La herramienta inalámbrica es más móvil y más fácil de usar en comparación con sus homólogas conectadas en red. Pero no debemos olvidarnos del importante inconveniente de las herramientas inalámbricas: como usted mismo comprenderá, la fragilidad de las baterías. Comprar baterías nuevas por separado tiene un precio comparable al de comprar una herramienta nueva.
Después de cuatro años de servicio, mi primer destornillador, o más bien las baterías, empezaron a perder capacidad. Para empezar, monté una de dos baterías eligiendo "bancos" que funcionaran, pero esta modernización no duró mucho. Convertí mi destornillador en uno con cable; resultó ser muy inconveniente. Tuve que comprar el mismo “Interskol DA-12ER” de 12 voltios, pero nuevo. Las pilas del nuevo destornillador duraron aún menos. Como resultado, dos destornilladores que funcionan y más de una batería que funciona.
Hay mucho escrito en Internet sobre cómo resolver este problema. Se propone convertir baterías viejas de Ni-Cd en baterías de iones de litio de tamaño 18650. A primera vista, esto no tiene nada de complicado. Quita las baterías viejas de Ni-Cd de la caja e instala baterías nuevas de Li-ion. Pero resultó que no todo es tan sencillo. A continuación se describe a qué debe prestar atención al actualizar su herramienta inalámbrica.
Para la remodelación necesitarás:
Comenzaré con baterías de iones de litio 18650. Compradas en.
El voltaje nominal de los elementos es 18650 - 3,7 V. Según el vendedor, la capacidad es de 2600 mAh, marca ICR18650 26F, dimensiones 18 por 65 mm.
Las ventajas de las baterías de Li-ion frente a las de Ni-Cd son sus menores dimensiones y peso, con mayor capacidad, así como la ausencia del llamado “efecto memoria”. Pero las baterías de iones de litio tienen serias deficiencias, a saber:
1. Las temperaturas negativas reducen drásticamente la capacidad, lo que no se puede decir de las baterías de níquel-cadmio. De ahí la conclusión: si la herramienta se utiliza a menudo para temperaturas negativas, reemplazarlo con Li-ion no resolverá el problema.
2. La descarga por debajo de 2,9 - 2,5 V y la sobrecarga por encima de 4,2 V pueden ser críticas y es posible que se produzca una falla total. Por lo tanto, se necesita una placa BMS para controlar la carga y descarga; si no se instala, las baterías nuevas fallarán rápidamente.
En Internet se describe principalmente cómo convertir un destornillador de 14 voltios; es ideal para la modernización. En conexión en serie cuatro elementos 18650 y una tensión nominal de 3,7V. obtenemos 14,8V. - Justo lo que necesitas, incluso con una carga completa más otros 2V, esto no es terrible para el motor eléctrico. ¿Qué pasa con un instrumento de 12 V? Hay dos opciones: instalar 3 o 4 elementos 18650, si tres parecen poco, especialmente en caso de descarga parcial, y si cuatro, demasiado. Elegí cuatro y en mi opinión tomé la decisión correcta.
Y ahora sobre la placa BMS, también es de AliExpress.
Se trata de la llamada placa de control de carga y descarga de la batería, concretamente en mi caso CF-4S30A-A. Como puede ver en las marcas, está diseñado para una batería de cuatro "latas" 18650 y una corriente de descarga de hasta 30A. También tiene incorporado un llamado "equilibrador", que controla la carga de cada elemento por separado y elimina la carga desigual. Para el correcto funcionamiento de la placa, las baterías para el montaje se toman de la misma capacidad y preferiblemente del mismo lote.
En general, hay a la venta una gran variedad de placas BMS con diferentes caracteristicas. No recomiendo tomarlo con una corriente inferior a 30 A: la placa entrará constantemente en protección y, para restablecer el funcionamiento, algunas placas deben recibir corriente de carga por un corto tiempo y, para hacer esto, debe quitar la batería y conectarla. a un cargador. La placa que estamos considerando no tiene tal inconveniente, basta con soltar el gatillo del destornillador y, en ausencia de corrientes de cortocircuito, la placa se encenderá sobre sí misma.
El cargador universal original era perfecto para cargar la batería convertida. EN últimos años Interskol empezó a equipar sus herramientas con cargadores universales.
La foto muestra a qué voltaje la placa BMS carga mi batería junto con el cargador estándar. El voltaje de la batería después de la carga es de 14,95 V, un poco más alto que el necesario para un destornillador de 12 voltios, pero probablemente sea incluso mejor. Mi viejo destornillador se volvió más rápido y potente, y los temores de que se quemara se disiparon gradualmente después de cuatro meses de uso. Esos parecen ser todos los matices principales, puedes empezar a rehacer.
Desmontamos la batería vieja.
Soldamos las latas viejas y dejamos los terminales junto con el sensor de temperatura. Si también quita el sensor, no se encenderá cuando use el cargador estándar.
Según el diagrama de la foto, soldamos 18650 celdas en una batería. Los puentes entre los “bancos” deben realizarse con un alambre grueso de al menos 2,5 metros cuadrados. mm, ya que las corrientes cuando se opera un destornillador son grandes y, con una sección transversal pequeña, la potencia de la herramienta disminuirá bruscamente. Escriben en línea que las baterías de iones de litio no se pueden soldar porque temen sobrecalentarse y recomiendan conectarlas usando soldadura de punto. Sólo se puede soldar necesitando un soldador de al menos 60 vatios de potencia. Lo más importante es soldar rápidamente para no sobrecalentar el elemento.
Debe quedar aproximadamente para que encaje en la caja de la batería.
Doy la bienvenida a todos los que pasaron por aquí. La revisión se centrará, como probablemente ya habrá adivinado, en dos auriculares simples diseñados para monitorear conjuntos de baterías de iones de litio, llamados BMS. La revisión incluirá pruebas, así como varias opciones para convertir un destornillador de litio basado en estas placas o similares. Para cualquier persona interesada, es bienvenido bajo cat.
Actualización 1, se agregó una prueba de la corriente de funcionamiento de las placas y un video corto en la placa roja.
Actualización 2. Dado que el tema ha despertado poco interés, intentaré complementar la revisión con varias formas más de rehacer Shurik para hacer una especie de preguntas frecuentes simples.
Forma general:
Breves características de rendimiento de las placas:
Nota:
Quiero advertirles de inmediato: solo el tablero azul tiene un equilibrador, el rojo no tiene equilibrador, es decir. Esto es puramente una placa de protección de sobrecarga/sobredescarga/cortocircuito/alta corriente de carga. Y además, contrariamente a algunas creencias, ninguno de ellos tiene controlador de carga (CC/CV), por lo que para su funcionamiento se requiere una placa especial con una limitación fija de voltaje y corriente.
Dimensiones del tablero:
Las dimensiones de los tableros son muy pequeñas, sólo 56mm*21mm para el azul y 50mm*22mm para el rojo: 
Aquí hay una comparación con baterías AA y 18650: 
Apariencia:
Empecemos con: 
Tras una inspección más cercana, puede ver el controlador de protección – S8254AA y los componentes de equilibrio para el conjunto 3S: 
Desafortunadamente, según el vendedor, la corriente operativa es de solo 8 A, pero a juzgar por las hojas de datos, un Mosfet AO4407A está diseñado para 12 A (pico 60 A), y tenemos dos de ellos: 
También señalaré que la corriente de equilibrio es muy pequeña (aproximadamente 40 mA) y el equilibrio se activa tan pronto como todas las celdas/bancos cambian al modo CV (segunda fase de carga).
Conexión: 
más sencillo, porque no tiene equilibrador: 
También se basa en el controlador de protección S8254AA, pero está diseñado para una corriente operativa más alta de 15 A (nuevamente, según el fabricante): 
Al observar las hojas de datos de los mosfets de potencia utilizados, se indica que la corriente de funcionamiento es de 70 A y la corriente máxima es de 200 A, incluso un mosfette es suficiente, pero tenemos dos de ellos: 
La conexión es similar: 
Entonces, como podemos ver, ambas placas tienen un controlador de protección con el aislamiento necesario, mosfets de potencia y shunts para controlar el paso de corriente, pero la azul también tiene un balanceador incorporado. No he examinado demasiado el circuito, pero parece que los mosfets de potencia están en paralelo, por lo que las corrientes de funcionamiento se pueden multiplicar por dos. Nota importante: ¡las corrientes operativas máximas están limitadas por las derivaciones de corriente! Estas bufandas no conocen el algoritmo de carga (CC/CV). Para confirmar que se trata precisamente de placas de protección, se puede juzgar por la hoja de datos del controlador S8254AA, en la que no hay ni una palabra sobre el módulo de carga: 
El controlador en sí está diseñado para una conexión 4S, por lo que con alguna modificación (a juzgar por la hoja de datos): soldar el conector y la resistencia, tal vez el pañuelo rojo funcione: 
No es tan fácil actualizar la bufanda azul a 4S; tendrás que soldar los elementos equilibradores.
Pruebas de tablero:
Pasemos entonces a lo más importante: su idoneidad para un uso real. Los siguientes dispositivos nos ayudarán en las pruebas:
- un módulo prefabricado (tres voltímetros de tres/cuatro registros y un soporte para tres baterías 18650), que apareció en mi reseña del cargador, aunque sin cola de equilibrio: 
- amperímetro-voltímetro de dos registros para monitoreo de corriente (lecturas más bajas del dispositivo): 
- convertidor reductor CC/CC con limitación de corriente y capacidad de carga de litio: 
- dispositivo de carga y equilibrio iCharger 208B para descargar todo el conjunto
El soporte es sencillo: la placa convertidora suministra un voltaje constante fijo de 12,6 V y limita la corriente de carga. Con la ayuda de voltímetros, observamos a qué voltaje funcionan las placas y cómo están equilibrados los bancos.
Primero, veamos la característica principal del tablero azul, es decir, el equilibrio. Hay 3 latas en la foto, cargadas a 4,15V/4,18V/4,08V. Como podemos ver, hay un desequilibrio. Aplicamos voltaje, la corriente de carga cae gradualmente (calibre inferior): 
Dado que la bufanda no tiene indicadores, la finalización del equilibrio solo se puede evaluar a simple vista. El amperímetro ya marcaba ceros a más de una hora del final. Para aquellos interesados, aquí hay un breve vídeo sobre cómo funciona el balanceador en esta placa:
Como resultado, los bancos están equilibrados a 4.210V/4.212V/4.206V, lo cual es bastante bueno:
Al aplicar un voltaje ligeramente superior a 12,6 V, según tengo entendido, el equilibrador está inactivo y tan pronto como el voltaje en una de las latas alcanza los 4,25 V, el controlador de protección S8254AA apaga la carga:
La situación es la misma con la placa roja, el controlador de protección S8254AA también apaga la carga a 4,25V:
Ahora repasemos el corte de carga. Lo descargaré, como mencioné anteriormente, con un cargador iCharger 208B y un dispositivo de equilibrio en modo 3S con una corriente de 0,5 A (para mediciones más precisas). Como realmente no quiero esperar a que se agote toda la batería, tomé una batería agotada (Samson INR18650-25R verde en la foto).
La placa azul apaga la carga tan pronto como el voltaje en una de las latas alcanza los 2,7 V. En la foto (sin carga->antes del apagado->finalizar):
Como puede ver, la placa apaga la carga exactamente a 2,7 V (el vendedor indicó 2,8 V). Me parece que esto es un poco elevado, sobre todo teniendo en cuenta que en los mismos destornilladores las cargas son enormes, por tanto, la caída de tensión es grande. Aún así, es aconsejable tener un corte de 2,4-2,5 V en dichos dispositivos.
El tablero rojo, por el contrario, apaga la carga tan pronto como el voltaje en una de las latas alcanza los 2,5 V. En la foto (sin carga->antes del apagado->finalizar):
Aquí todo está bien en general, pero no hay equilibrador.
Actualización 1: prueba de carga:
El siguiente soporte nos ayudará con la corriente de salida:
- el mismo soporte/soporte para tres baterías 18650
- Voltímetro de 4 registros (control de voltaje total)
- lámparas incandescentes de coche como carga (desafortunadamente, solo tengo 4 lámparas incandescentes de 65 W cada una, no tengo más)
- Multímetro HoldPeak HP-890CN para medir corrientes (máx. 20A)
- cables acústicos trenzados de cobre de alta calidad y de gran sección transversal
Unas pocas palabras sobre el soporte: las baterías están conectadas mediante un "jack", es decir. como uno tras otro, para reducir la longitud de los cables de conexión y, por lo tanto, la caída de voltaje a través de ellos bajo carga será mínima: 
Conexión de latas en un soporte (“gato”): 
Las sondas para el multímetro eran cables de alta calidad con pinzas de cocodrilo del cargador y dispositivo de equilibrio iCharger 208B, porque los HoldPeak no inspiran confianza y las conexiones innecesarias introducirán distorsiones adicionales.
Primero, probemos la placa de protección roja, ya que es la más interesante en cuanto a carga de corriente. Suelde los cables de alimentación y de lata: 
Resulta algo como esto (las conexiones de carga resultaron tener una longitud mínima): 
Ya mencioné en la sección sobre cómo rehacer Shurik que dichos soportes no están realmente diseñados para tales corrientes, pero servirán para las pruebas.
Entonces, un soporte basado en un pañuelo rojo (según las medidas, no más de 15A): 
Me explico brevemente: la placa tiene 15A, pero no tengo una carga adecuada para encajar en esta corriente, ya que la cuarta lámpara agrega unos 4,5-5A más, y esto ya está fuera de los límites de la placa. A 12,6 A, los mosfets de potencia están calientes, pero no calientes, lo justo para un funcionamiento a largo plazo. A corrientes superiores a 15 A, la placa entra en protección. Medí con resistencias, agregaron un par de amperios, pero el soporte ya estaba desmontado.
Una gran ventaja del tablero rojo es que no hay bloqueo de protección. Aquellos. Cuando se activa la protección, no es necesario activarla aplicando voltaje a los contactos de salida. Aquí hay un breve vídeo:
Déjame explicar un poco. Dado que las lámparas incandescentes frías tienen baja resistencia y además están conectadas en paralelo, la placa piensa que se ha producido un cortocircuito y se activa la protección. Pero debido a que la placa no tiene cerradura, puedes calentar un poco las bobinas, haciendo un arranque "más suave".
La bufanda azul retiene más corriente, pero con corrientes de más de 10 A, los mosfets de potencia se calientan mucho. A 15 A, la bufanda no durará más de un minuto, porque después de 10 a 15 segundos el dedo ya no mantiene la temperatura. Afortunadamente, se enfrían rápidamente, por lo que son muy adecuados para cargas de corta duración. Todo estaría bien, pero cuando se activa la protección, la placa se bloquea y para desbloquearla es necesario aplicar voltaje a los contactos de salida. Claramente, esta opción no es para un destornillador. En total, la corriente es de 16 A, pero los mosfets se calientan mucho: 
Conclusión: Mi opinión personal es que una placa de protección normal sin equilibrador (roja) es perfecta para una herramienta eléctrica. Tiene altas corrientes de funcionamiento, un voltaje de corte óptimo de 2,5 V y se actualiza fácilmente a una configuración 4S (14,4 V/16,8 V). creo que esto es lo mas elección óptima para convertir un Shurik económico en litio.
Ahora vamos con la bufanda azul. Una de las ventajas es la presencia de equilibrio, pero las corrientes de funcionamiento aún son pequeñas, 12A (24A) es algo insuficiente para un Shurik con un par de 15-25 Nm, especialmente cuando el cartucho casi se detiene al apretar el tornillo. Y el voltaje de corte es de solo 2,7 V, lo que significa que bajo una carga pesada, parte de la capacidad de la batería quedará sin reclamar, ya que a altas corrientes la caída de voltaje en los bancos es significativa y están diseñados para 2,5 V. Y la mayor desventaja es que la placa se bloquea cuando se activa la protección, por lo que no es deseable utilizarla con un destornillador. Es mejor usar una bufanda azul en algunos proyectos caseros, pero nuevamente, esta es mi opinión personal.
Posibles esquemas de aplicación o cómo convertir la fuente de alimentación de Shurik a litio:
Entonces, ¿cómo puedes cambiar la fuente de alimentación de tu Shurik favorito de NiCd a Li-Ion/Li-Pol? Este tema ya está bastante trillado y, en principio, se han encontrado soluciones, pero lo repetiré brevemente.
Para empezar, solo diré una cosa: en los shuriks económicos solo hay una placa de protección contra sobrecarga/sobredescarga/cortocircuito/alta corriente de carga (análoga a la placa roja que estamos analizando). Allí no hay equilibrio. Además, incluso algunas herramientas eléctricas de marca no tienen equilibrio. Lo mismo se aplica a todas las herramientas que dicen con orgullo "Carga en 30 minutos". Sí, se cargan en media hora, pero el apagado se produce en cuanto el voltaje en uno de los bancos alcanza el valor nominal o se activa el panel de protección. No es difícil adivinar que los bancos no pagarán el importe total, pero la diferencia es sólo del 5-10%, por lo que no es tan importante. Lo principal que hay que recordar es que una carga equilibrada dura al menos varias horas. Entonces surge la pregunta, ¿lo necesitas?
Entonces, la opción más común es la siguiente:
Cargador de red con salida estabilizada 12,6V y limitación de corriente (1-2A) -> placa de protección ->
El resultado final: barato, rápido, aceptable y confiable. El equilibrio depende del estado de las latas (capacidad y resistencia interna). Esta es una opción completamente funcional, pero después de un tiempo el desequilibrio se hará sentir durante el tiempo de funcionamiento.
Opción más correcta:
Cargador de red con salida estabilizada 12,6V, limitación de corriente (1-2A) -> tablero de protección con balanceo -> 3 baterías conectadas en serie
En resumen: caro, rápido/lento, alta calidad, fiable. El equilibrio es normal, la capacidad de la batería es máxima.
Entonces, intentaremos hacer algo similar a la segunda opción, así es como puedes hacerlo:
1) Baterías Li-Ion/Li-Pol, tableros de protección y un dispositivo de carga y equilibrio especializado (iCharger, iMax). Además, deberá quitar el conector de equilibrio. Solo hay dos desventajas: los cargadores modelo no son baratos y su mantenimiento no es muy conveniente. Ventajas: alta corriente de carga, alta corriente de equilibrio de lata
2) Baterías Li-Ion/Li-Pol, placa de protección con equilibrio, convertidor CC con limitación de corriente, fuente de alimentación
3) Baterías Li-Ion/Li-Pol, placa de protección sin balanceo (roja), convertidor DC con limitación de corriente, fuente de alimentación. El único inconveniente es que con el tiempo las latas se desequilibrarán. Para minimizar el desequilibrio, antes de alterar el shurik, es necesario ajustar el voltaje al mismo nivel y es recomendable tomar latas del mismo lote.
La primera opción solo funcionará para aquellos que tengan memoria modelo, pero me parece que si la necesitaban, entonces rehicieron su Shurik hace mucho tiempo. La segunda y tercera opción son prácticamente iguales y tienen derecho a la vida. Sólo tienes que elegir qué es más importante: velocidad o capacidad. creo que lo mas Mejor opción– el último, pero sólo una vez cada pocos meses es necesario equilibrar los bancos.
Así que basta de charla, pasemos a la remodelación. Como no tengo experiencia con baterías de NiCd, hablo de la conversión sólo con palabras. Necesitaremos:
1) Fuente de alimentación:
Primera opción. Fuente de alimentación (PSU) de al menos 14 V o más. Es deseable que la corriente de salida sea de al menos 1 A (idealmente entre 2 y 3 A). Utilizaremos una fuente de alimentación de portátiles/netbooks, de cargadores (salida superior a 14V), fuentes de alimentación tiras de led, equipo de grabación de vídeo (fuente de alimentación de bricolaje), por ejemplo o: 
- Convertidor reductor CC/CC con limitación de corriente y capacidad de cargar litio, por ejemplo o: 
- Segunda opción. Bloques listos Fuente de alimentación para Shuriks con limitación de corriente y salida de 12,6V. No son baratos, como ejemplo de mi reseña del destornillador MNT: 
- Tercera opción. : 
2) Cuadro de protección con o sin equilibrador. Es recomendable llevar la corriente con reserva: 
Si se utiliza la opción sin equilibrador, entonces es necesario soldar el conector de equilibrio. Esto es necesario para controlar el voltaje en los bancos, es decir. para evaluar el desequilibrio. Y como comprenderá, deberá recargar periódicamente la batería una por una con un simple módulo de carga TP4056 si comienza el desequilibrio. Aquellos. Una vez cada pocos meses cogemos el pañuelo TP4056 y cargamos uno a uno todos los bancos que al finalizar la carga tengan un voltaje inferior a 4,18V. Este módulo corta correctamente la carga a una tensión fija de 4,2V. Este trámite durará una hora y media, pero los bancos estarán más o menos equilibrados.
Está escrito de forma un poco caótica, pero para aquellos que están en el tanque:
Al cabo de un par de meses, cargamos la batería del destornillador. Al final de la carga, sacamos la cola de equilibrio y medimos el voltaje en los bancos. Si obtiene algo como esto: 4,20 V/4,18 V/4,19 V, entonces básicamente no es necesario equilibrar. Pero si la imagen es la siguiente: 4,20 V/4,06 V/4,14 V, entonces tomamos el módulo TP4056 y cargamos dos bancos alternativamente a 4,2 V. No veo otra opción que no sean cargadores-equilibradores especializados.
3) Baterías de alta corriente: 
Anteriormente escribí un par de reseñas breves sobre algunos de ellos, y. Estos son los principales modelos de baterías de iones de litio 18650 de alta corriente:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (20A máx.)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (20A máx.)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (20A máx.)
- Samsung INR18650-15L 1500mah (18A máx.)
- Samsung INR18650-20R 2000mah (22A máx.)
- Samsung INR18650-25R 2500mah (20A máx.)
- Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A máx.)
- LG INR18650HB6 1500mah (30A máx.)
- LG INR18650HD2 2000mah (25A máx.)
- LG INR18650HD2C 2100mah (20A máx.)
- LG INR18650HE2 2500mah (20A máx.)
- LG INR18650HE4 2500mah (20A máx.)
- LG INR18650HG2 3000mah (20A máx.)
- SONY US18650VTC3 1600mah (30A máx.)
- SONY US18650VTC4 2100mah (30A máx.)
- SONY US18650VTC5 2600mah (30A máx.)
Recomiendo el Samsung INR18650-25R 2500mah (20A máx.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A máx.) o LG INR18650HG2 3000mah (20A máx.). No he tenido mucha experiencia con otros frascos, pero mi elección personal es Samsung INR18650-30Q 3000mah. Los Skis tenían un pequeño defecto tecnológico y empezaron a aparecer falsificaciones con baja potencia de corriente. Puedo publicar un artículo sobre cómo distinguir una falsificación de un original, pero un poco más tarde tendrás que buscarlo.
Cómo juntar todo esto:
Bueno, unas pocas palabras sobre la conexión. Utilizamos cables trenzados de cobre de alta calidad con una sección transversal decente. Se trata de SHVVP/PVS acústicos o ordinarios de alta calidad con una sección transversal de 0,5 o 0,75 mm2 de una ferretería (rasgamos el aislamiento y obtenemos cables de alta calidad color diferente). La longitud de los conductores de conexión debe reducirse al mínimo. Pilas preferentemente del mismo lote. Antes de conectarlos es recomendable cargarlos al mismo voltaje para que no haya desequilibrio durante el mayor tiempo posible. Soldar baterías no es difícil. Lo principal es tener un soldador potente (60-80W) y un fundente activo ( ácido de soldadura, Por ejemplo). Soldaduras con fuerza. Lo principal es luego limpiar la zona de soldadura con alcohol o acetona. Las baterías se colocan en el compartimiento de baterías de latas viejas de NiCd. Es mejor colocarlo en un triángulo, de menos a más, o como se llama popularmente "jack", por analogía con esto (una batería se ubicará al revés), o hay una buena explicación un poco más arriba (en la sección de pruebas ): 
Por lo tanto, los cables que conectan las baterías serán cortos, por lo que la caída del precioso voltaje en ellos bajo carga será mínima. No recomiendo utilizar soportes para 3-4 baterías, no están diseñados para este tipo de corrientes. Los conductores de lado a lado y de equilibrio no son tan importantes y pueden tener una sección transversal más pequeña. Idealmente, es mejor colocar las baterías y la placa de protección en el compartimiento de la batería y el convertidor reductor de CC por separado en la estación de acoplamiento. Los indicadores LED de carga/carga se pueden reemplazar por los suyos propios y mostrarse en el cuerpo de la estación de acoplamiento. Si lo desea, puede agregar un minivoltímetro al módulo de la batería, pero esto es dinero extra, porque el voltaje total de la batería sólo indicará indirectamente la capacidad residual. Pero si quieres, ¿por qué no? Aquí : 
Ahora estimemos los precios:
1) BP – de 5 a 7 dólares
2) Convertidor CC/CC – de 2 a 4 dólares
3) Tableros de protección - de 5 a 6 dólares
4) Baterías – de 9 a 12 dólares ($3-4 por artículo)
Total, en promedio, $15-20 por una remodelación (con descuentos/cupones), o $25 sin ellos.
Actualización 2, algunas formas más de rehacer Shurik:
La siguiente opción (sugerida en los comentarios, gracias I_R_O Y cartman):
Utilice cargadores económicos tipo 2S-3S (este es el fabricante del mismo iMax B6) o todo tipo de copias de B3/B3 AC/imax RC B3 () o ()
El SkyRC e3 original tiene una corriente de carga por celda de 1,2 A frente a los 0,8 A de las copias, debería ser preciso y fiable, pero dos veces más caro que las copias. Puedes comprarlo muy económico en el mismo lugar. Según entiendo por la descripción, tiene 3 módulos de carga independientes, algo así como 3 módulos TP4056. Aquellos. SkyRC e3 y sus copias no tienen equilibrio como tal, sino que simplemente cargan los bancos a un valor de voltaje (4,2 V) al mismo tiempo, ya que no tienen conectores de alimentación. El surtido de SkyRC en realidad incluye dispositivos de carga y equilibrio, por ejemplo, pero la corriente de equilibrio es de sólo 200 mA y cuesta entre 15 y 20 dólares, pero puede cargar dispositivos que cambian la vida (LiFeP04) y corrientes de carga de hasta 3 A. Cualquier persona interesada puede consultar gama de modelos.
Total para esta opción Necesitas cualquiera de los cargadores 2S-3S anteriores, una placa de protección roja o similar (sin balanceo) y baterías de alta corriente: 
En mi opinión muy bueno y opción económica Probablemente me habría detenido ahí.
Otra opción sugerida por el camarada. Volosaty:
Utilice el llamado "equilibrador checo": 
Es mejor preguntarle dónde se vende, es la primera vez que oigo hablar de ello :-). No puedo decirte nada sobre las corrientes, pero a juzgar por la descripción, necesita una fuente de energía, por lo que la opción no es tan económica, pero parece interesante en términos de corriente de carga. Aquí está el enlace a. En total, para esta opción necesitarás: una fuente de alimentación, una placa de protección roja o similar (sin equilibrio), un “equilibrador checo” y baterías de alta corriente.
Ventajas:
Ya he comentado las ventajas de las fuentes de alimentación de litio (Li-Ion/Li-Pol) frente a las de níquel (NiCd). En nuestro caso, una comparación directa: una batería Shurik típica hecha de baterías de NiCd versus litio:
+ alta densidad energía. Una batería típica de níquel 12S 14,4V 1300mah tiene una energía almacenada de 14,4*1,3=18,72Wh, mientras que una batería de litio 4S 18650 14,4V 3000mah tiene una energía almacenada de 14,4*3=43,2Wh
+ sin efecto memoria, es decir puedes cargarlos en cualquier momento sin esperar a que se descarguen por completo
+ dimensiones y peso más pequeños con los mismos parámetros que NiCd
+ tiempo de carga rápido (sin miedo a las altas corrientes de carga) e indicación clara
+ baja autodescarga
Las únicas desventajas del Li-Ion son:
- baja resistencia a las heladas de las baterías (temen las temperaturas negativas)
- Se requiere el equilibrio de las latas durante la carga y la presencia de protección contra sobredescarga.
Como puede ver, las ventajas del litio son obvias, por lo que a menudo tiene sentido reelaborar la fuente de alimentación...
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Muchos artesanos tienen a su servicio un destornillador inalámbrico. Con el tiempo, la batería se degrada y retiene cada vez menos carga. El desgaste de la batería afecta mucho al tiempo duración de la batería. La recarga constante no ayuda. En esta situación, ayuda “reempaquetar” la batería con los mismos elementos. Los elementos más utilizados en las baterías de destornilladores son del tipo tamaño “SC”. Pero lo más valioso que tiene un maestro es reparar cosas con sus propias manos.
Rehagamos un destornillador con una batería de 14,4 voltios. Los destornilladores suelen utilizar un motor para una amplia gama de tensiones de alimentación. Entonces en en este caso Solo puedes usar tres celdas de Li-ion del formato 18650. No usaré tableros de control. La descarga de elementos será visible en funcionamiento. Tan pronto como el tornillo autorroscante no aprieta, por ejemplo, es hora de cargarlo.
Conversión de un destornillador a Li-ion sin placa BMS
Primero, desmontemos nuestra batería. Hay 12 elementos en su interior. 10 piezas en una fila y 2 en la segunda fila. Un grupo de contacto está soldado a la segunda fila de elementos. Dejamos un par de elementos con un grupo de contacto, y disponemos del resto.
Ahora necesitas soldar los cables para seguir trabajando. Los contactos resultaron estar hechos de un material que no se puede estañar, por lo que soldamos los cables a los elementos. Menos al cuerpo del elemento y más directamente al parche positivo. Los elementos antiguos actúan como soporte y no participan en la obra.
Usaré baterías de iones de litio del formato 18650. Se utilizan los elementos. Se necesitan elementos de alta corriente para la modificación. “Cambié” mis elementos por termorretráctiles de Sanyo, el anterior estaba bastante desgastado. Comprobé la capacidad residual Imax.
Conectamos las baterías en serie y soldamos los elementos del cabezal. La batería está casi lista.
Ahora aseguremos una carga cómoda. Necesita instalar un conector de cuatro pines. Utilicé un conector de una placa base antigua para la cantidad de pines que necesitaba. Tomé la pieza de acoplamiento de una vieja fuente de alimentación de computadora.
Corta un agujero para el conector. Llene el conector con pegamento epoxi o Super pegamento con refresco. También soldamos los cables.
Suelde los cables a los elementos. Cablee desde el primer contacto del conector al positivo de la batería. Un cable desde el segundo contacto del conector hasta el más del segundo elemento, que también es el menos del primer elemento, y así sucesivamente. Como cargaré con un cargador "inteligente", necesito hacer un cable de equilibrio.
Como conector para conectar al cargador, usaré el cable de la fuente de alimentación de la computadora. El cable a través del cual se alimentaba la unidad de disquete. Cortamos todas las llaves del conector y encaja perfectamente en el cargador. Se desolda fácilmente. Cable rojo al primer contacto del conector de la batería. Cable negro al segundo pin del conector de la batería, etc.
Hace mucho tiempo que no se revisa la conversión de un destornillador a litio :)
La revisión está dedicada principalmente a la placa BMS, pero habrá enlaces a algunas otras pequeñas cosas relacionadas con la conversión de mi viejo destornillador a baterías de litio 18650.
En resumen, puedes llevarte esta placa; después de un poco de acabado, funciona bastante bien con un destornillador.
PD: mucho texto, imágenes sin spoilers.
PD La revisión es casi un aniversario en el sitio: el 58000, según la barra de direcciones del navegador;)
¿Para qué es todo esto?
Llevo varios años utilizando un destornillador anónimo de dos velocidades y 14,4 voltios, comprado a bajo precio en una ferretería. Más precisamente, no simplemente sin nombre: lleva la marca de esta ferretería, pero tampoco alguna famosa. Sorprendentemente duradero, aún no se ha roto y hace todo lo que le pido: taladrar, apretar y desatornillar tornillos y funcionar como una bobinadora :)
Pero sus baterías nativas de NiMH no quisieron funcionar durante tanto tiempo. Uno de los dos completos finalmente murió hace un año después de 3 años de funcionamiento, el segundo recientemente ya no vivió, pero existía: una carga completa fue suficiente para 15-20 minutos de funcionamiento del destornillador con interrupciones.
Al principio quería hacerlo con poco esfuerzo y simplemente sustituir las latas viejas por otras nuevas iguales. Se los compré a este vendedor.
Funcionaron muy bien (aunque un poco peor que sus homólogos originales) durante dos o tres meses, después de lo cual murieron rápida y completamente; después de una carga completa, ni siquiera fueron suficientes para apretar una docena de tornillos. No recomiendo quitarle las baterías; aunque la capacidad inicialmente correspondía a lo prometido, no duraron mucho.
Y me di cuenta de que todavía tendría que molestarme.
Bueno, ahora sobre lo principal :)
Habiendo elegido Ali entre las placas BMS ofrecidas, me decidí por la que estamos revisando, en función de sus dimensiones y parámetros:- Modelo: 548604
- Corte de sobrecarga en voltaje: 4,28+ 0,05 V (por celda)
- Recuperación después del apagado por sobrecarga a voltaje: 4.095-4.195V (por celda)
- Corte de voltaje de sobredescarga: 2,55 ± 0,08 (por celda)
- Retardo de apagado por sobrecarga: 0,1 s
- Rango de temperatura: -30-80
- Retardo de apagado por cortocircuito: 100 ms
- Retardo de apagado por sobrecorriente: 500 ms
- Corriente de equilibrio de celda: 60 mA.
- Corriente de trabajo: 30A
- Corriente máxima (disparo de protección): 60A
- Operación de protección contra cortocircuitos: autorreparación después de la desconexión de la carga
- Dimensiones: 45x56mm
- Funciones principales: protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecorriente, equilibrio.
Todos los componentes del tablero se colocan en un lado: 
El segundo lado está vacío y cubierto con una máscara blanca: 
La parte responsable del equilibrio durante la carga: 
Esta parte es responsable de proteger las células de sobrecarga/sobredescarga y también es responsable de protección general de KZ: 
Mosfets: 
Está ensamblado con cuidado, no hay manchas de fundente obvias y la apariencia es bastante decente. El kit incluía una cola con un conector, que se conectó inmediatamente a la placa. La longitud de los cables de este conector es de unos 20-25 cm, pero lamentablemente no le tomé una foto de inmediato.
¿Qué más pedí específicamente para esta alteración?
Baterías -
Tiras de níquel para soldar baterías: (sí, sé que se pueden soldar con cables, pero las tiras estarán ocupadas menos espacio y resultará más estético :)) Sí, e inicialmente incluso quería montar soldadura por resistencia (no solo para esta alteración, claro), así que pedí tiras, pero ganó la pereza y tuve que soldar.
Habiendo elegido un día libre (o más bien, habiendo desechado descaradamente todos los demás asuntos), me dispuse a rehacerlo. Para empezar, desmonté la batería con baterías chinas agotadas, las tiré y medí cuidadosamente el espacio interior. Luego me senté a dibujar el soporte de la batería y la placa de circuito en un editor 3D. También tuve que dibujar el tablero (sin detalles) para poder probarme todo montado. Resultó algo como esto: 
Según la idea, el tablero se fija desde arriba, un lado en las ranuras, el otro lado se sujeta con una superposición, el tablero en sí se encuentra en el medio en un plano sobresaliente para que cuando se presiona no se doble. El soporte en sí está hecho de un tamaño tal que encaja perfectamente dentro de la carcasa de la batería y no cuelga allí.
Al principio estaba pensando en hacer contactos de resorte para baterías, pero abandonó esta idea. Para corrientes altas esto no es la mejor opción, así que dejé recortes en el soporte para las tiras de níquel con las que se soldarán las pilas. También dejé cortes verticales para los cables, que deberían extenderse desde las conexiones entre latas más allá de la tapa.
Lo configuré para imprimirlo en una impresora 3D de ABS y después de unas horas todo estaba listo :) 
Al atornillar todo, decidí no confiar en los tornillos y fusioné estas tuercas enchufables M2.5 en el cuerpo: 
Lo tengo aquí -
¡Excelente artículo para este tipo de uso! Se fusiona lentamente con un soldador. Para evitar que el plástico se acumule en el interior al derretirse en los agujeros ciegos, atornillé un perno de longitud adecuada en esta tuerca y calenté su cabeza con una punta de soldador con una gran gota de estaño para una mejor transferencia de calor. Los orificios en el plástico para estas tuercas se dejan un poco más pequeños (0,1-0,2 mm) que el diámetro de la parte exterior lisa (media) de la tuerca. Se sujetan muy fuerte, puedes atornillar y desatornillar los tornillos tanto como quieras y no seas demasiado tímido con la fuerza de apriete.
Para poder controlar las latas y, si es necesario, cargarlas con equilibrado externo, en pared posterior De la batería sobresaldrá un conector de 5 pines, para lo cual rápidamente me puse una bufanda y lo hice en la máquina: 
El soporte tiene una plataforma para esta bufanda.
Como ya escribí, soldé las baterías con tiras de níquel. Lamentablemente, este método no está exento de inconvenientes, y una de las baterías quedó tan indignada por este tratamiento que solo dejó 0,2 voltios en sus contactos. Tuve que desoldarlo y soldar otro, afortunadamente los llevé con reserva. Por lo demás no hubo dificultades. Con ácido, estañamos los contactos de la batería y las tiras de níquel cortadas a la longitud requerida, luego limpiamos bien todo el estaño y alrededor con algodón y alcohol (pero también puedes usar agua) y lo soldamos. El soldador debe ser potente y poder reaccionar muy rápidamente al enfriamiento de la punta, o simplemente tener una punta enorme que no se enfríe instantáneamente al entrar en contacto con una pieza masiva de hierro.
Muy importante: durante la soldadura y durante todas las operaciones posteriores con la batería soldada, ¡debe tener mucho cuidado de no cortocircuitar ningún contacto de la batería! Además, como se indica en los comentarios. ybxtuj, es muy recomendable soldarlos descargados, y estoy totalmente de acuerdo con él, de esta manera las consecuencias serán más fáciles si algo falla. Un cortocircuito en una batería de este tipo, incluso una descargada, puede provocar grandes problemas.
Soldé cables a tres conexiones intermedias entre las baterías: irán al conector de la placa BMS para monitorear los bancos y al conector externo. De cara al futuro, quiero decir que hice un poco de trabajo extra con estos cables: no se pueden conectar al conector de la placa, sino soldarlos a los pines correspondientes B1, B2 y B3. Estos pines en la propia placa están conectados a los pines del conector. 
Por cierto, utilicé cables aislados de silicona en todas partes: no reaccionan en absoluto al calor y son muy flexibles. Compré varias secciones en Ebay, pero no recuerdo el enlace exacto... Me gustan mucho, pero hay un inconveniente: el aislamiento de silicona no es muy resistente mecánicamente y se daña fácilmente con objetos afilados.
Probé las baterías y la placa en el soporte; todo es excelente: 
Me probé un pañuelo con un conector, usé una Dremel para hacer un agujero en la caja de la batería para el conector... y perdí la altura y tomé la talla del plano equivocado. El resultado fue una brecha decente como esta: 
Ahora solo queda soldar todo junto.
Soldé la cola incluida en mi bufanda y la corté al largo requerido: 
También soldé allí los cables de las conexiones entre latas. Aunque, como ya escribí, fue posible soldarlos a los contactos correspondientes de la placa BMS, también existe un inconveniente: para quitar las baterías, será necesario desoldar no solo el más y el menos del BMS, pero también tres cables más, pero ahora simplemente puedes sacar el conector.
Tuve que retocar un poco los contactos de la batería: en la versión original pieza de plastico(que sostiene los contactos) dentro de la pata de la batería está presionada por una batería que está directamente debajo de ella, y ahora tenía que pensar en cómo arreglar esta parte para que no quede apretada. Aquí está el detalle: 
Al final, tomé un trozo de silicona (que sobró de verter alguna forma), corté un trozo más o menos adecuado y lo inserté en la pierna, presionando esa parte. Al mismo tiempo, el mismo trozo de silicona presiona el soporte con la tabla, nada colgará.
Por si acaso, puse cinta aislante Kapton sobre los contactos y agarré los cables con unas gotas de pegamento caliente para que no se metieran entre las mitades de la caja al ensamblarla. 
Carga y equilibrio
Dejé el cargador original del destornillador, simplemente da el De marcha en vacío unos 17 voltios. Es cierto que la carga es estúpida y no contiene estabilización de corriente o voltaje, solo hay un temporizador que la apaga aproximadamente una hora después del inicio de la carga. La salida de corriente es de aproximadamente 1,7 A, lo que, aunque es demasiado, es aceptable para estas baterías. Pero esto es hasta que lo complete a la normalidad, con estabilización de corriente y voltaje. Porque ahora la placa se niega a equilibrar una de las celdas, que inicialmente tenía una carga de 0,2 voltios más. El BMS apaga la carga cuando el voltaje en esta celda alcanza los 4,3 voltios, respectivamente, en el resto permanece dentro de los 4,1 voltios.Leí en alguna parte una afirmación de que este BMS normalmente se equilibra solo con la carga CV/CC, cuando la corriente disminuye gradualmente al final de la carga. Quizás esto sea cierto, por lo que me esperan actualizaciones de carga más adelante :)
No he intentado descargarlo por completo, pero estoy seguro de que la protección de descarga funcionará. Hay vídeos en YouTube con pruebas de esta placa, todo funciona como se esperaba.
Y ahora sobre el rastrillo
Todos los bancos están cargados a 3,6 voltios, todo está listo para comenzar. Inserto la batería en el destornillador, aprieto el gatillo y… Estoy seguro de que más de una persona familiarizada con este rastrillo ahora pensó: “Y diablos puso en marcha tu destornillador” :) Totalmente cierto, el destornillador se movió ligeramente y listo. él. Suelto el gatillo, presiono de nuevo, lo mismo. Lo presiono suavemente: arranca y acelera, pero si lo arrancas un poco más rápido, falla.“Bueno…”, pensé. Los chinos probablemente indicaron amplificadores chinos en la especificación. Oh bueno, tengo uno muy grueso. alambre de nicromo, ahora soldaré un trozo encima de las resistencias de derivación (hay dos de 0,004 ohmios en paralelo) y obtendré, si no felicidad, al menos algo de mejora en la situación. No hubo mejoría. Incluso cuando eliminé por completo la derivación del trabajo, simplemente soldando el menos de la batería después. Es decir, no es que no haya habido mejora, sino que no ha habido ningún cambio.
Y luego me conecté a Internet y descubrí que no había derechos de autor para este rastrillo: otros ya habían sido pisoteados durante mucho tiempo. Pero de alguna manera no había ninguna solución a la vista, excepto la fundamental: comprar una placa adecuada específicamente para destornilladores.
Y decidí intentar llegar a la raíz del problema.
Descarté la suposición de que la protección contra sobrecarga se activaba durante las corrientes de entrada, ya que incluso sin la derivación nada cambió.
Pero aún así miré con un osciloscopio una derivación casera de 0,077 ohmios entre las baterías y la placa; sí, PWM es visible, picos de consumo bruscos con una frecuencia de aproximadamente 4 kHz, 10-15 ms después del inicio de los picos, la placa corta fuera de la carga. Pero estos picos mostraron menos de 15 amperios (según la resistencia de la derivación), por lo que definitivamente no se trata de una sobrecarga de corriente (como se vio más tarde, esto no es del todo cierto). Y la resistencia cerámica de 1 ohmio no provocó el apagado, pero la corriente también fue de 15 amperios.
También existía la opción de un retiro a corto plazo de los bancos durante el inicio, lo que activó la protección contra sobredescarga, y fui a ver qué estaba pasando en los bancos. Bueno, sí, allí está sucediendo el horror: la reducción máxima es de hasta 2,3 voltios en todos los bancos, pero es muy corta: menos de un milisegundo, mientras que la placa promete esperar cien milisegundos antes de activar la protección contra sobredescarga. “Los chinos indicaron milisegundos chinos”, pensé y fui a mirar el circuito de control de voltaje de las latas. Resultó que contiene filtros RC que suavizan los cambios bruscos (R=100 Ohm, C=3,3 uF). Después de estos filtros, ya en la entrada de los microcircuitos que controlan los bancos, la reducción fue menor: solo hasta 2,8 voltios. Por cierto, aquí está la hoja de datos de los chips de control de lata en esta placa DW01B:
Según la hoja de datos, el tiempo de respuesta a una sobredescarga también es considerable: de 40 a 100 ms, lo que no encaja en la imagen. Pero bueno, no hay nada más que asumir, así que cambiaré la resistencia en los filtros RC de 100 ohmios a 1 kOhm. Esto mejoró radicalmente el panorama en la entrada de los microcircuitos: no hubo más reducciones de menos de 3,2 voltios. Pero eso no cambió en absoluto el comportamiento del destornillador (un arranque un poco más brusco) y luego se calló.
“Vamos con un simple movimiento lógico”©. Solo estos microcircuitos DW01B, que controlan todos los parámetros de descarga, pueden cortar la carga. Y miré las salidas de control de los cuatro microcircuitos con un osciloscopio. Los cuatro microcircuitos no intentan desconectar la carga cuando se inicia el destornillador. Y el voltaje de control desaparece de las puertas Mosfets. O el misticismo o los chinos han estropeado algo en un circuito simple que debería estar entre microcircuitos y mosfets.
Y comencé a realizar ingeniería inversa en esta parte del tablero. Con malas palabras y corriendo del microscopio a la computadora. 
Esto es con lo que terminamos: 
En el rectángulo verde están las propias baterías. En azul: las claves de las salidas de los chips de protección, tampoco nada interesante, en una situación normal sus salidas a R2, R10 simplemente "cuelga en el aire". La parte más interesante está en la plaza roja, que es donde resultó que el perro rebuscó. Dibujé los mosfets uno por uno por simplicidad, el izquierdo es responsable de descargar la carga, el derecho es responsable de la carga.
Según tengo entendido, el motivo del apagado está en la resistencia R6. A través de él, se organiza la protección "de hierro" contra la sobrecarga de corriente debido a la caída de voltaje en el propio Mosfet. Además, esta protección funciona como un disparador: tan pronto como el voltaje en la base de VT1 comienza a aumentar, el voltaje en la puerta de VT4 comienza a reducirse, desde donde comienza a reducir la conductividad, la caída de voltaje a través de ella aumenta. lo que conduce a un aumento aún mayor en el voltaje en la base de VT1 y un proceso similar a una avalancha que conduce a la apertura completa de VT1 y, en consecuencia, al cierre de VT4. ¿Por qué sucede esto al arrancar un destornillador, cuando los picos de corriente ni siquiera alcanzan los 15 A, mientras funciona una carga constante de 15 A? No lo sé. Quizás en este caso desempeñe un papel la capacitancia de los elementos del circuito o la inductancia de la carga.
Para comprobarlo, primero simulé esta parte del circuito: 
Y esto es lo que obtuve de los resultados de su trabajo: 
El eje X es el tiempo en milisegundos, el eje Y es el voltaje en voltios.
En el gráfico inferior, la carga está encendida (no es necesario mirar los números en Y, son arbitrarios, simplemente arriba, la carga está encendida, abajo, apagada). La carga es una resistencia de 1 ohmio.
En el gráfico superior, el rojo es la corriente de carga, el azul es el voltaje en la puerta Mosfet. Como puede ver, el voltaje de la puerta (azul) disminuye con cada pulso de corriente de carga y finalmente cae a cero, lo que significa que la carga se apaga. Y no se restaura incluso cuando la carga deja de intentar consumir algo (después de 2 milisegundos). Y aunque aquí se utilizan otros mosfets con diferentes parámetros, la imagen es la misma que en la placa BMS: un intento de iniciar y apagar en cuestión de milisegundos.
Bueno, tomemos esto como una hipótesis de trabajo y, armados con nuevos conocimientos, intentemos profundizar en esta pieza de ciencia china :)
Aquí hay dos opciones:
1. Coloque un pequeño condensador en paralelo con la resistencia R1, esto es: 
El condensador es de 0,1 uF, según la simulación es posible incluso menos, hasta 1 nf.
El resultado de la simulación en esta versión: 
2. Retire la resistencia R6 por completo: 
El resultado de la simulación de esta opción: 
Probé ambas opciones, ambas funcionan. En la segunda opción, el destornillador no se apaga bajo ninguna circunstancia - arranca, la rotación está bloqueada - gira (o lo intenta con todas sus fuerzas). Pero de alguna manera no es del todo tranquilo vivir con la protección apagada, aunque todavía hay protección contra cortocircuitos en los microcircuitos.
Con la primera opción, el destornillador arranca con confianza con cualquier presión. Pude lograr el apagado solo cuando lo puse en marcha en segunda velocidad (aumentada para taladrar) con el portabrocas bloqueado. Pero incluso entonces se sacude con bastante fuerza antes de apagarse. A primera velocidad no conseguí que se apagara. Dejé esta opción para mí, estoy completamente satisfecho con ella.
Incluso está en el tablero Asientos vacíos para componentes y uno de ellos parece estar diseñado específicamente para este condensador. Fue diseñado para el tamaño de SMD 0603, así que soldé 0,1 uF aquí (lo encerré en un círculo rojo): 
RESULTADO
El tablero cumplió plenamente las expectativas, aunque fue una sorpresa :)No veo el sentido de describir los pros y los contras, todo está en sus parámetros, señalaré solo una ventaja: una modificación completamente menor convierte esta placa en una placa completamente funcional con destornilladores :)
PD: maldita sea, me tomó menos tiempo remodelar el destornillador que escribir esta reseña :)
ZZY: tal vez mis camaradas que tienen más experiencia en energía y circuitos analógicos me corrijan en algo, yo mismo soy una persona digital y analógica por las nubes :)
