Modernización de los altavoces S-90 mediante la sustitución de cajas estándar por altavoces de graves con diseño laberíntico

Actualización del diseño del laberinto S-90 rellenando las esquinas con algodón y pegándolas en la superficie interior de la manta de lana.
Al principio, solo se cubrieron con lana las rodillas frontales del laberinto, luego también las superficies laterales.
Laberinto listo S-90 con superficies interiores recubiertas de lana.

Rehaciendo los altavoces más famosos de la URSS Radiotekhnika S-90

Alexander Rogozhin descubrió cómo convertir los altavoces Radiotekhnika S-90, más conocidos por la mayoría de los rusoparlantes, en cajas laberínticas. El artículo está dedicado a la acústica estándar más extendida y considerada durante más de 20 años del período soviético, que en su primera generación se llamó 35AS-1. ¡Y Rogozhin propone fabricar altavoces 35AC-1 (Radio Engineering S-90) con el nombre “Baratos, ruidosos y supergraves”!

Oda a los altavoces Radiotekhnika S-90 (35AC-1)

No hay persona que hable ruso, ucraniano o bielorruso que no haya escuchado al menos una vez en su vida los famosos altavoces soviéticos Radiotekhnika S-90, o a quien no le hayan realizado una de sus modificaciones en más de 30 años. Puedes pensar lo que quieras sobre su sonido, apariencia y parlantes de goma, pero en realidad estos son los parlantes "populares" MÁS comunes en la inmensidad de la antigua URSS. Incluso ahora, decenas de miles de ellos trabajan en los sistemas de los amantes de la música, a quienes les da pena tirarlos porque En comparación con el "remake" de marca, funcionan muy, muy bien.

Si una persona se enfrenta a la elección de en qué altavoces escuchar música: con graves, en voz alta y por un dinero ridículo, entonces, a pesar de todas las desventajas del Radio Engineering S-90, prácticamente no tiene competidores, y menos aún. antes. A finales de la URSS, además de los altavoces S-90, por supuesto, aparecieron "clones" tomados de las mejores muestras extranjeras, por ejemplo, Electronics 100AC063 o 75AC-063. Pero eran muy caros y no estaban muy extendidos, no podían competir en popularidad con la acústica del S-90. Era básicamente imposible conseguir tres bandas completas con la misma potencia que el S-90, un woofer de 10 pulgadas y casi nada de otros altavoces. Esto es aún más relevante ahora.

Decenas de miles de estos altavoces todavía trabajan en salas de jóvenes y no tan jóvenes que no tienen la posibilidad de realizar proyectos complejos con costosos cabezales dinámicos importados. Por razones obvias, muchos de nuestros compatriotas no tienen prisa por abandonar la acústica Radiotekhnika S-90. No tienen muchas ganas de correr a la tienda y comprar bonitos altavoces de marca, que en su mayor parte se diferencian del S-90 sólo en apariencia, lo que a menudo no se puede decir de su sonido.

Y, sin embargo, a todos nos encanta escuchar música; todos estamos de buen humor cuando queremos escucharla "al máximo". A todo el mundo le encantan los bajos de alta calidad, sin los cuales casi cualquier música pierde su fundamento y la mayoría de sus emociones. Muchos estilos de música sin bajo son generalmente imposibles de escuchar, porque... sin él, se pierde la mayor parte de la información musical importante. El alma pregunta ¡UUUUH! Y las bajas frecuencias son en realidad algo muy delicado: para que suenen adecuadamente y causen buena impresión, se necesitan altavoces, cajas y potencia grandes. Pero incluso con todo esto (en altavoces grandes como el S-90), los graves a menudo resultan zumbidos, prolongados e indistintos, y no nos dan el "zumbido" que se supone que deben dar. Rápidamente nos cansamos de esos graves y comenzamos a girar las perillas de control de tono o cambiar los modos del ecualizador en el receptor. Y en lugar de disfrutar, te enojas y piensas en las imperfecciones de este mundo mortal... Casi todos los amantes de la música y propietarios de esta acústica, en particular, se han encontrado en esta situación más de una vez.

Problemas de baja frecuencia S-90

La razón por la que durante los últimos 30 años los propietarios de la acústica Radiotekhnika S-90 y sus numerosas modificaciones no están satisfechos con su sonido y de alguna manera intentan solucionar este problema, se debe a varias razones. El principal problema de los altavoces S-90, confirmado por repetidas investigaciones realizadas por especialistas, es un error cometido al diseñar el diseño de baja frecuencia del altavoz 30GD-2. Al ingresar a la serie, el error llevó al hecho de que el potencial de reproducción de alta calidad de bajas frecuencias, originalmente inherente al modelo Radiotekhnika S-90 y sus modificaciones, no se realiza ni siquiera en el 20-30% de los posibles.

Un gran número de propietarios de S-90, casi desde el momento en que aparecieron a la venta en los años 80 hasta hoy, han intentado mejorar las bajas frecuencias de estos altavoces haciendo uso de filtros, alterando los tubos bass reflex, reforzando las carcasas originales y llenándolos con cualquier cosa.

Queridos amantes de la música! Te insto a que dejes de hacer tonterías, porque... esto es absolutamente inútil... Los altavoces S-90 de fábrica tienen una carcasa con un volumen de sólo 45 litros, que NO corresponde al modo de funcionamiento óptimo del altavoz 30GD-2, 75GDN1-4 instalado en él. Incluso puedes decorarlo con raíces de especies raras y cubrirlo con goma porosa por todos lados; aun así NO funcionará correctamente.

Es decir, la cuestión de mejorar radicalmente el rendimiento de estos altavoces en bajas frecuencias, por muy lamentable que sea, es que surge con toda su fuerza la cuestión de la sustitución de la carcasa.

La tarea se complica un poco por el hecho de que a lo largo de 30 años se han lanzado una gran cantidad de modificaciones de los altavoces 35AC-1 con altavoces de baja frecuencia 30GD2/75GDN1-4 (8), que tienen una amplia gama de parámetros. En los nuevos gabinetes, este problema se ha resuelto en gran medida y permite que los oradores desde las versiones más antiguas hasta las más recientes se sientan correctos. La configuración de nuevos gabinetes está "ampliada" y le permite NO seleccionar específicamente altavoces de baja frecuencia.

Problemas de frecuencia mediaS-90

Casi todos los propietarios de altavoces s-90 notan matices desagradables y una mayor desigualdad en la salida en las frecuencias medias, que se vuelven especialmente notorias en volúmenes medios y altos. Todos los proyectos grandiosos para rehacer filtros instalando costosos condensadores importados, reemplazando cables, resistencias, etc. así como opciones para pegar mitades de una pelota de tenis al difusor de cabezales de frecuencia media, etc. fallar.

La razón principal del sonido insatisfactorio en las frecuencias medias no es el altavoz 15GD-11, sino su diseño acústico. Este “vidrio” que cubre el parche de medios por detrás tiene un volumen minúsculo y es el segundo error cometido por los ingenieros que diseñaron los altavoces S-90. El “vidrio” del cabezal de frecuencias medias 15GD-11 (20GDS...) tiene todo mal, desde el volumen y la configuración hasta el diseño interno. Al sustituir la carcasa de los altavoces s90 por la correcta desde el punto de vista del diseño del woofer, el altavoz de frecuencias medias también debe diseñarse en consecuencia.

Por supuesto, reemplazar el “minúsculo” vidrio estándar con un diseño acústico óptimo en volumen y forma no hará que el cabezal 15GD11 sea un altavoz diferente, pero le dará la oportunidad de hacer lo que puede hacer inicialmente.

lo que puedes conseguir

Como resultado, los altavoces S-90 actualizados sonarán radicalmente diferentes no sólo en frecuencias bajas sino también en medias. En Internet hay muchos intentos de rehacer los altavoces S-90 con el objetivo de "engañar a todos" y convertirlos en monitores de estudio. Los intentos se refieren a todo excepto a reemplazar el principal "punto débil": el cuerpo, y la mayoría de las veces resultan ser un fracaso. Manteniendo los gabinetes de los altavoces S-90 sin cambios, para cambiar radicalmente el sonido, es necesario cambiar los altavoces por unos modernos o diseñar altavoces de tres vías desde cero, lo que la mayoría de los amantes de la música no se atreven a hacer.

Sugiero dejar intacto el juego original de altavoces S-90. Su valor reside en el presupuesto mínimo y, por inteligente que parezca, su rendimiento ha sido demostrado durante décadas de funcionamiento en las condiciones más duras.

Lo que estos parlantes tienen que se puede mejorar fundamentalmente es "sacar el máximo provecho de sus parlantes". Para hacer esto, necesita hacer una carcasa acústicamente correcta para el conjunto original de altavoces y filtros. Como resultado, puede alcanzar un nivel fundamentalmente nuevo de calidad de sonido con estos altavoces sin estropear nada.

Como beneficio adicional, no es necesario tirar las cajas viejas y, si es necesario, los S-90 "de serie" se pueden volver a armar y vender a algún amante de los altavoces auténticos fabricados en la URSS.

Problemas con las cajas nativas.S-90

Una cantidad incorrecta de diseño de bajas frecuencias no proporciona el nivel requerido de presión en las bajas frecuencias;
Una frecuencia de sintonización del reflejo de graves no óptima provoca una respuesta de graves desigual y una calidad de graves deficiente;
El tipo de diseño de baja frecuencia "bass reflex" en combinación con un altavoz "hermético" sobre un marco de goma produce un "zumbido" prolongado y monótono en las frecuencias bajas, en lugar de unos graves claros y llamativos;
El diseño acústico de fase invertida provoca una importante desigualdad en la presión sonora a bajas frecuencias en la habitación y exige obtener alta potencia del amplificador;
Las débiles paredes de las cajas de altavoces S-90 provocan una pérdida de eficiencia en bajas frecuencias y producen matices perceptibles cuando se utilizan a volúmenes altos;
Un mal sellado de las cajas impide que funcione incluso el diseño de bajas frecuencias que tienen los altavoces S-90 en la versión original;
El volumen extremadamente pequeño del cabezal del cabezal de frecuencias medias 15GD11 (20GDS-) provoca una “compresión” de la dinámica de frecuencias medias;
Una amortiguación no óptima de una caja de medios de pequeño volumen provoca matices notables y “nasalidad” en los medios;
La forma y dimensiones de las cajas acústicas S-90 en la versión original requieren su instalación sobre muebles, lo que provoca una “posición tambaleante” de los altavoces, resonancias de los muebles a volúmenes elevados y, en última instancia, un deterioro del sonido de bajas frecuencias;
La forma de "bajo perfil" de la carcasa del altavoz requiere la instalación en soportes acústicos especializados, lo que en última instancia aumenta el costo del sistema. La instalación de los altavoces 35AC-1 en el suelo provoca una falta de altas frecuencias y una escena incorrecta.

Ventajas de los nuevos edificios.

El diseño del cabezal de bajas frecuencias es un laberinto de un cuarto de onda con sus ventajas radicales en bajas frecuencias sobre un bass reflex (descripción detallada aquí);
La frecuencia calculada de manera óptima y el factor de calidad de la sintonización del resonador de cuarto de onda proporcionan una banda ancha y un nivel óptimo de bajas frecuencias;
La mayor rigidez de la caja proporciona la mayor eficiencia posible, un sonido limpio, elástico y mordaz en bajas frecuencias;
El controlador de rango medio rígido y de alto volumen produce un rango medio abierto y animado y voces claras;
La colocación de los altavoces de medios y altas frecuencias en el panel frontal, manteniendo las distancias con las paredes del gabinete según el principio de la “proporción áurea”, reduce los fenómenos de difracción en las voces y las altas frecuencias y hace que el sonido sea mucho más confortable;
Con las nuevas cajas, la acústica se convierte en un diseño clásico de suelo con altavoces de frecuencias medias y altas colocados de forma óptima en altura;
Los altavoces tienen paneles frontales más estrechos y altos que los S-90 estándar y no requieren soportes. El aspecto de los altavoces ha mejorado considerablemente.

11-01-2009

Modificación de sistemas acústicos Radiotehnika 35AC-012 (S-90)

Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90, Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90

Actualmente soy el orgulloso propietario de los altavoces Radiotehnika S-90.

Consideración de la acústica en condiciones normales.

Primero, debe especificar el nombre completo de la acústica: 35AC-012. De su número queda inmediatamente claro que estamos ante una acústica de primera clase, según los estándares soviéticos, es decir, una acústica que tiene características muy altas. Cabe señalar de inmediato que, según los estándares soviéticos, esta no era la mejor acústica, sino un caballo de batalla común y corriente. Había acústica que tenía un sonido más equilibrado, por ejemplo el mismo Cleaver/Corvette 35AC-008.

Pero como dicen, tenemos lo que tenemos. Volvamos un poco al momento de su compra. Se los compré a un amigo por 50 dólares, cuando llegué a él, cuando vi las rejillas decorativas que protegían las cabezas emisoras de sonido, quise llorar, estaban abolladas y, además, muy cruelmente (principalmente las rejillas de los altavoces de alta y media frecuencia resultaron dañados). Pero esto no me asustó, ya que lo que se vendía en nuestro mercado costaba al menos $100, y la calidad de los parlantes no merecía más de 3, y en estos parlantes los parlantes parecían 5. En general, llevé estos parlantes a mi hogar. Al conectarlos a un amplificador el sonido era bastante decente. Sin embargo, cabe señalar dos inconvenientes, uno de los cuales es inherente a todos los 35AC-012 y, como resultó después, a todos sus clones de 35AC, en un grado u otro.

El primero de los defectos que simplemente me mató en el acto fue un tono incomprensible cuando el woofer estaba funcionando, muy similar al hecho de que algo estaba pegado al altavoz por detrás, y ahora estaba vibrando, como resultó más tarde. una gota de soldadura que se pegó al difusor desde el reverso. El segundo inconveniente fue precisamente en la dinámica de frecuencia media 15GD-11A, según el estándar anterior y 20GDS-1-8 según el nuevo (estos altavoces llegaron con una gran cantidad de modificaciones, por esta razón es extremadamente difícil rastrea cuál tienes). Y nuevamente, una pequeña digresión en la que diré que las diferencias en los estándares radican en la designación de potencia, es decir, según el estándar antiguo se indicaba la potencia nominal del altavoz, y según el nuevo estándar, la Se indica la potencia nominal (del curso de ingeniería de audio:

La potencia nominal del altavoz es la potencia del altavoz; cuando se suministra, funciona con niveles de distorsión armónica que no exceden los permitidos.
Potencia nominal (a menudo también llamada ruido): es el nivel de potencia suministrada al altavoz en el que el nivel de distorsión armónica es igual a diez veces el nivel a la potencia nominal).

También se introdujo una división adicional en los rangos de frecuencia de los cabezales, que ahora se indica en el nombre del hablante, en particular esta es la tercera letra.

Entonces, la desventaja de este altavoz es que a menudo comienza a resonar a un volumen alto y, por lo tanto, estropea la imagen sonora y, como usted sabe, el altavoz de frecuencias medias juega un papel decisivo en la formación de la imagen sonora.

Consideremos ahora en orden todos los altavoces que tenemos en stock:

1)Baja frecuencia - 30GD2, también conocido como 75GDN-1-4(8):

Propósito: uso en sistemas acústicos remotos cerrados y de fase invertida de equipos de radio domésticos del grupo de mayor complejidad como enlace de baja frecuencia cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de baja frecuencia, redondo, con un circuito magnético no blindado. El soporte del difusor está fabricado mediante moldeo por inyección de aleación de aluminio. El difusor cónico está fabricado de pasta de papel impregnada. La suspensión tiene forma toroidal y está fabricada en goma. La arandela de centrado está fabricada de tejido impregnado.

También me gustaría añadir que los altavoces tienen una cúpula relativamente pesada y un borde de goma, lo que estropea la calidad de los graves; se vuelven menos continuos y retumbantes que los altavoces con una parte móvil más ligera y un borde de espuma. Pero hay que tener en cuenta que los graves están influenciados no solo por el diseño, sino también por el propio diseño acústico, por lo que estos problemas se pueden eliminar un poco y el altavoz tocará decentemente. Por otro lado, gracias a la suspensión de goma, el altavoz resultó ser muy confiable y prácticamente indestructible, mientras que la suspensión de espuma pronto se desmorona debido a la presencia de azufre en el aire y el altavoz requiere reparación.

Propósito: uso en sistemas acústicos remotos cerrados y de fase invertida de equipos de radio domésticos de los grupos de complejidad 1 y 2 como enlace de frecuencia media cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de frecuencia media, redondo, con un circuito magnético sin blindaje. El soporte del difusor está fabricado mediante moldeo por inyección de aleación de aluminio. El difusor cónico y el casquete esférico están fabricados de pasta de papel impregnada. La suspensión de forma toroidal está hecha de espuma de poliuretano. La arandela de centrado está fabricada de tejido impregnado.

Aquí hay una foto de este milagro de la tecnología:

Vale la pena decir que a un buen volumen distorsiona significativamente el sonido, pero como ha demostrado la práctica, este problema se resuelve muy fácilmente y, además, de forma bastante sencilla.

Propósito: uso en sistemas acústicos cerrados de equipos de radio domésticos del grupo más complejo como enlace de alta frecuencia cuando se trabaja en interiores. El cabezal del altavoz es de tipo electrodinámico, de alta frecuencia, redondo, con un circuito magnético no blindado. La brida de montaje y la lente acústica están hechas de plástico. El diafragma en forma de cúpula con suspensión está fabricado a base de tereftalato de polietileno.

En general suenan bien, pero los filtros están sintonizados cerca de las frecuencias de resonancia.

Tras un examen más detenido de la acústica (especialmente desde el interior), uno comienza a horrorizarse por la calidad de construcción, por esta razón comenzaremos a perfeccionarla. Lo refinaremos según el esquema más sencillo posible, sin interferir con los filtros, ya que sin un equipo especializado allí no hay nada que hacer. Para quien esté interesado, aquí está el diagrama acústico:

Revisión 35AS-012

Describiré en orden todas las etapas de mejora por las que pasaron mis ponentes:
1. Desmontaje:

En primer lugar, los llevamos a un lugar apartado (es decir, una habitación) en el que nuestros sujetos experimentales no serán accesibles para los niños (si los hay) ni para otros miembros de la familia. Colocamos el sistema de altavoces boca arriba y comenzamos a desmontarlo.
Ahora retira las cubiertas decorativas de todos los altavoces y déjalas a un lado.

Aquí están:

Luego sacamos los parlantes. ATENCIÓN: al desenroscar el altavoz de graves (los altavoces de agudos y medios se fijan con los mismos tornillos que el embellecedor y el woofer se monta por separado del embellecedor), tenga mucho cuidado, porque si se sale el destornillador lo desfigurará. . Luego usamos un soldador para desoldar los cables que conectan el filtro y los altavoces, y escondemos los altavoces de forma segura en un lugar apartado.

Retiramos la tapa del bass reflex y sacamos el propio bass reflex, y esto hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, ya que estamos trabajando con plástico y se puede romper fácilmente. Luego escondemos estos detalles en un lugar apartado.
Ahora vamos a abordar el regulador/controladores de las secciones HF/MF. Para desmontarlos, debe quitar el tapón decorativo en el centro del regulador, luego desenroscar el tornillo expuesto y quitar la manija del regulador. Después de esto, levante con cuidado el revestimiento de plástico restante con dos cinceles y retírelo con cuidado, luego desatornille los 4 tornillos que sujetan el atenuador y ahora podrá empujarlo dentro de la caja. Lo sacamos y lo desoldamos del filtro. Lo dejamos a un lado, en el futuro tendrás que hacerle un poco de magia. Por cierto, la unión entre el cuerpo del atenuador y el cuerpo del altavoz está generosamente cubierta con una sustancia selladora viscosa, yo personalmente la reutilicé al volver a colocarla en su lugar, pero puedes usar sellador o plastilina.
Sacamos las bolsas de algodón que se supone que deben estar en tu sistema de altavoces y las dejamos a un lado.
Desmontamos el panel con filtros, se atornilla al cuerpo con tornillos, habiendo desoldado previamente los cables de la salida en la parte trasera del sistema de altavoces. Lo dejamos a un lado, ya que pasaremos mucho tiempo trabajando con ellos.
Finalmente, retira el panel de terminales de la tapa trasera del altavoz y déjalo a un lado.

Parece que se ha trabajado mucho, pero en realidad es sólo una gota en el océano. Queda por delante un trabajo más interesante y que requiere más tiempo.

2. Restauración de la apariencia:

Para ello cogemos las rejillas y tapas de los altavoces que retiramos anteriormente, las nivelamos, las lijamos con cuidado, las desengrasamos y las pintamos en varias capas con pintura para coche (que es en spray) varias veces y las dejamos secar. . Haré una reserva de inmediato de que restauré las rejillas solo porque tengo un niño pequeño que puede dañar los parlantes; de lo contrario, la solución más sencilla sería abandonar las rejillas como tales, ya que solo introducen desventajas en el sonido. , piensa por ti mismo.

3. Refinamiento de la carcasa del sistema de altavoces:

Aquí todo es realmente muy sencillo y se lleva a cabo en varias etapas:

Si lo desea, puede fortalecer el cuerpo. ¿Qué nos dará esto? Bajos más claros y suaves, ya que los paneles de la caja vibrarán menos y, en consecuencia, introducirán menos matices en el componente de graves del sonido. ¿Cómo hacerlo? Esto es puramente una cuestión de todos, ya que cuantas personas hay tantas decisiones. En general, todo consiste en instalar espaciadores, instalar esquinas adicionales en las juntas de las paredes del sistema de altavoces e instalar refuerzos en las paredes del altavoz. Personalmente, me limité a pegar esquinas adicionales en las juntas. También puedes pegar bien todas las juntas. Lamentablemente no puedo mostrarles una foto porque todo el sistema de altavoces ya está amortiguado con gomaespuma.
Sellado de todas las juntas y uniones. Se realiza de forma muy sencilla utilizando diversos materiales. Por ejemplo, utilicé sellador de plomería. El procedimiento es simple: cubra las juntas con sellador y frótelo con cuidado con el dedo, sellando así herméticamente las grietas.
En una ferretería compramos gomaespuma de 10mm de espesor (personalmente elegí este espesor, no cojáis mucha porque asfixiaría la carrocería) y la pegamos a todas las paredes excepto al frente. De esta forma humedecemos el cuerpo, aumentando así su volumen virtual.

Para ello, compramos en la tienda bornes con conectores chapados en oro de tipo universal. Dado que el bloque de terminales S-90 en sí es grande y los nuevos son pequeños, retiramos los conectores de los bloques de terminales y los instalamos en el cuerpo del bloque de terminales S-90. Luego lubricamos la zona de instalación con sellador (no te arrepientas, limpiamos el exceso después) y lo colocamos todo en su lugar, apretamos los tornillos. Aquí hay una foto de lo que deberías conseguir:

5. Pasemos a reelaborar y reemplazar el filtro:

En primer lugar, examine cuidadosamente el filtro, preste atención a la fijación de las piezas, ya que a menudo los inductores se sujetan con tornillos metálicos, lo que inmediatamente altera la configuración del filtro.
Si hubo problemas con el sujetador, complételo eliminando las partes metálicas del sujetador. También hay casos en los que se ensambla el filtro en una placa de metal y luego se transfiere el filtro a un panel de madera contrachapada.
Cogemos un papel, un bolígrafo y volvemos a dibujar con cuidado todos los elementos del circuito, restaurando, por así decirlo, el circuito de filtro en sí, porque los parámetros de los altavoces eran incorrectos y por eso el circuito de filtro podría haber sido cambiado en la fábrica. Por cierto, excluimos el atenuador del circuito, simplemente estropea el sonido.
Ahora tomamos un soldador (preferiblemente de 100 vatios) y desmontamos el filtro, o mejor dicho, simplemente retiramos todos los jumpers que vienen instalados de fábrica.
Ahora estamos montando el filtro, en lugar de jumpers ahora usaremos un cable de cobre sin oxígeno con una sección de 4 mm 2, el cable se puede comprar en cualquier tienda de car audio. También cabe señalar que no conviene comprar un cable muy caro, ya que los cambios en la calidad del sonido serán insignificantes, pero los costes son simplemente colosales.
Luego de ensamblar el filtro, soldamos los cables que irán a los parlantes en base a: para el enlace de baja frecuencia 4 mm 2, para el enlace de media frecuencia 2,5 mm 2, para el enlace de alta frecuencia 2 mm 2.
Colocamos el filtro en su lugar y luego le soldamos los bloques de terminales (observe la polaridad, de lo contrario perderá la imagen del sonido).
El último paso es pasar los cables hasta los altavoces, asegurarlos y cubrir el filtro con espuma.

Terminarás con algo similar a estas fotos:

6. Instalación del atenuador:

Le quitamos toda resistencia.
Pongámoslo en su lugar.
Lo sellamos con cuidado.
Además, lo cubrimos con gomaespuma (yo solo lo cubrí en la pared frontal)
Instalamos todos los paneles decorativos por completo.

7. Instalación del bass reflex:

Aquí todo es sencillo, lo volvemos a colocar sobre el sellador, con cuidado cuidando que la gomaespuma no lo pellizque en ningún lado, ya que esto alterará su fraguado.

8. Vuelva a instalar la cubierta bass reflex:

Lo instalamos de la misma manera que lo retiramos, solo lo instalamos con sellador y tornillos nuevos, ya que el panel en sí a menudo traquetea en los bajos. Sellar bien la unión entre el panel y el bass reflex.

9. Procedemos a instalar los cabezales dinámicos en su lugar:

A) Instale el cabezal HF:

1) Quitamos la parodia del precinto que lleva (una especie de goma o cartón por detrás).
2) Recorte una nueva junta; una alfombrilla para ratón, en particular una base porosa negra, es perfecta.
3) Suelde los cables al altavoz e instálelo en su lugar.
4) Colocar el embellecedor (rejilla si se desea) y apretarlo firmemente con los tornillos.

B) Instale el cabezal de medios:

1) Hacemos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que nuestra caja quepa en él. Colocamos este cilindro dentro del altavoz y pasamos un cable por él, que sacamos.

2) Pase el cable a través de la caja (lo más probable es que tenga que ensanchar el orificio), luego coloque la caja en su lugar, ajuste la longitud del cable y selle el orificio por donde pasa el cable.
3) Suelde los cables al altavoz.
4) Ahora la etapa crucial es amortiguar el parche de frecuencias medias. Para ello, cosimos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que se ajuste perfectamente al marco del altavoz y cubra todas las ventanas.

5) Llene la caja con algodón, previamente esponjada.
6) Colocar el cabezal dinámico, la rejilla (opcional) y el marco y apretarlos.

1) Primero, vuelva a colocar las bolsas de algodón que se retiraron durante el desmontaje de los altavoces. Suelda los cables a la cabeza. Até los cables que están soldados al cabezal al marco para que no golpeen el difusor, porque existe la posibilidad de que al colocar el altavoz en su lugar, los cables se doblen y caigan en la ventana del soporte del difusor.

2) Hacemos una junta a partir de un material poroso, por ejemplo.
Aplique el sello de la ventana y coloque con cuidado el altavoz en su lugar.
3) Apriete los tornillos de montaje. No aplique mucha fuerza, entonces el altavoz recibirá un resorte de la junta y esto reducirá la energía de las vibraciones transmitidas al cuerpo.
4) Coloque la rejilla (opcional) y el embellecedor decorativo. Si aún instala una rejilla, le aconsejo que corte pequeños triángulos de gomaespuma y los coloque en el altavoz en el lugar donde está fijado; esto eliminará las vibraciones de la rejilla y, por lo tanto, eliminará los matices a volúmenes altos.

Se me ocurrió esta solución hace mucho tiempo, mira las fotos para más detalles:

Conclusión:

Después de la modificación, todos los oyentes (no eran muchos, unas cinco personas, pero les pedí la información más honesta) notaron unos graves más delicados y suaves, unos medios mucho más limpios, los agudos se mantuvieron prácticamente sin cambios (parecía (a mí me parece que quedaron un poco más limpios). Además, la acústica empezó a alcanzar tranquilamente volúmenes más altos.

En conclusión, me gustaría decir que el método propuesto es el más barato, sencillo y accesible. Por supuesto, todos los componentes se pueden modificar o cambiar varias veces. Por ejemplo, en lugar de gomaespuma se puede utilizar fieltro (natural), esto, en teoría, dará mejores resultados que la gomaespuma, también es buena idea utilizar masillas vibratorias. Mucha gente aconseja sustituir el 15GD-11A por un receptor de banda ancha 5GDSH; en mi opinión es una mala idea, pero es asunto de todos. 10GD-35: se recomienda tratarlo con un filtro de muesca, 15GD-11A debe modificarse basándose en las mitades de una pelota de tenis (por cierto, la idea es bastante interesante, no lo he hecho yo mismo desde que lo hice). No tenemos tales altavoces en stock).

Por el momento, hay dos altavoces 6GD-13 disponibles (considerados los mejores en la época soviética), así que quizás escriba sobre lo sucedido más temprano que tarde.

Y quizás por último diré que si eres fanático de la música MP3 y tienes un equipo fuente económico, entonces quizás no deberías molestarte tanto, aunque escuché diferencias a la hora de extraer sonido de un Creative Sound Blaster de 24 bits. tarjeta. También cabe señalar que la habitación en la que escuchas música tiene un gran impacto en el sonido.

¡Buena suerte a todos en las mejoras y la implementación de sus ideas!

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Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90, Radiotéhnika 35AS-012, Radiotéhnika S-90

Actualmente soy el orgulloso propietario de los altavoces Radiotehnika S-90.

Consideración de la acústica en condiciones normales.

En primer lugar, debe especificar el nombre completo de la acústica: 35AC-012. De su número queda inmediatamente claro que estamos ante una acústica de primera clase, según los estándares soviéticos, es decir, una acústica que tiene características muy altas. Cabe señalar de inmediato que, según los estándares soviéticos, esta no era la mejor acústica, sino un caballo de batalla común y corriente. Había acústica que tenía un sonido más equilibrado, por ejemplo el mismo Cleaver/Corvette 35AC-008.

El primero de los defectos que simplemente me mató en el acto fue un tono incomprensible cuando el woofer estaba funcionando, muy similar al hecho de que algo estaba pegado al altavoz por detrás, y ahora estaba vibrando, como resultó más tarde. una gota de soldadura que se pegó al difusor desde el reverso. El segundo inconveniente fue precisamente en la dinámica de frecuencia media 15GD-11A, según el estándar anterior y 20GDS-1-8 según el nuevo (estos altavoces tuvieron una gran cantidad de modificaciones por esta razón, cuáles son extremadamente difíciles para realizar un seguimiento). Y nuevamente, una pequeña digresión en la que diré que las diferencias en los estándares radican en la designación de potencia, es decir, según el estándar antiguo se indicaba la potencia nominal del altavoz, y según el nuevo estándar, la Se indica la potencia nominal (del curso de ingeniería de audio:

La potencia nominal del altavoz es la potencia del altavoz; cuando se suministra, funciona con niveles de distorsión armónica que no exceden los permitidos.
Potencia nominal (a menudo también llamada ruido): es el nivel de potencia suministrada al altavoz en el que el nivel de distorsión armónica es igual a diez veces el nivel a la potencia nominal).

También se introdujo una división adicional en los rangos de frecuencia de los cabezales, que ahora se indica en el nombre del hablante, en particular esta es la tercera letra.

Consideremos ahora en orden todos los altavoces que tenemos en stock:

1)Baja frecuencia - 30GD2, también conocido como 75GDN-1-4(8):

Aquí hay una foto de este milagro de la tecnología:

En general suenan bien, pero los filtros están sintonizados cerca de las frecuencias de resonancia.

Revisión 35AS-012

Describiré en orden todas las etapas de mejora por las que pasaron mis ponentes:
1. Desmontaje:

En primer lugar, los llevamos a un lugar apartado (es decir, una habitación) en el que nuestros sujetos experimentales no serán accesibles para los niños (si los hay) ni para otros miembros de la familia. Colocamos el sistema de altavoces boca arriba y comenzamos a desmontarlo.
Ahora retira las cubiertas decorativas de todos los altavoces y déjalas a un lado.

Aquí están:

Retiramos la tapa del bass reflex y sacamos el propio bass reflex, y esto hay que hacerlo con el mayor cuidado posible, ya que estamos trabajando con plástico y se puede romper fácilmente. Luego escondemos estos detalles en un lugar apartado.
Ahora vamos a abordar el regulador/controladores de las secciones HF/MF. Para desmontarlos, debe quitar el tapón decorativo en el centro del regulador, luego desenroscar el tornillo expuesto y quitar la manija del regulador. Después de esto, levante con cuidado el revestimiento de plástico restante con dos cinceles y retírelo con cuidado, luego desatornille los 4 tornillos que sujetan el atenuador y ahora podrá empujarlo dentro de la caja. Lo sacamos y lo desoldamos del filtro. Lo dejamos a un lado, en el futuro tendrás que hacerle un poco de magia. Por cierto, la unión entre el cuerpo del atenuador y el cuerpo del altavoz está generosamente cubierta con una sustancia selladora viscosa, yo personalmente la reutilicé al volver a colocarla en su lugar, pero puedes usar sellador o plastilina.
Sacamos las bolsas de algodón que se supone que deben estar en tu sistema de altavoces y las dejamos a un lado.
Desmontamos el panel con filtros, se atornilla al cuerpo con tornillos, habiendo desoldado previamente los cables de la salida en la parte trasera del sistema de altavoces. Lo dejamos a un lado, ya que pasaremos mucho tiempo trabajando con ellos.
Finalmente, retira el panel de terminales de la tapa trasera del altavoz y déjalo a un lado.

Parece que se ha trabajado mucho, pero en realidad es sólo una gota en el océano. Queda por delante un trabajo más interesante y que requiere más tiempo.

2. Restauración de la apariencia:

3. Refinamiento de la carcasa del sistema de altavoces:

Aquí todo es realmente muy sencillo y se lleva a cabo en varias etapas:

Si lo desea, puede fortalecer el cuerpo. ¿Qué nos dará esto? Bajos más claros y suaves, ya que los paneles de la caja vibrarán menos y, en consecuencia, introducirán menos matices en el componente de graves del sonido. ¿Cómo hacerlo? Esto es puramente una cuestión de todos, ya que cuantas personas hay tantas decisiones. En general, todo consiste en instalar espaciadores, instalar esquinas adicionales en las juntas de las paredes del sistema de altavoces e instalar refuerzos en las paredes del altavoz. Personalmente, me limité a pegar esquinas adicionales en las juntas. También puedes pegar bien todas las juntas. Lamentablemente no puedo mostrarles una foto porque todo el sistema de altavoces ya está amortiguado con gomaespuma.
Sellado de todas las juntas y uniones. Se realiza de forma muy sencilla utilizando diversos materiales. Por ejemplo, utilicé sellador de plomería. El procedimiento es simple: cubra las juntas con sellador y frótelo con cuidado con el dedo, sellando así herméticamente las grietas.
En una ferretería compramos gomaespuma de 10mm de espesor (personalmente elegí este espesor, no cojáis mucha porque asfixiaría la carrocería) y la pegamos a todas las paredes excepto al frente. De esta forma humedecemos el cuerpo, aumentando así su volumen virtual.

5. Pasemos a reelaborar y reemplazar el filtro:

En primer lugar, examine cuidadosamente el filtro, preste atención a la fijación de las piezas, ya que a menudo los inductores se sujetan con tornillos metálicos, lo que inmediatamente altera la configuración del filtro.
Si hubo problemas con el sujetador, complételo eliminando las partes metálicas del sujetador. También hay casos en los que se ensambla el filtro en una placa de metal y luego se transfiere el filtro a un panel de madera contrachapada.
Cogemos un papel, un bolígrafo y volvemos a dibujar con cuidado todos los elementos del circuito, restaurando, por así decirlo, el circuito de filtro en sí, porque los parámetros de los altavoces eran incorrectos y por eso el circuito de filtro podría haber sido cambiado en la fábrica. Por cierto, excluimos el atenuador del circuito, simplemente estropea el sonido.
Ahora tomamos un soldador (preferiblemente de 100 vatios) y desmontamos el filtro, o mejor dicho, simplemente retiramos todos los jumpers que vienen instalados de fábrica.
Ahora estamos montando el filtro, en lugar de jumpers ahora usaremos un cable de cobre sin oxígeno con una sección de 4 mm 2, el cable se puede comprar en cualquier tienda de car audio. También cabe señalar que no conviene comprar un cable muy caro, ya que los cambios en la calidad del sonido serán insignificantes, pero los costes son simplemente colosales.
Luego de ensamblar el filtro, soldamos los cables que irán a los parlantes en base a: para el enlace de baja frecuencia 4 mm 2, para el enlace de media frecuencia 2,5 mm 2, para el enlace de alta frecuencia 2 mm 2.
Colocamos el filtro en su lugar y luego le soldamos los bloques de terminales (observe la polaridad, de lo contrario perderá la imagen del sonido).
El último paso es pasar los cables hasta los altavoces, asegurarlos y cubrir el filtro con espuma.

Terminarás con algo similar a estas fotos:

6. Instalación del atenuador:

Le quitamos toda resistencia.
Pongámoslo en su lugar.
Lo sellamos con cuidado.
Además, lo cubrimos con gomaespuma (yo solo lo cubrí en la pared frontal)
Instalamos todos los paneles decorativos por completo.

7. Instalación del bass reflex:

Aquí todo es sencillo, lo volvemos a colocar sobre el sellador, con cuidado cuidando que la gomaespuma no lo pellizque en ningún lado, ya que esto alterará su fraguado.

8. Vuelva a instalar la cubierta bass reflex:

9. Procedemos a instalar los cabezales dinámicos en su lugar:

A) Instale el cabezal HF:

B) Instale el cabezal de medios:

1) Hacemos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que nuestra caja quepa en él. Colocamos este cilindro dentro del altavoz y pasamos un cable por él, que sacamos.

2) Pase el cable a través de la caja (lo más probable es que tenga que ensanchar el orificio), luego coloque la caja en su lugar, ajuste la longitud del cable y selle el orificio por donde pasa el cable.
3) Suelde los cables al altavoz.
4) Ahora el paso crucial es amortiguar el parche de frecuencias medias. Para ello, cosimos un cilindro de gomaespuma, de un tamaño tal que se ajuste perfectamente al marco del altavoz y cubra todas las ventanas.

5) Llene la caja con algodón, previamente esponjada.
6) Colocar el cabezal dinámico, la rejilla (opcional) y el marco y apretarlos.

Se me ocurrió esta solución hace mucho tiempo, mira las fotos para más detalles:

Conclusión:

Por el momento, hay dos altavoces 6GD-13 disponibles (considerados los mejores en la época soviética), así que quizás escriba sobre lo sucedido más temprano que tarde.