¿Por qué la mora tiene un ovario de un solo grano? Moras en crecimiento. Plantación, suelo. Especies, tipos, variedades. Tecnologías agrotécnicas. Fructificación. Cuidado. Creciendo en un enrejado

Plantar y cultivar verduras y frutas, cuidar el jardín, construir y reparar una casa de verano, todo con sus propias manos.

Moras de jardín: plantación y cuidado.

Cultivo de moras de jardín

El interés por las moras crece constantemente y hay muchas razones para ello. Esta baya es familiar para muchos. Se le suelen asociar algunos recuerdos agradables de la infancia o la juventud. A la gente le gustan las bayas azules silvestres, pero de repente se entera de que también hay moras cultivadas, que son muchas veces más dulces, desproporcionadamente más grandes, más productivas y más aromáticas que las silvestres.

La primera regla para cultivar moras de jardín: ¡no regar en exceso!

No es necesario pensar que si las moras azules silvestres crecen en áreas inundadas, las moras de jardín se sentirán igual de bien en tales condiciones. Las moras azules, al ser un híbrido frambuesa-mora (un híbrido de 2 tipos de moras y frambuesas rojas), tienen un sistema radicular más superficial.

Las moras de jardín son plantas poderosas que consumen grandes cantidades de agua cuando maduran. El riego está directamente relacionado con el peso total del cultivo y el tamaño de las bayas. La misma variedad puede tener bayas significativamente más grandes sólo gracias a un riego abundante y regular durante el período de maduración. Pero esto no significa que las moras de jardín deban crecer en un pantano. Sus raíces descienden hasta una profundidad de 1,5 m, pero la mayor parte de las raíces se encuentran en la capa de raíces de un metro de largo. Gracias a esto, las moras pueden crecer en condiciones bastante áridas, incluso semidesérticas, donde las frambuesas no sobreviven, pero no toleran el agua estancada. Por lo tanto, el nivel del agua subterránea no debe ser superior a 1,5 m. Las moras toleran un aumento temporal del nivel del agua en primavera, pero esto puede afectar el desarrollo de los arbustos, el período de maduración de las bayas y, en algunos casos, provocar clorosis temporal. De lo anterior se desprende claramente que en zonas inundadas se debe tener cuidado de eliminar el exceso de agua de manantial mediante drenaje.

Aunque las moras son resistentes a la sequía, requieren riego para producir bayas grandes y hermosas. La regla básica es que el suelo debajo del arbusto no debe estar anegado ni completamente seco. Durante la sequía, un arbusto desarrollado de 4 a 5 años durante el período de maduración puede consumir hasta 30 litros de agua por semana. Para un arbusto joven, es suficiente un poco de riego y un mantillo superficial que retenga la humedad. Hay ocasiones en las que los jardineros, con buenas intenciones, simplemente inundan los arbustos jóvenes hasta que se caen por completo.

La cantidad de agua de riego también depende del suelo. Por cierto, las moras crecen bien tanto en suelos arcillosos como ligeros. Pero son preferibles las margas, ya que absorben más la humedad y se congelan menos en invierno. En suelos franco arenosos, es necesaria la adición regular de materia orgánica y riegos más frecuentes. Es especialmente favorable tener al menos pequeña cantidad componente arcilloso. En ese suelo, las bayas maduran más rápido, son más dulces y es menos probable que se vean afectadas por la podredumbre gris. La acidez del suelo debe estar en el rango de pH 5,7-6,5. En suelos alcalinos, las moras sufren clorosis, a menudo se congelan y mueren.

Las moras corren de una pala.

Las moras pueden crecer y dar frutos plenamente en un solo lugar durante muchos años. La gran mayoría de las variedades modernas no producen descendencia a menos que el sistema de raíces se dañe al excavar. Por tanto, para que las moras no muestren agresividad y no corran por la zona, es necesario olvidarse de la pala como herramienta utilizada en las hileras de moras.

En lugares abiertos y soleados, las moras se desarrollan mejor y las bayas maduran antes y tienen un sabor más dulce. Las moras dan frutos en condiciones de sombra parcial y la disminución comparativa del rendimiento está asociada únicamente con el desarrollo del arbusto. Teniendo en cuenta lo anterior, en zonas con un período relativamente corto sin heladas y veranos no muy calurosos, las moras deben plantarse únicamente en un lugar abierto y soleado. En las condiciones del Bajo Volga, el Don y las estribaciones del norte del Cáucaso, es aceptable una ligera sombra de los arbustos durante el día, lo que evita que las bayas se quemen, lo que se manifiesta en la decoloración de áreas individuales de la drupa. Este fenómeno empeora notablemente la presentación de las bayas.

Para plantar, el suelo debe prepararse con antelación. Los arbustos se plantan en un área libre de malezas y el suelo debajo de los arbustos se cubre con humus. Esto le permite mantener la fertilidad y recurrir al deshierbe solo en la primavera (una alfombra de brotes de mora que se extienden en hileras suprime las malas hierbas en el verano). También es posible cubrir las hileras con materiales no tejidos, pero una vez cada 3 años habrá que retirar el material no tejido y alimentar la plantación con humus. Puede utilizar césped entre las hileras con pasto bajo, lo que le permitirá prescindir de cortar el césped (bentgrass). No interferirán con cubrir los arbustos con humus. Puedes prescindir del humus, pero luego tendrás que utilizar suplementos minerales según los estándares de la frambuesa. En este caso, debe olvidarse del respeto al medio ambiente de los productos. Pero son las moras, como ningún otro cultivo, las que son aptas para el cultivo de productos ecológicos, porque no requieren tratamientos preventivos contra enfermedades y plagas.

Las moras de jardín son el cultivo más saludable

Las variedades de mora sin genes de frambuesa exhiben una alta resistencia a las enfermedades fúngicas, no son susceptibles a las enfermedades virales y son resistentes a las plagas. Aunque se han detectado virus individuales en las moras, no afectan de ninguna manera el rendimiento ni la calidad de la baya. La ventaja económica de plantar moras (sin genes de frambuesa) con material de siembra in vitro sobre el material de reproducción vegetativa de enésima reproducción aún no se ha demostrado científicamente. No existen estudios comparativos que confirmen estadísticamente la eficacia de este tipo de plantaciones de moras, aunque existen para otros cultivos de huerta. Esto sólo habla una vez más del mayor potencial inmunológico de la planta, la posibilidad de funcionamiento a largo plazo de las plantaciones y la posibilidad de utilizar el propio material de plantación para reparar y ampliar la plantación.

Sin embargo, cabe señalar que en condiciones de lluvias de verano, la podredumbre gris de las bayas puede causar daños importantes al cultivo. Esta enfermedad fúngica comienza con los racimos de bayas ubicados en la parte inferior del arbusto (cerca de la superficie del suelo) y se propaga rápidamente a los racimos ubicados arriba. En lugares ventosos y secos (con vientos secos constantes) este fenómeno no se observa en absoluto. Por lo tanto, en un clima húmedo, para prevenir la enfermedad, se puede recomendar arrancar las yemas inferiores de los brotes fructíferos (en primavera hasta una altura de 1 m) o colocar diversos materiales y objetos debajo de los racimos de bayas colgantes (enormes). cajas de frutas invertidas>, excluyendo el contacto de la baya con el suelo, así como plantaciones escasas con intervalos entre plantas en una fila de hasta 2,5-3 m.

Las avispas y los escarabajos de bronce pueden estropear las bayas. Contra las avispas se utilizan a veces trampas con almíbar de azúcar, hechas a partir de una botella de plástico cortada transversalmente con la parte superior (cuello hacia adentro) insertada en la mitad cortada. También se utilizan en el viñedo (más información sobre la lucha contra las avispas en -PH" nº 6, 2013 - Ed.).

Es difícil encontrar un remedio contra el bronce. La plaga daña solo las bayas maduras (aparentemente las encuentra por el olfato). El daño se ve así. como si un pájaro hubiera picoteado la baya. Muy a menudo, el escarabajo visita las hileras exteriores de plantaciones. Bronzewort es más activo en agosto. En septiembre, su actividad disminuye. El porcentaje de bayas maduras dañadas es relativamente pequeño. El daño de la flor de bronce también se manifiesta a principios del verano, durante la floración, cuando carcome los pistilos de las flores, pero como en esta época hay suficientes otras flores silvestres y de jardín, el daño es esporádico.

Siete metros de cosecha

Según la estructura del arbusto, las variedades de mora se dividen en rastreras (Kanaka Black, Black Pearl. Thornless Evergreen, Black Dimond), semierectas (Thornfree, Black Satin, Smooth Steem, Natchez. Loch Ness, Loch Tay, Loch Maree , Hull Thornless. Chester Thornless. Triple Crown, Doyl, Cacanska Bestrna) y verticales (Orcan, Arapaho, Navajo, Polar, Gaj, Ruczaj, Asterina). Las variedades rastreras y semierguidas tienen brotes de hasta 7 m de largo, las variedades rectas desarrollan brotes de hasta 3-3,5 m, el grupo de las variedades semierguidas es el más numeroso y productivo.

Los brotes de mora, a diferencia de las frambuesas, pueden vivir más de 2 años, pero las moras se cultivan en un ciclo de 2 años, como las frambuesas. Es decir, se cortan los brotes que dan fruto y los brotes de reemplazo que se desarrollaron durante la temporada de verano se guardan para que fructifiquen el próximo año. Si quedan brotes que ya han producido una cosecha, la próxima temporada tendrán pocos botones florales. Así, el arbusto se espesará con brotes estériles, lo que complica la cosecha, retrasa su maduración y contribuye a la acumulación de plagas y enfermedades. Por tanto, cortar los brotes frutales es una técnica obligatoria y necesaria. Lo más racional es hacer crecer nuevos brotes en forma libre (sin podar). Esto requiere una gran superficie de terreno. El hecho es que la tecnología agrícola que se practica hoy en Rusia (independientemente de la amplitud del cultivo) está asociada con el recubrimiento de los brotes de reemplazo en el otoño. Los brotes destinados a fructificar (brotes del año pasado) se levantan y se atan a un enrejado en la primavera. Brotes de reemplazo que aparecen en forma de verano en forma rastrera agacharse (usando ganchos de alambre o grapas). Esta formación de brotes de reemplazo requiere su refugio obligatorio durante el invierno.

El refugio es el elemento principal de la tecnología agrícola para las moras de jardín, que ha demostrado su eficacia no sólo en el centro de Rusia, sino también en la parte sur del país, así como en Ucrania y Bielorrusia. Las moras cultivadas de esta manera muestran un rendimiento que supera significativamente el rendimiento de las mismas variedades en el clima templado de Europa occidental (de 4 a 8 kg por arbusto). Los europeos no cubren las moras y no las congelan, pero los cogollos del fruto siempre son menos resistentes a las heladas que la vid, lo que provoca la pérdida de parte de la cosecha.

La tecnología agrícola que utiliza máquinas también contribuye a menores rendimientos; también se practica el uso de refugios en las granjas, pero los menores rendimientos también están asociados con la cosecha y la poda con máquinas y la planificación de la plantación para el uso de maquinaria. Algunas variedades industriales, en condiciones de cultivo amateur en el centro de Rusia, los Urales del Sur y Altai, son capaces de producir hasta varias decenas de kilogramos por arbusto, como lo confirman numerosos informes de jardineros de estas regiones que dominan el cultivo.

Teniendo en cuenta la longitud de los brotes sustitutivos que se forman rastreros y se encuentran en el suelo a lo largo de la hilera, se puede entender que la longitud de la franja ocupada por un arbusto puede ser significativa. Por supuesto, los brotes rastreros en una etapa determinada se pueden girar suavemente en la dirección opuesta, pero aun así el tamaño del área ocupada por un arbusto estará determinado por una franja de 6 m de largo y 1 m de ancho, lo que explica por qué las personas que comienzan a crecer Las moras casi siempre se sienten tentadas a solucionar este problema de alguna manera mediante la poda. Un jardinero que coge una podadora no suele tener idea de que en sus manos está la forma más segura de privarse de una parte importante de la cosecha. El caso es que cada yema de la vid es una futura flecha frutal, que en las variedades industriales produce muchas decenas de bayas. Come muchas decenas de bayas. Si lo abordamos de forma puramente matemática, cortar la mitad de una cepa larga significa tirar la mitad de la cosecha, medida en muchos kilogramos. Esta relación no siempre es directa, porque el tamaño de la baya en sí en los extremos de la vid puede ser menor que en su parte inicial, y la baya más grande proviene de las yemas inferiores del sarmiento. En los arbustos maduros y desarrollados, con un riego abundante y oportuno y una cobertura del suelo con humus, las bayas pueden tener un tamaño más uniforme. Para agrandar las bayas, los industriales a veces utilizan la poda de los brotes fructíferos en un tercio.

Érase una vez, para ahorrar espacio, propuse sustituir la poda de un arbusto dándole forma pellizcando los brotes de reemplazo en desarrollo a una cierta longitud, lo que permitió desarrollar la notación lateral del brote principal y acortar su final. longitud. Pero como resultado de muchos años de práctica comparativa, abandoné este método en favor del crecimiento libre de brotes de reemplazo (sin formación). Cualquier pellizco de un brote de reemplazo complica su futura liga en el enrejado. Al tener un rodaje largo, sólo lo ato. Cuando se utiliza el pellizco, se obliga a atar posteriormente cada uno de los numerosos brotes de ramificación lateral. Esto aumenta en gran medida la intensidad de mano de obra de la operación de liga de primavera y también aumenta el riesgo de que los brotes se rompan durante la liga. Para utilizar eficazmente el área del sitio, recomiendo no podar, sino aumentar.

el número de arbustos en la misma franja destinados a un arbusto. En una franja de 6 m de largo, en lugar de una planta, se pueden plantar 2-3 arbustos de una variedad sin espinas. Los brotes de reemplazo de los arbustos vecinos se colocarán en la misma zona, acercándose unos a otros. Los brotes fructíferos (de arbustos vecinos) en un enrejado también pueden ocupar los mismos alambres y su ubicación puede tener diferentes opciones.

Enrejado para moras de jardín

Dado que la enredadera de mora es larga y los racimos de bayas a menudo están caídos y pesan significativamente el arbusto, está claro que se necesita un enrejado para el cultivo de plantas. El enrejado más común es plano y el enrejado de vid más común tiene forma de abanico. La altura del enrejado está al nivel de una mano levantada. Esta es la altura a la que se encuentra el último cable. El cable inferior se ubica a una altura de 1 m de la superficie del suelo (esto es suficiente para que los cepillos que cuelgan de la enredadera atada a él no toquen el suelo). La forma plana del enrejado es adecuada para el cultivo de bayas tanto amateur como industrial (para recolección manual y combinada).

También existen espalderas multiplano de los tipos V. Y, G. Todos ellos están diseñados para diversos sistemas de tecnología agrícola asociados a la cosecha combinada y están adaptados para varios tipos de cosechadoras.

Como regla general, los planos de dichos enrejados tienen juntas articuladas que permiten cambiar los ángulos entre los planos para realizar diversas operaciones, hasta cambiar la geometría para cubrir los planos del enrejado antes del invierno con brotes de reemplazo.

Los brotes fructíferos y los brotes de reemplazo en el enrejado Y y V se atan en diferentes planos del enrejado. Los brotes no se rompen cuando se giran los planos del enrejado, porque funcionan girándolos y no doblándolos.

Trellis G no proporciona refugio. El diseño del enrejado en Y tiene 2 brazos móviles, que determinan la capacidad de plegarse debajo del refugio en un lado del espacio entre filas, pero el soporte vertical estacionario de dicho enrejado es demasiado alto, por lo que el refugio resulta alto. lo cual es inaceptable para los inviernos helados de la mayoría de las regiones rusas.

El enrejado más adecuado para Rusia es el V, que le permite rotar y colocar brotes de reemplazo (junto con el plano del enrejado) horizontalmente en el suelo.

Los enrejados de varios planos son una propuesta costosa. Por lo tanto, para un residente de verano y un pequeño productor de bayas, un enrejado plano común con postes desplazados con respecto al espacio entre hileras es bastante adecuado. El desplazamiento de los postes permite el uso de material de cobertura enrollado, desplegado a lo largo de toda la fila. Generalmente 2 capas son suficientes para la cobertura. tela no tejida. Es recomendable utilizar tela no tejida con una densidad de 60-100 g/m2. m color blanco. En las regiones del sur, está permitido utilizar telas no tejidas de menor densidad.

¿Por qué deberías plantar moras de jardín?

• La mayoría de las variedades modernas de moras de jardín no se pinchan ni enferman, y las bayas toleran bien el transporte, no se echan a perder en el refrigerador durante días y tienen aromas diferentes que no se parecen a ningún otro.
• Los arbustos de variedades modernas no "corren" por el sitio y no se transmiten por la descendencia.
• Sin exagerar, muchas variedades de bayas se pueden llamar dulces con seguridad. Su contenido de azúcar puede superar el 14%, y una variedad de selección brasileña mostró un contenido de azúcar de hasta el 16%, mientras que en las frambuesas esta cifra apenas llega al 10%.
• La variedad de aromas de las moras es incomparable. Todas las variedades de grosellas y frambuesas tienen el mismo aroma con la más mínima diferencia, que se expresa no en la variabilidad de los matices, sino en su intensidad de una variedad a otra. Las uvas tienen un aroma un poco más variable. Es dulce, pero bastante reconocible, a pesar de los matices sutiles de numerosos moscatel. Las moras tienen variedades que tienen un aroma completamente diferente y no saben a nada ya conocido.
• En términos de rendimiento, es difícil seleccionar un cultivo que pueda competir adecuadamente con las moras de jardín. La calidad de las bayas ya ha sido apreciada por los jardineros de diversas regiones, así como por los consumidores. Hoy en día, el precio de 1 kg de moras es significativamente más alto que el de las bayas cultivadas tradicionalmente. Esto se debe a un déficit temporal, que sin duda se repondrá. Este cultivo es muy adecuado para la producción de bayas tanto amateur como a pequeña escala. Los costes se amortizan con creces.

¿Qué variedad de moras de jardín debo plantar?


Durante los últimos 20 años se ha establecido con éxito en nuestros jardines una variedad productiva y sin espinas. libre de espinas.

En definición correcta El grado de madurez de la baya y la recolección oportuna pueden ser deseables para los amantes de las bayas agridulces. Su sabor cambia durante el proceso de maduración de ácido a agridulce, en ocasiones dependiendo del clima (con falta de calor, la variedad no adquiere azúcar). Además, durante el proceso de maduración, cambia la dureza de la baya. Las bayas dulces pueden quedar demasiado blandas. Debido a los cambios en la calidad durante el proceso de maduración, la recolección de bayas de esta variedad requiere experiencia y la evaluación del sabor puede variar. En esta presentación la variedad es interesante porque es bastante familiar y puede servir como criterio comparativo en cuanto a tiempo de maduración y sabor. Aquí en Samara, a pesar de la fructificación continua durante un mes y medio, la variedad logra madurar y producir una cosecha completa. Los jardineros que viven en la latitud de Moscú cosechan constantemente solo una cierta parte de su cosecha, que depende de las condiciones geográficas específicas del lugar de plantación y de los caprichos del clima estival. Por lo tanto, en las regiones ubicadas al norte de Samara, es preferible plantar variedades tempranas y medias.

Variedad súper temprana muy prometedora con frutos rojos agridulces. Kagaka Negro(avances en cuanto a maduración libre de espinas durante 5 semanas). Sus bayas tienen un aroma interesante, pero el ácido prevalece un poco sobre el azúcar. Las variedades dulces tempranas merecen mucha atención. Natchez, lago Toy y la variedad agridulce Oxcan (cuyas primeras bayas maduras preceden a la aparición de las primeras bayas maduras en Thornfree en 3 semanas). la ultima baya Lago Tay cosechado al mismo tiempo que madura la primera baya libre de espinas. La fructificación de Natchez y Ogsap dura 5 semanas.

Muy interesantes son las variedades dulces de maduración media Polar, Arapaho, Asterina (2 semanas antes que Thomfree), así como las agridulces Huff Thorn/ess, Gaj, Smooth Sreem, Slock Satine (1-1,5 semanas antes que Thomfree). . Al mismo tiempo que Thomfree, maduran las variedades dulces Triple Crown, Loch Ness y Navaho. La variedad dulce Chester Thornfess comienza a madurar varios días más tarde que la primera baya de Thorn-free.

A los sureños, por el contrario, les gustaría reponer sus plantaciones con variedades posteriores a Thornfree. La variedad remontante de frutos dulces Prime Ark 45 puede terminar la temporada en el sur del país, pero en Samara sólo consigue dar las primeras bayas. Quizás sea de interés para los jardineros de Volgogrado, Rostov-no-Don y otras regiones del sur. Aún más reciente es la variedad remontante Reuben. En Samara, a mediados de octubre, solo se produce la coloración de la primera baya, que por falta de calor no gana azúcar durante este período. En Polonia, esta variedad se cultiva en túneles con los extremos abiertos en verano (de forma muy parecida a como los chinos cultivan tomates y pepinos). Todas las variedades enumeradas tienen grandes bayas negras. Las bayas más grandes son las de la variedad Natchez (de 10 a 22 g), Prime Ark 45. Las bayas más grandes de las variedades son sólo un poco más pequeñas. Polar, Asterina, Karaka Black, Chester Thornfess, Smooth Sreem, Triple Crown, Reuben. La forma de baya más interesante se encuentra en las variedades Karaka Black, Natchez, Prime Ark 45.(la longitud de la baya es varias veces mayor que el diámetro). Las bayas de las variedades Asterina, Chester Thornfess, Polar y Triple Crown tienen una original forma redonda. Los aromas de algunas variedades son similares. Sin embargo, existen variedades que tienen una “cara” individual difícil de confundir con otras. Este Thornfess Evergreen, Chester Thornfess, Asterina, Prime Ark 45, Triple Corona, Perla Negra, Diamante Negro. Una vez admiré la variedad de sabores de los híbridos de frambuesa y mora, pero este amor es demasiado caro y tiene un rendimiento bruto insignificante. Las verdaderas moras moras (que se analizan en el artículo) no son menos interesantes, pero al mismo tiempo son muchas veces más productivas y prácticamente no susceptibles a enfermedades y plagas. Todas las variedades enumeradas no tienen espinas, con la excepción de las variedades Kagaka Black, Prime Ark 45 y Reuben.

De hecho, hay muchas variedades fructíferas con frutos negros (mora>, incluidas en mi colección. Todavía están esperando ser evaluadas. El camino de aprender una nueva cultura es muy emocionante, pero siempre es fácil

Esquema y densidad de plantaciones de moras de jardín.


Existen varios esquemas de plantación de moras con intervalos en hilera de 0,6 a 3 my intervalos entre los ejes de las hileras de 1,9 a 3,5 m.

Los intervalos entre plantas en una fila no deben ser inferiores a 1,5 m (el cuidado de los arbustos se vuelve más difícil) y superiores a 3 m (el área se utiliza de forma irracional). Para plantaciones densas, se suelen utilizar variedades sin espinas (espaciamiento mínimo o medio entre plantas seguidas). Las variedades espinosas se plantan a intervalos máximos en lugar de avanzar por un camino que ya ha sido atravesado por alguien.

Espaciado entre hileras de moras



Si para el ancho de la hilera donde se plantan los arbustos y se ubican los brotes rastreros de reemplazo, tomamos el ancho de la franja B = 1,2 my disponemos los arbustos a lo largo del eje de la hilera, y para el paso de peatones dejamos una hilera espaciamiento con un ancho de A = 0,5 m, entonces, en consecuencia, la distancia interaxial sumará: S – B/2 + B/2 + A = B + A = 1,2 + 0,5 = 1,7 m.

Se puede ver que dado que el ancho de fila B = constante, la distancia entre los ejes de las filas depende sólo del espacio entre filas A. En consecuencia, si: A = 0,5 m, entonces 5 = 1,7 m;

A = 0,8 m, luego S = 2 m; A = 1,3 m, luego 5 = 2,5 m; A = 2,3 m, luego S = 3,5 m.

El ancho del espacio entre hileras se selecciona dependiendo de qué o quién pasa a lo largo de este espacio entre hileras: un jardinero con una carretilla o un motobloque, un minitractor con un carro o una rueda de cosechadora. Tomamos como distancia entre hileras para el paso de peatones 0,5 m y como resultado la distancia entre ejes fue de 1,7 m. La práctica ha demostrado que la distancia entre los ejes de las hileras no debe ser inferior a 1,9-2 m.

Por qué las moras no rinden y qué hacer

Las moras se consideran uno de los cultivos de bayas más sencillos, capaces de producir una cosecha en cualquier condición. No hay nada sorprendente en esto: hasta hace poco era un arbusto silvestre, y su hábitat natural (y esto es la mayoría de los países del hemisferio norte) le enseñó a sobrevivir y dar frutos en cualquier condición. Sin embargo, con la transformación de las moras en una planta de jardín, algunos propietarios de parcelas personales que las cultivan a veces se quejan de su bajo rendimiento o incluso de su falta de fructificación.

¿Cuál es el motivo de este comportamiento de una cultura resistente y sin pretensiones? ¿Es posible hacer algo al respecto?



Razones y detalles

Las razones más comunes de la mala cosecha de moras (o de una mala fructificación) son:

1. Características varietales. El hecho de que el rendimiento de un cultivo en particular depende directamente de su variedad es un hecho bien conocido. En el caso de las moras, se manifiesta de la siguiente manera: todas sus variedades disponibles hoy en día (y hay unas trescientas, o incluso más) se dividen en erectas, semierectas y rastreras. Los dos primeros pueden formar racimos con muchas bayas de tamaño mediano, cuyo número total ascenderá a kilogramos. Las especies rastreras se caracterizan inicialmente por ser ligeramente frutales, pero sus bayas son más grandes que las de otras especies. Hay que decir por separado sobre los híbridos: su rendimiento también es insignificante, pero su sabor es superior al de otras variedades.
2. Violación de las reglas de la tecnología agrícola: principalmente cobertura para el invierno y poda. Las moras temen a las heladas y, si no se protegen del frío invernal, los brotes se congelarán y, en los casos más graves, puede producirse necrosis tisular alrededor de un cogollo que no tiene resistencia a las heladas. Naturalmente, en esta situación no se puede hablar de cosecha alguna. En cuanto a la poda, conviene recordar su regla principal: solo es necesario cortar las ramas viejas y frutales. Si acorta los nuevos brotes o realiza la poda de primavera, la planta no podrá producir una cosecha, al menos este año. Por la misma razón, se recomienda podar las ramas viejas solo en otoño.
3. Riego irregular o insuficiente durante la maduración de las bayas, por lo que pueden volverse pequeñas y secas, y el rendimiento puede disminuir. También es posible el peor de los casos, en el que es posible que las bayas no maduren en absoluto.
4. Ausencia de botones florales en una vid verde. La razón de esto podría ser cualquiera, por ejemplo, la falta de refugio para el invierno, de la que ya hablamos un poco más arriba, y el resultado será que la vid vacía interferirá con la fructificación de otros brotes.
5. Aterrizar en un lugar inadecuado y, lo más importante, en suelos inadecuados. El primero se refiere a una superficie de terreno insuficientemente iluminada y el segundo a suelos carbonatados. Si crecen moras en ellos, tarde o temprano sus raíces llegarán a la cal y, finalmente, la cosecha comenzará a secarse. Se puede determinar que la causa de la mala cosecha fue el suelo, y no la clorosis infecciosa, por los siguientes signos: coloración amarillenta de la lámina de la hoja manteniendo el color natural de las venas, ausencia de daños y necrosis de tejidos y venas, momificación de bayas directamente en las ramas.
6. Clima inadecuado o inestable. Incluso en su hábitat natural, que no es especialmente blando, es posible que las moras no tengan tiempo de madurar. El hecho es que él mismo requiere no solo una temporada de crecimiento cálida, sino también larga y, por lo general, comienza a florecer un mes más tarde que su pariente cultivado desde hace mucho tiempo, la frambuesa de jardín. En la zona media esto es principios de julio. Las bayas tardan al menos dos meses en madurar y, por tanto, en el mejor de los casos, las moras empiezan a dar frutos a principios de septiembre. Y aunque en esta época todavía hace calor y se avecina el "verano indio", es muy posible que haya un clima inestable, por lo que las moras simplemente no tendrán tiempo de soportar la cosecha. También es posible que la variedad que eligió no estuviera originalmente dividida en zonas para su área.



Cómo afrontar las malas cosechas

Para que tus moras den frutos necesitas poco: basta con seguir las reglas de cultivo y todos los matices inherentes a este proceso, y evitar lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo:

1. Al regar la planta, debe recordarse que la humedad no debe entrar en contacto con las bayas y que los racimos de frutas no deben tocar el suelo. Si esto sucede, las bayas se infectarán con podredumbre gris y luego la cosecha podrá olvidarse durante mucho tiempo.
2. Al cuidar las moras, es necesario aplicar varios tipos de fertilizantes que tengan un efecto beneficioso sobre el rendimiento y el sabor del cultivo. El tipo de fertilización es individual en cada caso y depende no sólo de la variedad, sino también de la época, el suelo en el que crece el cultivo, etc.
3. A la hora de decidir cultivar moras en tu jardín, debes elegir cuidadosamente la variedad. No sólo debe producir una cosecha que se adapte a sus necesidades, sino que también debe ser adecuada para su zona. Desafortunadamente, los expertos aún no han desarrollado variedades que sean a la vez de bayas grandes y abundantemente frutales, por lo que al elegir, uno debe confiar no solo en las recomendaciones de jardineros experimentados, sino también en sus propias preferencias.
4. Al plantar arbustos, se deben seguir recomendaciones simples: plantar la planta en un área bien iluminada (se permite una ligera sombra); los arbustos deben disponerse en hileras y la distancia entre ellos debe elegirse según la variedad; Las ramas fructíferas se deben atar a soportes de aproximadamente dos metros de altura.
5. Si la mora no tiene suerte y resulta estar plantada en suelo carbonatado, la situación se puede corregir fertilizando foliar con quelato de hierro y agregando una solución débil de sulfato de hierro a la raíz. También se recomienda aplicar más estiércol en el otoño o abono en la primavera en dichos suelos.

Si sigue todos estos consejos, durante muchos años podrá obtener una cosecha estable de excelentes y muy bayas saludables– y, como saben, en un lugar las moras pueden dar frutos durante 12 a 15 años, dependiendo de la variedad.


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Descripción de la variedad de mora del Lago Ness: todo sobre la baya dulce

Características de la variedad.

La variedad Loch Ness fue merecidamente premiada por la Real Sociedad de Horticultores de Gran Bretaña por toda una gama de características y cualidades positivas. Las bayas de esta variedad tienen una apariencia realmente hermosa: son grandes (5 a 10 g), regulares, de forma uniforme, de superficie brillante, de color negro en la madurez técnica y con un ligero tinte azulado. La pulpa es bastante jugosa, pero densa, tiene un sabor dulce, ligeramente ácido, con un pronunciado aroma a mora. Algunos jardineros notan cierta acidez en el sabor, pero esto es típico solo de las bayas en madurez técnica; cuando están completamente maduras, son muy azucaradas.



Una de las razones por las que el cultivo de moras del Lago Ness se practica a escala industrial es la alta productividad de la variedad. En promedio, el rendimiento de un arbusto es de 15 kg, pero los jardineros nacionales y extranjeros experimentados afirman que con el cuidado adecuado, un arbusto adulto es capaz de producir un mayor rendimiento: 25 a 30 kg. Las bayas se transportan fácilmente y no pierden su apariencia comercial durante mucho tiempo, lo que permite cultivar la variedad con fines comerciales.

Descripción de la mora del lago Ness: se refiere a variedades de mitad de temporada: las bayas maduran a mediados de agosto, pero en algunas regiones puede ser entre 1 y 2 semanas más tarde. No maduran al mismo tiempo, por lo que la cosecha se repartirá entre 4 y 6 semanas. Dado que las moras de esta variedad no tienen espinas y las bayas se recogen en varios racimos, la recolección se realiza de forma rápida y sin dificultad.



La variedad Loch Ness se caracteriza por una forma de brotes semi-rastreros. Los arbustos son compactos, pero a menudo densos debido al crecimiento intensivo de los brotes. Las ramas son lisas (sin espinas), de más de 4 m de altura, hasta medio erectas y arrastradas en la parte superior. Esta característica requiere la instalación de enrejados verticales, pero muchos jardineros, gracias a la poda oportuna, se las arreglan sin soportes.

El cultivo no exige condiciones: puede crecer y dar frutos en cualquier suelo. Cuando se daña el sistema de raíces del arbusto madre, el crecimiento de las raíces aumenta rápidamente. La fructificación comienza en el segundo año de vida. Se reproduce principalmente enraizando las puntas, produce una gran cantidad de brotes de reemplazo y se caracteriza por un alto grado de supervivencia de las plántulas. Los arbustos son muy resistentes a las enfermedades y tienen una resistencia al invierno relativamente alta. A temperaturas de -17 a 20 °C, las plantas pueden pasar el invierno sin refugio, pero no se recomienda correr riesgos.

Vídeo “Jardín de moras en el lago Ness”

Este vídeo le dará una idea de la variedad de mora del Lago Ness, sus características y beneficios.

Cómo crecer adecuadamente

La tecnología agrícola de la variedad Loch Ness es similar al cultivo de cualquier mora semirrastrera e incluye los siguientes puntos:

1. Las plántulas se plantan en hoyos a una distancia de 2 a 2,5 m con un espacio entre hileras de 2,5 a 3 m. Para una plantación en una granja pequeña, es aceptable una compactación de hasta 2 m entre hileras, para el procesamiento mecanizado de plantaciones, la distancia entre Las filas deben tener al menos 3 m.
2. La distancia entre hileras debe cubrirse con cualquier mantillo orgánico (paja, turba, aserrín). Esto es necesario para proteger el suelo de la desecación, la germinación de malezas, así como para preservar las propiedades y estructura del suelo. Hoy en día, el agrotejido es muy popular entre los jardineros: es un revestimiento de suelo tejido que se utiliza en jardinería y jardinería en lugar de mantillo.
3. Como ya se señaló, en la mayoría de los casos, las moras del lago Ness deben estar atadas a enrejados. En este caso, se recomienda dirigir las pestañas a lo largo del alambre en forma de zigzag, trenzándolas alrededor. Para esta variedad, un enrejado con una altura de 2,5 m es suficiente, pero debe comprender que la altura del enrejado no debe exceder el ancho del espacio entre filas, ya que dicha estructura dará sombra a la fila adyacente.
4. La forma más sencilla de propagar moras es cavando en la parte superior de los brotes. Para hacer esto, se inclina la rama, se fija la parte superior del brote y se rocía con tierra. La parte superior se corta no antes de que el brote eche raíces. La propagación por esquejes no es menos exitosa; sin embargo, según expertos experimentados, existe el peligro de que la nueva planta tenga espinas. Es bastante difícil hacer crecer un arbusto a partir de semillas, por lo que este método rara vez se utiliza.
5. En cuanto a la poda, su conveniencia debe juzgarse en función de la situación. Por un lado, la rama lateral ya es suficiente y, además, podar en arbustos densos no es tan fácil. Por otro lado, acortar los brotes jóvenes conducirá a un aumento del tamaño y la calidad de las bayas el próximo año. En general, es necesario observar el estado del arbusto: si hay muchos brotes, entonces es necesario eliminar los más débiles y acortar los fuertes. Poda de otoño Es necesario, ya que después es más fácil cubrir las plantas durante el invierno.



En cuanto a la plantación, las moras del lago Ness prefieren una zona plana sin agujeros ni depresiones, iluminada por el sol la mayor parte del día. Para plantar plántulas, desentierran agujero de aterrizaje De 40x40 cm de tamaño, en cuyo fondo se coloca una mezcla de fertilizantes: compost o humus (5 kg), sal de potasio (50 g) y superfosfato (100 g). Todos los fertilizantes se mezclan con el suelo, después de lo cual se planta una planta joven en esta mezcla. La siembra se realiza a principios de primavera.

En el año de la siembra, el arbusto joven no se fertiliza, solo se riega periódicamente y se afloja la tierra entre las hileras, si no hay mantillo.

A partir del segundo año, el arbusto necesita medidas de cuidado estándar:

6. liga a enrejados;
7. aplicar fertilizantes de potasio y nitrógeno en la primavera; la fertilización se realiza a partir del año 3-4 de vida del arbusto;
8. poda formativa: para esta variedad, son preferibles dos podas: otoño, en preparación para el invierno, y primavera (en mayo, la parte superior de los brotes debe acortarse entre 15 y 20 cm para estimular la floración);
9. refugio para el invierno.



Preparándose para las heladas

Como se mencionó anteriormente, las moras deben estar cubiertas durante el invierno. Por supuesto, la variedad tiene buena resistencia al invierno, pero como el clima de la mayoría de las regiones de Rusia se caracteriza por inviernos duros con temperaturas inferiores a -20 °C y cambios bruscos de tiempo, no merece la pena correr el riesgo. La preparación para el invierno implica no solo refugio, sino también una poda formativa adecuada.

En el otoño, se deben eliminar todos los brotes que dan fruto este año; ya no son necesarios, ya que las moras tienen un ciclo de desarrollo de dos años: en el primer año crecen brotes jóvenes y en el segundo dan fruto, y esto es donde termina su útil función. Por lo tanto, todos los brotes viejos se cortan desde la raíz sin arrepentirse. A continuación, debe eliminar algunos de los brotes jóvenes, pero más débiles, dejando entre 7 y 8 de los más poderosos; formarán una cosecha el próximo año.



Después de liberar los arbustos del exceso de ramas, puede comenzar a cubrirlos. Cubrir, además de recortar, las moras semirrastras no es fácil, pero hay que hacerlo. Hay dos formas posibles de cubrir los arbustos para el invierno: sacarlos de los enrejados y cubrirlos con ellos. El primer método es aceptable si el arbusto no es muy grueso y se pueden quitar los brotes. En este caso, se enrollan formando un círculo (como alambre para enrollar), después de lo cual se colocan sobre una tabla o pajita y se procesan. sulfato de cobre de posibles plagas y enfermedades, y luego espolvorear con una capa gruesa de mantillo.



En el segundo caso, si los brotes son difíciles de sacar del soporte o se rompen, se practica el refugio junto con un enrejado. Para ello, se retira la estructura y se coloca en el suelo junto con la planta. El procesamiento de brotes y refugio se realiza como en el primer método. Como mantillo se pueden utilizar turba, paja, aserrín, copas secas de cultivos de jardín y hojas secas. árboles frutales– las hojas de los cultivos frutales pueden contener larvas de plagas y esporas de hongos.



Para inviernos con temperaturas de -20 a 25 °C, es suficiente cubrir únicamente con mantillo orgánico. Para un clima más severo, los arbustos se cubren adicionalmente con agrofibra, película, material para techos u otro material denso.

Para que a las moras les resulte más fácil pasar el invierno, se recomienda dejar de regar inmediatamente después de la cosecha.

Características beneficiosas

Las propiedades beneficiosas de las moras se conocen desde la antigüedad, cuando no existían variedades cultivadas de la baya, sino que se recolectaban exclusivamente en condiciones naturales, en el bosque. Ya entonces los curanderos tradicionales utilizaban la planta para tratar enfermedades como:

10. anemia;
11. Enfermedad metabólica;
12. hipertensión;
13. patologías del sistema genitourinario;
14. gota.



Las moras frescas tienen una composición química muy diversa, por lo que, consumidas con regularidad, tienen los siguientes efectos en el organismo:

• apoyar el corazón, fortalecer el músculo cardíaco, reducir la probabilidad de ataques y ataques cardíacos;
• fortalecer y limpiar los vasos sanguíneos, reducir la presión arterial;
• aliviar los procesos inflamatorios en los órganos internos, especialmente el sistema genitourinario;
• promover la producción de bilis, acelerar su salida a través del tracto biliar, eliminar cálculos;
• combatir los radicales libres, las células cancerosas, prevenir el envejecimiento de las células sanas;
• restaurar las células sanguíneas, mejorar su composición y circulación sanguínea;
• normalizar la digestión y la función gastrointestinal;
• tener efectos antipiréticos y antivirales;
• Prevenir enfermedades nerviosas y psicosomáticas.

La composición vitamínica de las moras del lago Ness está representada por las vitaminas C, A, PP (niacina), E, ​​tiamina y riboflavina (grupo B), así como betacaroteno. El sabor agrio y agrio se debe a la presencia de varios tipos de ácidos orgánicos (málico, tartárico, salicílico, cítrico). La pulpa también contiene fenoles, taninos y glucósidos.

El principal valor de las moras son sus altas propiedades antioxidantes, gracias a las cuales rejuvenecen el organismo, lo restauran y fortalecen tras enfermedades graves.

Vídeo “Preparando moras para el invierno”

A partir de este video aprenderás lo que significa preparar un arbusto de mora para el invierno, qué se debe hacer en otoño para que la planta se recupere rápidamente, florezca todos los años y dé frutos abundantes.

Moras de jardín: reglas para plantar y cuidar.

Las moras de jardín son una deliciosa baya de color púrpura oscuro. Tiene forma de frambuesa, pero es mucho más grande que esta última. A muchas personas les gusta el sabor de esta maravillosa baya, pero surge una pregunta lógica: cultivar moras será demasiado difícil y abrumador.

Después de todo, algunos expertos en sus artículos hablan sobre la naturaleza caprichosa de esta belleza. Para facilitar la tarea de cultivar moras en tu propiedad, en este artículo hablaremos de las características de plantar y cuidar esta planta.

Las moras son los parientes más cercanos de las frambuesas, como lo demuestra claramente su similitud externa. Muchas variedades de moras cultivadas se crearon gracias al cruce de híbridos con frambuesas.

La planta tiene muchas variedades y dos tipos principales: tupida y erecta. La especie tupida es un arbusto con ramas reclinadas y bayas de color azul oscuro.

Las moras verticales tienen tallos característicos que sobresalen. Las bayas maduran en agosto y tienen una capa azulada específica. Brotes con espinas. Esta especie se cultiva con mayor frecuencia en parcelas de jardín. Tiene un nombre popular: zarza.

En el video - plantando moras de jardín:

Externamente, las moras de jardín son un arbusto resistente y fuerte, con brotes largos (de 1,5 a 3 metros), que a veces alcanzan de ocho a diez metros de longitud en algunas variedades. Las hojas son puntiagudas y espinosas, tienen una textura rugosa y un tamaño bastante grande. Los brotes de mora del jardín requieren apoyo: una cerca, la pared de una casa u otra parafernalia del jardín pueden desempeñar su papel. Pero es mejor construir enrejados especiales, ya que con su ayuda será mucho más fácil cuidar la planta y podarla.

Las bayas de las moras de jardín, a diferencia de sus homólogas silvestres, son muy grandes: el peso de un ejemplar varía de 10 a 15 gramos. El tamaño de la baya puede ser de hasta 5 cm, y de un arbusto. jardinero experimentado Recoge de 6 a 15 kilogramos por temporada.

Las variedades de plantas pueden ser tempranas o tardías. Esta variedad permite cultivar moras en la parcela exactamente en las fechas de maduración más convenientes para el jardinero. Aquí hay algunos que existen. las mejores variedades Las moras de Siberia y su aspecto se pueden ver aquí.

A todas las ventajas de esta planta hay que sumarle su floración extremadamente decorativa: la abundante espuma de flores blancas deleita y deleita. La floración ocurre anualmente a principios del verano o finales de la primavera.

Debido a que durante este período en la mayoría de las regiones ya no hay heladas nocturnas, las flores no sufren y la cosecha de moras siempre es abundante.

Para las zonas de clima frío, de las cuales hay bastantes en nuestro país, se han obtenido bastantes variedades de plantas resistentes a las heladas. Por lo tanto, incluso en el extremo norte y en Siberia, los jardineros tienen la oportunidad de cultivar bayas sabrosas y saludables.

La mora cultivada suele dar una cosecha abundante y, a pesar de las afirmaciones de algunos expertos, no es muy caprichosa. Actualmente, cada vez más veraneantes eligen esta planta para sus parcelas, ya que las bayas, además de un sabor inusualmente agradable, también tienen valor medicinal.

Veamos las variedades de mora más populares y encontradas con frecuencia en las parcelas de jardín de nuestro país.

Una de las variedades de mora más populares y favoritas entre los jardineros. Muy resistente a las heladas: soporta temperaturas frías de hasta -40 grados. Es una variedad rastrera, su arbusto a veces toma la forma de una especie de arco.

Mora de jardín Agawam

Las bayas tienen un tinte negro característico, pero no son demasiado grandes (de 3 a 5 gramos). El rendimiento por arbusto es de 4-5 kg ​​​​de bayas. La variedad es muy resistente a plagas y enfermedades. También será interesante saber cuáles son las mejores variedades de moras para los Urales y cómo son.

Variedad vertical. Tiene bayas inusuales: alargadas, con piel brillante.

loganberry

Variedad tardía de uso universal. Es un híbrido de frambuesas y moras de frutos grandes. Se distingue por sus maravillosas bayas: grandes, dulces y muy sabrosas. Algunos ejemplares pesan 10 gramos.

No tolera las heladas, por lo que cultivarlo en climas fríos resulta problemático. E incluso si el clima es templado, las moras de esta variedad deben cubrirse durante el invierno. También será interesante ver cómo son las moras de jardín Black Satin.

Abundante

Variedad rastrera con característicos tallos puntiagudos. Las bayas de la planta son bastante grandes (6-10 g) y el rendimiento de un arbusto es de 3-4 kg. Pertenece a variedades tardías, no favorece especialmente las heladas.

Con el cuidado adecuado y buen refugio debido a las heladas, puede dar frutos durante 10 a 12 años. Pero puedes ver cómo se ve una mora trepadora sin espinas aquí en la foto.

Arbusto fuerte con brotes rastreros y espinosos. Aporta una cosecha bastante abundante: de 6 a 10 kg por arbusto. Sin embargo, la variedad es caprichosa y no le gustan las heladas, por lo que necesita refugio durante el invierno. Pero este vídeo te ayudará a entender cómo se reproduce la mora Thornfree.

Aprendamos a plantar correctamente moras en el jardín.

Elegir un lugar y una hora

A la planta le encantan los prados soleados: las moras también crecen a la sombra, sin embargo, en este caso no se debe esperar una cosecha significativa.

En cuanto al suelo, la mejor opción para los arbustos es el franco: fértil y con buen drenaje. Para una cosecha abundante, el suelo debe ser ligero y bien suelto.

Es mejor plantar plántulas jóvenes en la primavera, después de que la nieve se haya derretido por completo y el suelo se haya descongelado. Pero puedes plantar arbustos en el otoño: en este caso, es importante realizar el procedimiento antes de las heladas, para que la planta pueda echar raíces antes de que el suelo se congele.

El video muestra todo sobre la plantación de moras:

Colocar plántulas en el suelo.

Antes de colocar las plántulas en el suelo, manténgalas en una solución especial que favorezca su rápido enraizamiento. Este preparado se puede comprar en cualquier tienda de jardinería y los microelementos que contiene ayudarán a que las raíces de las plantas se acostumbren más suavemente a las nuevas condiciones.

Prepare los agujeros para los arbustos con anticipación. Es necesario realizarlos con un tamaño de 45x45 cm y medio metro de profundidad. Entre los huecos dejar una distancia de 1 metro (nada menos), y si es una variedad rastrera, entonces 2 metros. La distancia entre filas debe ser de un metro y medio a dos metros.

Asegúrese de agregar abono o estiércol al suelo y cavar bien el lecho. Además de la materia orgánica, se recomienda añadir un puñado de abonos minerales por m2. Una fertilización tan compleja preparará de manera óptima el suelo, haciéndolo adecuado para las moras.

Al plantar, asegúrese de que el cuello de la raíz del tallo principal de la planta no sea demasiado profundo: 3-5 cm son suficientes, después de colocar la plántula en el hoyo, este último debe llenarse con tierra humedecida. Rodee el arbusto con un pequeño borde de tierra y riéguelo abundantemente.

Cómo cuidar adecuadamente

Descubramos los puntos más importantes en el cuidado de las moras de jardín.

La planta necesita riego regular, con aflojamiento obligatorio después del procedimiento. Al arbusto le encantan los suelos ligeros y aireados, por lo que no se debe descuidar el aflojamiento. Y aunque el sistema de raíces de la planta es bastante poderoso y resistente a la sequía, las moras no deberían sufrir una deshidratación severa. Y durante la maduración del cultivo se debe aumentar el riego para que las bayas queden más jugosas.

Cuándo sembrar albahaca en campo abierto en primavera y cómo hacerlo correctamente, debes seguir el enlace.

Pero aquí se indica cómo cultivar albahaca a partir de semillas para plántulas y qué resultados se pueden lograr.

También será interesante saber cómo se planta el ruibarbo como plántula: http://gidfermer.com/sadovodstvo/ovoshhevodstvo/reven-posadka-i-uxod.htmlе

Pero en este video se describe con gran detalle cómo cultivar ruibarbo a partir de semillas en casa.

La planta también necesita una poda regular de ramas. El procedimiento se realiza en otoño y primavera. Si en otoño quitan las ramas viejas que ya no darán fruto, en primavera cortan aquellas ramas que no sobrevivieron al invierno. Pero la información del enlace le ayudará a comprender cómo podar las moras del jardín en primavera.

En el video: cómo cuidar adecuadamente el arbusto:

En la primavera, es imperativo instalar enrejados junto a los arbustos: les atarás los brotes cuando necesiten apoyo.

En cuanto a la alimentación, la planta no necesita materia orgánica en los primeros 3-4 años de su vida. Y a partir de cuarto año vida, comience a agregar materia orgánica (estiércol, compost, humus) desde la raíz. Bajo uno planta madura Es necesario añadir un balde de solución nutritiva una vez.

El fertilizante mineral es universal. Antes de su uso, los gránulos deben diluirse con agua. Para las moras, los siguientes tipos de complejos minerales son adecuados:

nitrogenado;

especial para la temporada de crecimiento;

potasa;

fósforo.

Enfermedades y plagas

Sin embargo, las moras no tienen pretensiones y tienen sus propios "enemigos". La enfermedad más peligrosa para la planta es la roya. Esta enfermedad a veces se cobra hasta la mitad de toda la cosecha de bayas. La enfermedad se manifiesta cubriendo los tallos de las moras con esporas de color marrón anaranjado: pegajosas y desagradables. Si el arbusto no se trata, la oxidación provocará la pudrición de los tallos y luego la muerte de la planta.

La roya es contagiosa y las medidas de control deben comenzar tan pronto como se noten los síntomas. Es necesario rociar la planta con un fungicida especial, quitar y destruir las partes afectadas, regar con más frecuencia y quitar las ramas débiles. Y el remedio popular más eficaz para ayudar a afrontar el flagelo es rociar con tintura de ajo.

Además de la roya, las moras también pueden verse amenazadas por la enfermedad antráctica, una enfermedad común en las frambuesas. Esta enfermedad aparece como manchas moradas en las hojas que eventualmente se convierten en cancros.

En el caso de esta enfermedad, el arbusto enfermo debe ser desenterrado de raíz y quemado. En el espacio que queda después no se pueden plantar moras y frambuesas: solo se pueden plantar cultivos de hortalizas.

Refugio para el invierno

Algunas variedades de plantas sobreviven bastante bien los inviernos helados. Pero también los hay que exigen refugio obligatorio. Las ramas de la planta deben inclinarse con mucho cuidado hacia el suelo, cubrirse con hojas o una agrofibra especial y luego asegurarse.

Cómo cubrir las moras en invierno

No olvides aporcar el arbusto junto al rizoma: el procedimiento ayudará a que el sistema de raíces no se congele en el duro invierno. Si el invierno resulta helado pero sin nieve, aporcar la raíz puede salvar la vida de la planta.

Reproducción

Las moras de jardín se pueden propagar tanto vegetativamente como por semillas. La segunda opción se puede realizar desde la primavera hasta las heladas. Un método universal de propagación para todo tipo y variedad de plantas es mediante esquejes. Y también un método para dividir el arbusto.

Para una especie de crecimiento erguido, la propagación mediante esquejes (raíces) es importante. Para implementar este método, es necesario en primavera desenterrar las raíces de la planta, rodeadas por un terrón de tierra de 10 a 15 cm, luego los esquejes de raíces separados se plantan en un lugar previamente preparado, profundizando 5 a 7 cm en el suelo. Para las especies rastreras, el método de reproducción por capas apicales es el más adecuado.

Observamos las características del cultivo de moras de jardín. Como ves, no es tan difícil cultivar en el sitio esta maravillosa planta, que tiene destacadas propiedades nutricionales, beneficiosas y decorativas. Gracias a nuestras recomendaciones esto será mucho más fácil.

Las moras las conocemos desde hace mucho tiempo, pero los residentes de verano comenzaron a cultivarlas en masa en sus parcelas hace un par de décadas. Además, en nuestro país se distribuye principalmente entre explotaciones privadas y muy rara vez se cultiva en explotaciones pequeñas. En Europa (especialmente en Polonia y el Reino Unido), los agricultores comenzaron audazmente a cultivar bayas vitamínicas con fines comerciales, pero no pueden seguir el ritmo de los líderes mundiales en producción: México, Canadá y Estados Unidos. Por cierto, es desde México que esta delicada baya llega a Europa.

Las moras son cultivos bienales: en el primer año de vida, sus brotes crecen y los botones frutales recién se están depositando; en el segundo año de vida, aparecen flores y luego frutos. Después de esto, los brotes frutales mueren, por lo que se cortan desde la raíz en el otoño. Paralelamente a los brotes fructíferos, crecen brotes de reemplazo, sobre los que se depositan los brotes frutales. A partir de estos nuevos brotes se normaliza el arbusto, eliminando los sobrantes, dejando los más fuertes, que producirán la cosecha del próximo año. Así, el propietario puede planificar el desarrollo del arbusto y la cosecha.

Pero también existe una mora remontante, que se cultiva como cosecha anual. Forma frutos en los brotes del primer año, después de lo cual en el otoño se cortan todos los brotes y al año siguiente crecen otros nuevos, en los que crecerán flores y luego frutos. No es necesario cortar los brotes después de la fructificación, entonces el año que viene hay motivos para esperar dos cosechas.

Los cultivos de bayas generalmente se plantan en primavera en un lugar abierto y bien iluminado con suelo preparado (generosamente fertilizado). Después de plantar, se poda la plántula, dejando brotes a no más de 30 cm del suelo. Luego lo cuidan durante toda la temporada: lo riegan, lo quitan las malas hierbas, aflojan el suelo a su alrededor, lo salvan de las plagas y, en el otoño, los brotes se enrollan cuidadosamente y se colocan bajo techo, y en invierno también se cubren con más. nieve. El año que viene, estos brotes darán los primeros frutos, que generalmente se dejan madurar; ya no debilitarán el arbusto. En un par de años, el sistema de raíces se desarrollará, el arbusto madurará y la fructificación alcanzará su máximo.

Cuando recoger moras

El ancestro salvaje de las moras de nuestro jardín suele madurar en la segunda mitad del verano. Pero hoy los científicos le dicen al cultivo cuándo es mejor que madure. Las variedades e híbridos creados por los obtentores se pueden seleccionar de forma independiente según el momento de maduración del fruto. Así como un arbusto espinoso, que provoca muchos momentos desagradables al jardinero a la hora de cuidarlo, se puede sustituir por uno sin espinas, porque ya se ha creado una mora de jardín sin espinas.

Existen variedades de moras tempranas, de mitad de temporada y tardías.

Los frutos de las variedades tempranas maduran en junio. Existe la opinión de que estas no son las bayas más deliciosas, generalmente ácidas y pequeñas, pero esto no es del todo cierto. Por ejemplo, desde principios de junio se pueden recoger bayas grandes en forma de cono de la variedad Columbia Star. Sus brotes rastreros sin espinas se cultivan en espalderas. Esta variedad no exige condiciones de cultivo ni cuidados y produce una rica cosecha de bayas aromáticas, agridulces. La muy famosa variedad Natchez produce sus primeras bayas maduras en junio y las últimas en agosto. Este arbusto sin espinas produce brotes potentes y erguidos, y sus grandes bayas se distinguen por su dulzura.

"Thornfree", "Karaka Black", "Loch Tay": todas estas son variedades tempranas que son resistentes a las enfermedades tradicionales de los cultivos. Lo único que puede temer al cultivar moras tempranas son las heladas primaverales, si ocurren al comienzo de la floración, la cosecha se echará a perder.

La mayoría de las variedades de moras tienen una fructificación prolongada: las flores florecen al mismo tiempo, se forman los ovarios y las bayas maduran. Todo esto puede durar de 4 a 6 semanas, en algunos casos incluso más. La cosecha debe realizarse después de 2-3 días, no es aconsejable dejar las bayas en las ramas después de que estén completamente maduras.

Esta característica se considera una ventaja si desea recibir constantemente bayas frescas, o una desventaja si desea cosechar rápidamente la cosecha para procesarla.

Julio es la época de maduración de las variedades de moras de mitad de temporada. Entre ellos se encuentran los espinosos y sin espinas, los de frutos grandes y los no tan grandes. "Black Satin" y "Loch Ness" de frutos grandes son merecidamente populares. “Laughton” es una variedad antigua, sus bayas no son muy grandes, pero sí aromáticas, con un sabor agridulce de postre, toleran bien el transporte y se almacenan durante varios días sin perder sus cualidades. "Laughton" suele dar una cosecha excelente, florece incluso cuando no hay amenaza de heladas tardías y madura bajo el sol cálido y brillante.

La cosecha tardía de moras madura en julio-agosto, a veces en septiembre, como la "Chokeberry". Las variedades más famosas son: “Chester Thornless”, “Navajo”, “Texas”, “Apache”. Es bueno obtener una cosecha de deliciosas bayas vitamínicas al final del verano, cuando todas las demás ya están maduras, consumidas y olvidadas desde hace mucho tiempo. Pero con la maduración tardía siempre existe el peligro de perder parte de la cosecha con la llegada del frío. El hecho es que incluso esas moras, que los creadores declararon resistentes a las heladas, se congelarán en nuestros inviernos sin refugio. Esto significa que en otoño, antes de que llegue el frío, es necesario tener tiempo para podar y cubrir los brotes para el invierno, incluso si no todas las bayas están maduras.

También existe una mora remontante, que es capaz de producir una cosecha no solo en los brotes del primer año, sino que puede producir dos cosechas: una en los brotes del segundo año (si no se podan) y la otra en nuevos brotes. Entonces la primera cosecha se producirá a principios de verano, como las frambuesas, y la segunda puede llegar hasta el otoño (puede convertirse en un problema que madure antes de las heladas). Hay híbridos de frambuesas y moras (las llamadas variedades de frambuesa) que no temen tanto al frío que pueden madurar casi con heladas. Las variedades remontantes no son así. En suelos protegidos producen dos cosechas excelentes: en mayo-junio y en septiembre. Pero en campo abierto, es posible que no todas las condiciones climáticas lo permitan.

Hay tantas variedades e híbridos de moras que cada jardinero puede elegirlas no solo por el tamaño y el sabor de las bayas, sino también por el momento de la fructificación.

Vídeo “Cómo conseguir una cosecha récord de moras”

En este video aprenderá qué tipo de moras necesita plantar en su sitio y cómo cuidarlas para obtener cosechas récord de bayas de junio a septiembre.

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Plantar y cuidar moras de jardín: 5 reglas de oro

El atractivo del cultivo de moras es su rendimiento elevado y estable. La rica composición química de los frutos del arbusto los hace especialmente importantes para la dieta humana. Esta es una valiosa alternativa a las frambuesas de jardín y una oportunidad para diversificar sus preparaciones culinarias. Con una adecuada plantación y cuidado, teniendo en cuenta todos características biológicas Las moras darán frutos durante al menos 10 años.

El potencial de productividad y beneficios de las moras es mucho más amplio que el de su pariente cercano, las frambuesas. Sin embargo, los jardineros no están ansiosos por plantar y cultivar este magnífico arbusto en su propiedad.

Esto se distingue por el hecho de que las variedades de plantas obtenidas a partir de formas del sur se cultivan desde hace mucho tiempo. Les resultó difícil echar raíces en la zona de plantación y provocaron una gran decepción entre los jardineros.

La situación cambió después de que aparecieran nuevas variedades relativamente resistentes al invierno que pueden soportar temperaturas de hasta -30 C.

Por lo tanto, para el cultivo en la zona media o en las regiones más al norte (en Siberia y los Urales), es importante adquirir variedades de selección moderna.

Para cultivar moras en la zona media o en las regiones más al norte, es necesario comprar variedades de selección moderna.

A pesar de ello, el cultivo de moras es algo limitado en las regiones del norte. Esto se debe a una fructificación desigual, cuyo período final suele coincidir con la primera helada y algunos frutos no tienen tiempo de madurar.

Además, una iluminación insuficiente provoca una pérdida de calidad en los frutos maduros.

La siembra de moras en otoño tiene más ventajas y es más óptima en las regiones media y sur. Después de plantar el arbusto habrá un período de temperaturas estables y frescas, el aumento de la humedad favorecerá el desarrollo de las raíces hasta que la temperatura del suelo baje a -4°C.

Las moras emergen de un estado de relativa latencia muy temprano y los arbustos que han echado raíces en el otoño comenzarán inmediatamente a desarrollar masa vegetativa.

Cuando se planta en primavera, la planta no tiene tiempo de echar raíces debido al calentamiento demasiado rápido y al inicio del flujo de savia, después de lo cual comienza el crecimiento activo de los brotes.

Un sistema de raíces débil no es capaz de proporcionar la nutrición necesaria a la masa vegetativa en crecimiento. Esto debilita enormemente el arbusto y afecta el desarrollo general.

La siembra de primavera es preferible en las regiones del norte y si la variedad de mora se caracteriza por una mala resistencia al invierno.

En otoño, la planta se debe plantar al menos 20-30 días antes de la primera helada, en primavera, antes de que se abran los brotes, cuando la temperatura del aire sube a +15°C.

Para crecer en trama personal El material de siembra debe comprarse en viveros acreditados. Las plántulas anuales con dos tallos, cuyo grosor es de al menos 0,5 cm de diámetro, tienen la mejor tasa de supervivencia.

Un criterio importante es el cogollo formado en las raíces. La longitud óptima de las raíces principales es de al menos 10 cm.

Para cultivar moras, es necesario elegir un lugar bien iluminado por el sol y protegido de los vientos del norte. A la sombra, los brotes jóvenes de la planta crecerán mal, se alargarán, los frutos se volverán más pequeños y perderán su sabor.

Una buena opción es plantar a lo largo de la valla, donde los arbustos estarán protegidos de los vientos y los tallos de roturas. En este caso, debe retirarse 1 m de la cerca para que la planta no tenga mucha sombra. Es mejor colocar el arbusto en el lado sur o suroeste del sitio.

Para plantar moras, se necesita un suelo transpirable y bien drenado. Lo ideal son las margas con una capa de humus de al menos 25 cm.

Para plantar moras, elija lugares bien iluminados, suelos arcillosos y bien drenados.

La presencia de agua subterránea en la zona no debe superar los 1,5 metros. Si se violan estos indicadores, las raíces de la planta estarán húmedas y frías, lo que afecta significativamente la resistencia al invierno y los indicadores de rendimiento.

Para plantar arbustos espinosos, se debe preparar el área de plantación con anticipación. Todas las malas hierbas se eliminan y destruyen. residuos vegetales, se realizan fumigaciones preventivas contra patógenos y plagas.

Las zonas saladas, rocosas, arenosas y pantanosas no son aptas para el cultivo de moras.

Los suelos gravemente agotados deben reponerse con macroelementos esenciales. Para ello, se excava la zona hasta una profundidad de 30-35 cm y se aplican fertilizantes orgánicos y minerales.

Los hoyos y el sustrato para plantar se preparan entre 15 y 20 días antes de plantar las plántulas en campo abierto.

El sistema de raíces de la mora es más potente y penetra más profundamente que el de otros cultivos de bayas. Por lo tanto, los hoyos deben hacerse más voluminosos. La mejor opción- respetar los parámetros 40x40x40 cm.

Las variedades de arbustos verticales se colocan a una distancia de 1 m, las plantas rastreras a 1,5 m y se dejan 2 m entre hileras.

En cada hoyo se debe agregar materia orgánica y minerales:

• compost o humus 5 kg;
• superfosfato 120 g;
• sulfato de potasio 40 g.

Los componentes nutricionales se mezclan con tierra fértil y el sustrato resultante se vierte en el hoyo 2/3 del volumen.

El arbusto se planta verticalmente con una profundidad del cuello de la raíz de 1,5 a 2 cm, en suelos franco arenosos ligeros la profundidad es de hasta 3 cm.

Las moras se plantan verticalmente con una profundidad del cuello de la raíz de 1,5 a 3 cm, se cubren con sustrato y se riegan.

Las raíces de mora se colocan en un hoyo, se enderezan y se cubren con sustrato. En este caso, el hoyo no se llena completamente, dejando una distancia de 1-2 cm hasta el nivel del suelo.

Así, debajo de cada arbusto quedará un hueco, lo que contribuirá a la hidratación racional de las moras.

Luego es necesario compactar la superficie del sustrato y regar la plántula con 5-6 litros de agua. Después siembra de primavera La planta de mora debe recibir riego regular durante 40-50 días. Después de la compactación del suelo círculo del tronco cubra con aserrín, turba o paja.

Cubrir la superficie del suelo debajo del arbusto con turba o estiércol podrido con una capa de 15 cm protegerá contra las malas hierbas y evitará la aparición de costras densas. Además, es una fuente de aporte equilibrado de nutrientes para las raíces de mora.

Plantar moras:

Las moras son más resistentes a la sequía y más fáciles de cuidar que las frambuesas. El único inconveniente cultivos: resistencia al invierno y a las heladas relativamente bajas. Por tanto, es necesario cuidar la planta teniendo en cuenta sus características biológicas.

Con el cuidado adecuado y la preparación adecuada para el invierno, las moras crecerán y se deleitarán con un alto rendimiento, por lo que entre los cultivos de bayas ocupan el segundo lugar después de las uvas.

A lo largo de la vida de la mora, es necesario controlar la densidad del arbusto y realizar podas formativas.

Estas actividades incluyen:

1. Eliminación de inflorescencias en el primer año de crecimiento. Esto se hace para estimular el desarrollo del sistema radicular.
2. En el segundo año después de la siembra, es necesario acortar los tallos, dejando una altura de 1,5 a 1,8 m El procedimiento se realiza en primavera antes de que se abran los cogollos. Las secciones deben hacerse por encima del riñón.
3. Después de cada invierno, es necesario cortar las secciones congeladas de los tallos para obtener un cogollo vivo.
4. En verano, a principios de junio, se aclaran los arbustos. Al mismo tiempo, se eliminan los brotes jóvenes, dejando un promedio de 6 a 8 tallos fuertes para las variedades rastreras y de 4 a 5 para las erectas. Las puntas de los brotes jóvenes se cortan entre 5 y 8 cm.

Las moras requieren poda: de esta forma se controla la densidad del arbusto y se eliminan los tallos congelados durante el invierno.

La mora arbustiva es un arbusto con un ciclo de fructificación de dos años. Durante el primer año, los tallos de la planta se desarrollan, se vuelven leñosos y forman yemas frutales. Al año siguiente dan frutos y sólo en casos raros pueden formar nuevos brotes frutales.

Los técnicos agrícolas recomiendan eliminar los brotes bienales que han desovado, estimulando así el desarrollo de nuevos crecimientos y adelgazando la copa de la mora, lo que sólo hará que se vea mejor.

Para los tipos de arbustos rastreros, necesitará un enrejado con 3-4 hileras de alambre con una distancia de 50 cm entre ellas.

En el primer año de desarrollo, se atan 2-3 brotes en forma de abanico a los cables inferiores. Los brotes anuales se dirigen al centro del arbusto, atados al alambre superior.

Antes del inicio del clima frío, los brotes jóvenes se retiran de su soporte y se protegen durante el invierno.

Los tallos de las variedades de mora erectas están atados a un enrejado con una ligera pendiente hacia un lado. Cuando crecen nuevos brotes durante la temporada de crecimiento, también es necesario atarlos. Esta vez la pendiente se realiza en sentido contrario a las ramas fructíferas.

Una peculiaridad del cultivo de moras es la necesidad de dar sombra al arbusto mientras maduran los frutos. La exposición a la luz solar directa afecta negativamente la calidad comercial de la fruta. Para ello, se extienden redes de sombra a lo largo de las hileras de arbustos.

Cada primavera, las moras necesitan fertilizarse con fertilizantes nitrogenados, que estimularán el crecimiento de los brotes anuales; esta es otra regla de oro. Para ello, aplique 50 g de nitrato de amonio debajo de cada arbusto, cubriéndolo hasta una profundidad de 10-15 cm.

Cada 3-4 años, los arbustos del jardín deben alimentarse con otros macroelementos. Este procedimiento se realiza después de la recolección. Por 1 m2 se añade al suelo debajo de la planta lo siguiente:

• compost o humus 10 kg;
• superfosfato 100 g;
• sulfato de potasio 30 g.

Las moras necesitan fertilizarse con nitrato de amonio, superfosfato y humus.

Cabe recordar que fertilizantes nitrogenados aplicado sólo en la primavera. Este mineral también se encuentra en grandes cantidades en el estiércol de cerdo y en los excrementos de pollo.

Las medidas para fertilizar las moras se pueden combinar rociando con una mezcla de Burdeos al 1%, lo que inhibirá el desarrollo de microorganismos. Para una prevención adicional de enfermedades, el área debajo de los arbustos debe limpiarse de hojas caídas.

¿Cuándo regar, es necesario aflojar?

El profundo sistema de raíces de las moras, en comparación con otros arbustos de bayas, hace que la planta sea resistente a la sequía. Pero esto no significa que la planta deba dejarse sin riego y sin regar.

El riego es especialmente necesario durante el período de llenado de frutos y cuando comienza el clima cálido. En este momento, las placas de hojas anchas de la planta evaporan una gran cantidad de humedad.

El volumen óptimo de agua para un arbusto adulto durante el llenado de frutos es de 15 a 20 litros por semana. En otras ocasiones habrá que centrarse en el estado del sustrato y no dejar que se seque demasiado.

Varias veces durante la temporada de crecimiento es necesario aflojar el suelo debajo de los arbustos a una profundidad de 10 cm, al mismo tiempo que se eliminan las malas hierbas.

Es especialmente importante realizar el procedimiento en otoño, a finales de agosto, en septiembre. Cuanto más suelto esté el suelo, menos se congelará el suelo en las capas de raíces.

Refugio para el invierno

Antes de la temporada de invierno, el arbusto necesitará refugio. Para ello, los tallos de la planta se doblan hacia el suelo. Es importante hacer esto hasta que la temperatura del aire baje a -1°C. De lo contrario perderán elasticidad y se romperán.

Para ello, las ramas se atan en haces, se doblan hacia el suelo y se aseguran con ganchos. Las variedades de mora verticales son bastante difíciles de doblar sin romper los tallos.

Muchos jardineros han encontrado una salida a la situación y, al final de la temporada de crecimiento, atan pesos en la parte superior de los tallos, bajo cuyo peso se inclinan gradualmente hacia el suelo.

Independientemente de sus características de resistencia a las heladas, todas las variedades de moras necesitan refugio durante el invierno. Para hacer esto puedes usar:

• copas de heno o verduras;
• tela asfáltica;
• serrín;
• turba o humus.

Refugio de moras para el invierno:

La época más peligrosa para las moras es el comienzo del invierno sin nieve. Por lo tanto, es necesario cubrir la planta antes del inicio del primer clima frío y, en invierno, tirar de la nieve hacia ella. Los tallos de mora no son propensos a sobrecalentarse, por lo que la planta también se puede cubrir con polietileno.

El follaje de los árboles frutales no es adecuado como material de cobertura. A menudo esconde microorganismos patógenos, que en la primavera pueden comenzar a desarrollarse activamente en el arbusto.

Las ramas de abeto son muy adecuadas como refugio, lo que además protegerá contra los roedores.

La fructificación de la mora es desigual y puede durar un mes entero. Los frutos del arbusto se caracterizan por una buena transportabilidad y una larga vida útil a bajas temperaturas.

Las hojas y raíces de la planta tienen propiedades bactericidas y sedantes y ocuparán el lugar que les corresponde en la colección casera de remedios a base de hierbas.

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Cultivo externo de moras

¿Sabías que todas las variedades que se cultivan en el mundo provienen de Estados Unidos, excepto 4-5 de origen europeo, y aun así fueron obtenidas mediante cruces con variedades americanas? ¿Cómo se debe ubicar el punto de crecimiento al plantar diferentes especies? ¿Y cuál es la diferencia entre moras erguidas y trepadoras? ¿O que las plantas giran tras el sol, eligiendo ellas mismas la dirección en el soporte?

¿Qué necesitas saber sobre las moras de jardín?

Matices de aterrizaje

Las moras se pueden plantar tanto en otoño como en primavera. En las regiones del sur con inviernos suaves y otoño calido o aquellos con un clima templado prefieren la siembra en otoño. Las plantas tienen tiempo de echar raíces y crecer a principios de la primavera. En las regiones del norte, por ejemplo en los Urales y en Ufa, es aconsejable realizar el evento en primavera para evitar la congelación de las plántulas.

Requisitos de suelo: franco arenoso profundo, franco arenoso claro, si es franco, entonces bien drenado. Acidez del suelo pH 5,6 - 6,5. No le gustan los suelos muy acidificados. El contenido de humus es directamente proporcional al rendimiento.

Al igual que las frambuesas, se desarrolla mejor y es más productiva en zonas iluminadas, pero a diferencia de ella, tolera fácilmente la sombra. Menos exigente en cuanto a riego, resistente a la sequía debido a la longitud del sistema de raíces: más de 1 m, la ubicación de su parte principal en los 60 cm superiores del suelo.

• Al plantar, el brote de raíz de las variedades rastreras se dirige hacia arriba, mientras que el de las variedades verticales se sumerge en el suelo entre 1 y 2 cm.
• Importante: para las variedades sin espinas, es posible una compactación de hasta 1,5-2 m entre plantas, a las espinosas les encanta el espacio, no se recomienda cortar menos de 2 m.

Una pequeña digresión: cuando se compactan las plantaciones se aumenta la intensidad de la fertilización, ya que se reduce el área de alimentación. Los jardineros principiantes no recomiendan reducir la distancia a 1-1,5 mx 1,7-2 m, pero es posible que no calculen la fuerza y ​​se queden sin cosecha. Si cultivas moras tú mismo y no hay problema con el espacio libre, dale espacio a las plantas.

En cuanto al esquema para cultivar moras, utilizando el método del arbusto, zanjas, en hileras. En el segundo caso, se marca preliminarmente el lugar para los soportes y se instalan los portantes.

Al plantar, se agrega gordolobo, estiércol de pollo al hoyo de plantación, en una concentración de al menos 1:10, también se agrega humus, superfosfato en una cantidad de hasta 150 g, fertilizantes de potasio 40-45 g. Se cree que esta fertilización es suficiente durante los primeros 2-3 años de vida, pero no excluye la fertilización anual de primavera.

Mezcla los fertilizantes con la tierra hasta que el hoyo quede lleno a 1/3. El sistema de raíces no debe entrar en contacto con el estiércol: se rocía con una capa de 10-15 cm de humus hasta la mitad del volumen total y luego se riega. Una vez absorbida el agua se puede colocar la plántula.

Pellizcamos el brote a una altura de hasta 25 cm para acostumbrarlo a la posición horizontal.

• El patrón de las zarzas rastreras (zarzas) y erectas difiere significativamente. Los primeros se plantan a una distancia de 1,5-2 m entre arbustos con una distancia de 2-2,5 m entre hileras. Si hay espacio libre, puedes ampliar la distancia a 2,5 m.
• Las zarzamoras (verticales) se plantan a una distancia de 2-2,5 my la misma cantidad entre hileras. Los cumaniki se cultivan según las características de una variedad en particular: la altura de las plantas y la formación planificada del arbusto. Así, cuando se cultivan en forma de abanico, las plantas bajas se cultivan en hileras con una distancia de hasta 2,5 m; cuando se cultivan sobre soportes en forma de T u otro enrejado de dos tiras, en el método de una sola tira, según un esquema de 1,8-2 m seguidos con una distancia entre hileras de al menos 2,5 m.

Las plantas se plantan de la misma forma que las frambuesas, las grosellas y otros arbustos. Los esquejes se bajan cuidadosamente en agujeros de 40x40 cm a 60x60 (según el tamaño del rizoma) a la misma profundidad, se rocían con tierra, se compactan ligeramente y luego se riegan. Si el suelo está húmedo, no es necesario regar.

Posteriormente, los brotes se acortan a una altura de 25-30 cm, se cubren con una pequeña capa de humus, aserrín del año pasado o paja.

No riegue las plantas plantadas en otoño; esto retrasa la temporada de crecimiento y complica la transición a la fase de sueño. Por otro lado, el suelo seco se congela más rápido y es posible que las plantas que no hayan recibido suficiente humedad no sobrevivan bien el invierno. No conviene abusar de él, especialmente si la tierra está húmeda. La mejor opción es regar con antelación, sin esperar hasta finales de otoño, y suficiente. Definitivamente no debes regar durante las lluvias. En otoño, cuando se acercan las heladas estables, es necesario refugiarse.

Características del cuidado: ¡es necesario acortar!

Veamos las características del cuidado de las moras. Una condición necesaria para un correcto desarrollo y una fructificación abundante es la formación de un arbusto. En cuanto al racionamiento, dejar 3-4 brotes anuales para las zarzas y 5-8 para las zarzamoras rastreras. El racionamiento depende del método de cultivo: en el caso de un arbusto, quedan de 3 a 8 brotes, en una zanja (en hileras), de 10 a 15 brotes por metro lineal.

A medida que crecen los brotes, se acortan sistemáticamente 2 o 3 veces durante la temporada de crecimiento. De lo contrario, la plantación se convertirá en una jungla impenetrable. Así, las especies rastreras pueden producir pestañas de más de 10-12 m.

Para árboles erectos, la doble poda es la siguiente: en el primer año de vida, para estimular la ramificación, se acortan las copas de los árboles frutales entre 5 y 7 cm, luego, a mediados de julio, se cortan las copas de los brotes jóvenes que tienen alcanzados los 30-35 cm se acortan entre 7-10 cm, esto se llama pinzas, y se realiza para una mayor ramificación al alcanzar los 80-90 cm.

Las enredaderas se acortan en la curva, incluidas las puntas, sin permitirles crecer más de 3,5-4 m de longitud, no tanto para aumentar el volumen como para evitar que se espesen. En mayo-junio, se lleva a cabo el racionamiento: se eliminan los troncos delgados y débiles.

Una forma alternativa es acortar la ramificación lateral en 4-5 yemas en otoño, cuando alcance los 35-40 cm, y la próxima primavera en la misma cantidad.

Entonces todo es sencillo: aplicar fertilizantes y regar, cubrir con mantillo y aflojar las hileras. En comparación con las frambuesas, la heroína de nuestra historia es menos exigente tanto en la cantidad de fertilizante como en el riego. Para obtener más información sobre estas actividades de poda anual, lea el artículo de nuestra serie. Para el acolchado se utiliza estiércol podrido, cáscaras de trigo sarraceno o arroz, aserrín viejo y sustrato de hongos gastados.

formación de arbustos

Esquema para unir moras a un enrejado, métodos 1, 2 - Una sola tira con fijación de cada brote usando dos métodos 3 - Soporte de una sola tira en una fila 4 - Dos tiras, sujetamos los brotes tejiendo alrededor del alambre

5, 6 - tipos de enrejado en forma de T

• Ambos tipos se forman de manera diferente. La forma más sencilla para los jardineros es colocar una malla cerca de la cerca, formando así cobertura y proporcionar apoyo a las plantas. Además, los arbustos individuales se pueden cercar con estacas o clavar uno en el centro.
• Para las plantaciones industriales el enfoque es diferente. Construir soportes estándar utilizados en los campos de frambuesas, dirigidos de norte a sur para mejorar la iluminación. En vigas y estacas de 1,2 a 2,5 m de altura, según el tipo, se tiran de 2 a 3 hileras de alambre a intervalos de 50 cm a 90 cm, para asegurar las ramas se utilizan ligas, trozos de alambre y se sujetan con alfileres. con abrazaderas. No se deben utilizar materiales oxidantes. Hablaremos de todos los detalles más adelante en el artículo sobre la construcción de un enrejado, sus tipos y elección.
• Para plantas erguidas son adecuadas las molduras verticales, que crecen en un enrejado de uno o dos planos con división a ambos lados de la vid frutal y el método joven arbustivo.
• Para las formas segunda e intermedia, híbrida, el método de tejido es más adecuado: torcer el tallo alrededor de un alambre, de acuerdo con el principio de una cerca de mimbre, propagación por ambos lados, cuando los brotes se colocan en dos lados: frutales. los de un lado, los jóvenes de este año, del segundo, o las molduras de abanico. El tejido se usa con menos frecuencia en una pared horizontal sólida, así como en arcos curvos: soportes.

Como ejemplo: soporte de un solo plano, la primera fila a una altura de 70 cm - 1 m, la segunda - 1,7-2 m, a una distancia del brazo levantado, la tercera - entre ellos. Segunda opción: la primera fila - a una altura de 25-30 cm - para la dirección de los animales jóvenes, la segunda - 1-1,5, la tercera hasta 2 m.

Los brotes fructíferos, especialmente los espinosos, se vuelven rígidos y pueden romperse si intentas doblarlos durante la formación o quitar la vid antes de la invernada. El carácter se cultiva desde la infancia y, en primer lugar, se enseña a colocar las moras en posición horizontal sobre soportes. Hacen esto para facilitar la ligadura, pero lo principal es quitarla del enrejado en otoño sin romperla.

Para ello, cuando la plántula alcanza una altura de 15-20 cm, se clava al suelo con una lanza, un espaciador de madera o un trozo de alambre no rígido y no oxidante. En el futuro, podrá subir atado a un soporte vertical u horizontal.

Características de la fertilización.

Para aumentar el rendimiento de las moras, cubra con humus, compost y encima, paja y aserrín (no fresco). La práctica agrícola también es útil para mantener la humedad del suelo y protegerlo contra las malas hierbas. Responde a la aplicación de fertilizantes nitrógeno-fósforo en primavera, potasio. En el primer año no se necesita materia orgánica. A principios de primavera, tan pronto como la nieve se derrite, se esparcen fertilizantes minerales entre las plantas.

Aquí hay un esquema para alimentar moras en primavera por planta: 4,5-7 kg de humus (compost); si es necesario, 30 g de fertilizante de potasio, 50-90 g de superfosfato, 20-25 g de nitrato de amonio o 10-15 g de urea. En abril y principios de mayo, antes del ovario, también se agrega gordolobo en una concentración de 1:5 y excrementos de pájaro en una concentración de 1:10. Estos fertilizantes pueden sustituirse por la aplicación de fertilizantes complejos, que incluyan nitrógeno y componentes minerales.

¿Y luego o después del baile?

La vid frutal se corta hasta el suelo; en su lugar ocuparán brotes de reemplazo. Los brotes jóvenes de este año se retiran de sus soportes, se colocan con cuidado en el suelo y se cubren. Esto debe hacerse inmediatamente después de la fructificación, para no agotar la fuerza del sistema de raíces.

Para la invernada, la vid se retira del enrejado; al igual que las uvas, se cubren. En primavera lo abren, lo vuelven a colgar, lo limpian de hojas restantes o ramas dañadas y comienza un nuevo círculo. En regiones con inviernos severos, se utilizan medidas adicionales; lea más sobre cómo prepararse para el invierno en la publicación del autor.

La resistencia a las heladas de las moras se encuentra casi en los mismos límites que la de las uvas. Dependiendo de la variedad, entre -15 -20 C° o -20 -30 C°. Sin embargo, generalmente requiere refugio, excepto la variedad erguida que se cultiva en las regiones del sur. Se puede comparar con la resistencia al invierno de las frambuesas de frutos grandes, un cultivo igualmente problemático en términos de invernada. La experiencia exitosa de cultivo en las condiciones de la región de Ufa, los Urales y Volgogrado indica la posibilidad de cultivar en forma cubierta.

El cultivo requiere mucha mano de obra sólo en la primera etapa, y sólo para aquellos que no saben cómo abordar el cultivo de moras; los temores desaparecen después de los primeros éxitos. De hecho, este es casi el arbusto de bayas más modesto que no requiere cuidados especiales, para los jardineros, y un cultivo fértil y sin pretensiones que supera en rendimiento muchas veces a su hermana frambuesa. En comparación con él, crece como malas hierbas, se multiplica a la misma velocidad, tampoco tiene pretensiones, no requiere alimentación intensiva, da desinteresadamente fragantes bayas de color púrpura, sin exigir nada a cambio, excepto quizás manos amables y cariñosas. ¡Feliz cosecha para ti!

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Perspectivas del cultivo de moras en la Región de la Tierra Negra | APPYAPM

Érase una vez, en todos los jardines de Rusia había plantaciones de moras, pero ahora en un jardín poco común puedes encontrar moras.

Entonces, ¿por qué casi nunca se cultiva en nuestros jardines?

La razón principal de la escasa distribución de moras en las parcelas agrícolas es la falta de conocimiento de la tecnología y de plántulas de calidad pura. Hoy en día, la mayoría de la gente asocia la palabra "mora" con sus formas silvestres, pero ahora existen variedades maravillosas que han demostrado su eficacia en el cultivo industrial. Es interesante observar que en algunos países donde se cultivan moras, han reemplazado significativamente a las frambuesas, porque en términos de productividad, transportabilidad y propiedades curativas lo supera significativamente. Durante mucho tiempo, la difusión de las moras se vio obstaculizada por la dificultad de recoger los frutos debido a las espinas. Hoy en día, se ha creado una gran cantidad de variedades sin espinas, incluidas aquellas con mayor resistencia al invierno.

Hasta hace poco era inútil buscar y información útil sobre esta cultura en fuentes rusas. Hoy la situación está cambiando, gracias a la aparición en el país (aunque en casos muy raros) de nuevas variedades extranjeras, foros en Internet y los esfuerzos de jardineros entusiastas, es posible obtener una imagen holística del cultivo de la mora y comprender los méritos de esta baya. Y estas ventajas son innegables:

• prácticamente no se enferma, produce bayas grandes y limpias;
• En términos de productividad, es muy superior a los principales cultivos de bayas, sólo superado por la uva;
• cosecha estable;
• alta transportabilidad;
• ausencia de plagas, etc.

Es imposible apreciar plenamente la diversidad de sabores de las moras y sus híbridos, ya que cada uno de ellos tiene su propia nota y aroma e incluso un nombre diferente a mora. Teniendo en cuenta todos estos factores, nos parece que el futuro de las moras es más positivo, y lo principal que hoy se necesita es información fiable sobre las características, técnicas agrícolas y variedades de las moras.

Nos gustaría estructurar nuestra conversación sobre las moras de manera un poco diferente: primero responda las preguntas más frecuentes, observe objetivamente las deficiencias del cultivo y las formas de eliminarlas, y solo luego pase a la práctica y la tecnología agrícola.

1. ¿Por qué vale la pena cultivar moras si las frambuesas son más dulces y aromáticas?

La cuestión se debe al desconocimiento privado de la cultura. La creencia de que las frambuesas son más dulces está fomentada por toda la cultura espiritual de nuestros pueblos. Nos resulta difícil demostrar que las moras pueden ser dulces, que el contenido de azúcar en algunas variedades alcanza el 13%, mientras que en las frambuesas no supera el 8-10%. Además, las moras también están desacreditadas por las antiguas variedades sin levadura, muy extendidas (y las únicas hoy en día), transmitidas de un jardinero a otro. También es imposible evaluar objetivamente el sabor de las bayas importadas congeladas: se deteriora significativamente, dichas bayas solo son aptas para procesamiento.

De hecho, la variedad de sabores de las variedades de mora es enorme: casi ningún híbrido de frambuesa y mora es similar a otro. Después de haber probado una variedad de frambuesa, puede hacerse una idea precisa del cultivo, lo que no se puede decir de las moras. Los estereotipos de comportamiento se han formado a lo largo de los siglos, la introducción de las patatas estuvo acompañada de disturbios y sangre, y los puros de Jack Vosmerkin resultaron ser deseables sólo después de molerlos hasta convertirlos en pelusa. Y sólo la práctica de introducir variedades nuevas y verdaderamente interesantes y la tecnología agrícola correcta puede demostrar con el tiempo que las moras son económicamente rentables, que las plantas son productivas, tecnológicamente avanzadas para la producción y que su calidad puede ser mayor.

2. Las moras tienen poca resistencia al invierno y su cultivo es problemático porque... requiere refugio.

Las moras no se congelan más que las uvas de mesa y tienen la misma resistencia a las heladas. Hoy en día, en la Región de la Tierra Negra y en el norte se cultivan con éxito todas las principales variedades de uva de mesa que logran madurar en nuestras condiciones climáticas. En nuestra finca, no hubo ningún caso de muerte de plantas de mora por heladas, incluidas las variedades menos resistentes al invierno de la selección brasileña o americana. También para ellos basta con una película ligera, diez centímetros de tierra o un buen manojo de paja y un manto de nieve natural. Al mismo tiempo, las moras prácticamente nunca sufren marchitez.

3. ¿Por qué las plantas de mora dan malos frutos año tras año?

Sólo hay un consejo: intenta cubrirlo este año. Lo más probable es que se trate de daños por heladas en los botones florales; incluso las variedades declaradas resistentes a las heladas no pueden soportar las bajas temperaturas en ciertos períodos. Tanto las formaciones florales como la corteza de las plantas a menudo se dañan, lo que se puede remediar fácilmente con 5 a 10 minutos de trabajo con las plantas cuando llegan las heladas. Las moras no requieren polinización cruzada, por lo que en verano te lo agradecerán con una buena cosecha. Aunque, por supuesto, puede haber más de una razón, o ninguna. Pero hablaremos de todo esto más adelante...

4. ¿Qué tan objetiva es la información sobre el tamaño y el rendimiento de frutos grandes? ¿Hay alguna nueva en el mercado de ventas actual? variedades de frutos grandes?

Las variedades de moras de frutos más grandes se obtuvieron con la “participación” de donantes de moras colombianas de frutos grandes, que alcanzaron los 20-25 g. Se pueden observar las variedades "Chesapeak Blackberry" (15-22 g), el peso medio de las bayas "Karaka Black", "Kiowa", "Natchez", "Apache" es de 9 a 12 g. Naturalmente, "exposición" Las bayas se encuentran con otras más grandes ( sino que se cultivan artificialmente). Así aparecen farsas sobre variedades de frambuesas de frutos increíblemente grandes de 15-20-25 g. Cualquier jardinero puede lograr fácilmente ejemplares enormes y únicos de la misma frambuesa: deje un brote en un buen arbusto, recorte la parte superior, elimine el exceso de flores laterales, alimente abundantemente con estimulantes del crecimiento y tendrá la garantía de obtener varios "pollos de engorde". Lo más interesante es que los criadores de moras nunca buscaron crear una baya muy grande, que sea peor para el almacenamiento y el transporte. Mucho más importante es el rendimiento, el sabor y, en general, un conjunto de cualidades positivas para el consumidor.

En cuanto al rendimiento, son las moras (y no los híbridos de frambuesa y mora) las que son verdaderamente extremadamente productivas, y con una formación adecuada de las plantas y una tecnología agrícola adecuada, la cosecha bruta de bayas por planta puede alcanzar los 15-20 kg. del arbusto.

En Ucrania y Rusia están empezando a aparecer nuevas variedades altamente productivas, incluidas las de frutos grandes. Cultivamos y propagamos variedades de frutos grandes como “Black Butte”, “Natchez”, “Apache”, “Karaka Black”, que se distinguen por su muy buen sabor.

5. ¿Es posible utilizar moras con fines decorativos y en el diseño de paisajes?

En nuestra opinión, más que. En plantaciones y viveros privados en Polonia y Ucrania, nos encontramos con grupos de moras magníficamente formados y el marco de áreas individuales, que en términos de decoración no eran inferiores a los cultivos más "de marca" utilizados para estos fines. La floración con grandes flores fragantes de color blanco o rosa no es muy inferior en color al jazmín, la fructificación también agrada con una abundancia de bayas de color carmín brillante, rojo oscuro o antracita negro azulado, sin mencionar el traje púrpura otoñal de las moras. Entonces es sólo cuestión de gusto, habilidad y ganas.

Características biológicas de la cultura.

En la cultura botánica, las moras, al igual que las frambuesas, pertenecen a la extensa familia de las Rosáceas. Se trata de una planta semi-arbustiva con brotes erectos, arqueados o rastreros. Las formas con brotes rastreros se llaman zarzamora. Suele ser más productiva y tiene frutos sabrosos y jugosos. Las moras de crecimiento recto se llaman zarzas; en sus características biológicas se parecen más a las frambuesas: procesos de crecimiento, formación de brotes de raíces, etc. La característica principal que distingue a las moras de las frambuesas es la inseparabilidad de las bayas del fruto. Gracias a esto, las bayas casi no se arrugan y son más adecuadas para el transporte y almacenamiento. Las moras florecen más tarde que las frambuesas, por lo que las moras están limpias, sin larvas del escarabajo de la frambuesa. Las bayas no maduran al mismo tiempo y la cosecha se reparte a lo largo de un mes. Las diferencias varietales también determinan el tiempo de maduración, desde julio hasta finales de septiembre, por lo que, al seleccionar las variedades adecuadas, se puede crear una "cinta transportadora" de 3 meses para la maduración de las moras frescas. Los criadores extranjeros en los Estados Unidos han desarrollado recientemente variedades remontantes de moras ("Prim-Jim" y "Prim-Jan"), adecuadas para regiones con veranos largos e inviernos bastante duros. Estas variedades son capaces de dar frutos en brotes anuales en otoño y deben probarse en diferentes regiones.

El aumento del rendimiento de las moras en comparación con las frambuesas también está predeterminado por la biología y las características morfológicas. La estructura poliploide de las células de la mora le confiere una estructura arbustiva más poderosa y una baya más grande. Las variedades cultivadas de moras tienen una rama frutal más ramificada con muchos órdenes de ramificación, que es autofértil. Cada brote del brote está floreciendo. Dependiendo de la variedad, en un racimo de fruta crecen hasta varias docenas de bayas, y hay una gran cantidad de estos racimos en un largo brote de zarzamora.

Las desventajas importantes de las moras son el tipo de arbusto desordenado y las espinas. Sin embargo, hoy en día cada vez más variedades se deshacen de estas deficiencias. El sistema radicular de la mora es mucho más potente, llega hasta 1,5 m de profundidad (rizoma principal) y tiene un extenso sistema de alimentación superficial de raíces adventicias. Esto contribuye al poderoso desarrollo del arbusto, su durabilidad (hasta 15-20 años) y su resistencia a la sequía. Los brotes fructíferos son bienales, es decir. En el primer año crecen brotes y se colocan botones florales, al año siguiente se produce la fructificación y las ramas que dan fruto mueren. A cambio, crecen varios brotes de reemplazo y raíces (en las zarzas), lo que asegura la existencia continua del arbusto.

Las plantas de mora presentan requisitos específicos para las condiciones de crecimiento. Con falta de luz, los brotes se alargan mucho, dando sombra a los fructíferos. La productividad y la calidad de las bayas disminuyen drásticamente y las plantas se vuelven menos resistentes a plagas y enfermedades. Por tanto, la normalización y correcta colocación de los brotes es una condición necesaria para obtener altos rendimientos estables.

La suma de temperaturas superiores a +10 es el principal indicador de la viabilidad del cultivo de moras en un área determinada. Sin embargo, incluso si este indicador está por debajo del óptimo, hay muchas formas de solucionar el problema: exposición de pendientes, ubicación protegida, etc. Y las condiciones climáticas varían de un año a otro.

moras en crecimiento

Al elegir un surtido varietal, debe saber que en margas pesadas y chernozems densos, las zarzamoras con brotes rastreros funcionan mejor. Las variedades verticales requieren una composición de suelo ligera: una alta permeabilidad al aire y una humedad moderada son las condiciones para una cosecha exitosa. Los suelos arenosos profundos dan buenos resultados cuando se cultivan zarzas.

Por esta razón, tuvimos que abandonar el cultivo comercial de variedades de crecimiento directo; los chernozems densos, debido a una aireación insuficiente, inhibieron el desarrollo de las plantas, mientras que Black Satin y Thornfree crecieron y dieron frutos con éxito. En general, a la hora de elegir un sitio, elija terrenos que estén protegidos de los vientos fríos, que provocan que los brotes se sequen en periodo de invierno. Preparar el suelo y fertilizar un sitio para plantar moras no es muy diferente a las frambuesas. Es mejor colocar las plantas en hileras si hablamos de una parcela personal, a lo largo del borde de una parcela de jardín o cerca. Dado que las moras aman mucho la luz, la cerca debe ser de malla o las plantas deben ubicarse en el lado luminoso (sur). La profundidad y el ancho de los asientos están determinados por el tipo de material de siembra. Recomendamos una distancia entre plantas de 1,5-2 m (más para formas vigorosas).

Inicialmente, muchos jardineros planean utilizar moras espinosas para crear setos. Te lo advierto: difícilmente obtendrás bayas. Esto puede justificarse si la valla es un fin en sí misma. La producción de bayas requiere poco modelado y poda, y grandes distancias entre brotes. En una cerca descuidada será imposible entender, cortar o colocar brotes para refugiarse. Debido a la congelación de los botones florales y al engrosamiento de los brotes, la cosecha es pequeña y de mala calidad.

La plantación en sí también depende de la plántula. Los esquejes se plantan en surcos, se cubren con tierra a una profundidad de 7 a 10 cm, se riegan y se cubren con materiales aflojantes. Las plántulas se colocan en el fondo de un hoyo o surco, se enderezan las raíces y se cubren con tierra de manera que la yema en la base del tallo quede a 2-3 cm por debajo del nivel del suelo, en tiempo seco se debe repetir el riego. Los horarios de aterrizaje son normales.

El cuidado de las plantas es básicamente similar a las técnicas agrotécnicas en una plantación de frambuesas de variedades de tipo fructífero tradicional: regar y fertilizar al mismo tiempo (floración, vegetación activa de brotes, riego de bayas), aflojar el área, eliminar plantas con signos de micoplasma y virus. enfermedades, realizadas medidas preventivas control de plagas.

Ya se ha mencionado que no hay muchas plagas y enfermedades en las moras, este cultivo tiene muchas menos lesiones, pero dependiendo de la hibridación varietal, pueden aparecer gorgojos típicos de la frambuesa, mosquitos de las agallas del tallo de la frambuesa o pulgones de las hojas y arañas rojas. Entre las enfermedades, destacamos la antracnosis y la podredumbre gris de las bayas, especialmente en plantaciones densas o que afectan a las bayas muy cerca del suelo. Para no llevar el asunto a aplicación quimicos, con fines preventivos, normalice los brotes, elimine el engrosamiento de las plantaciones y coloque ramas frutales en un enrejado.

Detengámonos en la construcción de espalderas para moras. La tecnología agrícola ofrece varios métodos para organizar enrejados y colocar brotes en ellos:

ligadura de brotes fructíferos y en crecimiento a diferentes alturas;

ligando los mismos brotes en diferentes lados;

En nuestra opinión, el método en forma de abanico de disponer ramas frutales de dos años en un enrejado plano es la forma óptima. Después de pasar el invierno a cubierto, los brotes fructíferos tienen forma de abanico sobre un enrejado plano, que consta de 3-4 alambres estirados a una altura de 0,5 a 2 m. Los brotes jóvenes en crecimiento se inclinan hacia el suelo y se extienden a lo largo del enrejado debajo/a lo largo de la parte inferior. cable. En otoño, estos brotes se pueden tapar fácilmente y se pueden quitar las ramas frutales. El año siguiente el ciclo se repite.

Fig.1 Ubicación de los brotes en la primavera después de quitar la cubierta.

Fig.2 Ubicación de los brotes en agosto para la fructificación. Abajo: fijación de brotes de crecimiento anual para refugio de finales de otoño

Nuestro consejo: para instalar soportes de enrejado, en áreas pequeñas y en casas de campo es conveniente y funcional utilizar refuerzos de construcción, que se introducen y retiran fácilmente del suelo y que, al mismo tiempo, tienen la resistencia suficiente para atar cables y brotes. En otoño, presione hacia abajo la cubierta de la película con el mismo refuerzo.

En las variedades erectas, los tallos se acortan en el otoño a una altura de 1,6 a 1,8 m, en las variedades rastreras, las puntas se cortan en la curva. Pellizcar o quitar la punta de un brote de mora es una técnica agronómica importante que favorece el despertar de las yemas laterales y la formación de ramas, lo que conduce a un aumento de la zona de fructificación. También es aconsejable recortar los brotes laterales que han vuelto a crecer de las variedades erectas a una longitud de 40-50 cm, lo que hará que el arbusto sea más compacto sin amenazar la fructificación. En la mayoría de las variedades rastreras, la zona de fructificación principal se encuentra en la parte media del tallo, por lo que cuando se elimina la parte superior del brote, no habrá pérdida de rendimiento y el tamaño de las bayas aumenta.

Propagación de mora

El método vegetativo de propagación de cultivos tiene una importancia práctica para los jardineros.

Ya hemos señalado que las variedades verticales son en muchos aspectos similares en características biológicas a las frambuesas, por lo que aquí consideraremos métodos para obtener material de siembra a partir de variedades rastreras de zarzamora e híbridos de frambuesa y mora. Estas variedades no producen descendencia de caballos o producen muy pocas. Por lo tanto, para obtener material de siembra para droseras, es recomendable enraizar la parte no lignificada (extremos) de los brotes de 25-35 cm de largo, el extremo del brote se coloca en un surco de 20 cm de profundidad en julio-agosto, rociado con tierra a una profundidad de 10-12 cm, lo que da como resultado 3-4 plantas jóvenes, que se separan en primavera y se plantan en lugares permanentes o se cultivan.

Otro método es el despulpado (enraizamiento de las yemas apicales de los brotes).

En los brotes jóvenes, las droseras que han alcanzado los 60 cm acortan la parte superior entre 10 y 15 cm y los brotes laterales crecen a partir de las yemas axilares. Cuando la parte superior de los brotes adquiere forma de huso, tienen hojas pequeñas y engrosamientos en los extremos, se entierran en el suelo a una profundidad de 5 cm y se rocían con un sustrato húmedo y suelto. En la primavera del próximo año, la parte superior se separa de la planta madre y se deja crecer o se replanta.

Para propagar variedades y formas valiosas de moras, es aconsejable utilizar esquejes verdes. Cuando el arbusto madre produce muchos brotes adicionales, se pueden utilizar como esquejes verdes. A finales de junio - principios de julio, se cortan de los brotes esquejes de un solo yema de 2,5 a 3 cm de largo con una hoja entera, preferiblemente del tercio superior del brote, con la excepción de los dos últimos yemas.

Antes de plantar en el sustrato (turba-arena en proporción 1:1), es aconsejable tratar los esquejes con estimulantes de la formación de raíces, semienterrarlos en el suelo y colocarlos en un invernadero con una atmósfera de niebla artificial. Después de 25 a 30 días, se forman raíces en los esquejes y las plantas se trasplantan a un lugar de crecimiento o permanente. Por lo general, este método es el principal cuando se propagan variedades valiosas, lo que permite obtener material de plantación saludable y de alta calidad con un sistema de raíces cerrado. Los esquejes de un solo yema se plantan en casetes con una mezcla de turba suelta con la adición de medicamentos que inhiben el desarrollo de hongos patógenos y se pudren con una humedad del 100% en el invernadero. El enraizamiento se produce a una temperatura óptima de 24 a 29 grados. Celsius, para lo cual en verano se utilizan materiales de sombra y fumigaciones frecuentes a través de boquillas de niebla fina. Posteriormente, los esquejes enraizados se trasplantan (agosto) a macetas con un volumen de 0,5-2 litros y se cultivan hasta obtener plántulas comerciales.

En conclusión de la historia me gustaría señalar lo siguiente. Además de crecer en una parcela personal y en una cabaña de verano, consideramos que los cultivos de mora son económicamente rentables para el cultivo comercial, principalmente debido a la falta de competencia en el mercado y la alta demanda de productos frescos en las grandes ciudades. Los cálculos preliminares muestran que incluso con costos relativamente considerables al plantar un jardín de moras (costo de las plántulas, preparación del suelo, instalación de enrejados, costos de recolección y empaque, etc.), con el rendimiento de las variedades modernas, la producción de bayas de este cultivo es rentable y altamente rentable.

Un pequeño productor que utilice tecnología agrícola amateur en un área limitada podrá realizar operaciones adicionales que requieren no solo tiempo y mano de obra, sino también atención asociada con un enfoque individual y un análisis de los resultados. El número de plantas por unidad de superficie en plantaciones de pequeña escala, donde no se prevé el uso de máquinas, es varias veces mayor. Para obtener la máxima cosecha en nuestra región y al mismo tiempo tener buenos ingresos, debes buscar uno para ti. tamaño óptimoárea de plantaciones que se pueden cultivar, cubrir y cosechar con pérdidas mínimas. Las relaciones de precios en nuestro mercado nos convencen de que las moras se pueden cultivar con éxito y de forma rentable no sólo para nosotros, sino también para el mercado.

Variedades de mora:

Conviene señalar ciertos grupos de formas y direcciones varietales de este cultivo para orientar correctamente al lector y simplificar la elección en el futuro. Por conveniencia, recurramos a la clasificación de V. Yakimov.

1. Variedades modernas de moras, que ya se han generalizado en los jardines rusos. Estos son Thornfree, Black Satin, Thornless, Smutsem. La más común de las variedades modernas. Moras, caracterizadas por la ausencia de espinas, buen rendimiento, bayas negras grandes y jugosas con un brillo brillante, relativa resistencia a las heladas, es decir. necesitando refugio para el invierno.

2. Erguir las zarzas. Lo que puedes encontrar: "Agavam", "Eldorado", "Theodore Reimer".

Arbustos potentes de crecimiento recto con brotes espinosos. Los brotes son altos, facetados en la parte inferior, de color rojo oscuro, se producen y reproducen mediante brotes basales. Las bayas son negras, brillantes, pesan entre 3 y 4 g y maduran en julio-agosto, cuando están completamente maduras, muy dulces, sin ácido, verdes y herbáceas. Debido al poder de los brotes, es difícil cubrirlos durante el invierno (es necesario doblar los brotes en crecimiento en verano). Tienen mayor resistencia a las heladas. Una buena alternativa para plantar en suelos arenosos.

3. Variedades de selección polaca “Orkan”, “Polar”, “Gazda”, “Gai”, “Rushai”. Merece especial atención un grupo de variedades con alta resistencia a las heladas, recomendadas en Polonia para el cultivo sin refugio. Debido a su ausencia en Rusia hasta 2009, aún no se han probado lo suficiente en plantaciones y se están introduciendo. Según las propiedades del consumidor, destacaremos las variedades “Gazda”, “Orkan” y “Polar”, que tienen bayas grandes y sabrosas, no tienen espinas y tienen excelentes características para el consumidor.

4. Nuevas variedades cultivadas (introducción en 2010-2011) Se están realizando pruebas de variedad de las siguientes variedades extranjeras de mora: “Apache”, “Arapa-ho”, “Natchez”, “Karaka Black”, “Navajo”, “Loch Ness”, “ Loch Tay”, "Too-pi", "Chester sin espinas".

Se trata principalmente de variedades de zarzamora sin espinas, con bayas grandes y muy grandes, de distintos matices de sabor, que requieren refugio en invierno. Hasta la fecha no se han observado daños por heladas en nuestra región. Estos son los últimos logros de los científicos extranjeros, variedades con un conjunto complejo de características positivas para el consumidor que requieren pruebas de capacidad de adaptación. crecimiento exitoso y fructificación en la región de la Tierra Negra. Tenga en cuenta que en la actualidad muchas variedades han comenzado a dar frutos y han demostrado tener mucho éxito.

5. Híbridos de frambuesa y mora: “Tybury”, “Boysenberry”, “Loganberry”, “Silvan”, “Marion”

Uno de los mejores híbridos de frambuesa y mora.

La finca ha recolectado formas sin espinas de estos híbridos (también existen formas con espinas). la única excepción es "Tayberry" con frecuentes espinas finas, pero una baya de color carmín oscuro inusualmente sabrosa. Todas las variedades se diferencian entre sí en el sabor y el color de las bayas; no producen brotes basales; se cubren fácilmente durante el invierno (los brotes se curvan, se arrastran). La resistencia al invierno es bastante alta.

Peculiaridades del cultivo de frambuesas negras.

Según la clasificación botánica, las frambuesas negras están más cerca de las moras. Tiene casi una característica en común con las frambuesas: la separación de las bayas del tallo del fruto.

Esta peculiar frambuesa no produce descendencia; crece como un arbusto alto y poderoso con brotes largos de 2 metros con copas colgantes, que recuerdan a las moras de crecimiento recto. Los brotes deben acortarse para que fructifiquen bien. Todas las variedades de frambuesas con forma de mora producen muchos brotes laterales, que también se eliminan al podar, dejando tocones de 1 cm.

Las plantas crecen bien cuando se colocan según un patrón de 2 x 0,7-1 m. con la colocación obligatoria de ramas en un enrejado, de lo contrario la plantación el próximo año se convertirá en matorrales de impenetrables arbustos espinosos. Recomendamos la misma disposición monocapa en forma de abanico que se utiliza en el cultivo de moras, con una poda fuerte, que aumentará el tamaño de las bayas y simplificará el cuidado de las plantaciones.

Tecnología agrícola tradicional: regar durante el crecimiento de los brotes y especialmente antes de la fructificación, fertilizar, aflojar y cubrir con mantillo. El cultivo es resistente a la sequía, pero si falta agua durante el crecimiento activo de los brotes de reemplazo anuales, estos últimos se debilitan y el rendimiento del año siguiente se reduce drásticamente. Lo mismo ocurrirá si faltan fertilizantes nitrogenados en mayo-junio, recomendamos aplicar urea.

Para la fructificación se dejan de 8 a 10 brotes por metro lineal, que se eliminan después de la cosecha. La resistencia al invierno de las frambuesas negras es -30, pero cubrir los brotes de reemplazo anuales en noviembre aumentará significativamente el rendimiento. La frambuesa negra es pequeña (normalmente 1,5-2 g), con una floración azulada y un sabor y aroma dulce a mora, con buena y alta transportabilidad, bastante seca. Muchos jardineros cultivan frambuesas parecidas a las moras para obtener productos elaborados aromáticos de alta calidad (licores, vinos, etc.). Es más resistente a las enfermedades que las frambuesas rojas, pero puede verse afectada por la antracnosis y la marchitez por verticillium.

Se reproduce como droseras: mediante brotes apicales, que también se describen anteriormente, o mediante esquejes verdes. Se logran buenos resultados en la propagación mediante el método de enraizamiento por capas horizontales (similar a la propagación de grosellas). Para hacer esto, en la primavera, se colocan brotes largos en ranuras de 5 a 7 cm alrededor del arbusto y se sujetan con ganchos de madera. Cuando aparecen raíces adventicias en la parte inferior de los brotes, se rocían con tierra, dejando abiertas las yemas apicales. Los esquejes se riegan, se cubren con tierra durante el invierno y se plantan al año siguiente. La mayoría de las variedades de frambuesas negras se obtienen en EE. UU. y Canadá, donde este cultivo es más común. En nuestro país no existen plantaciones de producción.

El atractivo del cultivo de moras- productividad alta y estable. La rica composición química de los frutos del arbusto los hace especialmente importantes para la dieta humana. Esta es una alternativa digna a las frambuesas de jardín. y la oportunidad de diversificar las preparaciones culinarias. Con una plantación y cuidado adecuados, teniendo en cuenta todas las características biológicas. las moras darán frutos durante al menos 10 años.

¿Cuándo es el mejor momento para plantar moras de jardín: verano, otoño o primavera? Elección de fechas

El potencial de productividad y beneficios de las moras es mucho más amplio que el de su pariente cercano, las frambuesas. Sin embargo, los jardineros no están ansiosos por plantar y cultivar este magnífico arbusto en su propiedad.

Esto se distingue por el hecho de que las variedades de plantas obtenidas a partir de formas del sur se cultivan desde hace mucho tiempo. Les resultó difícil echar raíces en la zona de plantación y provocaron una gran decepción entre los jardineros.

La situación cambió después Han aparecido nuevas variedades relativamente resistentes al invierno., que pueden soportar temperaturas de hasta -30 C.

Por lo tanto, para el cultivo en la zona media o en las regiones más al norte (en Siberia y los Urales), es importante adquirir variedades de selección moderna.

A pesar de esto, en las regiones del norte, el cultivo de moras es algo limitado. Esto se debe a una fructificación desigual, cuyo período final suele coincidir con la primera helada y algunos frutos no tienen tiempo de madurar.

Además, una iluminación insuficiente provoca una pérdida de calidad en los frutos maduros.

La siembra de moras en otoño tiene más beneficios y es más óptimo en las regiones media y sur. Después de plantar el arbusto habrá un período de temperaturas estables y frescas, el aumento de la humedad favorecerá el desarrollo de las raíces hasta que la temperatura del suelo baje a -4°C.

Las moras emergen de un estado de relativa latencia muy temprano y los arbustos que han echado raíces en el otoño comenzarán inmediatamente a desarrollar masa vegetativa.

Cuando se planta en primavera, la planta no tiene tiempo de echar raíces. debido a un calentamiento demasiado rápido y al inicio del flujo de savia, después de lo cual comienza el crecimiento activo de los brotes.

Un sistema de raíces débil no es capaz de proporcionar la nutrición necesaria a la masa vegetativa en crecimiento. Esto debilita enormemente el arbusto y afecta el desarrollo general.

La siembra de primavera es preferible en las regiones del norte. y si la variedad de mora se caracteriza por una mala resistencia al invierno.

En otoño, la planta se debe plantar al menos 20-30 días antes de la primera helada, en primavera, antes de que se abran los brotes, cuando la temperatura del aire sube a +15°C.

Para crecer en el jardín. el material de siembra debe comprarse en viveros acreditados. Las plántulas anuales con dos tallos, cuyo grosor es de al menos 0,5 cm de diámetro, tienen la mejor tasa de supervivencia.

Un criterio importante es el cogollo formado en las raíces.. La longitud óptima de las raíces principales es de al menos 10 cm.

Preparando un lugar para plantar una plántula: ¿dónde es mejor plantar, al sol o a la sombra?

Para cultivar moras hay que elegir un lugar bien iluminado por el sol y protegido de los vientos del norte. A la sombra, los brotes jóvenes de la planta crecerán mal, se alargarán, los frutos se volverán más pequeños y perderán su sabor.

Una buena opción es plantar a lo largo de la valla, donde los arbustos estarán protegidos de los vientos y los tallos de roturas. En este caso, debe retirarse 1 m de la cerca para que la planta no tenga mucha sombra. Es mejor colocar el arbusto en el lado sur o suroeste del sitio.

Para plantar moras, se necesita un suelo transpirable y bien drenado. Las margas son ideales con una capa de humus de al menos 25 cm.

Presencia de agua subterránea en el sitio. No debe tener una altura superior a 1,5 metros. Si se violan estos indicadores, las raíces de la planta estarán húmedas y frías, lo que afecta significativamente la resistencia al invierno y los indicadores de rendimiento.

Para plantar arbustos espinosos, se debe preparar el área de plantación con anticipación. Se eliminan todas las malas hierbas, se destruyen los desechos vegetales y se realizan fumigaciones preventivas contra patógenos y plagas.

Para cultivar moras Las zonas saladas, rocosas, arenosas y pantanosas no son adecuadas..

Los suelos gravemente agotados deben reponerse con macroelementos esenciales. Para ello, se excava la zona hasta una profundidad de 30-35 cm y se aplican fertilizantes orgánicos y minerales.

Cómo plantar en campo abierto.

Los hoyos de plantación y el sustrato se preparan en 15-20 días. antes de plantar plántulas en campo abierto.

El sistema de raíces de la mora es más potente y penetra más profundamente que el de otros cultivos de bayas. Por lo tanto, los hoyos deben hacerse más voluminosos. La mejor opción - respetar los parámetros 40x40x40 cm.

Las variedades de arbustos verticales se colocan a una distancia de 1 m, las plantas rastreras a 1,5 m y se dejan 2 m entre hileras.

En cada hoyo se debe agregar materia orgánica y minerales:

• compost o humus 5 kg;
• superfosfato 120 g;
• sulfato de potasio 40 g.

Los componentes nutricionales se mezclan con tierra fértil y el sustrato resultante se vierte en el hoyo 2/3 del volumen.

El arbusto se planta verticalmente. con profundidad del cuello de la raíz 1,5-2 cm. En suelos franco arenosos ligeros profundizar hasta 3 cm.

Las raíces de mora se colocan en un hoyo, se enderezan y se cubren con sustrato. En este caso, el hoyo no se llena completamente, dejando una distancia de 1-2 cm hasta el nivel del suelo.

De este modo, habrá un hueco debajo de cada arbusto, que contribuirá a la hidratación racional de las moras.

Luego es necesario compactar la superficie del sustrato y regar la plántula con 5-6 litros de agua. Después de plantar moras en primavera, la planta debe recibir riego regular durante 40 a 50 días. Después de compactar el suelo, el círculo del tronco del árbol se cubre con aserrín, turba o paja.

Cubrir la superficie del suelo debajo del arbusto con turba o estiércol podrido con una capa de 15 cm protegerá contra las malas hierbas y evitará la aparición de costras densas. Además, es una fuente de aporte equilibrado de nutrientes para las raíces de mora.

Plantar moras:

Cómo se puede y se debe cuidar un arbusto en el jardín: consejos de técnicos agrícolas

Las moras son más resistentes a la sequía y más fáciles de cuidar que las frambuesas. El único inconveniente de la cultura.- Resistencia al invierno y a las heladas relativamente bajas. Por tanto, es necesario cuidar la planta teniendo en cuenta sus características biológicas.

Con el cuidado y la preparación adecuados para el invierno, las moras crecerán y te deleitarán con un alto rendimiento, según cuyos indicadores entre los cultivos de bayas ocupa el segundo lugar después de las uvas.

La regla de oro del cuidado es la poda.

A lo largo de la vida de la mora. es necesario controlar la densidad del arbusto y realizar podas formativas..

Estas actividades incluyen:

1. Eliminación de inflorescencias en el primer año de crecimiento.. Esto se hace para estimular el desarrollo del sistema radicular.
2. En el segundo año después de la siembra, es necesario acortar los tallos., dejando una altura de 1,5-1,8 m El procedimiento se realiza en primavera antes de que se abran los cogollos. Las secciones deben hacerse por encima del riñón.
3. Después de cada invierno es necesario cortar las áreas congeladas. proviene de un capullo vivo.
4. En verano, a principios de junio, se aclaran los arbustos.. Al mismo tiempo, se eliminan los brotes jóvenes, dejando un promedio de 6 a 8 tallos fuertes para las variedades rastreras y de 4 a 5 para las erectas. Las puntas de los brotes jóvenes se cortan entre 5 y 8 cm.

La mora arbustiva es un arbusto con un ciclo de fructificación bienal.. Durante el primer año, los tallos de la planta se desarrollan, se vuelven leñosos y forman yemas frutales. Al año siguiente dan frutos y sólo en casos raros pueden formar nuevos brotes frutales.

Los técnicos agrícolas recomiendan eliminar los brotes bienales que han desovado, estimulando así el desarrollo de nuevos crecimientos y adelgazando la copa de la mora, lo que sólo hará que se vea mejor.

Liga de arbustos espinosos

Para los tipos de arbustos rastreros necesitarás un enrejado. con 3-4 hileras de alambre con una distancia entre ellas de 50 cm.

En el primer año de desarrollo, se atan 2-3 brotes en forma de abanico a los cables inferiores. Los brotes anuales se dirigen al centro del arbusto, atados al alambre superior.

Antes del inicio del clima frío, los brotes jóvenes se retiran de su soporte y se protegen durante el invierno.

Tallos de variedades erectas de mora. atado a un enrejado con una ligera pendiente hacia un lado. Cuando crecen nuevos brotes durante la temporada de crecimiento, también es necesario atarlos. Esta vez la pendiente se realiza en sentido contrario a las ramas fructíferas.

Una peculiaridad del cultivo de moras es la necesidad de dar sombra al arbusto mientras maduran los frutos. La exposición a la luz solar directa afecta negativamente la calidad comercial de la fruta. Para ello, se extienden redes de sombra a lo largo de las hileras de arbustos.

Abonos y abonos son la clave para una buena cosecha

Las moras necesitan fertilización cada primavera. fertilizantes nitrogenados que estimularán el crecimiento de los brotes anuales: esta es otra regla de oro. Para ello, aplique 50 g de nitrato de amonio debajo de cada arbusto, cubriéndolo hasta una profundidad de 10-15 cm.

Cada 3-4 años, es necesario alimentar los arbustos del jardín. y otros macroelementos. Este procedimiento se realiza después de la recolección. Por 1 m2 se añade al suelo debajo de la planta lo siguiente:

• compost o humus 10 kg;
• superfosfato 100 g;
• sulfato de potasio 30 g.

Cabe recordar que Los fertilizantes nitrogenados se aplican solo en primavera.. Este mineral también se encuentra en grandes cantidades en el estiércol de cerdo y en los excrementos de pollo.

Medidas para fertilizar moras. Se puede combinar rociando con caldo bordelés al 1%., que suprimirá el desarrollo de microorganismos. Para una prevención adicional de enfermedades, el área debajo de los arbustos debe limpiarse de hojas caídas.

¿Cuándo regar, es necesario aflojar?

Profundo, en comparación con otros arbustos de bayas, El sistema de raíces de la mora hace que la planta sea resistente a la sequía.. Pero esto no significa que la planta deba dejarse sin riego y sin regar.

El riego es especialmente necesario durante el período de fructificación. y cuando llega el calor. En este momento, las placas de hojas anchas de la planta evaporan una gran cantidad de humedad.

El volumen óptimo de agua para un arbusto adulto durante el llenado de frutos es de 15 a 20 litros por semana. En otras ocasiones habrá que centrarse en el estado del sustrato y no dejar que se seque demasiado.

Varias veces durante la temporada de crecimiento. es necesario aflojar la tierra debajo de los arbustos hasta una profundidad de 10 cm., al mismo tiempo que elimina las malas hierbas.

Es especialmente importante realizar el procedimiento en otoño, a finales de agosto, en septiembre. Cuanto más suelto esté el suelo, menos se congelará el suelo en las capas de raíces.

Refugio para el invierno

Antes de la temporada de invierno, el arbusto necesitará refugio. Para esto Los tallos de las plantas se doblan hacia el suelo.. Es importante hacer esto hasta que la temperatura del aire baje a -1°C. De lo contrario perderán elasticidad y se romperán.

Para ello, las ramas se atan en haces, se doblan hacia el suelo y se aseguran con ganchos. Las variedades de mora verticales son bastante difíciles de doblar sin romper los tallos.

Muchos jardineros han encontrado una salida a la situación y al final de la temporada de crecimiento, se atan pesos a la parte superior de los tallos, bajo cuyo peso se inclinan gradualmente hacia el suelo.

Independientemente de las características de resistencia a las heladas, todas las variedades de moras necesitan refugio para el invierno. Para hacer esto puedes usar:

• copas de heno o verduras;
• tela asfáltica;
• serrín;
• turba o humus.

Refugio de moras para el invierno:

La época más peligrosa para las moras es el comienzo del invierno sin nieve.. Por lo tanto, es necesario cubrir la planta antes del inicio del primer clima frío y, en invierno, tirar de la nieve hacia ella. Los tallos de mora no son propensos a sobrecalentarse, por lo que la planta también se puede cubrir con polietileno.

El follaje de los árboles frutales no es adecuado. como material de cobertura. A menudo esconde microorganismos patógenos, que en la primavera pueden comenzar a desarrollarse activamente en el arbusto.

Las ramas de abeto son muy adecuadas como refugio, lo que además protegerá contra los roedores.

Fructificación de mora de manera desigual y puede abarcar un mes entero. Los frutos del arbusto se caracterizan por una buena transportabilidad y una larga vida útil a bajas temperaturas.

Hojas y raíces de la planta. tienen propiedades bactericidas y sedantes y ocuparán el lugar que les corresponde en la colección casera de remedios a base de hierbas.

- Hace dos años compré plántulas de mora. Como me aseguraron, se trata de una variedad erguida que crece como un arbusto. Planté la planta, echó raíces, pero todavía no da frutos, aunque incluso floreció el año pasado. ¿Explica por qué las moras no dan frutos?

Valentina Yavlenskikh.

Galina Ivanovna Salova, capataz del vivero de la empresa agrícola Altai Flowers:

Los brotes de mora tienen un ciclo de desarrollo de dos años: en el primer año crecen, ponen cogollos y dan frutos en el segundo año. No tiene pretensiones y crece en una amplia variedad de suelos. Todas las moras son plantas autopolinizadas. Por lo tanto, después de la floración, deberían aparecer bayas en su arbusto. Una posible razón por la que las moras no dan frutos es su sobresaturación con cebo. Dado que el factor principal para la fructificación de las plantas autopolinizadas son los polinizadores, las abejas, debes atraerlas a tu arbusto. Cuando las moras comiencen a florecer, mezclar agua con miel y espolvorear sobre el arbusto. Esto atraerá su atención y, de acuerdo con todas las leyes de la biología, su planta debería dar frutos.

Hay muchos amantes de las moras y tienen una pregunta: ¿cuándo dan frutos las moras (por qué no dan frutos)? Este cultivo agrícola se ha ganado tanto cariño gracias a sus frutos, que están llenos de diversas vitaminas. Además, durante el período en que florecen las moras, pueden decorar cualquier jardín. Hay un olor único a mora en el jardín. Y los frutos tienen un sabor insuperable.

Este cultivo de bayas da frutos en los brotes de años anteriores. Hay excepciones a las variedades remontantes, que producen cosechas dos veces en un año. La fructificación de varios brotes puede ocurrir durante muchos años.

Los brotes que ya han producido una cosecha seguirán dando frutos el próximo año, sólo que el peso y la calidad de las bayas serán significativamente menores.

Plantar moras

En la mayoría de los casos, este cultivo de bayas se planta a finales de la primavera (mayo), porque durante este período el suelo se calienta. Las moras de jardín prefieren crecer en suelos bien drenados y transpirables. Antes de plantar hay que preparar el terreno. Por lo tanto, incluso en otoño, el área donde se plantará la planta debe estar limpia de malezas y diversas plagas. Para una buena fructificación, se debe rellenar el suelo. fertilizantes organicos. El fertilizante puede ser estiércol normal, compost o humus.

Importante: el suelo debe fertilizarse moderadamente; de ​​lo contrario, debido al uso irracional de minerales, las moras comenzarán a ponerse verdes rápidamente, lo que afectará negativamente la fructificación.

Para plantar moras, es mejor utilizar plántulas anuales que tengan un sistema de raíces bien desarrollado. El tamaño del hoyo donde se colocará la plántula depende de la variedad. La distancia entre las moras también depende de este factor. La plántula se coloca en un hoyo cavado y sus raíces se enderezan en diferentes direcciones. A continuación, la plántula se cubre con tierra fertilizada. Después de llenar el suelo, es necesario dejar un agujero para el futuro riego de la planta. Una vez plantadas las plántulas, se podan a una altura de 20 centímetros. Las ramas frutales se eliminan por completo.

Cuidar este cultivo no es tan difícil, pero aún así es necesario tener en cuenta varios matices. Los brotes de dos años dan fruto, tras lo cual dejan de hacerlo. Por tanto, es necesario deshacerse de ellos cortándolos. Para obtener una cosecha excelente, es necesario podar las moras. Este procedimiento incluye acortar los tallos, que se dejan dar fruto, y eliminar los brotes dañados. Al comienzo del período estival (junio), es necesario formar brotes que vuelvan a crecer. Se dejan siete piezas en un arbusto, eliminando los brotes subdesarrollados. Tan pronto como los brotes alcancen los diez centímetros de altura, es necesario cortarlos.

El procedimiento más importante para aumentar el rendimiento es eliminar la parte superior del brote. Este evento ayuda a que las yemas laterales despierten y se formen ramas. Gracias a esto, aumentan las zonas de fructificación. En el primer año, cuando la planta alcanza los 130 centímetros de altura, la parte superior del brote se corta entre diez y doce centímetros. ¿Cuántos centímetros se deben cortar los brotes laterales? El crecimiento de los brotes laterales se reduce en 45 centímetros. Por lo tanto, el arbusto no crece y permanece compacto, lo que conduce a una mayor fructificación.

Casi todas las variedades de moras rastreras tienen una zona de fructificación en la parte media del tallo. Por tanto, la parte superior de estas variedades se puede cortar con tranquilidad, no se corre el riesgo de reducir el rendimiento. Si eliminas la mitad del tallo, cada baya individual aumentará de tamaño.

Durante el período en que las bayas comienzan a madurar, la planta necesita especialmente riego. Se deben agregar fertilizantes minerales al suelo. La cantidad de sustancias depende de la fertilidad de la cobertura del suelo. El riego también es necesario cuando florecen las moras.

La cosecha de moras no se recolecta de inmediato, sino de forma gradual, a medida que los frutos maduran. Este cultivo agrícola tiene ventajas sobre las frambuesas: las moras no son deformables, son más transportables y tienen una vida útil más larga a temperatura cero.

Una vez que hayas cosechado la fruta, afloja entre las hileras de moras hasta una profundidad de diez centímetros. Tampoco te olvides del riego.

Las variedades de mora que no resistan las heladas invernales deben cubrirse en esta época del año. Cuando comienzan las primeras heladas en el otoño, la planta se retira de los soportes (enrejados), después de lo cual se ata en racimos y se cubre con paja o tierra.

En una zona, las moras pueden crecer y dar frutos durante quince años o incluso más.

Esta planta tiene una excelente resistencia a diversas plagas y enfermedades.

Las moras comienzan a dar frutos ya en el segundo año después de la siembra, luego con regularidad. Durante el primer año, la planta no produce ningún fruto.

Puede ser que este cultivo produzca una pequeña cosecha de bayas o ninguna. ¿Cuáles son las razones de una fructificación tan modesta y por qué sucede esto? Quizás la razón esté en la variedad de mora. La variedad no da frutos. No todas las variedades de moras producen una cosecha enorme. Muchas variedades tienen bayas grandes, pero no hay muchas. La razón de la baja fructificación puede ser un simple incumplimiento de la técnica de cultivo de un cultivo determinado (tecnología agrícola). Es importante recordar que este cultivo de bayas necesita refugio. Los brotes que deberían dar frutos la próxima temporada pueden simplemente congelarse. O los botones florales, que prácticamente no tienen resistencia a las heladas, pueden congelarse.

Puede ser que el jardinero se equivoque. El error es que puede podar nuevos sarmientos en primavera, es decir, se elimina la vid que debería dar fruto. Debido a este error, se produce una reducción significativa en el rendimiento. Es necesario podar en otoño aquellos brotes que ya están muriendo y no darán frutos en el futuro.

Un punto importante: la vid puede estar verde, pero no da fruto, ya que no tiene botones florales. Esta enredadera verde impedirá que otros brotes den fruto.

Otra razón para reducir el rendimiento de las moras es una violación del programa de riego. Cuando las bayas se están llenando, definitivamente es necesario regar. De lo contrario, los frutos se secarán y reducirán su tamaño. Cuando riegue, tenga cuidado de no salpicar agua sobre las bayas a medida que maduran.

Los racimos de moras no deben tocar el suelo. Si no se cumplen estas condiciones, la planta se ve afectada por la podredumbre gris, lo que también conduce a una reducción del rendimiento.

Los brotes que dan fruto deben atarse a espalderas. La altura de dicho soporte debe ser de aproximadamente dos metros. En muchos aspectos, la técnica de cultivo de este cultivo es similar a la de la frambuesa. La planta debe plantarse en un terreno bien iluminado. rayos de sol, pero un poco de sombra también será favorable para las moras.

Las moras se deben plantar en hileras. Si la variedad de mora que está plantando es espinosa, entonces la distancia entre los arbustos de este cultivo de bayas debe ser de tres metros. Si la variedad no tiene espinas, esta distancia se reduce a la mitad y asciende a un metro y medio. Antes de plantar, lo mejor es añadir al hoyo varios cubos de estiércol o humus y medio vaso de ceniza.

Línea de fondo

Las moras se pueden cultivar en las regiones del sur y del norte. En las regiones del sur, la planta se debe plantar en otoño, en las regiones del norte (en los Urales, Ufa, etc.) la siembra debe realizarse en primavera.

¡Le deseamos éxito en el cultivo de esta maravillosa cosecha de bayas!