Частенько можно встретить просьбы о помощи в ремонте и перематывании катушек сгоревших динамиков, статьи на эту тему уже давно есть в интернете, но мы решили сделать свою. Итак, достался мне на руки сгоревший сабвуферный динамик Pioneer от сабвуфера TS-WX303, номинальная мощность у динамика составляет порядка 250 Ватт. Думается мне что бывший хозяин переборщил с мощностью вследствие чего и сгорел наш динамик.
При нажатии на диффузор издавался хорошо слышимый скрежет, это трется катушка об магнитный керн, возможно развалившаяся, после разборки динамика все станет ясно. Самой главной сложностью как раз таки является разобрать динамик, ведь очень важно не повредить подвес динамика, хорошо когда подвесы резиновые, такие отклеиваются и отдираются на ура, в случае с поролоновыми и их аналогами все не так просто как может показаться на первый взгляд.
Итак, фото моего пациента:
Лично я разбираю динамики одним из двух способов, тонким лезвием, либо отмачиванием в растворителе. Во втором случае нужно работать строго на улице или в хорошо проветриваемом помещении, но не дома и не в подъезде. Заранее нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты, можно первичные, для демонтажа подвеса и центрирующей шайбы. Центрирующая шайба находится под диффузором, обычно желтого цвета из толстой прессованной сетчатой ткани.
Для отмачивания можно использовать шприц, набираем растворитель в шприц и аккуратно обрызгиваем крайние части подвеса, в том месте где она приклеена к "корзине". Отмачивать приходится как правило долго, за 5 минут вы не отделите подвес от корпуса динамика. Центрирующая шайба отмачивается точно таким же способом.
Динамики я перематываю не в первый раз, и операция по демонтажу для данного динамика у меня заняла порядка 5-7 минут. После отмачивания, отпаиваем токопроводящие провода от клемм и вынимаем диффузор с катушкой из каркаса, отпаять провода в принципе можно и нужно до отмачивания, так будет удобнее... Смотрим на фото катушки моего сгоревшего динамика:
На фотографии хорошо видно перегретые и обугленные витки медного провода, данную катушку придется отматывать полностью и перематывать заного. некоторые недобросовестные ремонтники практикуют следующий вид ремонта: отматывают часть сгоревшего провода и места обрыва соединяют между собой методом пайки. Естественно такой "бомжремонт" ненадолго, кроме того, после отматывания части витков от катушки заметно уменьшит общее сопротивление динамика, что безусловно скажется на мощности.
Вообще, если катушка более менее живая, можно ее оставить, предварительно отмочив катушку лаком, прослужит - но не долго. Такой вариант применим для новичков, для тех кто боится перематывать катушку в силу тех или иных обстоятельств (например нет нужного провода для перемотки).
Катушку динамика в идеале мотать нужно с клеем БФ-2. Найти его не просто, но это самый лучший вариант. Подвес клеим резиновым клеем 88, продается он как правило в небольших баночках в строительных магазинах, таким клеем клеят карпеты на сабвуферы:
Поиск нужного провода тоже проблема, хорошими донорами провода являются катушки контакторов (пускателей), которые продаются отдельно в магазинах электрооборудования, стоят не дорого, я как раз такой провод и использую. Так же нужный провод можно найти в петле размагничивания кинескопов (ЭЛТ), образец моего провода для намотки ниже на фото:
Данный провод я снял и перемотал как раз с пускателя, диаметр провода примерно составляет 0.35, кстати, мотать слишком тонким проводом не рекомендуется т.к. резко упадет мощность динамика. Если провод берете тоньше чем было, то витков придется сделать чуть больше чем было, иначе сопротивление динамика будет меньше.
Мотать провод нужно виток к витку, намотка динамика дело тонкое и трудоемкое, главное не забросить все на полпути... Я мотал проводом примерно того же сечения, всего у меня вышло 4 слоя, каждый слой покрывал клеем БФ-2 и давал высохнуть порядка двух часов. С достаточной точностью определить необходимую длину нового провода не так уж сложно, нужно посчитать длину одного витка (зная его радиус), умножить на число витков в слое и на число слоев. Для моего динамика понадобилось порядка 20 метров эмальпровода. Диаметр провода определяется с помощью микрометра или штангенциркуля. Для намотки лучше использовать специализированный станок, который в разы упрощает весь процесс намотки, если нет такого станка то придется мотать катушку в ручную.
После того как клей высох начинаем собирать динамик. Отмечу, что приклеивать одновременно центрирующую шайбу и подвес крайне не рекомендуется, потому что с вероятностью в 99% после высыхания клея у вас динамик будет кряхтеть. Вначале нужно клеить либо центрирующую шайбу, либо подвес (я клею первое). То-есть, кисточкой промазываем края шайбы и места склеивания на корпусе динамика, даем чуть высохнуть и аккуратно одеваем диффузор на корпус так, чтобы катушка не терлась об магнитный керн.
С первого раза будет тяжело, поэтому можно можно промазывать шайбу клеем не целиком, а только в нескольких точках, в случае успешной центровки можно доклеить. Далее клеим подвес, при соединении подвеса с корзиной динамика параллельно нужно отцентрировать сам подвес, так, чтобы при ходе диффузора не было шорохов и скрежетов. После допаиваем токопроводящие медные провода (токопроводы) идущие от катушки к клеммам динамика и даем динамик высохнуть 24 часа.
Есть другой, более точный вариант центровки катушки, но для этого придется снимать колпачок с диффузора. После того как сняли колпачок одеваем диффузор с катушкой в корзину, далее берем бумагу формата А4, срезаем ее по широкой стороне вдоль на две половинки и сворачиваем в трубочку примерно такого же диаметра что керн нашего динамика и аккуратно вставляем в щель между керном и катушкой, далее можно смело клеить центрирующую шайбу с подвесом. После того как клей подсохнет вытаскиваете бумагу и приклеиваете колпак обратно.
Большинство динамических головок не предназначено для их разборки и является как бы одноразовыми (неразборными, малопригодными к ремонту) компонентами акустических систем. На практике, удачно разобрать динамик типовой конструкции и собрать его заново удается часто. Основная задача заключается в размягчении клея, с помощью которого скрепляется множество составных частей динамика, и отделении их друг от друга без травмирования и деформации.
Если у вас есть вопросы по перемотке динамиков, задавайте их на, постараемся помочь!
На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.
Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания - издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть похрипывал. Было принято решение провести вскрытие.
После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган - НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень похожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган
Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)
Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...
Место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру)...
И место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)
В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента).
К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.
Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда требуется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!) 
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!
Аккуратно отгибаем медные "усики"...
И отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)
Обрезаем подводящие проводки по месту излома...
И облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку!
Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?
Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамика.
Припаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длины.
Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).
Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)...
После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.
Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.
Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую требуется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.
Да, после операции у бывшего больного открылось второе дыхание и весёлые жёлтые сабы продолжают делать свой нелёгкий басовый труд.
Музыка в машине - это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.
Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9" с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.
В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.
Основа динамической головки (динамика) - корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие "усики" на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.
Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.
Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае - это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше - СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике - отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.
Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного "момента", по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.
Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик - на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.
Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе - шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.
По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.
Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем "момент". Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да - то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет - придется все повторить.
По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.
P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.
На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.
Наверно в каждого радиолюбителя, да и не только радиолюбителя есть дома сожженные динамики . Случиться такое может с каждым. Пробой выходных транзисторов,перегрузка, или заводской брак и многое другое может привести к выходу из строя катушки внутри динамика. Хочу вам рассказать о своем случае. Динамическая головка 25ГДН-3-4 .
Покинула нас, уйдя в мир духов, при прослушивании тяжелого рока:) Уходила красиво. Сперва начала сильно хрипеть, а потом с нее повалил густой и вонючий дым. Оплавился пыле-защитный колпачок. После разборки выяснилось, что еще и сгорело пол катушки.
Перемотать его не тяжело, но работа требует терпения. У меня получилось только со второго раза намотать катушку. Итак, приступим к ремонту динамика.
Этап 1 – сбор информации. В справочниках или интернете. Нужно найти данные о самом динамике, а особенно о катушке. Ее надо будет делать с нуля. Паспортные данные динамической головки:
— Эффективный рабочий диапазон частот — 50 — 5000 Гц
— Уровень характеристической чувствительности — 84 Дб/Вт*м
— Неравномерность АЧХ — 14 Дб
— Полный коэффициент гармонических искажений — 3 — 6 %
— Номинальное электрическое сопротивление — 4 Ом
— Предельная шумовая (паспортная) мощность — 25 Вт
— Предельная долговременная мощность — 30 Вт
— Предельная кратковременная мощность — 70 Вт
— Частота основного резонанса — 55 ±10 Гц
— Эквивалентный обьем — 8 Vas Литр
— Полная добротность — 0,5 ±0,5 Qts
— Диаметр диффузора — 110 мм
— Размеры магнита — d110х16 мм
— Общие габаритные размеры — d125x79 мм (мои замеры — d125х73 мм)
— Масса — 2000 г
— ОСТ 4.383001-85
И данные о катушке динамика:
— Марка провода — ПЭТВ-1
— Диаметр провода — 0,224 мм
— Количество слоев намотки — 2
— Количество витков в 1-ом слое — 47
— Количество витков во 2-ом слое — 46
— Оммическое сопротивление — 3,1 ±0,4 Ом
— Высота звуковой катушки — 22,5 мм
— Внутренний диаметр — 25,4 мм
— Внешний диаметр, вместе с намоткой — 26,6 мм
Информация есть. Подбираем нужный диаметр провода и переходим ко второму этапу.
Этап 2 – разборка динамика. Отпаиваем многожильные проводки идущие от катушки к клеммам динамика. Для разборки нам понадобиться растворитель, кисточка и полиэтиленовый мешок. Растворитель для красок. На банке писало – 647. Купил в магазине, где продают авто-эмали. Нам нужно ним растворить клей, которым склеен динамик. Для этого кисточкой, смоченной в растворителе, обмазываем краи динамика. А также снизу полотняную центрующую шайбу, тоже по краям где проклеена. Пылезащитный колпачок тоже нужно отклеить. Но у меня он не сохранился. После пропитки кладем динамик в полиэтиленовый мешок и завязываем. Это для того чтоб растворитель не и испарялся так быстро. Ждем около десяти минут. Вынимаем и смотрим. Клей должен был растворится. Сверху диффузор можно снять руками, а снизу мембрану нужно поддеть ножом или скальпелем. Если он тяжело отстает, то повторяем процедуру с растворителем и пакетом. Все работы с растворителем и клеем надо проводить на улице. Я делал на балконе. Надеюсь все получилось.
Этап 3 – намотка новой катушки. Для этого нам понадобится тонкая и плотная бумага. Как видно высота катушки составляет 22,5 мм. Я вырезал полоску длинной 300 мм и высотой 22,5 мм. Подобрал трубку нужного диаметра. Диаметр можно подогнать намотав на нее несколько витков изоленты. Мерял штангенциркулем. Обкрутил бумагу кругом трубки, при этом промазывая каждый виток клеем или лаком. Использовал клей под маркой 505. Он быстро сохнет, а после становиться твердым. Вроде выдерживает температуру. Сняв поучившееся кольцо с трубки меряем, как оно входит в керн динамика. Должно легко заходить и выходить с небольшим зазором. Если все хорошо, то снова надеваем на трубку и приступаем к намотке провода. Намотка в два слоя. Первый слой 47, а второй – 46 витков. Витки укладывать один к одному. Первый виток надо закрепить клеем или лаком. После намотки первого слоя пропитать его клеем. Дальше второй слой, и снова клеем. После высыхания снимаем катушку с трубки, и меряем как она входит в керн. Должна легко входить внутрь и вынимаются. Если где то трет, или вовсе не налазит – переделываем наново.
Этап 4 – сборка. Намотанную катушку приклеиваем к диффузору. Нужно стараться как можно ровнее. На сей раз нужно использовать клей, который можно растворить. Вдруг его нужно будет еще раз разбирать. Для этого купил клей для клейки резины. Проводки катушки припаиваем к многожильным на диффузоре.
Катушку с керном динамика нужно отцентровать с помощью куска фотопленки, или тонкого пластика. Соединяем. Полотняную мембрану приглажеваем ножом, или каким нибудь плоским предметом. Для надежности скрепления диффузора с каркасом прикручываем динамик к ровной поверхности саморезами.
Припаиваем многожильный провод к клеммам динамика и ждем несколько часов.
Этап 5 – испытания динамика. Отвинчиваем его от доски. Вынимаем фотопленку с керна. Нажатием пальцами на диффузор слушаем нет ли трения катушки. Если она заклинивает, то возвращаемся к этапу 2. Проверяем омметром сопротивление катушки. Все в норме? Тогда подключаем к усилителю и слушаем. Нормально собранный динамик будет звучать как новый. Если есть небольшое трение между бумагой катушки и керном, то оно со временем должно пройти. В случае трения провода катушки с наружной железной шайбой – однозначно этап 2. Если испытания прошли нормально, то приклеиваем пылезащитный колпачок. В своём варианте отклеил растворителем с другого динамика.
Как видно, не чего сложного нет. Думаю что не целесообразно будет перематывать маломощные маленькие динамики. Но это зависит от вашего желания. Возможно можно что то упростить, или сделать лучше. Удачной всем перемотки. Динамик ремонтировал — Бухарь .
Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.
Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.
Понадобится
Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.
Восстановительные работы
Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.
Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.
В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.
Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.
В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.
После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.
Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.
Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:
- На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
- Края колпачка намазал клеем.
- Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.
