine, mis on pikka aega muutunud tõeliseks tööstusharuks, millel on oma nipid, funktsioonid ja tehnoloogiad. Ja seal on palju nippe. Eriti kõrgsageduslike seadmete PCBde loomisel. (Ma arvan, et vaatan kunagi PP-juhtide asukoha kujundamise kirjanduse ja funktsioonide üle)

Trükkplaatide (PCB-de) loomise üldpõhimõte seisneb selles, et mittejuhtivast materjalist pinnale kantakse rajad, mis juhivad seda voolu. Rööpad ühendavad raadiokomponendid vastavalt nõutavale vooluringile. Väljund on elektrooniline seade, mida saab raputada, kanda ja mõnikord isegi märjaks teha, kartmata seda kahjustada.

Üldiselt koosneb kodus trükkplaadi loomise tehnoloogia mitmest etapist:

1. Valige sobiv foolium klaaskiust laminaat. Miks tekstoliit? Seda on lihtsam saada. Jah, ja see osutub odavamaks. Sageli piisab sellest amatöörseadme jaoks.
2. Kandke trükkplaadile trükkplaadi kujundus
3. Õhutage liigne foolium ära. Need. eemaldage liigne foolium plaadi piirkondadest, millel pole juhimustrit.
4. Puurige augud komponentide juhtmete jaoks. Kui teil on vaja juhtmetega komponentide jaoks auke puurida. Kiibi komponentide puhul pole see ilmselgelt vajalik.
5. Tina voolu kandvad teed
6. Kandke jootemask. Valikuline, kui soovite muuta oma tahvli tehase omadele lähedasemaks.

Teine võimalus on plaat lihtsalt tehasest tellida. Tänapäeval pakuvad paljud ettevõtted trükkplaatide tootmisteenuseid. Saate suurepärase tehase trükkplaadi. Need erinevad amatööridest mitte ainult jootemaski, vaid ka paljude muude parameetrite poolest. Näiteks kui teil on kahepoolne PCB, siis pole plaadil auke metalliseeritud. Saate valida jootemaski värvi jne. Eeliseid on palju, lihtsalt jää aega raha kallale lörtsida!

Samm 0

Enne trükkplaadi tegemist tuleb see kuskile joonistada. Saate joonistada selle vanamoodi millimeetripaberile ja seejärel kanda joonise töödeldavale detailile. Või võite kasutada trükkplaatide loomiseks ühte paljudest programmidest. Neid programme nimetatakse üldiselt CAD (CAD). Mõned raadioamatööridele saadaolevad valikud on DeepTrace (tasuta versioon), Sprint Layout, Eagle (muidugi võite leida ka spetsiaalseid, nagu Altium Designer)

Nende programmide abil saate mitte ainult joonistada PCB-d, vaid ka seda tehases tootmiseks ette valmistada. Mis siis, kui soovite tellida kümmekond salli? Ja kui te ei soovi, siis on mugav selline PP printida ja ise LUT-i või fotoresisti abil teha. Aga sellest lähemalt allpool.

Samm 1

Niisiis saab PP tooriku jagada kaheks osaks: mittejuhtiv alus ja juhtiv kate.

PP jaoks on erinevaid toorikuid, kuid enamasti erinevad need mittejuhtiva kihi materjali poolest. Sellise substraadi leiate getinaksist, klaaskiust, polümeeridest valmistatud painduvast alusest, tselluloospaberist ja klaaskiust kompositsioonidest epoksiidvaik, on isegi metallist alus. Kõik need materjalid valguvad üle oma füüsiliste ja mehaanilised omadused. Ja tootmises valitakse PP materjal majanduslikest kaalutlustest ja tehnilistest tingimustest lähtuvalt.

Koduseks PP-ks soovitan fooliumklaaskiudu. Lihtne saada ja mõistliku hinnaga. Getinaksid on ilmselt odavamad, aga ma isiklikult ei talu neid. Kui olete vähemalt ühe Hiina masstoodanguna toodetud seadme lahti võtnud, olete ilmselt näinud, millest PCB-d on valmistatud? Need on jootmisel rabedad ja haisevad. Las hiinlased nuusutavad.

Olenevalt kokkupandavast seadmest ja selle töötingimustest saab valida sobiva PCB: ühepoolne, kahepoolne, erineva fooliumipaksusega (18 mikronit, 35 mikronit jne jne.

2. samm

PP mustri kandmiseks fooliumalusele on raadioamatöörid välja töötanud palju meetodeid. Nende hulgas on kaks praegu kõige populaarsemat: LUT ja fotoresist. LUT on lasertriikimistehnoloogia lühend. Nagu nimigi ütleb, läheb vaja laserprinterit, triikrauda ja läikivat fotopaberit.

LUT

Peegelpilt prinditakse fotopaberile. Seejärel kantakse see foolium PCB-le. Ja see soojendab hästi triikrauaga. Kuumuse käes kleepub läikivast fotopaberist tooner vaskfooliumi külge. Pärast soojendamist leotatakse plaati vees ja paber eemaldatakse ettevaatlikult.

Ülaltoodud foto näitab tahvlit pärast söövitamist. Praeguste radade must värv on tingitud sellest, et need on endiselt kaetud printeri kõvastunud tooneriga.

Fotoresist

See on keerulisem tehnoloogia. Aga selle abiga saab parema tulemuse: ilma peitsideta, peenemad jäljed jne. Protsess sarnaneb LUT-ga, kuid PP kujundus trükitakse läbipaistvale kilele. Nii luuakse mall, mida saab ikka ja jälle kasutada. Seejärel kantakse PCB-le "fotoresist" - ultraviolettkiirguse suhtes tundlik kile või vedelik (fotoresist võib olla erinev).

Seejärel kinnitatakse fotoresisti peale tugevasti PP mustriga fotomask ja siis kiiritatakse seda võileiba ultraviolettlambiga selgelt mõõdetud aja. Peab ütlema, et fotomaski PP muster on trükitud tagurpidi: rajad on läbipaistvad ja tühimikud tumedad. Seda tehakse selleks, et fotoresisti kokkupuutel valgusega reageerivad šablooniga hõlmamata fotoresisti alad ultraviolettkiirgusele ja muutuvad lahustumatuks.

Pärast säritust (või säritust, nagu eksperdid seda nimetavad) tahvel “areneb” - eksponeeritud alad muutuvad tumedaks, valgustamata alad heledaks, kuna seal olev fotoresist on ilmutis lihtsalt lahustunud (tavaline sooda). Seejärel söövitatakse plaat lahusesse ja seejärel eemaldatakse fotoresist näiteks atsetooniga.

Fotoresisti tüübid

Looduses on mitut tüüpi fotoresiste: vedel, isekleepuv kile, positiivne, negatiivne. Mis vahe on ja kuidas õiget valida? Amatöörkasutuses minu arust suurt vahet pole. Kui olete asja selgeks saanud, kasutate seda tüüpi. Tooksin esile ainult kaks põhikriteeriumi: hind ja see, kui mugav on mulle isiklikult seda või teist fotoresisti kasutada.

3. samm

Trükimustriga PP tooriku söövitamine. PP-fooliumi kaitsmata osa lahustamiseks on palju võimalusi: söövitamine ammooniumpersulfaadis, raudkloriidis, . Mulle meeldib viimane meetod: kiire, puhas, odav.

Asetame tooriku söövituslahusesse, ootame 10 minutit, eemaldame, peseme, puhastame plaadil olevad rajad ja liigume edasi järgmisse etappi.

4. samm

Plaati saab tinatada kas roosi- või puidusulamiga või lihtsalt katta rajad räbustiga ja käia need üle jootekolvi ja joodisega. Roosi ja puidu sulamid on mitmekomponendilised madala sulamistemperatuuriga sulamid. Ja Woodi sulam sisaldab ka kaadmiumi. Nii et kodus tuleks sellist tööd teha filtriga kapoti all. Ideaalne on omada lihtsat suitsuärast. Kas soovite elada õnnelikult elu lõpuni? :)

6. samm

Viienda sammu jätan vahele, seal on kõik selge. Kuid jootemaski rakendamine on üsna huvitav ja mitte kõige lihtsam etapp. Nii et uurime seda üksikasjalikumalt.

PCB loomise protsessis kasutatakse jootemaski, et kaitsta plaadiradasid komponentide paigaldamisel oksüdeerumise, niiskuse, räbustuste eest ning hõlbustada ka paigaldamist. Eriti kui kasutatakse SMD komponente.

Tavaliselt PP-radade kaitsmiseks ilma maskita kemikaalide eest. ja kokkupuute vältimiseks katavad kogenud raadioamatöörid sellised rajad jootekihiga. Pärast tinatamist ei näe selline laud sageli väga kena välja. Kuid hullem on see, et tinatamise käigus võite roomikud üle kuumeneda või nende vahele "tatti" riputada. Esimesel juhul kukub juht maha ja teisel juhul tuleb lühise kõrvaldamiseks selline ootamatu “tatt” eemaldada. Teine puudus on selliste juhtide vahelise mahtuvuse suurenemine.

Esiteks: jootemask on üsna mürgine. Kõik tööd tuleb teha hästi ventileeritavas kohas (eelistatavalt kapoti all) ning vältida maski sattumist nahale, limaskestadele ja silmadele.

Ma ei saa öelda, et maski pealekandmise protsess on üsna keeruline, kuid see nõuab siiski suur number sammud. Peale järelemõtlemist otsustasin, et annan lingi enam-vähem Täpsem kirjeldus jootemaski pealekandmine, kuna praegu ei ole võimalik protsessi iseseisvalt demonstreerida.

Olge loomingulised, poisid, see on huvitav =) PP loomine meie ajal ei sarnane mitte ainult käsitööle, vaid kogu kunstile!

Trükkplaatide valmistamisel kodus on kõige lihtsam ja levinum meetod LUT meetod.

Sellel meetodil pole puudusi. Kui tooner on nõrgalt kuumutatud, ei jää see trükkplaadi fooliumi külge kinni, liiga palju kuumutades määrib see ära. Vajalik on valida prindikvaliteet, kui toonerit on palju, siis see määrdub ja jäljed võivad väikeste vahedega üksteise külge kinni jääda. Kui trükkplaati ei soojendata hästi, jääb osa lugusid trükkimata, eriti sageli juhtub seda trükkplaatide nurkades.

Ma räägin teile meetodist prinditud kujunduse ülekandmiseks fooliumile ilma kuumutamata. Joonist ei määri, kogu tooner kandub paberilt üle. Selleks vajate kahte odavat keemilist komponenti: alkoholi ja atsetooni.

Atsetooni asemel võid kasutada mis tahes muud ainet, mis toonerit hästi lahustab.

Alkohol tooneriga ei reageeri, seda teab igaüks, kes on proovinud sellega trükkplaati pärast söövitamist pühkida, aga see aurustub kiiresti. See on vajalik atsetooni lahjendamiseks.

Atsetoon lahustab tooneri suurepäraselt ja ka aurustub kiiresti. Kui proovite seda kasutada puhtal kujul, hägustab see teie joonist, nagu fotol.

Trükkplaadil tekib mingi jama.

Millises vahekorras tuleks atsetooni ja alkoholi segada?

Te vajate kolme osa atsetooni ja kaheksa osa alkoholi. Kõik see tuleb segada ja valada mõnda tiheda kaanega anumasse. On oluline, et anumat ei lahustataks atsetooniga.

Kuidas segu kasutada?

Tõmmake väike kogus saadud segu süstlasse,

Kandke see tulevasele trükkplaadile (mitte väljatrükile), mis on eelnevalt oksiididest puhastatud ja hästi rasvatustatud (see on oluline). Pärast seda pange oma väljatrükk sellele. Sa ei pea liiga palju kiirustama, segu ei aurustu koheselt. Vajutage paberit kergelt nii, et see kleepuks täielikult tahvli külge ja oleks lahusega küllastunud,

Oodake 10-15 sekundit, näete, kui paber on küllastunud,

Pärast seda vajutage paberit tugevasti, surudes paberit rangelt risti, et see ei liiguks. Oodake veel 10-20 sekundit. Selle aja jooksul reageerib tooner atsetooniga, muutub kleepuvaks ja kleepub tahvli külge. Kasutage allesjäänud vedeliku eemaldamiseks paberrätikuid, oodake, kuni paber kuivab, seejärel kastke plaat vette, et paber märjaks teha ja koorida. Kogu tooner jääb tahvlile ja paber on puhas. Pärast seda loputage plaati, et eemaldada ülejäänud atsetoon. Kõik. Saate trükkplaadile söövitada.
Fotol eemaldasin paberi vees leotamata ja tooner jäi mõnesse kohta alles.