Каркасная баня 6х4 своими руками пошаговая инструкция. Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция возведения. Создание деревянного основания

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня - это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

Столбчатый.
Ленточный (малозаглубленный).

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами - 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

Размеры столба;
Состояние грунта;
Вес каркасной бани;
Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины - 1 м.

В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки - 150-200 мм.
Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.

Установка полов в каркасной бане

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.

Каркасная баня - сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление - уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант - вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы - на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом - та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая - односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета - через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек - до 1 м.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап - укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее - монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Заключение по теме

Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.

Хорошая баня, выполненная из качественного материала, спроектированная и построенная в индивидуальном порядке с учетом личных нужд хозяина - мечта любого дачника. Попариться, поправить свое здоровье или просто приятно провести время в компании друзей или родственников - настоящая русская традиция.

В наше время, к сожалению, соорудить баню из большинства строительных материалов нет возможности ввиду состояния общей экономики государства. Поэтому предлагаем вам рассмотреть вариант возведения бани своими руками на основе деревянного каркаса. Это легко, быстро и недорого, по сравнению со строительством из натурального дерева, бруса или камня.

В данной статье представлена пошаговая инструкция возведения каркасной бани, начиная с правил выбора качественного материала, заканчивая внутренней облицовкой помещений бани, а также несколько советов и рекомендаций от профессионалов.

Варианты строительства

Строительство любой бани подразумевает наличие четырех основных функциональных помещений:

веранды (предбанника);
комнаты отдыха;
душевой;
собственно самой парилки;

Иногда хозяева совмещают несколько помещений, увеличивая их функционал и не теряя при этом уровень комфорта. Размер бани зависит в основном от количества человек, которые будут ей пользоваться. Самые распространенные варианты:

120х250 см. Идеальная баня для одного человека. Состоит из двух помещений: парилки (120х150 см) и предбанника (100х120 см). В предбаннике можно будет переодеться. При необходимости в парилке можно обустроить уголок с душем.
250х250 см. Такой вариант подойдет для двух человек. Состоит опять-таки из двух тех же помещений (парилка 250х150 см и предбанник 100х250 см). При желании есть возможность обустроить место для хранения топлива для печи.
300х300 см. Эта баня подойдет для пользования трех человек. Пространство внутри можно организовать по-разному. Например, парилку сделать 300х150, и в ней же поставить душевую кабинку, 100х150 см. Оставшееся пространство можно оборудовать под комнату отдыха, которая одновременно будет выполнять функции предбанника.
400х400 см. Самый идеальный вариант, если планируется, что баней буду одновременно пользоваться четыре-пять человек. На саму парилку можно оставить квадратных метра. В этом случае предбанник выйдет 200х150 см, а комната отдыха - 400х200 см. Часть площади данного помещения можно выделить под душевую, поставив кабинку в одном из углов.

Напоминаем, что это лишь некоторые из многочисленных вариантов. Вы вправе изменять параметры каждого помещения, в зависимости от личных предпочтений и финансового состояния.

Предварительные работы: планировка и выбор материала

Для начала необходимо начертить эскиз, создать чертеж будущей бани, а также составить план работ, который поможет придать слаженности и организованности на каждом этапе строительства.

Важно провести небольшой анализ, изучив все нюансы возведения каркасной бани, преимущества и недостатки, как самой бани, так и используемых материалов. Также необходимо взять пробу грунта, чтобы узнать его состав: на нем будут проходить строительные работы, и если почва глиняная, имеющая особенность быстро оседать, то вам в любом случае потребуется фундамент (в редких случаях можно обойтись без него). Баня может быть как пристройкой дома, в этом случае всё пространство можно оборудовать под парилку, в качестве душевой послужит ванная комната, так и отдельно. На чертеже должны быть указаны, помимо внешнего вида будущей постройки, также ее особенности: расположение окон и дверей (обычно это касается сторонников народных примет и фэн-шуя), общие габариты, внутренний дизайн помещений, количество этажей и так далее.

Окна по фэн-шую должны быть направлены на восток, а дверь, дабы улучшить циркуляцию энергии Ци, должна располагаться в южном направлении, при этом она должна открываться внутрь помещения. На каждый дверной проем количество окон не должно превышать трех.

Основными достоинствами каркасной бани являются:

относительная дешевизна, по отношению к другим строительным материалам;
простота в монтаже. Вам не придется прибегать к помощи команды профессиональных строителей. Всё достаточно просто, баню можно построить и в одиночку;
отсутствие необходимости в массивном фундаменте;
простота проводки всех коммуникаций;
отсутствие усадки;
высокая скорость разогрева помещений при должном утеплении.

Из минусов можно отметить:

плохую звуко-, вибро- и гидроизоляцию;
необходимость в дополнительной теплоизоляции всех помещений. Это нужно для того, чтобы предотвратить потерю тепла, а также создать некую герметичность;
сложность в уходе и эксплуатации. Из-за того, что в каркасную баню легче проникает влага, например, при дожде, утеплитель стен может быстро прийти в негодность, а заменить его достаточно проблематично, так как придется проводить демонтаж настенного покрытия.

В качестве утеплителя можно использовать блоки минваты, стекловаты, пенополистирола и многие другие. Использование жидкого стекла не рекомендуется!

Из материалов нам понадобится:

цемент (можно марки М400 для возведения фундамента);
песок (крупно просеянный, подойдет кварцевый, карьерный или очищенный речной для возведения фундамента);
изоляционный материал (паро-, гидро-);
утеплитель (толщиной около 5 см);
кровельный материал;
гравий;
брус 10х10 см (для сборки нижней обвязки);
брус 5х15 см (для монтажа каркаса);
брус 4х5 см (для устройства подкосов стоек);
пластиковые трубы (диаметром от 5 см для стока воды);
вагоночные доски или любой другой материал для внутренней облицовки.

Так как каркасная баня - очень легкая конструкция, то фундамент можно соорудить по упрощенной системе. Подойдет как ленточный, который заливается под всеми несущими стенами, так и гнездовой фундамент, однако для второго требуется устойчивая почва, иначе постройка может развалиться.

Фундамент

В данной статье будут рассмотрены два основных варианта фундамента: гнездовой и ленточный. Для первого варианта необходимо закупить специальные сваи для фундамента, они могут быть как из металла, цемента, так и других материалов, а также их можно изготовить самостоятельно. Существует два типа свай: буронабивные и забивные. Для первых по периметру высверливаются отверстия, в которые вставляется деревянная опалубка и металлический опорный столб, после внутрь заливают бетонный раствор, через некоторое время опалубка снимается, а образовавшееся пространство засыпается песком, гравием или их смесью. Если вы выбрали второй вариант, то ниже представлена пошаговая инструкция для вас.

Пошаговая инструкция:

Непосредственно перед возведением фундамента местность, на котором будет построена баня, необходимо очистить от мусора и при помощи лопаты перерыть верхний слой земли.
По углам периметра вбиваем в землю небольшие деревянные колышки, между ними протягиваем нитку, чтобы предотвратить смещение при установке свай.
На рынке можно найти металлические сваи, уже оборудованные на одном конце небольшим сверлом, которое поможет легко войти в землю. Стержни должны быть около 10–30 см в диаметре, это зависит от толщины будущих стен, а в длине - около метра. Это нужно для того, чтобы каждая опора сантиметров на 50–70 опускалась под землю на уровень промерзания грунта, а еще на 30–50 см поднималась над поверхностью. Все стержни покрываются грунтовкой или специальными составами, предотвращающими окисление и коррозию металла. Опоры должны размещаться на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Сверху, если это не предусмотрено изготовителем, для увеличения устойчивости можно набить квадратную шляпу также из металла 20х20 см и 0,5–1 см толщиной. Используйте шнуровой отвес или строительный уровень с магнитом, чтобы убедиться в идеальной горизонтальности сваи.
В металлических шляпках сверлятся отверстия, которые позднее заливаются бетонным раствором, с их помощью будет крепиться ростверк. В качестве ростверка можно использовать утолщенные балки 20х20 см (тогда в сверлении отверстий в опорах нет нужды), либо швеллера, либо армированные бетонные плиты.

Для большей устойчивости можно соорудить ленточный фундамент. Конечно такой вариант обойдется несколько дороже, зато вы будете спокойны и уверены в том, что баня прослужит долгие годы.

Ленточный фундамент - весьма неплохой вариант для небольших построек, если почва на вашей приусадебной территории не склонна двигаться, а при качественной гидро- и теплоизоляции вам не придется переживать за то, что пол и стены могут быть слишком холодными.

Пошаговая инструкция №2 включает следующие пункты:

Идентичен первому шагу при строительстве свайного фундамента.
Идентичен второму шагу при строительстве свайного фундамента.
Далее необходимо вырыть траншею глубиной 60 см и шириной 40 см по периметру, а также под несущими стенами (показатели могут варьироваться в зависимости от проекта бани).
Дно на 1/3 глубины засыпается песком, который заливают водой, чтобы тот лучше «сел».
Поверх песка кладут слой гравия или камня/битого кирпича.
Сверху стоит пройтись строительным вибратором, который поможет качественно заполнить образовавшиеся пустоты.
Слой гравия снова засыпается песком и тщательно утрамбовывается. В итоге высота всех слоев должна соответствовать уровню грунта.
Сверху сооружается деревянная опалубка высотой 20–30 см, внутрь которой закладывается армированный пояс. Всё пространство заливается цементным раствором в соотношении 1:3:3 (на каждое ведро жидкого цемента приходится три ведра очищенного и просеянного песка и три ведра щебня).
После всех манипуляций, когда раствор достаточно затвердеет, проводится демонтаж опалубки. Первые несколько суток, а в жару около недели или чуть больше, фундамент поливают водой, чтобы предотвратить появление трещин. Окончательно раствор станет прочным, превратившись в монумент, через месяц.

Не забудьте при строительстве фундамента выкопать траншею, в которую необходимо поместить трубу слива - она будет соединять пол бани и дренажный колодец. В этом случае пол должен быть оборудован под небольшим углом, а также дополнительно изолирован, например, рубероидом.

Пол также можно утеплить, уплотнив почву, придерживаясь угла наклона напольного покрытия. Далее в траншею укладывают трубу и засыпают ее песком или гравием. Сверху укладывается слой щебня (10–20 см), а поверх него заливают нижнюю бетонную стяжку (2–5 см), на стяжку укладывают насыпной утеплитель, например, керамзит, который сверху покрывается слоем гидроизоляции. После всех утеплительных работ заливается последний слой чернового пола - уплотненная армированной сеткой верхняя бетонная стяжка (5–6 см). Поверх чернового пола укладывается чистовой, чаще всего для этого используют доски, керамические плиты, керамогранит или плиты из талькохлорида.

Важно! Учтите, что если вы планируете возведение каменки в парильном помещении, то для нее необходимо еще на этапе строительства выделить место и там оборудовать отдельный фундамент, который в идеале не должен соприкасаться с основным, так как из-за большой температурной разницы может наблюдаться его разрушение.

Возведение стен

После строительства фундамента можно приступать к возведению стен. Для каркасных стен создается новое основание, которое сооружается так же, как и ростверк с использованием шип-пазов. На углах можно использовать те же балки, что и для основания, их необходимо замуровать в бетон.

Пошаговая инструкция:

Для начала весь материал предварительно высушивается. Для каркаса не рекомендуется использование хвойных пород, так как при нагревании они выделяют смолистое вещество, из-за которого есть шанс воспламенения всей постройки, и березы, так как она больше остальных пород подвержена процессам гниения. Для этих целей идеальным выбором будет материал из лиственных деревьев (осина, липа, дуб, лиственница), ведь данное сырье имеет высокий уровень теплоизоляции, что так важно для строительства бани.
Нижнюю обвязку необходимо плотно закрепить при помощи анкерных болтов.
Далее возведение деревянных стоек начинают с углов вдоль несущих стен. Балки крепятся при помощи оцинкованных уголков (самый надежный вариант), либо в нижней обвязке вырезаются пазы, в которые в дальнейшем вставляются края балки и прибиваются при помощи гвоздей, болтов или специальных строительных скоб. Расстояние между балками обычно составляет 60 см, если в стене планируется проем, то число можно увеличить на 40 см, но не более.
Между балками устанавливаются временные укосы, которые предотвращают движение стоек во время строительных работ.

Не забывайте каждую установленную опору проверять при помощи отвеса либо строительного уровня.

Сверху монтируется верхняя обвязка, которая помогает более качественно закрепить опорные стойки и является основой для стропильной системы кровли, также при помощи металлических уголков.
На углах верхней обвязки в балках прорезается специальный паз, крепятся они при помощи 2-4 гвоздей (зависит от толщины стен).
После приступают к установке постоянных подпорок. В качестве укосов используют доски с сечением меньше, чем сами стойки. Крепятся они чаще всего с внутренней стороны бани, по четыре для каждой опоры: две верхних и две нижних.
Далее с внешней стороны все балки обрабатываются мебельным лаком в 2–3 слоя, а с внутренней - антисептиком, обрабатывать не стоит лишь стойки в парильном помещении и душевой.

Внешняя облицовка стен - немаловажная процедура. От того, насколько качественно вы ею займетесь, зависит и срок службы всей постройки.

После того, как все строительные работы по возведению стен закончены, приступаем к облицовке стен снаружи. Для этого с внешней стороны по периметру крепится гидроизоляционный материал при помощи строительных скоб на листы ОСБ.
Поверх него монтируется каркас из небольших досок (не всегда), а поверх них - облицовочный материал, зачастую вагоночные доски, блок-хаус. Это создает некую вентиляцию. Выглядит красиво, стильно и изящно. Крепится вагонка горизонтально. Чтобы предотвратить попадание влаги в образовывающиеся швы между досками, рекомендуем их устанавливать внахлест.
Под гидроизоляцию укладываются блоки утеплителя. В местах под укосами блоки той же минваты следует аккуратно обрезать и вставить.
Сверху утеплитель покрывается еще одним слоем гидроизоляции.
Последним слоем являются листы ОСБ, на них также можно монтировать деревянный каркас, на который в дальнейшем будет устанавливаться внутренняя вагонка.

Обустройство крыши

Несмотря на то, что обычно устройство кровли - весьма трудоемкий процесс, который без участия профессиональных строителей просто невозможен, в небольшой бане 6х6 м, или даже меньше, оно не составит особого труда.

Крыша может быть как одно-, двух-, так и четырехскатной. Выбор зависит опять-таки от личных предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Рассмотрим вариант двухскатной крыши.

Пошаговая инструкция:

Первым шагом будет установка мауэрлата - опорной конструкции, поверх которой крепится стропильная система крыши.
После стропил, для того, чтобы конструкция была более надежной и устойчивой, устанавливаются вертикальные опоры, которые крепятся при помощи тех же оцинкованных уголков. При необходимости на этапе установки стропильной системы делается выход на чердак.
На лобовые доски устанавливается обрешетка из досок толщиной 15–20 см, а уже на нее - кровельный материал. Данная процедура обычно ведется, начиная от конька крыши.

Крыша в обязательном порядке утепляется. Сначала крепится гидроизоляция, под которую устанавливаются блоки той же минваты, а под утеплителем располагают пароизоляцию, в качестве которой можно использовать уплотненную фольгу. Дополнительно для большей герметичности утеплитель закрывается полиэтиленовой пленкой. Далее проходят работы по внутренней облицовке.

Последние штрихи. Внутренняя отделка

На финальном этапе монтируются и утепляются пол, стены, потолок (об этом выше), устанавливаются окна и двери, внутренняя мебель. Особое внимание уделяется печке, ведь печка является душой и сердцем каждой русской бани. Ее можно изготовить своими руками либо купить уже готовую. Печь можно выложить самостоятельно из кирпича или талькохлорида, но такая конструкция занимает много места, поэтому ее лучше заменить современными электрическими аналогами.

Как уже говорилось, для потолка и стен лучше использовать не хвойные породы деревьев, а лиственные. Вся электрика в бане должна быть покрыта влагозащитным материалом. Проводку покупайте в двойной оплетке и покрытую негорючим материалом, обязательно используйте гофру для проводов, чтобы предотвратить механические повреждения, ведь демонтировать настенное или потолочное покрытие, чинить, а после снова его ставить на место - не просто и не быстро.

Серьезно отнеситесь к качеству вентиляции. Позаботьтесь об установке специальных клапанов и вентиляционных анемостатов, которые помогут после водных процедур вывести накопившуюся влагу.

Подытожим

Как вы могли заметить, существует огромное количество вариантов строительства каркасной бани, выбор которого зависит только от вас. Используйте качественные материалы, не экономьте на тщательности работ - и тогда ваша баня прослужит многие годы, радуя вас и ваших близких.

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Начнем с проекта

Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Организуем основу

Определившись с проектом, приступаем к . Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

Важно! Именно ленточный тип основы нужен только для помывочной части и парилки.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы .

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

Ленточный;
Столбчатый;
Деревянный;
Армированный;
Винтовой;
Блочный или кирпичный.

Нормальную основу делают так:

Очищают и выравнивают площадь.
Размечают точки столбов и плоскости траншей.
Выкапывают ямы или траншеи.
Обеспечивают гидроизоляцию.
Заливают бетонный раствор.
Варят ростверк.

Совет! Определять конкретный тип фундамента принято по почке. Ведь на болоте даже ленточный с арматурой вскоре «поплывет».

Продумываем систему слива

Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу :

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Обычно выкапывают прямо под помывочной комнатой, но не всегда конструкция позволяет выдержать размер, да и переизбыток отходов откачать невозможно.

Помним про утепление полов

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
На него укладываем черновой досчатый пол .
Поверх досок обязательно стелим рубероид .
Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа . В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

Собираем каркас

Пошаговый процесс:

Начинают с нижней обвязки . Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости .
Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги .

Организуем стены и их утепление правильно

В работу сгодится только просушенная древесина .

К сведению: не стоит использовать березовый брус или доски. Этот материал гниет быстрее всего.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

Начинают всегда с утепления, работаем так:

Важно знать! Внутри ни в коем случае не применяем лак. Он при температурных перепадах дает вредные испарения.

Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

Как правильно собрать крышу на каркас

Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

Совет! Части стропильной системы проще собрать отдельно, на поверхности земли, а уже потом поднять на каркас.

Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу . В крайнем случае профнастил . Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

Пароизоляция.
Утеплитель.
Ветро-влагозащитная мембрана.
Черепица или профлист.

К сведению! Три пункта из списка отлично подойдут для работы и со стенами бани.

Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей . Пример для ориентира:

Что взять в отделку стен помимо дерева

Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

Берем для каркасной бани:

Вагонку;
Термопанели;
Кирпич облицовочный;
Сайдинг виниловый;
Блок-хаус.

Про парную подробнее

Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись .

Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской .

Как лучше обустроить печь

Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

листовой метал;
сварочный аппарат;
пара кранов;
труба;
камни.

И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

Не забываем про предбанник

Для каркасного типа строительства , предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

Итак, есть два типа:

Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

Сначала думаем, потом делаем

Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

Каркасная баня из бруса:

Достаточно долговечный и одновременный недорогой вариант строительства. Автор применил в работу все, что можно приспособить для бюджетной стройки.

Строительство бани каркасным способом одно из самых дешевых вариантов. А современные отделочные материалы, например, имитация бруса или блок-хаус придадут строению вид практически неотличимый от настоящей деревянной бани. Расход материала на монтаж в 2–3 раза меньше. Как поэтапно возводиться каркасная баня своими руками расскажут наши специалисты.

Каркасная небольшая баня экономична и легко впишется на любом участке.

Каркасная баня имеет плюсы: низкая цена, быстрота сборки, облегченный фундамент и минусы: в каркас легко может попасть влага, строение нужно тщательно утеплить и выполнить внешнюю и внутреннюю отделку. Но проблемы решаемы, если отнестись к строительству с ответственностью.

Где лучше поставить каркасную баню на участке расскажет ландшафтный дизайнер Вера Николаевна, г. Москва

Вера Николаевна специалист в области планирования бань из дерева.

Вера Николаевна имеет высшее архитектурное образование и второе дизайнер-ландшафта. Основная специализация-планирование бани из дерева, привязка проекта к участку. В данной области работает более 10 лет.

Какие основные факторы необходимо учитывать перед строительством бани?

Перед строительством каркасной бани необходимо распланировать и выбрать проект. Можно провести стройку без него,но это будет неправильно. Выбор проекта зависит от нескольких факторов:

Какой будет баня: отдельно стоящей или пристроенной к основному дому.
Спланировать место на участке. Причем важно продумать как к бане провести воду, электричество и т.д. Расположение коммуникаций влияет на выбор места в первую очередь.
Узнать какая геодезия на участке, от этого в дальнейшем зависит конструкция фундамента каркасной бани.
Определится сколько этажей будет у строения, размер и внутреннюю планировку.
Где в бане будет установлена печка, от этого зависит как будет сконструирована система вентиляции и дымоходная труба.
Необходимо выбрать кровлю, это повлияет на стропильную систему и строение крыши.

Типовой проект каркасной бани 5400х6300 м

Только после этого разрабатывается проект бани. По мере составления можно поправлять и дополнять конструкцию различными деталями. Чем подробнее будет проект, тем проще будет построить каркасную баню на своем участке.

В целях экономии удобно приобрести типовой проект, которых много в строительных компаниях. Надежнее выбирать такой, к которому много готовых фото.

Выбирая, подходящую баню не стоит забывать о дизайне соседних построек: дома, беседки. Все должно быть в едином гармоничном ансамбле.

После выбора проекта можно приступать к монтажу фундамента.

Как лучше выполнять монтаж каркасного строительства, расскажет прораб компании «Строим Вместе» г. СПб Виктор Леонидович

Прораб крупной строительной компании рассказывает о тонкостях строительства каркасной бани.

Виктор Леонидович построил более 400 проектов каркасной бани на приусадебных участках и в частных владениях. Его бани служат своим хозяевам уже более 15 лет.

Как правильно собрать фундамент под баню своими руками?

Сложный фундамент под каркасную баню сооружать не стоит и выдерживать его в течение года перед сборкой коробки не нужно. Проще всего при глинистой или пучинистой геодезии собрать ленточный не заглубленный. Выполняют работы следующим образом:

Согласно проекту отмечается периметр фундамента, просто втыкаются колышки по углам.
Роется траншея в глубину 60 см и шириной в 40 см, этого достаточно для каркасного строительства.
В траншею насыпают песок на 10-15 см и поливают водой трамбуя. Следующим слоем засыпается гравий или битый красный кирпич и опять слой песка до уровня грунта.
На траншею монтируется опалубка. Самостоятельно проще выполнить ее из досок и брусков 40х40 мм. Высота опалубки должна быть не менее 50 см и ширина 35 см.
В опалубку собирают каркас из арматуры. В качестве экономии можно воспользоваться различными железными элементами, например, старые трубы из системы отопления.
Конструкцию заливают бетоном. Заливку можно выполнять разом или поэтапно, но нижний слой не должен успеть схватиться.
Сверху фундамент гидроизолируют 2–3 слоями рубероида или жидкой резиной в 2–3 мм. Бока обмазываются битумной мастикой.

Перед началом сборки коробки необходимо убедится, что фундамент дозрел и высох. Правильную сушку осуществляют постепенно, укрыв конструкцию старыми полиэтиленовыми мешками или пленкой на 2–3 дня. Затем раскрывают и дают постоять еще 1–2 дня.

Какие особенности имеет сборка коробки бани?

Коробка каркасной бани отделанная блок-хаусом.

Каркас бани нужно собирать из бруса сечением 100х100 мм и обрезной доски шириной от 450 мм. Пиломатериал перед монтажом необходимо просушить или взять готовый камерной сушки. Второй вариант дороже. Древесина может быть любой: лиственница сосна, ель, осина. В любом случае внутри баня будет отделываться и подтеков смолы не будет.

Весь материал перед сборкой обрабатывают антисептиками. Для этого лучше воспользоваться специальными, типа Сенеж или ТехноНиколь. Существуют дедовские методы: при помощи отработки машинного масла или медного купороса. Но первый будет выделять жидкий запах, а второй ядовит.

Готовый каркас большой бани из бруса камерной сушки.

Первым этапом выкладывается нижняя обвязка. Брус в углах соединяется специальными металлическими скобами или при помощи гвоздей в угловое соединение без остатка, например в полчетверти. Обвязка укладывается не прямо на фундамент, а на две узкие рейки, которые необходимо проложить по всему периметру основания.

По углам к обвязке монтируется вертикальный брус по размеру равный вышине коробки. Крепить его лучше всего к фундаменту при помощи специального крепежа на штырь не меньше 200 мм. Одной стороной крепеж прикручен к фундаменту второй держит вертикальный брус. Сверху конструкцию соединяют верхней обвязкой.

Для придания дополнительной жесткости между углами ставят стойки из такого же бруса. Угловые стойки дополнительно крепят минимум 8-ю раскосами. После приступают к сборке чернового пола.

Лаги для чернового пола своими руками проще собрать из спаренных досок 50х150 мм. Укладывают лаги выступающую часть фундамента. Сверху на лаги настилают черновой пол. Половой пирог в комнатах отдыха и предбаннике выполняют с утеплением. Для этого на лаги снизу прибивают рейки и на них укладывают доски. На доски монтируют гидроизоляцию и утеплитель. Затем монтируется пароизоляция и чистовая доска или стяжка.

В парилке полы для простоты сборки своими руками проще собрать простые, но свести их необходимо с уклонов к середине. В противном случае около стен будет скапливаться влага и каркасная конструкция долго не простоит.

Каркасные стены необходимо зашить с внешней стороны досками. Затем изнутри прокладывается гидроизоляцию, лучше брать специальную мембранную. Использовать рубероид для бани не стоит, при нагреве он станет выделять сильный запах. Сверху укладывается утеплитель. Баня подразумевает использование экологически и пожаробезопасных материалов, например минвату (каменную, стекло и т.п.).

Вагонка из липы монтируется на дополнительную обрешетку изнутри каркасной бани.

Укладывать утеплитель следует плотно между брусом. Со внутренней стороны необходимо проложить фольгоизоль. Она будет выполнять сразу две функции: защищать утеплитель и создать в парилке эффект термоса. Стыки тщательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. На фольгоизоль делается обрешетка из бруса и набивается вагонка из липы или осины.

Крышу собирают как у всех конструкций, согласно выбранному проекту. Подробнее о том как монтировать крышу бани мы уже говорили.

Каким материалом лучше отделывать каркасную баню снаружи?

Стена каркасной бани обшитая блок-хаусом.

Фасад каркасной бани отделывается любым материалом. Выбирают отталкиваясь от общего дизайна всех строений на участке. Если основной дом из кирпича, то можно обшить баню панелями из плитки под него или обложить в полкирпича. Причем обкладывая в полкирпича можно еще раз утеплить строение снаружи. Основная схема пирога немного дополнится, но парилка станет теплее.

Неплохо смотрятся натуральные имитация бруса и блок-хаус. Они изготовлены из дерева баня не утеряет экологичности. А отличить от бани из бруса или оцилиндрованного бревна конструкцию будет сложно.

Если выполнить армирование, то можно воспользоваться декоративной штукатуркой. Она тоже экологична, а ассортимент расцветок и текстур в магазинах огромный.

Самый недорогой вариант это сайдинг или пластиковая вагонка. Первый вариант более долговечен.

Канадская технология - это прорыв в каркасном банестроение?

Каркасная баня собранная по канадской технологии.

Каркасные бани по канадской технологии появились в России сравнительно недавно. Канадская технология имеет ряд плюсов:

Срок службы у бани в 2–3 раза больше любой каркасной.
Ремонтные работы приходится проводить реже.
Экологичность и эстетичность.
Цена выходит немногим выше каркасной традиционной.
Сборку можно осуществить за 3–4 дня.
Хорошо переносить негативные воздействия окружающей среды.
Легкий вес постройки.

Основа каркаса Канадской бани выполнена из металлического каркаса или из бруса камерной сушки. Сверху и изнутри всю конструкцию зашивают плитами из цемента и стружки. Утепляется баня минватой между плитами и герметизирующими паронепроницаемыми материалами. Благодаря конструкции баня получается полностью герметичной и влажность внутрь не попадает. Канадскую каркасную баню изготавливают только на крупных производствах по заранее продуманным чертежам.

Любое каркасное строительство, а особенно бани кажется несложным. Но сил и времени на работы уходит не меньше чем построить парилку из цельной древесины. Просто отделка и утепление затратны и трудоемки. Какую баню лучше строить своими руками для семьи решает каждый для себя сам.