Cómo reparar un altavoz subwoofer en casa.  ¿Cómo desmontar un altavoz con tus propias manos? Los vídeos más interesantes de Youtube.

¿Cómo reparar un altavoz tú mismo? Preguntas frecuentes Parte 1

Esta es la primera parte del manual de reparación de altavoces.

Aquí encontrará información sobre la terminología utilizada, los problemas de los hablantes y la reparación sencilla cuando sólo se requiere el reemplazo de cables flexibles. Otras cuestiones se discutirán en artículos futuros.

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¿Cómo funciona el cabezal dinámico?

El dibujo esquemático muestra una sección transversal del altavoz. Así es aproximadamente como se diseñan los cabezales de los altavoces de frecuencias bajas y medias.

1. Suspensión (corrugada).
2. Salida flexible (pigtail).
3. Soporte (fija la trenza al difusor).
4. Amortiguador (protege el pigtail para que no se rompa cerca del terminal).
5. Orificio en la carcasa para salida flexible.
6. Regleta aislante (sujeta el terminal).
7. Terminal.
8. Soldaduras que conectan el cable flexible al terminal y al cable de la bobina.
9. Salida de bobina.
10. Bobina.
11. Carcasa del altavoz (cesta, marco).
12. Difusor (membrana, diafragma).
13. Tapa antipolvo (tapón).
14. Arandela de centrado.
15. Manga.
16. Pieza polar.
17. Kern.
18. Brida superior.
19. Imán.
20. Brida inferior.

Las letras N y S indican Norte y polos sur imán. Esta es la disposición habitual de los polos, aunque en ocasiones ocurre lo contrario.

En la siguiente imagen dibujo convencional Vista seccional de dinámica de HF.

1. Salida de bobina.
2. Junta aislante.
3. Suspensión (extensión elástica de la cúpula).
4. Difusor de diseño de cúpula (membrana, diafragma).

La principal diferencia entre los tweeters y los controladores de medios y graves es la ausencia de una arandela de centrado.

Además, muchos cabezales de HF utilizan un difusor en forma de cúpula, a menudo llamado membrana. La cúpula y el marco de dichos altavoces son una sola unidad y la funda está unida a la cúpula.

Dado que la carrera del cono del tweeter es pequeña, los cables de la bobina suelen desempeñar el papel de cables flexibles.

¿Cuáles son los tipos de mal funcionamiento de los altavoces?

El mal funcionamiento de los altavoces se produce debido a un uso inadecuado, montaje inadecuado o desgaste normal.

Funcionamiento incorrecto.

La mayoría de las veces, el daño se produce debido al exceso de energía suministrada al altavoz. Una de las razones de tales errores puede ser la confusión con el método para determinar la potencia del altavoz y el amplificador. Esto se debe a que el mismo valores numéricos La raíz cuadrática media (RMS) efectiva, o como también se la llama, potencia sinusoidal y amplitud o potencia musical crean una corriente en la bobina del altavoz que difiere en un factor de dos.

Otra razón que provoca la sobrecarga de los altavoces es la redistribución descuidada de la potencia entre los cabezales de los altavoces multidireccionales. La mayoría de las veces, los tweeters, los tweeters, sufren de esto. El hecho es que la potencia de los tweeters en sistemas multibanda puede ser inferior al 10% de la potencia total de los altavoces. Y si el usuario, utilizando un ecualizador, suministra la mayor parte de la potencia del amplificador al tweeter, la muerte de este último puede ser instantánea.

También hay daños mecánicos en la tapa antipolvo, la suspensión y el difusor. A veces, estos daños provocan una desalineación, lo que a su vez provoca la destrucción de la bobina y el manguito.

La destrucción del manguito y de la bobina también puede deberse al desplazamiento del núcleo. En tales casos, el manguito junto con la bobina quedan atascados en el espacio magnético. Esto suele ocurrir como resultado de la caída de un altavoz o altavoz.

Montaje no cualificado.

Debido a un montaje no especializado, el manguito, la bobina, la suspensión o la arandela de centrado pueden desprenderse. El pegado de mala calidad también puede provocar sonidos extraños.

Fijación incorrecta Los cables flexibles pueden reducir significativamente su vida útil.

Uso y desgaste normal.

Si el cabezal del altavoz está bien ensamblado, la suspensión y los cables flexibles son los que más sufren como resultado del desgaste normal. El difusor también puede colapsar si su factor de seguridad no coincide con la potencia del altavoz.

¿Cómo identificar un elemento parlante defectuoso sin desmontarlo?

Todas las averías de los altavoces se pueden dividir en "mecánicas" y "eléctricas". Sin embargo, algunos defectos eléctricos son muy difíciles de distinguir de oído de los defectos mecánicos.

Si no se detectan cambios externos, como destrucción de la corrugación o del difusor, pero aparecen sonidos extraños en forma de crujidos o se produce una pérdida periódica de sonido, primero debe verificar los cables flexibles.

Para hacer esto, conecte un óhmetro de dial a los terminales del altavoz y mueva los pigtails mientras el difusor está estacionario. Si la aguja del óhmetro se mueve, significa que el cable flexible está dañado.

Otros defectos eléctricos incluyen rotura de la bobina y cortocircuito de parte de las espiras de la bobina o de toda la bobina. Estos defectos también se pueden detectar utilizando un óhmetro.

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Para ello, se suministra una señal de oscilador maestro a la entrada del amplificador.

Una bobina parcialmente despegada o parte de las espiras se puede identificar cambiando suavemente la frecuencia del generador o encendiendo el generador en el modo GKCh (Generador de frecuencia de oscilación).

Al probar este altavoz, se utilizó el rango de frecuencia de 20 Hz...2 kHz con un período de 3 segundos. Al parecer, en este altavoz una parte importante de la bobina se ha despegado, ya que se escuchan armónicos en un amplio rango de frecuencia. Si un pequeño fragmento de la bobina se desprende del manguito, los armónicos pueden aparecer sólo a una determinada frecuencia y sólo cuando el elemento estructural dañado entra en resonancia.

En algunos casos, para identificar un mal funcionamiento, es útil utilizar un generador de infrarrojos de baja frecuencia. Esto puede ayudar a identificar, por ejemplo, defectos en el pegado de la corrugación de goma al difusor. La flecha muestra el lugar donde se forma el sobresonido.

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Frotar la manga contra el núcleo o la bobina contra superficie interior La brida superior también se puede doblar con una frecuencia de varios hercios, presionando ligeramente las ondas onduladas con los dedos.

Los daños más graves en los altavoces son aún más fáciles de detectar.

Entonces, por ejemplo, si se escucha algo al darle la vuelta al altavoz, significa que parte de las vueltas o toda la bobina se ha caído de la funda.

Si el difusor se mueve muy mal, lo más probable es que la bobina se haya caído y haya atascado el manguito en el espacio magnético.

Si el difusor no se mueve en absoluto, es posible que el núcleo se haya movido y haya atascado la bobina junto con el manguito.

Nunca intente desmontar un altavoz de este tipo sin quitar primero la funda, ya que esto también podría dañar el cono.

¿Cómo reemplazar los cables flexibles de los altavoces?

Tenga mucho cuidado al reemplazar los cables flexibles de un altavoz desensamblado, ya que una herramienta de acero atraída por el sistema magnético puede dañar el cono y la tapa antipolvo.

Si el acceso a los terminales flexibles (pigtails) del altavoz es gratuito, puede intentar reemplazarlos sin desmontar el altavoz. Pero, en algunos casos, aún será necesario desmontar el altavoz. La imagen muestra un cable flexible roto.

Los cables flexibles viejos deben retirarse con sumo cuidado para no dañar el difusor ni romper los cables de la bobina.

En primer lugar, desdoblamos el soporte de latón que sujeta el terminal flexible, si lo hay, claro.

Luego, el área de soldadura se calienta con un soldador para separar tanto el cable flexible como el cable de la bobina del difusor. Por lo general, después de calentar, el pegamento se ablanda y se pueden quitar los cables.

¿Cómo puedo reemplazar cables flexibles dañados?

Por supuesto, la solución más sencilla es pedir prestados cables flexibles a otro altavoz de potencia similar o pedirlos a proveedores que vendan repuestos para altavoces. Pero, si esto no es posible, o si desea ahorrar en repuestos, puede hacer trenzas sustitutas usted mismo.

La primera opción, y más sencilla, es sustituir el pigtail averiado por un trozo de cable MGTF de sección transversal adecuada. No sé a quién se le ocurrió esto por primera vez, pero fue con estos terminales flexibles que salieron a la venta los alguna vez populares altavoces 4A32.

Otra opción es hacer trenzas con un cable telefónico flexible de fabricación soviética. Todavía se puede encontrar entre toda la basura de los mercadillos.

Estoy familiarizado con dos tipos de este tipo de cables. En uno, cada cable consta de siete núcleos y en el otro de catorce. Cada núcleo se fabrica enrollando cinta de cobre en un hilo de Mylar. En sección transversal, la cinta tiene la forma de un rectángulo con unas dimensiones de 0,03 x 0,3 mm.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)

Como puede ver, la sección transversal es pequeña, por lo que para altavoces potentes puede torcer dos o más cables trenzados.

Primero, se prepara un tramo o tramos de cable telefónico con un soldador.

El aislamiento se retira en pequeñas secciones para evitar daños a los núcleos.

Luego, los núcleos de cada cable trenzado se desenroscan y se retuercen nuevamente formando un solo cable.

Y finalmente, el cable flexible se pega cuidadosamente dos veces con goma o cola 88 con un intervalo de 20 minutos.

Antes del primer pegado, la torsión debe estar libre para que el pegamento penetre entre los núcleos. Inmediatamente después del primer pegado, las hebras se tuercen hasta el final. El segundo pegado finalmente fija los núcleos entre sí.

De este modo, es posible fabricar un cable flexible para un altavoz de cualquier potencia.

Si no hay un cable telefónico o MGTF, entonces, como medida temporal, puede usar un cable MGShV o incluso una trenza de un cable blindado, pero tales coletas no duran mucho y ejercen una mayor carga sobre el difusor debido a su menor flexibilidad.

Al instalar una salida flexible, es necesario tener en cuenta que los puntos más débiles de esta unidad son los lugares donde se fija el pigtail al difusor y al terminal.

Si los soportes de sujeción se dañan o se pierden, la trenza se asegura con dos puntos de hilo cruzados. Luego, el punto de fijación se pega con pegamento con un gran residuo seco. El BF-2/BF-4 desgastado servirá.

Para evitar una rotura prematura de la coleta, los puntos de fijación se cubren con varias capas de goma o pegamento 88 con una transición a un terminal flexible.

¿Cómo enrollar una bobina de altavoz?

Las bobinas de los altavoces se enrollan una por una hasta obtener la longitud de bobina especificada. En este caso, por regla general, no se cuenta el número de vueltas.

1. Bobina.
2. Manga.
3. Almohadilla.
4. Muestra.

Al enrollar, mantenga una tensión constante en el cable y coloque con cuidado las vueltas. Las vueltas de la segunda capa se colocan con especial cuidado, cuando cada vuelta debe colocarse estrictamente entre las vueltas de la primera capa.

Para que sea conveniente llevar a cabo tales trabajo preciso, cuida el reposamanos.

La bobina con alambre enrollado se puede asegurar de la forma que más le convenga e instalar en el suelo.

Más sobre esto una maquina sencilla Para altavoces sinuosos puedes leer.

Otro Herramienta útil Lo que se necesitará para enrollar las bobinas es este tipo de pinza para la ropa con peso.

La viscosidad requerida del pegamento se puede lograr agregando una pequeña cantidad de alcohol y mezclando bien.

Expanda el reproductor a pantalla completa para ver el video en resolución completa.

Antes del bobinado principal, se enrollan varias vueltas adicionales en el manguito para fijar de forma segura el cable y el manguito a la superficie de la plantilla. Luego, durante la siguiente vuelta adicional, se aplica una capa uniforme de pegamento a la manga con un cepillo.

Después de esto, la primera capa de la bobina se enrolla rápidamente. Luego se fija un peso al cable, lo que le permite mantener la tensión necesaria en el cable y liberar la mano previamente ocupada. Luego, la primera capa de la bobina se cubre con pegamento.

En esta etapa, ¡no intente asegurar el extremo del cable envolviéndolo alrededor de algún objeto!

Cualquier doblez excesiva en el cable puede aumentar el tamaño de la bobina, reduciendo así el espacio de aire externo.

Si aún no puede evitar que el cable se doble, tire de él varias veces. área problemática a través de la miniatura.

Después de quince a veinte minutos, cuando el pegamento se haya secado, puedes comenzar a enrollar la segunda capa.

Primero, se enrollan una o dos vueltas de la segunda capa y luego se cubre la primera capa de la bobina con pegamento. Esto se hace para que el pegamento nuevo no disuelva el pegamento aplicado anteriormente y la primera vuelta de la segunda capa no caiga en el espacio formado entre las vueltas exteriores de la primera capa.

Después de enrollar la segunda capa de alambre, la bobina se seca durante 10 a 15 minutos y luego se vuelve a cubrir con pegamento.

Cuando el pegamento se seque bien, puedes quitar la bobina del mandril junto con el manguito, si ya está pegado al difusor, o pegarlo en el difusor directamente sobre la plantilla.

Sin embargo, en algunos casos, la funda ya se pega al difusor durante el montaje del altavoz.

Para quitar el manguito de la plantilla, se corta el lugar de la junta donde se aplicó la gota de pegamento fijador y se retira el manguito del mandril junto con el carrete y la junta.

Si la junta no se desliza a lo largo del mandril, significa que la tensión del cable durante el bobinado fue demasiado alta. Cabe señalar que una tensión excesiva del cable puede reducir el espacio entre el manguito y el núcleo e imposibilitar el montaje del altavoz. Esto se debe a que el alambre de cobre puede estirarse y contraerse como cualquier otro metal.

Dado que hay un espacio en el manguito, al enrollar la bobina, el pegamento penetra en él y el manguito se pega a la junta.

Para separar la junta del manguito, basta con utilizar un cepillo para humedecer ligeramente el lugar donde está pegada la junta al manguito con acetona o alcohol.

Ahora nuestra bobina está lista. Ahora debería estar completamente seco.

Para el curado final del pegamento, la bobina se alimenta electricidad. La fuerza actual se selecciona para lograr el modo de curado óptimo.

La temperatura durante el proceso de secado se puede medir con un termómetro electrónico.

Si no bloque adecuado fuente de alimentación, entonces la bobina se puede conectar al ULF y se puede aplicar una señal del Generador de baja frecuencia (LFO) a su entrada. El enlace al software LFO se encuentra en los “Materiales adicionales”.

Modo de curado para adhesivos “BF-2”, “BF-4”.

Dejar actuar 60 minutos. a temperatura ambiente.

Luego 15 min. a 55... 60ºС.

Luego 60 min. a 85... 90ºС.

Descripción detallada Diagnóstico y reparación de parlantes de media y alta potencia. El artículo fue escrito para aquellos que desean reparar parlantes y tienen habilidades para enrollar y soldar.
Llevo 15 años reparando altavoces y quiero transmitir las habilidades y técnicas adquiridas a los Datagorianos.
Perdón por la falta de fotografías detalladas del proceso, todo el equipo y el trabajo ya son cosa del pasado. ¿Tu altavoz ha chirriado o ha dejado de sonar y quieres devolverle la vida? Primero: diagnóstico. Retiramos el altavoz, desconectamos los cables de los terminales, habiendo marcado previamente la polaridad. En el futuro, cumplimos con esta regla: todo lo que desmontemos, dibujemos o fotografiemos nos ayudará mucho.

Comprobamos la resistencia del devanado con el dispositivo. Hay tres opciones posibles aquí.
1) Romper.
2) Resistencia nominal.
3) Resistencia reducida.

Ahora para el segundo control. Coloque el altavoz sobre el imán y mueva con cuidado el difusor hacia arriba y hacia abajo. Si escucha un crujido o crujido, o no hay movimiento, será necesario desmontar el altavoz.

Si no hay molienda y el devanado está roto; es necesario verificar la conductividad de los cables flexibles desde los terminales hasta la soldadura del devanado. Están hechos de hilos entrelazados con hebras de cobre, que se rompen con el tiempo. Se pueden reemplazar sin desmontar el altavoz con cable MG. T.F. sección adecuada o cinta trenzada para eliminar el exceso de soldadura.
Soldamos los cables para que no se estiren al mover el difusor y no lo toquen. Pegamos la zona de soldadura con cola Moment.

Si es necesario desmontar el altavoz, desconecte los cables de los terminales, coloque el altavoz sobre el imán y utilice un hisopo empapado en acetona para ablandar el pegamento alrededor de la tapa protectora y retírelo haciendo palanca con un bisturí no afilado. Usando el mismo método, despegue el borde exterior del difusor y el borde exterior de la arandela centradora. Saque con cuidado el difusor verticalmente hacia arriba sin distorsionarlo.

No recomiendo despegar el marco de la bobina del difusor y de la arandela centradora, para no perturbar la alineación del altavoz.

Para rebobinar es necesario montar un dispositivo sencillo., cuya estructura se desprende claramente de la figura. La parte más difícil es el mandril del carrete. Para hacerlo necesitas contactar a un tornero. Longitud del mandril 100-150 mm, material: cualquier metal.

Mida el diámetro interior de la bobina (x). El mandril del carrete debe tener un diámetro de x+0,5 mm en un borde y x-0,5 mm en el otro borde.
En el extremo más grande perforamos un agujero de 3,2 mm y cortamos una rosca M4 para sujetar el mango.
Perforación a través del orificio 6,5 mm para montante. Se debe lijar la superficie del mandril.

Ahora puedes empezar a enrollar. Necesitaremos pegamento a base de alcohol, por ejemplo BF-2 o BF-6, papel del condensador MBM, alambre y mucha paciencia.

Diluimos el pegamento con alcohol. Perforamos la arandela de centrado con una aguja, enhebramos el hilo de enrollar y lo soldamos al hilo flexible. Fijamos el cable en el punto de soldadura y al inicio del bobinado, pegando trozos de papel.
Si el marco de la bobina es de metal, lo pegamos con una capa de papel condensador sin superponer capas. Enrollamos el cable vuelta a vuelta, pegándolo antes de enrollarlo y encima. Retire el exceso de pegamento con el dedo. Intentamos enrollarlo no con fuerza, sino con fuerza.

En la primera capa pegamos el papel del condensador sin superponer capas y realizamos los mismos pasos en orden inverso. Cuando el devanado esté listo y soldado a los terminales, debe conectarlos a una fuente de alimentación de 4-5 voltios con una corriente de 1-2 amperios para secar. El devanado se calentará hasta 50-60 grados, mientras que el pegamento se secará y endurecerá, la bobina se expandirá ligeramente. Esto te ayudará a sacarlo fácilmente del mandril.

Comprobamos el libre movimiento de la bobina en el hueco del altavoz y comenzamos el montaje.
Necesitamos alinear la bobina exactamente en el centro. Hay 2 formas de hacer esto.
1) Coloque un espaciador hecho de película fotográfica o de rayos X en el espacio.
2) Aplique un pequeño voltaje constante de 2-3 voltios a la bobina para que se tire un poco hacia adentro.

Aplicar una capa de pegamento Moment en el borde exterior del difusor y en el borde exterior de la arandela de centrado y bajar el difusor verticalmente sin deformarlo y sin desplazamiento radial, y presionarlo. Puede voltear el altavoz sobre una mesa plana y, mientras se seca el pegamento, soldar los cables a los terminales.

Después de que el pegamento se haya secado, retire la junta y verifique el libre movimiento de la bobina en el espacio del altavoz.
Si todo está en orden, pega la tapa protectora y ¡disfruta del resultado!

¡Gracias por su atención!

subwoofer preparado

Cómo reparar el subwoofer de un coche, y los subwoofers en general, es una de las preguntas más frecuentes debido a su uso extendido en equipos de audio.
Hay tres opciones: comprar uno nuevo, llevarlo a un centro de servicio para que lo reparen o repararlo usted mismo. Para reparar los subwoofers usted mismo, debe comprender al menos un poco de electrónica, además de poder utilizar un soldador y un probador.

Dispositivo y solución de problemas

El subwoofer 5, 1 consta de altavoz, altavoz y amplificador, además de una fuente de alimentación:

• Como regla general, falla solo por daños mecánicos.
• El fallo del cabezal dinámico se produce por el contacto de su bobina con una audiofrecuencia con una potencia para la que el cabezal no está diseñado, o con un voltaje constante, lo que provoca que la bobina se queme.
• Al escuchar un altavoz con amplificación a máxima potencia, se encontrará con el problema del desgaste (rotura) del cono del controlador.
• Si el altavoz se rompe hay que sustituirlo, ya que rebobinar la bobina o reparar el difusor del subwoofer es una tarea delicada. trabajo minucioso y es muy difícil hacerlo de manera eficiente para que el sonido no se deteriore

Primero necesitas saber qué elemento del subwoofer falló:

• Una causa común de falla en el suministro de energía es el intercambio de calor deficiente.
• La enorme cantidad de polvo que poco a poco se va acumulando en el interior del aparato provoca que las piezas se sobrecalienten y provoquen fallos.
• Con un tester comprobamos si hay voltaje en la salida de la fuente de alimentación; si no hay voltaje, entonces podemos estar seguros de que el motivo está ahí.
• Al inspeccionar las partes de la fuente de alimentación, es posible que encuentre condensadores hinchados o devanados del transformador ennegrecidos.
• Con un soldador, desolde las piezas dañadas y reemplácelas por otras nuevas compradas en la tienda.
• Puedes rebobinar un transformador quemado con tus propias manos si ya tienes experiencia en este tema; si no tienes experiencia, es mejor no asumirlo o practicar en algo que no te importe.
• Si hay voltaje en la salida de la fuente de alimentación y no se desvía de la norma especificada, entonces puede pasar al amplificador de baja frecuencia.
• Una placa con un amplificador es un lugar donde, por regla general, hay muchos transistores y microcircuitos. Con un probador, toque con cuidado las salidas de los microcircuitos, mida el voltaje.
• Cuando están fríos con el voltaje de suministro normal, probablemente no haya corriente en ellos, debería calentarlos.
• Si, por el contrario, las virutas están calientes (normalmente están ligeramente calientes durante el funcionamiento normal), esto es un signo de mal funcionamiento.
• Utilizando la misma analogía, comprobamos todos los condensadores, la hinchazón y las superficies calientes son síntomas de su funcionamiento inestable.
• El difusor se puede sellar con una tira trasera de cinta adhesiva (preferiblemente cartón fino), los bordes del material pegado deben cubrirse completamente pegamento de goma para que el pegamento sobresalga de la superficie del difusor, la reparación de la suspensión del subwoofer (ver) ya está completa
• Séquelo por un día, luego verifique el funcionamiento a potencia baja y media; si el sonido es malo, es más fácil reemplazar todo el altavoz que molestarse en reemplazar el difusor.
• El reemplazo es un proceso largo y laborioso que no ofrece ninguna garantía de sonido de alta calidad, además, un movimiento descuidado y el nuevo difusor también se destruirá.

Pasemos a las reparaciones.

Si ha decidido firmemente que rebobinar el altavoz subwoofer no es un problema para usted, prepárese siguientes materiales y herramientas:

• Goma laca (o epoxi) para recubrir los devanados del subwoofer
• Solvente
• pegamento de goma
• Destornillador
• Soldador
• Micrómetro
• Destornillador

Desmontaje

No todo es tan sencillo como parece reparación de bricolaje subwoofer automático, trabajo minucioso:

• Primero debemos desmontar y quitar con cuidado el cabezal del subwoofer, debemos actuar con lentitud, los movimientos bruscos con las manos son inaceptables, de lo contrario se puede dañar la funda de la bobina.
• Además, es necesario mantener la limpieza durante el proceso de trabajo para que no entre polvo en el sistema magnético, y más aún virutas de metal.
• De lo contrario, después de dedicar mucho tiempo y esfuerzo, en lugar de un subwoofer que funcione, terminaremos con un montón de basura sonando.
• Cuando llegue al manguito, debe desenrollar con cuidado el cable viejo, mientras cuenta el número de vueltas en la capa y el número total en la bobina.
• En este caso, cuanto más exactamente calcule, mejor será la calidad final de la reparación.
• Entonces necesitas medir el diámetro del cable.
• Para ello se necesita un micrómetro.
• Por supuesto, puede medir con un calibre, pero la precisión de la medición es menor; si no tiene tales herramientas, puede hacer trampa
• Enrolle el cable alrededor de un destornillador o clavo, muy apretado, de modo que vuelta tras vuelta, y así sucesivamente durante 10 a 30 vueltas, mida la longitud del devanado con una regla.
• Luego, debe dividir esta longitud por el número de vueltas enrolladas y obtendrá el diámetro aproximado del cable requerido (la regla tiene un gran error)

Preparándose para rebobinar

Ahora necesitas preparar el difusor del subwoofer para rebobinarlo:

• Utilizando un mandril de diámetro adecuado, fije su casquillo en el destornillador.
• Es necesario ajustar con mucha precisión el mandril y el manguito para no deformarlos durante el proceso de rebobinado.
• Aplicar epoxi o barniz a la superficie de la manga.
• Luego necesitarás limpiar el alambre del diámetro que necesitamos.
• Pasar el cable por un paño empapado en disolvente.
• Después de eso, lubrique con epoxi o goma laca.
• Por supuesto, después de esto, las instrucciones prescriben que el recubrimiento debe secarse.

Rebobinar

Ya tenemos el alambre y la funda listos, pasemos al rebobinado:

• Inmediatamente soldamos el comienzo del nuevo devanado al segundo terminal, si seguimos la dirección de enrollado del cable (de esta manera eliminamos cruces innecesarios de cables, esto tiene un efecto positivo en la vida útil del altavoz reparado) y comenzamos a enrollar. , foto abajo
• Es importante fijar la tensión y no olvidar contar las vueltas, porque cuanto más exactamente demos cuerda, más se acercarán las características del altavoz a las de fábrica.
• Después de cada capa, es mejor envolverla con barniz, después de colocar el devanado, soldar el segundo contacto y cortar el cable.
• Vuelve a cubrir toda la bobina con barniz.

• Después de enrollar la bobina, deberá dejarla secar por completo durante un día.
• Y si usó goma laca, entonces la bobina debe calentarse a 80-120 grados (por ejemplo, en el horno)
• De lo contrario, la goma laca no se endurecerá.
• Este es el principal inconveniente al utilizar goma laca.
• Pero cuando se seca, queda cierta elasticidad, lo que elimina por completo el daño al devanado por el secado de la impregnación o por su expansión térmica.
• Después del secado, solo queda fijar el difusor al altavoz, y
• La reparación se considera exitosa si todo funciona.

Poniendolo todo junto

Para evitar que la bobina roce contra el sistema magnético, debemos establecer un espacio circular uniforme:

• Para este fin es adecuado el papel cortado en tiras.
• Lo insertamos en un círculo (cuando sea posible) entre el cuerpo y la bobina, obteniendo así un espacio uniforme.
• Comprobamos si hay atascos o enganches moviendo suavemente el difusor hacia arriba y hacia abajo con la mano.

• Luego pegamos la suspensión de nuestro altavoz y lo insertamos con cuidado en su lugar.
• Dale tiempo a las piezas para que se sequen.
• Luego puedes sacar los papeles de centrar.
• Una vez más necesitas comprobar si hay interferencias.
• Cuando todo esté en orden, agrega una capa de pegamento.
• Sequémoslo y coloquemos el subwoofer terminado en el automóvil para probarlo.
• No olvides bajar el volumen a la mitad.
• Rebobinado de la bobina del subwoofer completado

Ahora un poco sobre el llenado electrónico.

El dispositivo es casi el mismo, excepto que las dimensiones son mayores, los microcircuitos o condensadores pueden estar en otro orden:

• Echemos un vistazo más de cerca al convertidor de voltaje, la fuente de alimentación y el amplificador.
• El amplificador de subwoofer ceratec suele ser de dos canales, pero dos canales están conectados a un único cabezal dinámico
• Además, cada canal del amplificador amplifica una frecuencia de sonido diferente, baja y media, por regla general.
• Además, casi todos los amplificadores modernos funcionan con un solo chip de la serie TDA.
• Para obtener más potencia en la salida del amplificador, doce voltios de la red de a bordo del automóvil no son suficientes, para microcircuitos potentes, la tensión de alimentación es de 40 voltios.
• Por lo tanto, en el circuito del subwoofer b w hay un convertidor de alta frecuencia incorporado que convierte el voltaje de 12 voltios al requerido para operación normal amplificador

• En la figura hemos dividido todo el diagrama en tres bloques principales. A1 – control del ecualizador, falla muy raramente, hay que intentar romperlo, no le dedicaremos tiempo, cambia por completo
• A2 es un convertidor de voltaje y A3 es un amplificador de potencia. Echemos un vistazo más de cerca a A2 y A3.

• El voltaje, a través del filtro, llega al condensador C1, desde allí se suministra a los interruptores de transistores VT1 y VT2.
• Los interruptores de transistores están controlados por una señal de alta frecuencia generada por el microcircuito DD1.
• La señal amplificada de los transistores VT1-VT2 llega al transformador T1, donde el voltaje pasa de 12 voltios a 40 voltios.
• Además, el devanado secundario del transformador consta de dos devanados, para la rectificación se utiliza un rectificador que consta de dos diodos.
• Para descargar estos diodos, se instalan dos diodos más en paralelo con ellos.
• Cada uno de los microcircuitos DD2 y DD3 funciona únicamente con sus propios diodos.
• Para suavizar los pulsos de alta frecuencia, se instalan condensadores, marcados con C2 y C3.
• El convertidor A2 termina aquí, seguido del amplificador de potencia A3.
• Los amplificadores modernos constan de un solo chip.
• En su entrada, para obtener parámetros de salida normales, debe estar presente una señal de cierta magnitud.
• Los diseñadores de este subwoofer decidieron que no todas las radios de automóviles tienen suficiente potencia, o más bien la intensidad de la señal de salida del amplificador primario, para obtener los parámetros de salida nominales.
• Por lo tanto, agregamos un transistor para amplificar la señal frente a la entrada del microcircuito, en el circuito DD2 y DD3.
• Aquí hay una lista de los principales componentes de radio que fallan con más frecuencia.
• Sucede que sustituir un condensador el precio en el taller será considerable, pero el trabajo es barato.
• Por lo tanto, es mejor comprobar todo el plan usted mismo antes de pagar sin mirar.

Averías de los altavoces y métodos para eliminarlas.

Síntomas de mal funcionamiento	Métodos de tratamiento
1. No reproduce nada (sin sonido)	La bobina está quemada o el cable roto. Probablemente debido a una sobrecarga de alta potencia. Desmontaje y rebobinado bobina de voz
2. El sistema del móvil no reproduce y se destruye daños mecanicos	En tales casos, se requieren reparaciones serias.
3. El hablante (pido disculpas por la precisión de la redacción) “se tira pedos”	Puede haber varias opciones aquí: A) Los cables de alimentación están rotos y por lo tanto chisporrotean, de ahí el sonido... Reparación – Es normal reparar cables flexibles. b) Pero el centrado de la bobina puede verse alterado y, con una gran amplitud, la bobina toca el núcleo (o brida). Aquí es donde no hay una solución clara... Si realmente se altera la alineación, puede pegar la arandela de centrado y pegarla nuevamente, después de quitar primero la tapa e insertar la junta en el espacio. c) el defecto puede ser causado no por una desalineación, sino por la deformación de la bobina; debido a que el altavoz está sobrecargado con alta potencia, la bobina puede perder forma redonda y volverse ovalado Entonces ninguna cantidad de alineación ayudará. Necesitas desmontar el altavoz y rebobinar la bobina.
4. Si el hablante no se “tira un pedo”, sino que “muele”	En principio, esto es lo mismo que el paso 3, pero el efecto es menos pronunciado.
5. Sonidos extraños, pero no constantes, solo ocasionalmente.	Probablemente entró suciedad en el hueco (aserrín, por ejemplo) Desmontar el altavoz y limpiar el hueco...
6. Sonido de traqueteo, constante y en todo el rango de frecuencia.	Delaminación de las vueltas de la bobina móvil. Desmontaje y rebobinado del carrete.
7. El mismo sonido de traqueteo, pero sólo en una frecuencia (generalmente de 100 Hz a 1 kHz), algo así como resonancia	Algo se soltó en el sistema de movimiento. Es necesario comprobar las uniones adhesivas en la tapa, en la suspensión, en la arandela de centrado. Y pegarlo, por supuesto.
8. Sonidos de “sollozos” o silbidos de gran amplitud	Este es el "ruido" del aire que pasa a través de los estrechos espacios y hacia los orificios del difusor, sellado con un paño en el altavoz Riga 75GDN-1. Esto no se puede curar, es un defecto de diseño. Por cierto, este no es el caso en 75GDN-3, porque... hay un agujero en el núcleo para igualar la presión (y no hay agujeros en el difusor sellado con un trapo)
9. Sí, aún así... Si se tira pedos, pero no constantemente	La bobina se despegó del difusor... Pega la bobina al difusor.

Reparación de una vuelta de bobina resbalada.

Desoldar primero revestimiento flexible, luego saturar la junta y suspensión (corrugación y arandela de centrado inferior de tela) del difusor a lo largo del diámetro en el lugar donde está pegado al soporte del difusor (cesta de aluminio o acero) con solvente 646-648 (el solvente a veces no No ablande el pegamento, puede probar con xileno, tolueno, benceno),
y esperar a que el pegamento se ablande (de 10 a 20 minutos), cuando puedas mover fácilmente la superficie pegada con el dedo sobre la corrugación y la arandela centradora del soporte del difusor de silumin. Con cuidado (¡NO LO ARRANQUES! TODO DEBE RETIRARSE SOLO; de lo contrario, simplemente vertió muy poco solvente o esperó demasiado) retire el difusor del soporte del difusor. Coloque las bobinas, bobina por bobina, en su lugar y asegúrelas. capa delgada Pegamento BF-2 (es posible, pero peor, usar pegamento nitro) en cabezales particularmente potentes, la bobina se impregna con una fina capa de pegamento epoxi. Vuelva a ensamblar en orden inverso, humedeciendo generosamente todas las superficies con solvente, empapando así pegamento viejo nuevamente, coloque el difusor en su lugar, después de centrar la bobina en el espacio, comience a pegar, presionando la tela de la arandela de centrado y la corrugación de goma (gomaespuma, según el diseño del cabezal) a la superficie de silumin (acero) de el soporte del difusor en su lugar adecuado. Centre usando una película enrollada (para cabezales potentes, puede usar piezas rectangulares de cartón grueso, distribuidas uniformemente a lo largo del diámetro del espacio, lo suficientemente largas para que se puedan quitar fácilmente del espacio después de ensamblar el cabezal), insertadas en el espacio de el núcleo y la bobina móvil (la tapa para esto se toma del difusor primero, despegue con cuidado, vertiendo solvente sobre la costura adhesiva; asegúrese de que el solvente no entre debajo de la tapa, de lo contrario el marco de la bobina móvil podría desprenderse de la garganta del difusor (Esto es exactamente lo que me pasó a mí: aprox. serzhi). Al realizar el montaje, no olvide la presencia de una conexión flexible a la bobina y no pegue más allá de la coincidencia de los terminales de la bobina con los terminales del soporte del difusor. Usando el mismo método, pegue la junta alrededor del perímetro del difusor en su lugar encima de la corrugación.

Si falta pegamento aplicado en fábrica durante el montaje, pegue ESTRICTAMENTE con pegamento nitro como Moment o Phoenix (los de tubos grandes) durante el montaje. Esto garantiza la posibilidad de desmontar el cabezal nuevamente para reparaciones o en caso de montaje incorrecto (mi pegamento viejo no quería pegarse; lo disolví y lo quité con cuidado y apliqué una fina capa de uno nuevo).
Es necesario verter mucho disolvente para que repose y fluya en las juntas adhesivas. Se puede verter lentamente directamente desde el cuello de la botella (preferiblemente, por supuesto, desde una lata de aceite, que esté hecha de plástico resistente a productos químicos). El disolvente es tóxico, ¡no te envenenes! Se apresura fuertemente al baño después de inhalarlo; aparentemente, sus riñones eliminan inmediatamente el veneno. ¡Trabaja en un lugar ventilado!
Proteja las uniones adhesivas del propio sistema magnético y el centro del difusor debajo de la tapa (marco de la bobina móvil pegado) de la penetración de disolventes, de lo contrario el cabezal se desmoronará. elementos constituyentes. Aplicar sólo en el perímetro del difusor; humedecer cuidadosamente la arandela centradora con un bastoncillo de algodón generosamente empapado.

¡Lo principal es el CUIDADO! Puedes arruinarlo todo, el papel sigue ahí, arrugar el marco de la bobina y rasgar y arrugar el difusor, arrugar y rasgar la tapa.

En general MUY SUAVE Y CUIDADO!

Nunca es necesario despegar el sistema magnético y esto es inaceptable: la sensibilidad (retroceso) del cabezal puede disminuir después de volver a pegarlo. Por esta razón no siempre se logran Buenos resultados en la reparación de cabezales con sistema magnético despegado. Puedes pegar un imán a un núcleo, pero la fuerza magnética en el espacio puede disminuir.

Rebobinando una bobina móvil quemada.

Enrolle con cuidado la bobina quemada del marco (si no se enrolla bien, deje caer una gota de solvente), para facilitar el enrollado y evitar que el marco colapse, haga un mandril, que se comenta a continuación. Al enrollar, dibuje dónde estaba el comienzo de la bobina vieja y cómo se sellaron los terminales. Cuente las vueltas de la bobina vieja (o mire la información de los parlantes en este sitio. Si aún no está allí, lo estará pronto :)) Seleccione el cable exactamente de acuerdo con el diámetro (puede medirlo con un micrómetro, y si no tiene uno, enrolle 10 vueltas de alambre en una varilla adecuada, mida el ancho de 10 vueltas con un calibre y divídalo entre 10) y con cuidado, vuelta a vuelta, enróllelo firmemente en un mandril. insertado en el marco de la bobina. El mandril está hecho de un trozo de tubo de metal un poco más grande (es mejor que no sea demasiado grueso, no se comprimirá) con un corte longitudinal, de modo que cuando el mandril se inserte en el marco, el tubo se pueda comprimir y luego se enderezará y presionará el marco firmemente desde el interior. Puedes hacer un corte en la tubería con una sierra para metales. Tome un tubo de tal longitud que sea conveniente apretar el extremo libre al colocar el marco sobre él. Enrolle la primera vuelta de acuerdo con el comienzo de enrollar la bobina vieja (como regla general, la primera vuelta se encuentra en el cuello del difusor y se suelda directamente al remache de contacto). Asegure la primera vuelta con hilo, que se retira después de enrollar. Al enrollar, a veces gire el difusor con la bobina en el mandril para evitar que el marco se pegue al mandril. La tensión durante el bobinado no es fuerte; de ​​lo contrario, se puede comprimir el marco junto con el mandril (por esta razón, a veces es útil calzar un mandril partido desde el interior insertando un alambre adecuado en el corte o un objeto duro dentro de la tubería). ). Al enrollar, se impregna la primera capa con pegamento líquido, una capa extremadamente fina. Manipule el cable con cuidado, de lo contrario podría romper el aislamiento de barniz. Después de enrollar la bobina, satúrela (en una capa delgada) con pegamento líquido BF-2, diluido con alcohol (epoxi, diluido con solvente nitro 646-648), estañe los cables con colofonia y suéldelos a los remaches de contacto. Al soldar, el uso de fundentes ácidos y que contienen ácido es inaceptable, ¡solo colofonia!

Cómo intentar enderezar una gorra atascada.

Intente despegarlo con cuidado, regando generosamente el perímetro de pegado con disolvente nitro 646-648 (u otro, ver arriba). Después de despegarlo, humedézcalo ligeramente con agua y fíjelo firmemente en un tornillo de banco, seleccionando un punzón y una matriz de forma convexa adecuada para ello. (mi dedo simplemente se enderezó; estaba un poco abollado) Después de varios días de exposición en un tornillo de banco, procese lado interno Pegamento epoxi muy líquido diluido con disolvente nitro: ¡una capa muy fina!
Espere hasta que fragüe por completo (el epoxi licuado puede tardar más de 3 días en secarse), luego péguelo con cuidado con pegamento nitro tipo "MOMENT", el que viene en tubos grandes.
Aunque, en teoría, dicho cabezal debería, por supuesto, sustituirse por uno nuevo.
Al presionar la tapa del tweeter o del rango medio, puedes intentar pegarle cinta adhesiva y tirarla rápidamente hacia ti. Debe enderezarse.

Cómo quitar limaduras de metal de un espacio magnético.

Muy a menudo, al desmontar los cabezales, se encuentran en sus huecos magnéticos una gran cantidad de limaduras metálicas y trozos de imán. Se eliminan sujetando un trozo de cinta adhesiva (cinta aislante) en el hueco, doblado por la mitad y con la capa adhesiva hacia afuera. Algunos expertos recomiendan verter pegamento de goma en el espacio y, después de que se seque, sacarlo del espacio junto con el aserrín. No lo he probado yo mismo y puedo decir que este método probablemente no sea adecuado para muchos espacios en los que hay cavidades libres entre el anillo magnético y la arandela central y la brida del soporte del difusor (casi todos los de baja frecuencia y alta). -cabezales de banda ancha eléctricos con imán de anillo de ferrita-bario). Para aquellas cabezas en las que no existen tales cavidades y el espacio es una ranura longitudinal uniforme en profundidad, este método probablemente sea posible.

Un pequeño truco.

Si la bobina toca, a veces esto se debe a que el difusor se hunde hacia abajo debido a la vejez del cabezal. Luego puede intentar cambiar su posición en la columna: gire la parte inferior del altavoz hacia arriba 180 grados en el panel de la columna. Luego, si la bobina no se ha salido volando, sino que simplemente la toca debido a que el difusor se hunde con el tiempo, entonces se puede compensar la flacidez.
A veces, una bobina que golpea se puede curar creando una distorsión opuesta del difusor usando un inserto en el soporte del difusor (trapo, gomaespuma). Deje la cabeza en esta posición durante varias semanas, y tal vez se compense la desalineación después de retirar el inserto.
Desafortunadamente, estos trucos rara vez ayudan y hay que desmontar el cabezal.

El principio del dispositivo electrodinámico GG se muestra en la Fig. 1.

Figura 1. El dispositivo del cabezal electrodinámico del altavoz / - soporte del difusor, 2 - sistema móvil 1, circuito magnético 3

El cabezal del altavoz consta de tres partes principales: un circuito magnético 3, un sistema móvil 2 y un soporte difusor 1.
El circuito magnético del GG se puede realizar en dos versiones: blindado o no blindado, dependiendo de los requisitos del equipo en el que se utiliza el GG. Varias opciones El núcleo blindado, el anillo con imanes fundidos y el anillo con blindaje adicional y circuitos no blindados se muestran en la Fig. 2.

Figura 2. Diseño del circuito magnético del cabezal del altavoz a - circuito blindado con un imán central, b - circuito no blindado con un imán anular, c - circuito con un imán anular y una pantalla externa, 1 - núcleo, 2 - brida superior, 3 - imán permanente, 4 - brida inferior ( o vidrio), 5 - pantalla, 6 - punta

El circuito magnético del GG consta de elementos del circuito magnético de la brida superior 2, copa 4, núcleo 1 y el imán permanente 3 con punta 6 (Fig.2.a) o las bridas superior e inferior 2 y 4, núcleo 1. y el imán permanente 3 (Fig. 2, b). A veces se coloca en un vidrio protector (Fig. 2,c). El flujo magnético constante creado por el imán mediante bridas magnéticas y el núcleo se dirige hacia el espacio de trabajo de aire, que tiene la forma de una ranura cilíndrica anular entre el núcleo y la brida superior.
Los imanes anulares de ferrita-bario (25BA170, 28RA180) se utilizan habitualmente como imanes permanentes en circuitos no apantallados, en los apantallados se utilizan imanes fundidos que contienen cobalto (YN13DK24) o de tierras raras. Para la fabricación de piezas de circuitos magnéticos se suele utilizar acero dulce eléctrico o estructural (Art. 10)
La eficiencia del GG como transductor electromecánico se caracteriza por el producto de la inducción del campo magnético en el espacio y la longitud del conductor (es decir, la longitud del cable de la bobina móvil). La magnitud de la inducción y la estructura del La distribución del campo magnético se ve afectada por el ancho y la altura del espacio de trabajo, la configuración de las bridas y el núcleo, así como por el volumen y el ancho del imán permanente.

Fig. 3. Diseño del sistema de cabeza móvil.
altavoz a - con difusor cónico, b - con diafragma de cúpula,
1 - bobina móvil 2 - arandela de centrado, 3 - cables flexibles, 4 -
suspensión, 5 - difusor (membrana), 6 - tapa antipolvo

La Figura 3 muestra el sistema GG móvil. Incluye suspensión 4, difusor cónico o diafragma de cúpula 5, arandela de centrado 2, tapa antipolvo 6, bobina móvil 1, cables flexibles 3.
La suspensión 4 tiene la forma de una carcasa anular corrugada, que tiene una gran flexibilidad en la dirección axial, lo que permite que el difusor realice vibraciones axiales con una gran amplitud de desplazamiento. La suspensión se fabrica junto con el diafragma a partir de pulpa de papel o de materiales especiales. materiales blandos(caucho, espuma de poliuretano, etc.)
El diafragma (difusor) 5 es una carcasa giratoria elástica (cónica, abovedada o plana), que oscila bajo la acción de una fuerza mecánica axial de la bobina, excitando vibraciones en el ambiente del aire y emitiendo sonido. Actualmente, la mayoría de los GG utilizan difusores fabricados con materiales de celulosa natural con una combinación exitosa Parámetros físicos y mecánicos. EN últimos años Como materiales para los diafragmas (difusores) se utilizan materiales poliméricos, alveolares, metálicos y compuestos.
La arandela de centrado 2 es una membrana corrugada que asegura el centrado de la bobina móvil en el espacio, evita la aparición de vibraciones circulares y permite que el diafragma realice grandes desplazamientos en la dirección axial. Las arandelas de centrado suelen estar hechas de tela de algodón, batista o gasa, impregnadas con barniz de baquelita.
La tapa antipolvo 6 es una cúpula o membrana plana que protege el espacio del polvo, actuando como un refuerzo adicional en el diafragma. Suele estar fabricado con pulpa de papel, tela o láminas metálicas.
La bobina móvil 1 es una estructura cilíndrica con un conductor aislado enrollado en varias capas. Como regla general, el número de capas de la bobina móvil es par, de modo que sus cables salen en una dirección. Cuando un circuito magnético de corriente alterna fluye a través de una bobina móvil colocada en un espacio cilíndrico radial, se verá afectado por fuerza mecanica, bajo cuya influencia se producen vibraciones de la bobina móvil y del diafragma asociado. El marco de la bobina suele estar hecho de papel para cables o lámina metálica; como conductor se utiliza alambre de cobre o aluminio con aislamiento esmaltado.
Los cables flexibles 3 conectan el conductor de la bobina móvil a los terminales de conexión de salida GG.
El soporte del difusor sirve para conectar el circuito magnético, el sistema GG móvil y proporciona sujeción en la carcasa del equipo donde se utiliza. El soporte del difusor suele estar fabricado mediante estampación de acero o fundición de siluminio.
Todos los elementos del sistema móvil y del circuito magnético tienen un impacto significativo en las características electroacústicas y la calidad del sonido del GG.

Desmontaje y montaje del altavoz.

Primero, se desoldaron los cables flexibles del paciente (desde el lado de las almohadillas de contacto)

	Luego, con un solvente (646 o cualquier otro capaz de disolver el pegamento, como “Moment”), utilizando una jeringa con aguja, se humedeció el lugar donde estaban pegados el tapón antipolvo y el difusor (en todo el perímetro)...
	Lugar donde se pega la arandela centradora al difusor (por el perímetro)...
	Y el lugar donde se pega el difusor a la canasta portadifusor (nuevamente alrededor del perímetro) El altavoz se dejó en este estado durante unos 15 minutos con repetición periódica de los tres pasos anteriores (a medida que el disolvente se absorbía/evaporaba).
¡Atención! Cuando trabaje con disolvente, debe observar las precauciones de seguridad: evite el contacto con la piel (¡trabaje con guantes de goma!) y las membranas mucosas. ¡No comas ni fumes! ¡Trabaja en un área bien ventilada! Cuando esté mojado, use una pequeña cantidad disolvente, evitando que entre en el lugar donde están pegados la bobina y la arandela de centrado!
	Dependiendo del tipo de disolvente y de la temperatura del aire, después de 10 a 15 minutos de las operaciones anteriores, utilizando un objeto puntiagudo, puede levantar con cuidado la tapa antipolvo y retirarla. La tapa debería desprenderse muy fácilmente u ofrecer muy poca resistencia. Si necesita aplicar mucha fuerza, repita la operación mojando sus bordes con solvente y ¡espera!
	Después de quitar la tapa, vierta con cuidado el disolvente restante del hueco cerca del mandril de la bobina (girando al paciente).
	En ese momento la arandela de centrado tiene tiempo de soltarse. Con cuidado, sin ningún esfuerzo, sepárelo del cesto portadifusor. si es necesario, vuelva a humedecer el área de pegado con solvente.
	Mojamos el lugar donde va pegado el difusor al soporte del difusor. Esperamos... Lo volvemos a mojar y esperamos de nuevo... Después de 10 minutos puedes intentar despegar el difusor. Lo ideal es que se separe sin esfuerzo del soporte del difusor (junto con la bobina y la arandela centradora). Pero a veces necesita un poco de ayuda (¡¡lo principal es tener cuidado! ¡¡¡No dañes la suspensión de goma!!!)
	Limpiamos las zonas de pegado del pegamento viejo y secamos el altavoz desmontado.
	Examinamos al paciente desmontado para determinar si hay algún mal funcionamiento. Miremos el carrete. Si no tiene abrasiones ni hilos sueltos, lo dejamos en paz. Cuando se desprenda un hilo, péguelo con una fina capa de pegamento BF-2.
	Inspeccionamos cuidadosamente el lugar donde se conectan los cables de alimentación al difusor. Así es: el paciente tiene el mal funcionamiento más común que se encuentra en los parlantes viejos con un gran recorrido del difusor. El cable de alimentación en el punto de conexión está deshilachado/roto. ¡De qué tipo de contacto podemos hablar cuando todo pende de un hilo que pasa por el centro! Doble con cuidado los “zarcillos” de cobre... Y desoldar el cable de alimentación. Repetimos la operación para la segunda transacción (incluso si todavía está vivo, ¡la enfermedad es más fácil de prevenir!) Cortamos los cables de alimentación en el punto de rotura...
	Y estañamos los extremos resultantes (por supuesto, primero usamos colofonia). ¡Aquí se requiere cuidado! Utilice una pequeña cantidad de soldadura de bajo punto de fusión: ¡la soldadura se absorbe en el cableado como una esponja! Suelde con cuidado el cableado en su lugar, doble los “zarcillos” de cobre y péguelos con pegamento (Moment, BF-2) donde el cableado se conecta al difusor. Recordemos: ¡no se pueden soldar cables a las “antenas” de fijación! De lo contrario, ¿cómo se puede volver a cambiar el cableado dentro de diez años? ;),
	Montaje del altavoz. Colocamos el difusor con todo el “equipamiento” en el soporte del difusor, orientando el cableado a los lugares donde van fijados. Luego verificamos la polaridad correcta: cuando conectamos una batería AA de 1,5 V a los terminales, cuando conectamos la batería "+" al altavoz "+", el difusor "saltará" fuera de la canasta. Colocamos el difusor de manera que su cable de alimentación “+” quede en la marca “+” de la cesta del altavoz.
	Soldamos los cables conductores a las almohadillas de contacto. Tenga en cuenta que la longitud de los cables ha disminuido casi medio centímetro. Por lo tanto, no los soldamos como en fábrica, al orificio de la placa, sino con un margen mínimo, para preservar la longitud.
	Centramos el difusor en su cesta mediante film fotográfico (o papel grueso), que colocamos en el hueco entre el núcleo y la bobina. La regla principal es colocar el centrado uniformemente alrededor del perímetro para mantener el mismo espacio. La cantidad (o grosor) de centrado debe ser tal que cuando el difusor sobresalga ligeramente hacia afuera, descanse libremente sobre él y no caiga hacia adentro. Para el altavoz 25GDN-1-4, son suficientes 4 trozos de película fotográfica, colocados por pares, uno frente al otro. La longitud de la película fotográfica debe ser tal que no interfiera si coloca el altavoz sobre el difusor. Para qué, lea a continuación.
Pega el difusor. Usamos la indicación del pegamento utilizado (recomiendo “Moment”, criterio principal elección para que el pegamento pueda disolverse posteriormente con un disolvente). Normalmente pego el difusor 1-1,5 cm hacia arriba para que la arandela centradora no toque la canasta portadifusor, luego le aplico una fina capa de pegamento a ella y a la canasta con un cepillo, espero y empujo firmemente el difusor hacia adentro, presionando adicionalmente La lavadora a la canasta alrededor del perímetro usando mis dedos. Luego pego el difusor (en estado retraído, evitando distorsiones). Dejamos el altavoz boca abajo durante varias horas bajo carga (¡por eso nuestra película fotográfica no debe sobresalir del plano del difusor!)...
Luego comprobamos que el altavoz esté correctamente montado. Sacamos el centrador y comprobamos cuidadosamente con los dedos el movimiento del difusor. Debe caminar con facilidad, sin hacer matices (¡la bobina y el núcleo no deben tocarse!). Conectamos el altavoz al amplificador y le suministramos tonos de baja frecuencia a bajo volumen. No debe haber sonidos extraños. Si el pegado es incorrecto (desalineación, etc.), es necesario despegar el altavoz (ver arriba) y volver a montarlo, ¡con cuidado! Con un montaje de alta calidad, el 99% de las veces obtendremos un altavoz en pleno funcionamiento.
	Cubrimos el borde de la tapa antipolvo con pegamento, esperamos y lo pegamos con cuidado al difusor. Aquí se requiere cuidado y precisión: una tapa pegada torcidamente no afecta la calidad del sonido, pero la estropea mucho. apariencia dinámica. ¡¡¡Al pegar no presiones el centro de la tapa!!! Esto puede hacer que se doble y tendrás que despegarlo, enderezarlo, cubrir el interior con una fina capa de epoxi para darle resistencia y volver a pegarlo.
	Esperamos hasta que todas las piezas estén completamente pegadas (aproximadamente un día) y colocamos el altavoz terminado en su lugar. Disfrutamos del sonido, que no es peor que el de un altavoz similar nuevo de fábrica.

Eso es todo, ahora ves que arreglar el altavoz es tarea fácil. ¡Lo principal es la lentitud y la precisión! Así, en una hora podrás reparar tranquilamente casi cualquier woofer o altavoz de medios, nacional o importado (para pegar los altavoces importados, a menudo se necesita un disolvente más potente, como acetona o tolueno, ¡¡¡ojo, son venenosos!!! ) que tiene un defecto similar.

Sí, después de la operación, el ex paciente recuperó su nuevo aire y los alegres submarinos amarillos continúan haciendo su duro trabajo de bajo.