Coleccionar modelos a escala es un pasatiempo fascinante, pero bastante caro: cien coches de “juguete” en tu estantería pueden costar tanto como un coche nuevo de verdad. Una colección bien montada se vuelve más cara con el tiempo, lo que significa que los modelos de gran tamaño no sólo son una alegría para su propietario, sino también una buena inversión.
Este artículo te dará una idea básica de qué son los modelos a escala y cómo elegirlos y comprarlos, y también te ayudará a decidir si vale la pena gastar tiempo y dinero en este pasatiempo. Para que el texto no sea demasiado largo, la reseña incluye únicamente modelos de la escala más popular en nuestro país, 1:43, y únicamente modelos de coches extranjeros. Si los lectores están interesados en este tema, haremos una revisión separada dedicada a los modelos de automóviles soviéticos y rusos; este segmento de mercado tiene muchos matices propios que deben tenerse en cuenta al compilar una colección.
De juguetes a réplicas de alta fidelidad
Hasta principios de los años 90 del siglo pasado, todos los modelos a escala se consideraban, en esencia, juguetes: el nivel de detalle era bajo incluso en los costosos modelos "abridores", pero todos eran bastante fuertes, se podían sacar de la caja y Gira en tus manos sin miedo y hazlo rodar alrededor de la mesa.
La marca alemana Minichamps fue una de las primeras en fabricar modelos metálicos de alta precisión sin elementos de apertura, destinados exclusivamente al coleccionismo y no al juego. En los estantes de las tiendas, los modelos Minichamps se comparan favorablemente en calidad con los de compañías antiguas como Schabak, Norev, Bburago, Dinky Toys, y los compradores adultos lo apreciaron: la marca Minichamps despegó bruscamente y marcó una nueva tendencia en la industria del modelaje.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
En la década de 2000, los modelos de metal (los coleccionistas profesionales se refieren a ellos como die cast) alcanzaron su apogeo. Algunos fabricantes, por ejemplo AUTOart, se han vuelto expertos en crear modelos increíblemente precisos con muchos elementos de apertura. Al mismo tiempo, casi toda la producción de automóviles se trasladó a China y, desde entonces, los modelos de gran tamaño, independientemente de su precio y del origen histórico de la empresa fabricante, son obra de chicas chinas con ojos penetrantes y manos diestras.
resina y metal
También a principios de siglo, tomó forma una nueva dirección en el mundo de los modelos a escala: los coches fabricados con resina epoxi. Este material hizo posible lograr una correspondencia aún más precisa de los modelos a escala con sus prototipos de tamaño real (o, como dicen los coleccionistas experimentados, "mayor replicabilidad"), pero al mismo tiempo, no solo no se permite que los modelos de resina sean ¡No se recomienda jugar con él, pero tampoco sacarlo de la caja!
Muchos modelos de resina no tienen ruedas que giren y los tornillos que sujetan los coches al podio están ocultos a la vista mediante tapones; de esta forma los fabricantes dejan claro que estos modelos están destinados únicamente a la admiración y bajo una cubierta de plástico. Incluso limpiar el polvo de estos modelos no es una tarea fácil: los fotograbados frágiles pueden dañarse (limpiaparabrisas, emblemas, manijas de puertas, molduras) y las finas películas de vidrio se doblan con la menor presión. Los modelos de resina también se caracterizan por una ligera contracción después de la fabricación, por lo que las molduras pegadas al cuerpo pueden caerse y volver a colocarlas no es tan fácil: se necesita una habilidad especial.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
La caída de un modelo de resina de las manos al suelo prácticamente garantiza su muerte; a muchos coleccionistas no les gusta la ligereza y fragilidad de este tipo de máquinas. La gran mayoría de los modelos de resina son inseparables: es decir, si encuentras algún tipo de basura, un reposacabezas doblado o un espejo torcido en el interior, será casi imposible arreglarlo.
Sin embargo, a pesar de todas las deficiencias, son los modelos de resina los que se consideran de alta gama en el mundo del modelaje. Los precios para ellos, por regla general, comienzan en 5.000 rublos, aunque también hay copias bastante asequibles producidas, por ejemplo, bajo la marca Premium X Models.
Los modelos fabricados con tecnología de fundición a presión son casi siempre más baratos que sus homólogos de resina, pero no siempre son peores. Los modelos de metal son a priori más resistentes, más pesados y en su mayor parte tienen una parte inferior detallada, mientras que muchos fabricantes de coches de resina hacen la parte inferior plana, sin ningún indicio de elementos de suspensión o sistema de escape.
Si los modelos de resina molestan a los coleccionistas con contracción y caída de piezas, entonces puede surgir otro problema con los modelos de fundición: la plaga del zinc: debido a una violación de la tecnología de fabricación, la aleación se destruye con el tiempo. Afortunadamente, este defecto es raro en los modelos de fabricantes extranjeros, pero el horror es que si la plaga afecta a su modelo, es imposible "curarla"; con el tiempo, la carcasa de metal simplemente se desmoronará. Los principales síntomas de la plaga del zinc son hinchazón y grietas en la pintura de la carrocería.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
En el segmento de la fundición a presión destacan los modelos de metal blanco de la empresa británica Brooklin Models. Se trata de modelos caros y muy pesados, en los que todos los elementos, excepto los cristales y los neumáticos, están fundidos en metal. Debido a las peculiaridades del proceso técnico, algunos coleccionistas consideran que estos modelos son toscos, ya que sus pequeños elementos de acabado fundidos son demasiado gruesos. Pero de acuerdo con las leyes de las miniaturas artísticas, que a menudo contradicen los principios de la construcción de modelos, esto es simplemente muy correcto, y en el estante estos autos se ven muy impresionantes, atrayendo la atención más que los modelos de resina ultraprecisos.
¿Cuánto cuesta?
Los precios de los modelos a escala modernos oscilan entre 300 y 30.000 rublos por pieza. Los ejemplares más caros son artículos absolutamente extravagantes hechos a mano o rarezas que han estado descontinuadas durante mucho tiempo.
En las tiendas infantiles y en los supermercados de todo el país se venden coches que cuestan entre 300 y 800 rublos y, imagínense, algunos de ellos son bastante decentes, sobre todo si los comparamos con modelos de hace treinta años. Las marcas más comunes en el segmento "inferior" son Bburago, Cararama, Rastar, Motor Max, New Ray, RMZ City, Welly.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
La empresa Welly se distingue porque casi nunca cae en la escala 43 y equipa sus coches con estúpidos motores de inercia, pero muchos coleccionistas novatos compran Welly de buen grado porque sus coches son fuertes, con buena pintura, neumáticos de goma y de lejos en el estante. lucen bien.
En el segmento de bajo coste también se incluyen los modelos en blíster (cartón con tapa de plástico), publicados en Rusia como parte de series de revistas como “Supercars” y Ferrari Collection; en el mercado secundario cuestan entre 500 y 1.000 rublos. Los modelos de series de revistas extranjeras son un poco más caros: alrededor de 1.500 rublos cada uno. La calidad de los coches de las series de revistas es inestable: hay tanto modelos de muy buena calidad como pura chatarra: modelos mal ensamblados o mal diseñados que sólo se parecen vagamente a los coches prototipo.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Los modelos de clase media cuestan entre 1.500 y 5.000 rublos cada uno, y la elección en este segmento es la más rica. La mayoría de las máquinas por este dinero se fabrican con tecnología de fundición a presión, no tienen elementos de apertura y se venden empaquetadas en cajas de plástico y cartón, lo que resulta muy conveniente para el almacenamiento.
Los principales fabricantes son Minichamps/Maxichamps, Norev, AUTOart, Schuco, Herpa, Kyosho, Hot Wheels Elite, Vitesse, Eligor, Abrex, Corgi, Oxford, Greenlight e IXO Models con todas las marcas derivadas (IST Models, J-Collection, Premium X). , Caja blanca). Todos los fabricantes tienen modelos exitosos y no exitosos (con geometría deficiente o ensamblaje de baja calidad), pero si, digamos, los defectos de AUTOart son una rareza increíble, entonces IXO Models a menudo apesta, pero actualiza periódicamente su línea de producción y vende sus autos por más. precios más bajos que los competidores.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
La mayoría de los modelos que cuestan más de 5.000 rublos están hechos de resina y tienen detalles ricos, a veces incluso excesivos, que provocan problemas de montaje. Los principales fabricantes en este segmento de precios son Spark, Neo Scale Models, Kess, Auto Cult, GLM, Matrix, FrontiArt, Looksmart, Brooklin Models. Esto también incluye los modelos de resina de Minichamps, que cuestan entre dos y tres veces más que los de metal.
Donde comprar
Parecería que la respuesta es obvia: en Internet. De hecho, algunos modelos sólo se pueden encontrar en Internet y no hay forma de ver el producto en persona antes de comprarlo. Sin embargo, muchos coleccionistas, especialmente en Europa, a la antigua usanza prefieren las tiendas fuera de línea, donde puedes venir y pasar horas eligiendo un modelo digno de compra: mirando el producto con lupa, buscando una copia sin defectos.
Actualmente hay una decena de tiendas físicas en Moscú, pero los precios en ellas han aumentado significativamente en los últimos años: el público pasa cada vez más por delante de las tiendas, chasquea la lengua y pronuncia frases al estilo de Kisa Vorobyaninov (“¡Sin embargo!”). y salir sin comprar nada.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Las tiendas online siempre están dispuestas a reembolsar dinero por un modelo defectuoso o dañado durante el envío o enviar otra copia, sin embargo, los criterios de defectos entre tiendas y coleccionistas pueden ser diferentes y no siempre es posible llegar a un acuerdo.
Está claro que una rueda rota o una grieta es un defecto, dicho modelo será reemplazado o se le devolverá el dinero. Sin embargo, un espejo mal pegado, pintura desigual en el panel de instrumentos, un pequeño desconchado en las tarjetas de las puertas, un ocho en el volante, motas de pegamento en la carrocería o cromo ligeramente descascarado en los marcos de las ventanas pueden considerarse costos de producción según el fabricante. tienda: dicen, los autos los ensamblan personas (esas mismas chicas chinas) y, si lo desea, se pueden encontrar pequeños errores en cualquier modelo, así que humíllese, querido comprador, y no nos arruine los nervios.
Comprar modelos usados de segunda mano es una empresa aún más arriesgada, pero si el comprador y el vendedor viven en la misma ciudad, entonces puedes venir a ver el producto, algo que la mayoría de las tiendas online no ofrecen.
Cómo almacenar
Algunos coleccionistas convierten sus apartamentos (o al menos una habitación) en un verdadero museo de modelos a escala: compran estantes con espejos y estantes de vidrio, organizan la iluminación en ellos, organizan bellamente sus riquezas, las miran y meditan, y ofrecen excursiones a los invitados. . Pero la mayoría de los coleccionistas todavía no tienen espacio para tales instalaciones, y solo mantienen a la vista una pequeña parte de su colección, guardan el resto en cajas y solo lo sacan de vez en cuando para admirarlo.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
A los modelos no les gusta la luz solar directa (la pintura se desvanece, el plástico se vuelve turbio y amarillo), por lo que permanecer en una caja oscura prolonga su vida. Además, a los modelos no les gustan los cambios bruscos de temperatura y humedad, y guardar la colección en un garaje sin calefacción o en una casa de campo definitivamente no es una opción.
Si los modelos están en sus cajas originales, no es necesario limpiarlos del polvo. Algunos coleccionistas generalmente abren la caja solo una vez: después de la compra, quitan el polvo y los escombros y, como dicen, conservan el modelo durante siglos. Pero incluso con un almacenamiento tan cuidadoso, es necesario hacer periódicamente un inventario de la colección, comprobar si todo está en orden con la pintura de los coches, si han sido afectados por la plaga del zinc, si se han caído piezas, si la goma está dañada. derretir las llantas y el soporte (por desgracia, esto sucede a veces) .
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Para un coleccionista atento, los modelos permanecen seguros como nuevos durante décadas, y cualquier modelo, incluso de no muy alta calidad, en su embalaje original y en perfectas condiciones aumenta de precio con el tiempo, es decir, el valor de la colección aumenta. Por eso, si saca modelos de las cajas y los coloca en un estante, asegúrese de conservar el embalaje original; sin ellos, los modelos perderán valor drásticamente y, si es necesario, no será fácil transportar un modelo sin empaquetar y sin daños. .
Que coleccionar
Por supuesto, lo que tu corazón desee. Muchos coleccionistas simplemente compran los modelos que les gustan y no se preocupan por ninguna idea o dirección. Pero los coleccionistas profesionales todavía intentan construir sus colecciones en torno a uno o más temas: por ejemplo, coches italianos de posguerra, modelos Porsche, monovolúmenes, camiones, muscle cars, coches de películas, coches de carreras, modelos de un solo fabricante (seleccionados, como una regla, una marca con buena reputación (por ejemplo, el mismo AUTOart), etc. Una colección temática es más valiosa que una dispersa y sin núcleo.
En principio, si lo desea, puede fabricar cualquier modelo por encargo, por ejemplo, el Hyundai Solaris original o el exótico concept car de Luigi Colani, que se le quedó grabado en el alma cuando era niño. Los artesanos entusiastas, por mucho dinero, "esculpirán" cualquier cosa en resina, incluso a partir de una fotografía borrosa de una revista vieja, pero no es un hecho que la calidad sea adecuada para usted. El modelo deseado también se puede fabricar industrialmente: decenas de empresas chinas ofrecen este tipo de servicios, pero los coleccionistas privados prácticamente no los utilizan y prefieren comprar productos confeccionados.
Al empezar a modelar en banco por primera vez, la primera impresión del modelo y de la herramienta es muy importante. Es este indicador el que incentiva un mayor desarrollo en este tipo de pasatiempo.
Una vez que haya adquirido todas las herramientas necesarias y haya decidido elegir su primer modelo a escala. Para hacer esto, debe decidir el precio, la complejidad, la calidad de las piezas, la escala y el esquema de pintura.
Bueno, lo primero con lo que tienes que lidiar es con el género (tema) de los modelos. Piensa detenidamente para qué tema quieres coleccionar modelos a escala. Tal vez quieras amueblar una estantería con coches, tanques, aviones o barcos. No tomes un modelo si no te gusta, toma el modelo que te interese y te motive a construir.
Precio del conjunto con modelo de banco.
Los precios de los modelos pueden variar: del más barato al más caro. No debes comprar kits demasiado baratos porque son de mala calidad, y no tiene sentido comprar modelos muy caros porque pueden resultarte demasiado complicados. Incluso un modelador principiante bien preparado comete errores, lo cual es un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, debes comprar un conjunto de precio promedio para experimentar por primera vez, de modo que no sea tan ofensivo cuando se complete el resultado. Hay una empresa llamada Zvezda. Los modelos de esta empresa son de un rango de precio medio y de una calidad bastante aceptable.
Elegir una escala modelo
Si quieres coleccionar vehículos blindados, entonces compra un modelo en escala 1:35, recuerda que cuanto menor sea la escala, más grande será el modelo ensamblado. A escala 1:35 el tanque tendrá aproximadamente 25 por 10 cm.
Escalas óptimas del modelo ensamblado:
- Vehículos blindados – 1:35
- Coches - 1:43
- Aviación - 1:48
- Flota – 1:350
Dificultad para montar modelos.
No es necesario comprar modelos prefabricados con fotograbados y piezas de resina. Busque en la tienda modelos que solo tengan bebederos de plástico (poliestireno moldeado).
Obtendrás experiencia como modelo con el tiempo.
También hay kits con una gran cantidad de piezas de la empresa Dragon, que produce kits increíbles, pero no debes comprarlos todavía, ya que son demasiado caros y complejos. El número medio de piezas de este juego es de 600 a 700 unidades. Para tu primer montaje los modelos de la firma japonesa Tamiya son perfectos para ti, se trata de modelos de excelente calidad y a un precio bastante ajustado. contienen un número normal de modelos y después de ensamblarlos no siempre es necesario tratarlos con masilla.
Esquema de pintura del modelo prefabricado.
Los modelistas principiantes deben tener en cuenta que muchos modelos tienen su propio esquema de pintura. Por lo tanto, no debes comprar tanques con camuflaje complejo, ya que será necesario pintar el camuflaje. Por lo tanto, por primera vez, compre un modelo con un esquema de pintura de un solo color y la próxima vez compre un modelo que sea un poco más complejo.
¡Feliz modelaje!
>> >> Modelado en banco. Selección de modelo
Dependiendo del propósito del modelo de embarcación, el casco del modelo puede ser macizo: monolítico, de madera, hueso, plástico o hueco; en este caso, a los materiales enumerados anteriormente se añaden estaño, latón, madera contrachapada, cartón y papel.
En la fabricación de modelos de cascos de barcos se utilizan una amplia variedad de diseños y métodos tecnológicos. Estos métodos no son similares entre sí, pero todos persiguen un objetivo: obtener un casco que corresponda exactamente al dibujo teórico del modelo de barco. Por lo tanto, sea cual sea el método que utilice el modelista de barcos, sea cual sea el material que utilice, lo primero que necesita es tener un dibujo teórico y, a partir de los contornos de las cuadernas o de la línea de flotación, realizar plantillas.
ESTRUCTURAS MONOLÍTICAS
Los estuches hechos de material sólido, ya sea madera, hueso, plástico o cualquier otro material, se utilizan con mayor frecuencia para escritorios, exhibidores y modelos históricos.
La construcción de la carrocería del modelo comienza procesando las tablas y pegándolas si la carrocería es de madera. En ocasiones se busca un trozo de plástico, masa o hueso del tamaño adecuado para el cuerpo. La secuencia de fabricación de un cuerpo monolítico se muestra en la Figura 94. Después de procesar la madera en forma de paralelepípedo con un margen para las dimensiones generales más grandes del cuerpo del modelo, es necesario hacer marcas. Al comenzar a marcar, el modelista debe tener ante sí un dibujo teórico preciso del modelo. Primero debe dibujar una línea diametral con un espesor o un punzón afilado en la cubierta, en la proa, en el fondo y en la popa. Los riesgos deben ser profundos y precisos. Luego, se dibujan líneas de marco a lo largo de la plataforma y el costado, se delinea la plataforma, se dibujan la proa, la popa y la línea lateral. Marcar la madera es un momento muy importante en el trabajo de un modelista de barcos, y aquí conviene recordar un buen proverbio ruso: "mide siete veces y corta una vez". Un pequeño error puede provocar daños en la pieza de trabajo y todo el trabajo realizado anteriormente será en vano.
El siguiente paso en la fabricación de la carrocería es el limado de la madera. En primer lugar, se cortan la proa y la popa, luego se liman a lo largo del contorno de la línea de flotación y se retira parte de la cubierta si el casco está hecho con castillo de proa.
Cuando el casco está toscamente procesado, comienzan a darle forma de acuerdo con los contornos de los marcos. Las plantillas de marco deben cortarse de madera contrachapada o de cartón grueso. El procesamiento aproximado de la madera se puede realizar primero con un hacha, luego se deben usar cinceles, un cepillo de acabado, una lima y papel de lija. Al procesar el casco, controle su trabajo utilizando plantillas de marco.
ESTRUCTURAS HUECAS
La experiencia demuestra que los modelistas navales rara vez recurren a la fabricación de cascos sólidos y monolíticos. Incluso al instalar un motor de goma en un modelo, es necesario tener espacio libre en la carcasa para colocar ganchos, una banda elástica y un eje de hélice. Por eso los modelistas construyen en su mayoría cascos huecos. Hay muchas formas de construir edificios; el libro describe sólo las más comunes.
^ Cuerpo de papel maché
Construir correctamente el casco de un modelo de barco no es muy fácil. Por lo tanto, los líderes de los círculos pueden recomendar inicialmente que los modeladores novatos construyan edificios con papel maché. En primer lugar, debes hacer un espacio en blanco. Puede estar hecho de madera como se describe anteriormente.
Puede utilizar otro método (Fig. 95). Según el dibujo teórico o el tipo de construcción, es necesario cortar un plano diametral y marcos de madera contrachapada de 3-5-1 mm; corte ranuras en los marcos y el plano central. Una vez montada esta sencilla estructura, es necesario rellenar el espacio entre los marcos con algún material plástico. Para este fin es adecuada la parafina. Habiendo hecho una caja o caja de cartón exactamente del tamaño del marco de madera contrachapada ensamblado, baje el marco y llénelo con parafina fundida. Si no se puede conseguir parafina, utilice plastilina, arcilla o alabastro. Cuando el material se haya endurecido, trate la superficie exterior de la pieza de trabajo. Esto no es difícil de hacer, ya que las cuadernas, que deben cortarse con mucha precisión, controlarán la forma correcta del casco. Una vez que el cuerpo en blanco esté listo, proceda a pegarlo con papel. Lo mejor es cubrir el cuerpo con papel periódico sin pegar. El papel no se debe cortar con tijeras, es mejor rasgarlo con las manos, en este
En este caso, el borde no tiene filo y al pegar las capas se adhieren bien. El papel preparado se vierte con agua tibia durante varios minutos. Se unta la pieza en blanco del cuerpo del modelo con vaselina, aceite o alguna otra grasa y se comienza a pegar con tiras de papel. Para pegar papel, utilice pasta hecha con harina de patata o cola de dextrina. Las dos primeras capas de papel se colocan sin pegamento, las siguientes con pegamento. Los trozos de papel deben colocarse muy apretados uno encima del otro, sin espacios, de modo que los bordes de las capas adyacentes queden cubiertos con un nuevo trozo de papel. Las capas de papel superpuestas deben formar una superficie lisa sin protuberancias ni depresiones. Para casos pequeños, 10 capas de papel son suficientes, esto es aproximadamente 1,5-3 mm; para edificios grandes, el espesor del revestimiento debe aumentarse a 4 mm.
Habiendo cubierto el cuerpo en blanco con 3-4 capas, debe dejar que el papel se seque durante 10-12 horas, luego colocar otras 3-4 capas y secar nuevamente.
El cuerpo de un modelo de papel maché también se puede realizar de otra forma: se hace una pieza en bruto de madera y una caja de madera contrachapada de 5 mm según las dimensiones totales, con un pequeño margen (Fig. 96). Se vierte yeso o alabastro diluido en la caja. Luego, lubricando generosamente la pieza de trabajo con vaselina o
Arroz. 96. Cuerpo de papel maché (segunda opción):
/ - bajar la pieza de trabajo a yeso líquido o parafina: 2 - molde de yeso; 3 - colocación de hojas de papel; 4 - cuerpo terminado en sección transversal; Estructura de 5 contrachapados en cuerpo de papel maché.
Luego lo sumergen en yeso y lo dejan endurecer. Cuando se retira la pieza de trabajo del yeso, se forma un molde. Ahora solo queda disponer el molde con varias capas de papel como se indica arriba. Con este método de fabricación de la carrocería, la superficie exterior adyacente directamente al molde de yeso es muy lisa.
casco de piragua
La pieza en bruto para el casco de un modelo de barco se fabrica de la misma manera que cuando se hace un casco de papel maché. La pieza de trabajo terminada se coloca en un banco de trabajo y comienzan a ahuecarla.
Arroz. 97. Hacer un casco de piragua de un modelo de barco (primera opción):
/ - perforar con una riostra; 2 - cincelar; h - marcado para perforar a lo largo de marcos teóricos; 4 - sección a lo largo del marco.
(Figura 97). Para que el trabajo sea más fácil y rápido, se recomienda utilizar un martillo con un martillo y realizar una serie de agujeros. Usando un dibujo teórico, puede limitarse a perforar solo a lo largo de los marcos. Debes seleccionar la madera del interior de la carrocería utilizando un cincel y un cincel semicircular.
Hay otra forma de hacer un casco de piragua de un modelo de barco (Fig. 98). La madera a partir de la cual se realizará la carrocería debe constar de dos mitades pegadas a lo largo del plano diametral, entre las mitades se debe colocar una hoja de papel. Marcado y presentaciones iniciales]<у корпуса производят обычным способом. Затем нужно разъединить половинки и сделать пропилы ножовкой с внутренней стороны. Лишний материал выбирается с помощью стамески - сначала плоской, а потом полукруглой. Когда половинки корпуса обработаны, их склеивают. Через один шпангоут в корпус нужно врезать бимсы, на них будет крепиться палуба.
La fabricación de cascos de espuma hueca no es difícil, pero sí requiere bastante mano de obra; los cascos resultan bastante pesados, pero la precisión de fabricación debe ser<ет быть очень высокой. Дерево хорошо поддается обработке и отделке.
Conchas de hojaldre
A los jóvenes constructores navales también se les puede ofrecer esta opción para hacer un modelo de casco (Fig. 99). Tomando varias tablas, pre-
Rsh. 99. Hacer un casco en capas de un modelo de barco:
/ - recortar el contorno de la línea de flotación y el interior; 2 - línea de flotación aserrada; 3 - (;; pelado de líneas de agua; 4, 5, 6 - sección transversal de la pieza de trabajo pegada; T - pieza de trabajo terminada.
Arroz. 100. Esquema de fabricación de un casco compuesto de un modelo de barco (primera y segunda opciones):
/ - hacer el fondo a partir de una tabla; 2 - fijación de marcos y guardabarros de madera contrachapada; 3 - sección del cuerpo compuesto; revestimiento con madera contrachapada fina; 5-instalación de extremos de proa y popa, cuaderna y largueros; 6 ~~ cubriendo el cuerpo con madera contrachapada fina.
Están cuidadosamente cepillados y preparados para pegar. Luego, del dibujo teórico se transfieren de 3 a 5 líneas de agua a las tablas, dependiendo del espesor de las tablas. También se planifica cuánta madera se debe retirar del interior. Después de eso, con una sierra circular para metales, primero se corta el contorno interior y luego el contorno exterior a lo largo de la línea de flotación, siempre con un margen de 2-3 mm. Cuando se cortan todas las tablas, se pegan y se comprimen con abrazaderas. Es necesario dejar secar las tablas de horopio y solo entonces comenzar a procesar la madera. El procesamiento se realiza con herramientas de carpintería habituales: cinceles, cepillos, escofinas, limas, raspadores.
Carcasas compuestas
La base, la parte inferior del casco, está hecha de una tabla exactamente de acuerdo con el dibujo teórico, luego se cortan los marcos de madera contrachapada, se instalan guardabarros y se les "cose" madera contrachapada de avión delgada con un espesor de 0,5-1,0 mm. clavado con pegamento. Los extremos (proa y popa) están hechos de piezas macizas de madera.
Este método de construcción de cascos (Fig. 100) se ha generalizado bastante entre los modelistas de barcos, especialmente cuando se construyen modelos con contornos angulares de marcos: barcos de planeo de alta velocidad y tipos de barcos similares. Para modelos completos con un inserto cilíndrico importante, también se puede recomendar este método.
Viviendas apiladas
El método más común y racional de fabricar cascos para modelos de barcos debe considerarse el método de composición tipográfica, ampliamente utilizado por los modelistas de barcos. Los métodos para construir cascos compuestos se muestran en las Figuras 101, 102. La tecnología para construir un casco utilizando este método es hasta cierto punto similar a los métodos existentes para construir barcos reales. El trabajo comienza recortando las cuadernas y realizando los extremos de proa y popa. Luego, el conjunto se instala en un bloque marcado, una especie de grada, el lugar donde se ensamblará el casco del modelo de barco. Una vez instalados los extremos y los marcos, debe conectarlos con una viga de quilla (keelson) y vigas laterales (largos de cubierta). Luego comienzan a clavar listones preparados con un espesor de 3-4 mm. Coloque trozos de cartón o madera contrachapada debajo de las cabezas de los clavos. Esto es necesario para que al sacar los clavos no dañes el cuerpo del modelo. Todas las piezas se ensamblan con pegamento. Cuando el pegamento se seca bien y pega las lamas a los marcos, se sacan los clavos con unos alicates. Al construir cascos compuestos, en lugar de listones, se puede utilizar madera contrachapada o chapa de avión delgada como revestimiento. En este caso, se recomienda, además del guardabarros, instalar uno o dos largueros laterales.
Para el revestimiento, también puede utilizar cartón fino o papel de dibujo grueso. Para algunos cascos de embarcaciones de planeo de alta velocidad, es posible cubrir el casco con tela utilizando pegamento impermeable del tipo AK-20.
Una descripción de los métodos de construcción de cascos para modelos de barcos estaría incompleta si no habláramos de la fabricación de cascos metálicos.
Cajas metálicas
Hacer cascos de hojalata es similar a construir barcos reales; Si tenemos en cuenta que el espesor del revestimiento en los barcos pequeños modernos es de 6-8-10 mm, entonces en un modelo reducido 100 veces en comparación con un barco real, el espesor del revestimiento debería ser de 0,06-0,1 mm. Esta lata es difícil de encontrar, por lo que hay que limitarse a la lata disponible en latas; es muy adecuado para hacer una caja de metal. El trabajo debe comenzar con la fabricación de un modelo de cuerpo de madera en bruto según un dibujo teórico. Se recomienda utilizar madera dura: roble, arce, fresno, haya o, en casos extremos, abedul. En la pieza de trabajo es necesario marcar los marcos teóricos y cortar las ranuras en las que luego se insertarán los marcos. La preparación de marcos es muy sencilla. En la chapa, se dibuja una marca con un marcador a una distancia de 5 mm del borde de la hoja, luego, después de otros 5 mm, otra marca y, después de 10 mm, una nueva; Según este riesgo, se dobla la chapa y se corta la tira resultante. Luego, sosteniendo el marco en un tornillo de banco a lo largo de la marca marcada, debe enderezar los bordes doblados de la brida del marco con un martillo como se muestra en la Figura 103. El marco en blanco se coloca en la ranura del espacio en blanco y con la ayuda Con un mazo se le da a la pieza en bruto la forma del marco. El marco se fija con un soporte hecho de clavo. Para que el marco no sobresalga de la pieza de trabajo, se recomienda hacer un corte del grosor de la chapa; esto asegurará contornos suaves del cuerpo. Habiendo reforzado los marcos de esta manera, es necesario preparar patrones de revestimiento de papel y utilizarlos para cortar partes del revestimiento de hojalata. La longitud de cada hoja de hojalata para revestimiento debe ser tal que en la parte inferior las hojas del lado de estribor se superpongan a las hojas del lado izquierdo entre 1 y 2 mm, y la altura de las hojas debe llegar al borde de la cubierta. La hoja de revestimiento debe cortarse en una pieza de trabajo, dándole la forma del cuerpo del modelo en esta área, y fijarse con clavos finos para papel tapiz. Después de asegurar todas las láminas de revestimiento, puede comenzar a soldarlas, habiendo quitado primero los clavos que sujetan la lámina de revestimiento a los marcos. Si la unión de dos tramos no es muy precisa, no importa: añade un poco de estaño y rellena el hueco entre dos láminas adyacentes. Y si una sección se superpone a otra, recorte la que aún no esté soldada. No se recomienda soldar los extremos de proa y popa, ya que en este caso resulta difícil retirar el cuerpo de la pieza de trabajo. Para fortalecer la punta de la nariz, es aconsejable soldar el vástago, una placa de metal con un espesor de 1 a 1,5 mm. Dentro de la carrocería, cuando se retira de la pieza de trabajo, es necesario soldar varias vigas: tirantes transversales del mismo perfil que los marcos. Hojas de cubierta
Los pisos deben unirse sobre vigas. En los extremos, las láminas de terraza deben tener bordes curvos que se extiendan hacia los lados desde el exterior.
El casco de un modelo de barco, hecho de hojalata, puede tener una forma muy precisa y se acerca más que cualquier otro a los cascos de barcos reales.
Pruebas de cascos de barcos modelo
Cuando el cuerpo del modelo esté listo, se debe probar su resistencia al agua, corriente de aire y estabilidad. Para ello se está construyendo el llamado grupo experimental. Lo mejor es construir una piscina con hierro para tejados (Fig. 104). Una caja hecha con él de 3.000x700x
Arroz. 104. Piscina de techado para modelos de prueba.
Arroz. 105. Piscina fabricada en contrachapado para competiciones de modelos de embarcaciones pequeñas.
X 500 mm está encerrado en una máquina tejida a partir de tablas con un espesor de al menos 50 mm. Las patas deben tener una sección transversal de al menos 60X60 mm. La altura de la piscina es de aproximadamente 750 mm. La impermeabilidad se garantiza masillando todas las juntas y pintando cuidadosamente la piscina por dentro y por fuera. Para drenar el agua, se proporciona un trozo de tubería de agua con grifo. Se adjunta una manguera de goma a la tubería. La piscina se llena con el suministro de agua. No olvides poner una malla en la salida para evitar que se obstruya el tubo de desagüe.
La Figura 105 muestra el aspecto de la piscina y sus principales ■dimensiones. Las dimensiones de la piscina se pueden cambiar dependiendo del tamaño de la estancia donde se ubicará, así como de las láminas de techado disponibles. La idea de construir una piscina con madera contrachapada fue propuesta por los modeladores de barcos de Kuibyshev *. Una piscina simplificada es una bandeja plana de unos 6 mil mm de largo, 1 mil mm de ancho y 350 mm de alto. Para hacer una piscina se necesitan 4 láminas de madera contrachapada de 3 mm y 4 tablas de 25-30 mm de espesor y 6.500 mm de largo.
Después de montar la piscina, masilla con cuidado todas las ranuras y juntas. Cubra el exterior y el interior de la piscina con aceite secante caliente, déjelo secar y luego pinte dos o tres veces con pintura al óleo. En las paredes interiores de la piscina realizar marcas cada 250 mm, alejándose 1 mil mm de la pared frontal.
La piscina, cuando se llena hasta un nivel de 250 mm, contiene un poco más de una tonelada de agua. El agua se drena a través de un orificio con un tubo de goma realizado en la pared trasera de la piscina. Cuando la piscina se llena de agua, el agujero se cierra desde el interior con un tapón.
En dicha piscina se celebraron competiciones de pequeños modelos de barcos con motores de goma. Se puede construir una piscina temporal con lona. Se fabrica una caja a partir de tablas del tamaño de la lona o de una máquina. La lona se coloca dentro de la caja, los bordes se fijan con una tira y clavos a las paredes, después de lo cual se vierte agua. No debes mantener agua en una piscina temporal de este tipo durante mucho tiempo. El agua se libera mediante un tubo de goma.
* I. Aristov, Concursos bajo techo de modelismo marino. Revista "Conocimientos Militares" No. 1, 1954, pág.20.
Con el desarrollo de la industria de los modelos a escala, han surgido algunos estándares de escala generalmente aceptados para cada tipo de modelo. En este artículo intentaremos contarte en detalle sobre la escala utilizada en el modelismo de banco.
Comencemos con una breve excursión a la historia del origen de las escalas en pulgadas. En Inglaterra, alrededor del siglo XVII, como preparación para la construcción de nuevos barcos, se fabricaba inicialmente un modelo muy preciso del casco del barco. Posteriormente, este modelo sirvió como plaza y plano general para la construcción de un barco real. De él se tomaron todos los modelos, e incluso se determinó aproximadamente el desplazamiento del barco. Al mismo tiempo, para facilitar la conversión de dimensiones, el modelo se construyó inicialmente según la regla "pie por pulgada", "dos pies por pulgada" o en otras escalas múltiples. Muchos de estos modelos han sobrevivido hasta nuestros días. Como un pie tiene 12 pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm), las escalas correspondientes eran 1:12, 1:24 y múltiplos de ellas. De aquí proviene la tradición de las relaciones de escala en “pulgadas”: 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:32, 1:48, 1:72, 1:96, 1:144.
Ahora echemos un vistazo más de cerca a las escalas que utilizan las empresas fabricantes para varios tipos de modelos.
Aviación
La escala más conocida y al mismo tiempo más común en el mundo es 1:72.
Los modelos de aviones pesados multimotor, como los bombarderos de largo alcance de la Segunda Guerra Mundial o los modernos aviones de pasajeros, se fabrican normalmente en Occidente a escala 1:144. La excepción es la empresa REVELL, que también fabrica aviones de combate de esta escala.
Recientemente, la escala 1:48 se ha generalizado cada vez más. Empresas tan conocidas como AIRFIX, HASEGAWA, ITALERI, MONOGRAM y otras fabrican modelos de aviones a esta escala. La escala 1:32 es mucho menos común. A veces se pueden encontrar escalas completamente "no estándar", como 1:20, 1:28, 1:40, 1:96, 1:100, pero sólo hay unos pocos modelos de aviones en estas escalas.
Vehículos blindados y artillería.
En cuanto a los modelos de vehículos blindados, las escalas más populares son 1:35 y 1:76. Producen la gran mayoría de modelos. 1:48 y 1:25 son mucho menos comunes. Recientemente, varias empresas occidentales han desarrollado una tendencia a producir modelos de vehículos blindados en escala 1:72. Sólo unas pocas empresas trabajan en la escala más pequeña para vehículos blindados, 1:87, aunque observamos que entre ellas se encuentran empresas tan conocidas como ROSO y TRIDENT.
Carros
La gama de escalas de "automóvil" es mucho mayor: 1:12, 1:18, 1:20, 1:24, 1:25, 1:32, 1:87. Cabe señalar que aquí estamos hablando de la escala de los modelos de automóviles ensamblados (excepto 1:87). Nuestra conocida escala 1:43 es una pieza de colección; A esta escala prácticamente nunca se fabrican réplicas prefabricadas. El número de escalas para modelos de motos está limitado a dos: 1:8 y 1:12.
Armada
Las escalas de "barco" más comunes son 1:1200, 1:700, 1:600, 1:400, 1:350. Sin embargo, en el caso de los barcos, lo más difícil es hablar aquí de cualquier tipo de sistema. Mucho depende del tamaño del prototipo de barco y del propio fabricante. Por ejemplo, la empresa REVELL produce el escuadrón Columbus en escala 1:90, el clipper Cutty Sark en escala 1:96, el H.M.S. Bounty" - 1:110, un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial - 1:144 y el portaaviones soviético "Varyag" a escala 1:720. La empresa francesa HELLER produce el mismo “Cutty Sark” en una escala de 1:130. Por lo tanto, es extremadamente difícil seleccionar o capturar aquí cualquier escala generalmente aceptada.
Modelos de ferrocarriles
La historia a escala más interesante se desarrolló en maquetas de ferrocarriles. Antes de la creación de la Federación Internacional de Entusiastas del Ferrocarril (y esto sucedió en los años 50 del siglo XX), muchas empresas diferentes producían ferrocarriles en una amplia variedad de escalas, lo que creaba problemas conocidos para los coleccionistas. Después de la introducción de los estándares, se adoptó 1:45 como escala principal y se denominó “0” (cero).
Al mismo tiempo, el inglés, con el mismo ancho de vía, considera que los modelos a escala “0” son 1:43,5. En la norma NEM 010 se escribe lo siguiente: “ancho de vía 32 mm, escala 1:45, modelo metro 22,2 mm”. Al mismo tiempo, se da una nota: “En Francia y Gran Bretaña, la escala 1:43,5 todavía se utiliza. El metro del modelo en este caso es igual a 23,0 mm." (La pista es la misma: 32 mm.) Aquí, por cierto, surgió la escala 1:43, ampliamente conocida para los modelos de automóviles. de.
También hay escalas más grandes: 1:22 (I) ancho de vía 45 mm, 1:27 (II) - ancho de vía 57 mm, no utilizado actualmente, 1:22,6 (III) - ancho de vía 63,5 mm. La escala más común es "medio cero", "H0", "HALF Null" (inglés), "Halb Null" (alemán), la escala H0 es 1:87.
Las siguientes básculas ferroviarias no tienen nada en común con las anteriores. Al final, la línea de escala del ferrocarril se ve así: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Como escala obsoleta, pero aceptable, a veces se utiliza la escala 1:64. Al mismo tiempo, el ancho de vía siempre se recalcula basándose en la reducción no del estándar ruso (1520 mm), sino del estándar de Europa occidental (1435 mm), incluso para los modelos de equipos soviéticos. Si construyes un modelo de un tren blindado soviético, ten esto en cuenta. En general, los estándares de modelado ferroviario se distinguen por su mayor elaboración y precisión. En ellos está estandarizado casi todo: la sección del carril para cada escala, el diseño de los dispositivos de soporte del bogie, el ancho de vía, etc.
Sobre el modelismo y las escalas utilizadas en el modelismo.
La humanidad siempre ha visto sus barcos, carruajes y edificios como algo más que simples estructuras utilitarias. Fueron amados, protegidos, decorados con tallas y dorados. La gente hacía esculturas de sus barcos, los pintaba en los templos y les daba nombres cariñosos. Y, por supuesto, la gente siempre ha fabricado modelos de sus equipos. Desde oro y plata, madera y arcilla, copias exactas y juguetes, para necesidades rituales y como ceniceros: hay tantas opciones como naciones. Uno de los modelos de barco egipcio más antiguos que conocemos, por ejemplo, data del IV milenio antes de Cristo. y hecho de plata. Debo decir que está muy bien hecha, con remos y detalles.
Al modelar equipos y edificios, los modelos generalmente se hacen más pequeños en una determinada proporción; sin embargo, existen excepciones a esta regla. Para los museos o los aficionados, a veces se crean modelos de tamaño completo no funcionales, a veces se construyen modelos funcionales utilizando nuevas tecnologías, incluso hay aviones voladores, copias de equipos históricos (se les llama "réplicas").
En la industria, a la hora de realizar dibujos y modelos industriales, se aceptan las siguientes escalas: 1:2, 1:4 (intentan no utilizarla), 1:5, 1:10, 1:20, 1:25, 1: 50, 1:100, 1:200, 1:300, 1:400, 1:500, 1:1000. En Europa se utiliza con bastante frecuencia una escala de 1:2,5 (2/5). Sin embargo, se trata de escalas de dibujo que no tienen casi nada en común con el modelado.
En el modelismo existen varias tradiciones de escalas, una de ellas proviene del sistema decimal, la otra proviene de la tradición de pulgadas. Además, el modelismo ferroviario ha adoptado como estándar sus propias dimensiones bastante arbitrarias, que no coinciden con otras áreas del modelismo.
El origen de la escala en pulgadas es interesante. Hubo un tiempo, aproximadamente a partir del siglo XVII, en Inglaterra, al construir nuevos barcos, se adoptaba el siguiente procedimiento: al principio, un artesano muy experimentado, conocedor de todos los matices del barco, hacía un modelo muy preciso del casco del barco. diseño y construcción de barcos. Posteriormente, este modelo sirvió como plaza y plano general para la construcción de un barco real. ¡Todos los modelos fueron tomados de él, e incluso el desplazamiento del barco se determinó aproximadamente a partir de él! Este encargo permitió, incluso en la fase de diseño, conseguir superficies de alta calidad, evitar las "angularidades" que inevitablemente surgían al diseñar a partir de dibujos, y también resolver todas las cuestiones relativas al diseño y montaje del barco. Al mismo tiempo, para facilitar la conversión de dimensiones, el modelo se construyó inicialmente según la regla "pie por pulgada", "dos pies por pulgada" o en otras escalas múltiples. Muchos de estos modelos han sobrevivido hasta nuestros días. Como un pie tiene 12 pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm), las escalas correspondientes eran 1:12, 1:24 y sus múltiplos. De aquí proviene la tradición de las escalas en “pulgadas”: 1:6, 1:12, 1:18, 1:24, 1:32, 1:48, 1:72, 1:96, 1:144.
Básculas para maquetas de barcos.
Para participar en concursos oficiales de modelismo naval, deberá realizar un modelo en una de las escalas estándar del sistema NAVIG: 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1 :100, 1:150, 1:200, 1:250, 1:400, 1:500, 1:1000, 1:12500. Esta norma ha sido adoptada en Rusia y en varios países europeos. Al mismo tiempo, se fabrican bastantes modelos tanto en plástico como en papel, realizados a escala 1:96. La empresa Shipyard produce modelos de veleros de papel muy precisos y hermosos a esta escala.
Los nuevos modelos de barcos de papel, quizás, se desarrollen mejor en escalas de 1:50 y 1:100 para veleros (según el tamaño), 1:200 para barcos civiles y de combate pequeños, 1:400 para barcos grandes.buques. La escala 1:500 también se utiliza, pero con mucha menos frecuencia; de hecho, las escalas 1:400 y 1:200 para modelos de banco de grandes barcos se han convertido en el estándar. Además, hay bastantes modelos de plástico en escalas 1:350 y 1:300, pero quizás deberían considerarse no estándar.
Maquetas de coches y equipamiento militar.
Para los modelos de coches y tanques se utilizan las siguientes escalas: 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, 1:12 (muy raro), 1:14 (muy raro), 1:15, 1:16 , 1:18, 1:20 (muy raro), 1:24 (tradición inglesa), 1:25 (para competiciones oficiales de modelismo deportivo, por ejemplo, pista), 1:30 (muy raro), 1:32, 1:35, 1:43, 1:100.
Existen muchos modelos de coches prefabricados de plástico y metal a escala 1:24. También se fabrican muchos modelos de plástico de tanques y automóviles en escala 1:35; la escala 1:43 es muy conocida para juguetes y modelos coleccionables. A esta escala, a veces se fabrican modelos en papel de autobuses y otros vehículos grandes.
La mayoría de los modelos de coches de papel se fabrican a escala 1:25. Es mejor desarrollar nuevos modelos de turismos a escala 1:18 o mayor; las escalas 1:24, 1:25 son todavía demasiado pequeñas para el papel, los detalles son demasiado pequeños y en estas escalas es difícil transmitir filetes, de los cuales hay muchos en cualquier automóvil. Como último recurso, se puede reducir el desarrollo.
Modelos de ferrocarriles.
La historia a escala más divertida transcurrida en maquetas de ferrocarriles. Antes de la creación de la Federación Internacional de Entusiastas del Ferrocarril (y esto sucedió en los años 50 del siglo XX), muchas empresas diferentes producían ferrocarriles en una amplia variedad de escalas, lo que creaba problemas conocidos para los coleccionistas. Después de la introducción de los estándares, se adoptó 1:45 como escala principal y se denominó "0" (cero).
Al mismo tiempo, el inglés, con el mismo ancho de vía, considera que los modelos a escala “0” son 1:43,5. En la norma NEM 010 se escribe lo siguiente: “calibre 32 mm, escala 1:45, modelo metro 22,2 mm”. Al mismo tiempo, se da una nota: “*) En Francia y Gran Bretaña, la escala 1:43,5 todavía se utiliza. El metro del modelo en este caso es igual a 23,0 mm." (La pista es la misma: 32 mm.) Aquí, por cierto, surgió la escala 1:43, ampliamente conocida para los modelos de automóviles. de.
También hay escalas más grandes: 1:32 (I) ancho de vía 45 mm, 1:27 (II) – ancho de vía 57 mm, no utilizado actualmente, 1:22,6 (III) – ancho de vía 63,5 mm. La escala más común fue "medio cero", "H0", "HALF Null" (inglés), "Halb Null" (alemán), la escala H0 es 1:87. Las siguientes básculas ferroviarias no tienen nada en común con las anteriores. En última instancia, la línea de escala del ferrocarril se ve así: 1:32, 1:45, 1:87, 1:120, 1:160, 1:220. Como escala obsoleta, pero aceptable, a veces se utiliza la escala 1:64. Al mismo tiempo, el ancho de vía siempre se recalcula basándose en la reducción no del estándar ruso (1520 mm), sino del estándar de Europa occidental (1435 mm), incluso para los modelos de equipos soviéticos. Si construyes un modelo de un tren blindado soviético, ten esto en cuenta. En general, los estándares de modelado ferroviario se distinguen por su mayor elaboración y precisión. En ellos está estandarizado casi todo: la sección del carril para cada escala, el diseño de los dispositivos de soporte del bogie, el ancho de vía, etc. Si decide fabricar equipos ferroviarios a escala, busque estos estándares.
La construcción de modelos.
Al construir edificios modelo, tendrás que decidir qué tradición quieres seguir. Los modelos de construcción a escala ferroviaria son muy comunes. La razón es obvia: son muy adecuados para la construcción de terrenos al lado de la carretera. Pero también se utilizan las escalas indicadas anteriormente para los barcos (tradición decimal). Es difícil decir cuál de ellos es más común. Si planea colocar modelos de automóviles uno al lado del otro, generalmente es mejor llevar básculas para automóviles. Si está pensando en hacer una casa de muñecas, será mejor que siga los estándares para figuras humanas (se detallan a continuación).
Maquetas de personajes de fantasía, soldados, muñecos.
Para los soldados es bastante difícil indicar la escala exacta, ya que para ellos, por regla general, no es la escala la que está estandarizada, sino la altura de la figura. Se conocen los siguientes tamaños estándar para soldaditos de plomo: 50-60 mm (1:30-1:32), 30-32 mm (1:50-1:60, la llamada tradición de "Núremberg"). En la tradición japonesa, existen bastantes modelos de personajes de papel en una escala de 1:8, existen las llamadas figuras: gashapons con una altura de 10 a 12 cm, su escala es de aproximadamente 1:20-1:25. La famosa Barbie mide unos 280 mm de altura, lo que corresponde aproximadamente a una escala de 1:6,3. También hay muchas buenas figuras de juego: muñecos de Kinder Surprise, están hechos en un tamaño de aproximadamente 40 mm, lo que corresponde aproximadamente a una escala de 1:45. Si está pensando en crear un juguete para su hijo, una casa o un automóvil, puede usar este tamaño: hay muchas figuras de este tipo y es muy conveniente jugar con ellas. También se utiliza la escala 1:72, en esta escala se producen un gran número de kits de soldaditos para montar.
Modelos de aviones.
Para los modelos voladores de aviones que se pueden utilizar en el modelismo deportivo, se utilizan las escalas decimales indicadas anteriormente, pero no pudimos encontrar reglas estrictas a este respecto ni siquiera en el sitio web de la Federación de Deportes de Modelismo Aeronáutico. Para los modelos voladores, las copias, por regla general, no son la escala lo que está limitado, sino el peso y el área de la superficie de apoyo.
Para los modelos de avión de banco, las escalas utilizadas son 1:24, 1:32, 1:33, 1:48, 1:50, 1:72, 1:100, 1:144, 1:150. Un gran número de kits de montaje de plástico y modelos prefabricados se fabrican en escala 1:72; esta es quizás la escala más común y conocida. Se fabrican muchos modelos de plástico en escala 1:48. A veces aparecen a la venta kits de construcción a escala 1:32, pero son muy caros y muy raros. Hay muchos modelos de aviones civiles de plástico disponibles en escalas 1:100 y 1:144, siendo esta última cada vez más común. Son muy pocos los modelos de grandes aviones civiles fabricados en papel y plástico que se conocen a escala 1:150; podemos decir que se trata de una escala obsoleta y no válida. La escala 1:50 alguna vez fue bastante utilizada para modelos tanto de cazas como de aviones civiles, pero hoy en día se puede considerar que ha sido completamente sustituida por las escalas 1:48 y 1:72.
Al mismo tiempo, para los modelos de aviones de papel, la escala estándar y generalmente aceptada es 1:33, que es aproximadamente un tercio de centésima, es decir, esta escala tiene raíces métricas. Sería conveniente realizar nuevos desarrollos de modelos de bancos de papel en escalas de 1:24, 1:33, 1:48, 1:72, 1:144. Sin embargo, si coleccionas modelos de plástico de aviones civiles a escala 1:100 (hay bastantes), esta escala también te puede resultar útil.
